Путешествие в Крым https www. chitalnya. ru work 1

фото автора
Фильм "Путешествие в Крым" можно посмотреть на сайте "Изба-читальня" - Марина Лазарева - Мой фильм - "Путешествие в Крым". ссылка дана в названии. К сожалению, по-другому ссылка не отображается.



Крым – полуостров в северной части Чёрного моря - мы решили навестить в начале октября. И не пожалели, хотя бы потому, что успели окунуться и в крымское лето и насладиться его осенними пейзажами. Природа Крыма разнообразна и удивительна. Крымские, или Таврические горы, как их называли в древности, тянутся практически вдоль всего южнобережья и юго-западной части полуострова. Горы подходят кберегу очень близко, создавая удивительный, почти сказочный ландшафт. Субтропики побережья, с их бурной и разнообразной растительностью, превращают этот уголок планеты в настоящее чудо света. Рассветы в Крыму – путешествие в сказку.

Севастополь

Крупнейший город Крымского полуострова – Севастополь, расположившийся в юго-западной его части, встретил нас не по-осеннему ярким солнцем. Город-герой, научно-технический, культурно-исторический центр, Севастополь - место расположения главной военно-морской базы Черноморского флота России. Город русских моряков помнит и сражения Крымской войны 1854-55 годов, и оборону в 1941-42-м во время Великой Отечественной.
На Графской пристани Севастополя всегда много туристов и здешних рыбаков. Народ в Севастополе, да и во всём Крыму, очень доброжелательный. Удильщики форели, не отрываясь от поплавка, всегда расскажут приезжим зевакам об искусстве рыбной ловли и об их родном городе.Вот и нам посчастливилось узнать от старожилов много чего интересного. Оказывается, строительство Графской пристани началось ещё в 1787 году и длилось почти 60 лет, вплоть до середины XIX века, а именно до 1846-го года. Первоначально Графская пристань именовалась Екатерининской. А современное название укрепилось за ней лишь в конце 18-го – начале 19-го веков, когда Черноморской эскадрой командовал граф Войнович.Говорят, его шлюпка часто причаливала к Екатерининской пристани. За это постепенно её и стали именовать Графской.
В Севастополе, на протяжении почти двух веков живёт легенда, что колоннада на Графской пристани появилась не сразу, а после того, как неоднократно, подвыпившие извозчики на скорости проскакивали под аркой, и вместе с лошадьми оказывались в воде. Чтобы прекратить подобные случаи, во время правления адмирала Лазарева было решено возвести на подходе к пристани колонны.
В ноябре 1941 года, на Графской пристани немецкими самолётами был обстрелян, стоящий здесь крейсер «Червона Украина». Крейсер затонул, а личный состав корабля перешёл на сухопутный фронт и до последнего дня героически защищал Севастополь.
Недалеко от колоннады установлен памятник выдающемуся русскому флотоводцу, одному из руководителей обороны Севастополя в Крымской войне 1854-55 годов, Павлу Степановичу Нахимову. Современники Нахимова отмечали, что он умел поднять энтузиазм матросов и офицеров, и придавал большое значение воспитанию «духа народной гордости». Постамент памятника буквально усеян выбоинами и сколами. Это напоминание о боях, которые шли в Севастополе в годы Великой Отечественной войны. «Слава русскому флоту», написано на постаменте.
Памятник затопленным кораблям в 1854-55 годах, появился в Севастопольской бухтев районе Приморского бульвара в 1905 году на месте второй линии затопления кораблей, в память о событиях Крымской войны. Тогда после тяжёлого поражения в битве на реке Альме в сентябре 1854 года возникли серьёзные опасения, что вражеский флот может проникнуть на рейд. Возросла и вероятность обстрела города кораблями союзников, которые подошли уже на достаточно близкое расстояние к Севастополю.Тогда русское командование приняло решение затопить на входном фарватере часть устаревших парусных судов. Огонь береговых батарей и затонувшие суда делали Северную бухту недоступной для флота противника. Суда были затоплены поздно ночью 11 сентября 1854 года. Но этого оказалось не достаточно. Зима 1854 — 1855 годов выдалась очень суровой и ветреной. Штормы разрушили заграждения из кораблей в Севастопольской бухте. Поэтому, командование приняло решение затопить ещё шесть судов. Сегодня Приморский бульвар и набережная – излюбленное место отдыха севастопольцев и гостей города. Здесь гуляют, фотографируются и просто отдыхают.

Ялта

А вот Ялта встретила нас сурово. Штормовые волны бушующего моря с силой бились о гранитные берега ялтинской набережной. Впрочем, ни пронизывающий ветер, ни холод не помешали таким же, как и мы, многочисленным туристам, любоваться красотами города. Немного удалившись от открытой всем ветрам набережной вглубь города, мы вышли к Собору Александра Невского. Созданный в древнерусском стиле, храм посвящён памяти российского императора Александра II – царя освободителя, много сделавшего для развития Ялты, крымского Южнобережья, да и всей России. Закладка соборного фундамента состоялась 1 марта 1889 года. Собор строился в два этажа. Интересно, что только верхний, главный этаж возводили во имя Великого князя Александра Невского, а нижний построили во имя великомученика Артемия. Освящали собор Александра Невского в декабре 1902 года при большом стечении народа в присутствии императора Николая II со свитой.

Ливадия

Надо сказать, что с царской фамилией в Крыму связано много мест. Всего в нескольких километрах от Ялты расположилась Ливадия, самое крупное имение на Южном берегу Крыма. В августе 1860-го года император Александр II преподнёс имение в дар своей супруге Марии Александровне, которая стала первой из Романовых владелицей Ливадии, ставшей впоследствии одним из любимейших мест пребывания царственных особ. После кончины императора Александра III, имение перешло в руки последнего русского самодержца, императора Николая II. Здесь в октябре 1894 года с провозглашения в Крестовоздвиженской церкви Ливадии Манифеста о вступлении на престол началось 23-летнее царствование Николая II. Ливадия стала любимым местом отдыха царской семьи.
Дворец, который сегодня предстаёт взору любопытных туристов, был возведён на месте старого в 1912 году по проекту архитектора Краснова. Восхищённый новым дворцом Император писал матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне о своих первых впечатлениях: «Мы не находим слов, чтобы выразить нашу радость и удовольствие иметь такой дом, выстроенный именно так, как хотели. Архитектор Краснов удивительный молодец. Подумай – в 16 месяцев он построил дворец…украсил сад… Виды отовсюду такие красивые, особенно на Ялту и на море».
С тех пор много воды утекло. В годы советской власти в царских дворцах Ливадии размещались санатории для рабочих, а в годы Второй Мировой в феврале 1945 года в Большом Ливадийском дворце проходила знаменитая Ялтинская конференция союзных держав: СССР, США и Великобритании. В память об этом событии на территории Ливадийского парка установлен бронзовый памятник с фигурами лидеров этих государств Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчиля.
Гулять по Ливадийскому парку одно удовольствие. Какие только растения здесь не произрастают: и стройные кипарисы, и могучие кедры, и раскидистые платаны. Есть и такие, что поражают взор необычностью стволов, которые похожи на поджарых культуристов, играющих ярко-выраженной мускулатурой. К сожалению, название этих ботанических красавцев осталось для нас загадкой. Привлекают туристов густые заросли инжира и лавра благородного. Последний, чаще всего вызывает интерес у прекрасной половины человечества, и не из-за каких-то экзотических заслуг, а ради живота своего и своих домочадцев.И чего греха таить, обдирают лаврушку безбожно, правда, украдкой, в укромных уголках, чтобы никто не заметил.
Ещё одна достопримечательность Ливадийского парка, да и Крыма вообще, обычные кошки. Здесь их можно встретить повсюду.
На территории одного из современных санаториев, расположенных на ливадийском высокогорье есть озеро. Глубина его более девяти метров. На озере живут утки и другие водоплавающие птицы. Но, как оказалось, озеро это, вовсе не озеро, а резервуар для орошения Ливадийского парка, сооружённый ещё в царское время. Сейчас, конечно, резервуаром никто не пользуется, и служит он украшением санаторного двора.
Горы в Ливадии так близко подходят к берегу моря, что ровныхземных поверхностей здесь практически не встречается. Чтобы от Ливадийского дворца спуститься к пляжу, нужно преодолеть сквозь заросли реликтового леса более шестисот крутых каменных ступенек и ещё столько же человеческих шагов. Но усилия стоят того. Какой роскошный вид открывается тогда на прибрежные окрестности, на бескрайнюю морскую гладь! Даже в середине октября! Но осень всё же даёт о себе знать. Всё пуще дуют ветра, всё чаще волнуется море.

Всякая морская живность чувствует предстоящую непогоду. Медузы, к примеру, за пару дней до шторма в больших количествах скапливаются возле берега, демонстрируя отдыхающим гармоничные пропорции своих студенистых полупрозрачных тел.
Оказывается, чёрным Чёрное море наши предки назвали неспроста. В пасмурные непогодливые дни, оно действительно чёрное, суровое, неприветливое. Я стоит погоде чуть разыграться, как по морской глади будто кто-то серебро рассыпает: блестит морская гладь, переливается.
Старожилы говорят, если в Крыму начинают дуть ветры, то дуют они либо один день, либо три, либо шесть. Такая вот закономерность. И тогда туристам-бедолагам некуда деваться, кроме как коротать вечера в уютных ресторанчиках. Что мы и сделали. Благо, у нас, кроме крымской непогоды был ещё и серьёзный повод: день рождения нашей подруги по санаторию – Марины.
Отправились мы не куда-нибудь, а в Царскую Конюшню. Нет-нет, не подумайте ничего плохого. Так называется ресторанчик на одной из улиц Ливадии, помещение которого в царские времена действительно служило конюшней. Здесь многое напоминает о былом предназначении помещения. Но и сегодня тут уютно, хорошая кухня и отличное обслуживание. Нужно сказать, что крымчане очень радушный и доброжелательный народ. И официанты в ресторанчиках, не исключение. Они делают всё возможное, чтобы посетители их заведения остались довольны. За окном бушевала непогода, а мы в тёплой компании коротали время за бокалом роскошного крымского вина, поздравляли именинницу и строили планы на завтрашний день. Нас ждала Царская тропа.

Царская тропа

Во времена советской власти Царскую тропу величали Солнечной. С тех пор остались на всём её протяжении всевозможные указатели с высеченными на камне надписями. А в бытность пребывания в Ливадии Императора Николая II с семьёй, Тропу называли Горизонтальной. И строительство её началось после тяжёлой болезни Николая II.
В октябре 1900 года он заболел брюшным тифом. Официальные бюллетени давали весьма неутешительный прогноз, и в высших правительственных кругах и Синода серьёзно обсуждался вопрос о престолонаследовании в случае кончины императора. Но сильный организм Николая победил болезнь. Во второй половине декабря он уже участвовал в смотре воинских частей, возвратившихся с Дальнего Востока, и совершал пешие прогулки по горной Ливадии. В одну из таких совместных прогулок, Великий князь Александр Михайлович показал Николаю дорожку, которую он распорядился проложить от своего имения «Ай-Тодор» по направлению к Ливадии. Она проходила среди виноградников, горного леса, нависающих скал, а за каждым её поворотом открывался завораживающий вид на море и гряду Крымских гор. Несмотря на очень сложный горный рельеф, тропу удалось проложить так, чтобы избежать сколько-нибудь заметных подъёмов и спусков. Поэтому она и получила названия «Горизонтальная».
Николаю II, любившему дальние пешие прогулки, очень понравилась идея создания тропы, и он отдал указание управляющему Ливадийским имением проложить горизонтальную дорожку от «Розовых ворот» в Ливадии в Верхней Ореанды, состыковав её с частью тропы, уже проложенной от Ай-Тодора. Строительство этого уникального технического сооружения проходило очень быстро. По мере того, как лечащие врачи разрешали выздоравливающему императору увеличивать физическую нагрузку, удлинялась и Горизонтальная тропа.И В 1901 году работы были полностью завершены, и дорожка длиной в 6 вёрст 143 сажени и шириной в одну сажень стала одним из любимейших мест отдыха Романовых. Верхом или пешком они постоянно совершали по ней длительные прогулки, встречались друг с другом, ходили в гости, поскольку от Тропык имениям великих князей «Чаир», «Харакс», «Кичкине» ответвлялись удобные спуски.
Времена изменились, и сегодня вместо царственных особ по тропе прогуливаются многочисленные туристы. Мы не стали исключением и насладившись красотами Царской тропы, свернули на один из едва заметных спусков в имении Нижняя Ореанда, который привёл нас к старинной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Этот величественный храм был построен по заказу Великого князя Константина Николаевича Романова в 1885 году и выполнен в грузинско-византийском стиле. В конце XIX—начале XX вв. храм считался одним из красивейших на Южном берегу Крыма. Здесь служил святой праведный Иоанн Кронштадтский, молилась Великая княгиня Елизавета Федоровна и все представители царского рода, начиная с императора Александра III, когда они отдыхали в Крыму. Здесь бывал и Чехов.
Одно из самых романтичных мест современной Ореанды – ротонда на Царской Тропе.В середине XIX века это архитектурное сооружение было возведено одновременно с императорским дворцом, который Император Николай I построил для императрицы Александры Фёдоровны. В густой зелени парка, окружавшего некогда дворец, располагались водоёмы, повторяющие очертания южных морей России, услаждали взор гуляющих всевозможные водопады. Фонтаны были выполнены так искусно, что напоминали естественные родники: один такой фонтан бил прямо из дупла огромного дуба.Сегодня ротонда на скале – единственное сооружение, сохранившееся от дворцового ансамбля. И, к сожалению, с её высот открывается совсем не тот вид, которым некогда могли любоваться царственные особы. Но, как видно, это нисколько не смущает нынешних туристов. Ради созерцания местных красот они готовы жертвовать даже собственной безопасностью. Но, как ни приглядывайся, а императорский дворец разглядеть так и не удастся. До наших дней он не сохранился.

Храм Архангела Михаила

Над посёлком Ореанда, у подножия горы Ай-Никола – гора Святого Николая – чуть ниже автомобильной трассы Ялта-Севастополь, расположен храм Архистратига Сил небесных – Архангела Михаила. Храм построен совсем недавно на средства ялтинского предпринимателя и мецената. Благодаря крупным вложениям, храм удалось возвести всего за один год. Место для строительства выбрали не случайно: археологи обнаружили у горы Ай-Никола следы древнего пещерного христианского монастыря и целебный источник, воды которого утоляют жажду прихожан. Неподалёку от храма, с северной его стороны, близ дороги, спускающейся от храма к посёлку Ореанда, отреставрирована старая ротонда-часовня. На её кровле установлена величественная скульптура Михаила Архангела, держащего в руке огненный меч, являющийся образом очищения.
Чуть ниже ротонды, на скале расположился памятник альпинистам, которые разработали скалолазный маршрут на скале Ай-Никола. Во времена СССР скала была одним из основных мест тренировок скалолазов.
Видеоряд внутри храма.
С западной стороны весь храмовый комплекс осеняет Крест с распятием Иисуса Христа, установленный и освященный в 2016 году. Распятие возвышается над уровнем моря на высоте трехсот двадцати метров. Неповторимую атмосферу внутри и вокруг храма создаёт, разливающееся окрест пение церковного хоря. Пение, которое транслируется непрерывно, можно услышать даже, прогуливаясь по Царской тропе, связывающий посёлок Гаспра и Ливадию.
Ласточкино гнездо
В посёлке Гаспра находится одна из самых знаменитых достопримечательностей Южного берега Крыма – Ласточкино гнездо. Свернув с Царской тропы в сторону моря, преодолев вниз 1200 ступенек, мы оказались прямо у Ласточкинова гнезда. Этот небольшой замок в готическом стиле расположился на высоте 38 метров у самого края Аврориной скалы мыса Ай-Тодор. Построен замок был в 1912 году. Но прежде, в конце 19 века на над обрывом возвышался деревянный домик дачного владения, теперь уже никому неизвестного генерала, участника русско-турецкой войны 1878 года. Имя генерала не сохранилось. Зато сохранилось название дачи: «Генералиф» - "сад высокопоставленного". Однако было у дачи и другое название - "Замок любви". Почему дачный домик получил такое романтическое название, теперь уж никто не скажет. Но доподлинно известно, что он привлекал взоры и внимание таких выдающихся живописцев как А.П.Боголюбов, Л.Ф.Лагорио, И.К.Айвазовский.
В 1927 году на Южном берегу произошло сильное землетрясение. Вот, как описывают это событие очевидцы, которые в этовремя находились в замке: «На балконе, висевшем над морем, ужинало довольно много посетителей. Публика разошлась за 10 минут до главного толчка, от которого разрушилась башня этой затейливой дачи. Упавшие на балкон камни разбили столы и стулья, сломали перила и сбросили часть этой мебели в море, куда последовали бы и посетители, если бы они задержались на 10 минут. В башне, построенной из желтого евпаторийского камня, образовались две бреши, как будто ее «прошило огромное ядро», а красивый сад, разбитый рядом с замком, полностью ушел под воду. Миниатюрный замок перенес сильное, 6-7-балльное землетрясение. Часть скалы под ним обрушилась, а глубокая трещина под ним грозила неминуемым обвалом. Только спустя 40 лет после землетрясения провели восстановительные работы: забетонировали трещину, основание замка укрепили железобетонной плитой, отреставрировали дворец, который после реконструкции стал еще изящней.

Гора Ай-Петри

На гору Ай-Петри мы решили подняться на фуникулёре канатной дороги. Многие туристы поддаются на уговоры зазывал и предпочитают подняться на вершину Ай-Петри по горным дорогам на внедорожниках, при этом упуская возможность насладиться видами приморской земли с головокружительной высоты. Что может быть прекрасней, чем парить над бездной, наслаждаясь великолепными видами горно-лесного Ялтинского заповедника, с его вековыми соснами и виноградными плантациями! Всю эту красоту без страха за себя любимого можно созерцать на первом этапе подъёма до промежуточной станции. И то, в тихую безветренную погоду. Но если море штормит, а на суше дуют ветры, которые к осени лишь усиливаются, душе невольно начинает уходить в пятки. Сотрудники канатной дороги, которые обязательно находятся в каждой кабинке с рацией в руках, рассказывают, что помнят случай, когда из-за ветра кабинка застряла между небом и землёй, так что пришлось вызывать спасателей и спускать пассажиров вниз на землю по верёвке.
Нас тоже при подъёме на Ай-Петри застал сильный ветер. К счастью, всё обошлось. Но самым интересным и душещипательным оказался второй этап подъёма по безопорному пролёту, который на сегодняшний день является к тому же и самым длинным в Европе. Но ради той красоты, которая открывается с этих высот окрест можно немного и поволноваться.
Однако подняться на фуникулёре до смотровой площадки Ай-Петри оказалось лишь полдела. Нам предстоял крутой подъём на плато, через лес по крутым каменистым склонам. Конечно, здешнему люду, привычному к горной местности,такие восхождения не больше забавы, нам же, неподготовленным туристам подъём давался с трудом. Но, покорив очередную высоту, мы вновь и вновь открывали для себя, завораживающие взор виды. Вершина горы, вопреки бытующему мнению, оказалась ровной и плоской. А самая высокая точка Ай-Петри, не её основная вершина Бедене-Кир, что в переводе с тюркского означает «Перепелиная гора», а западная вершина Рока. Высота Рока - 1346 метров. Третья же, восточная вершина Ай-Петри достигает в высоту 1100 метров. Эти вершиныи штурмуют самые отважные туристы.
Как рассказали нам местные жители, название горы связано с античным эллинским монастырём Святого Петра: именно так переводится с древнегреческого языка «Ай-Петри». Руины монастыря сохранились здесь до сегодняшнего дня.

Дворец графа Воронцова

У подножия горы Ай-Петри, в городе Алупка расположился Дворец героя Отечественной войны 1841 года графа Михаила Семёновича Воронцова. В конце двадцатых годов 19 века, скупая земли у местных татар, граф задумал построить дворец с окружавшим его роскошным парком. Он приглашает видного садовода-ботаника Карла Кебаха, закладывает фундамент, но уже в1829 году останавливает строительство и кардинально меняет неоклассический стиль дворца. Граф приглашает одного из талантливейшего архитектора того времени — Эдварда Блора. По задумке архитектора дворец 20 лет. Строительным материалом для возведения стен выбран диабаз – горная порода вулканического происхождения, в несколько раз крепче гранита. Залежи этого камня в изобилии находятся рядом. Диабаз очень трудно подвергается обработке, но Воронцова это не останавливает, ведь он богатейший человек в стране. В 1848 году строительство дворца подошло к концу. Воронцовский дворец состоит из пяти корпусов, украшенных башнями, соединяющимися между собой разнообразными переходами, лестницами и двориками. Примечательно, что архитектор Блор ни разу не побывал на строительной площадке. Все представление о рельефе местности он получил с многочисленных рисунков и гравюр.

Алупкинский парк
Воронцовский дворец находится на территории Алупкинского парка, который является жемчужиной ландшафтного дизайна. Создавал этот шедевр Главный садовник Южного берега Крыма Карл Антонович Кебах в течении 25 лет. Площадь парка - 40 гектаров. Здесь произрастает больше двухсот видов растений, завезённых из регионов Северной и Южной Америки, Средиземноморья. Территориально Алупкинский парк делится на Верхний и Нижний парки. Парк устроен таким образом, что он дополняет местную природу. На территории парка искусственно созданы три водоема.
Документы рассказывают, что для украшения дна Лебединого озера граф Воронцов заказал 20 мешков полудрагоценных камней, которые были доставлены на корабле. В ясный день они сияли на солнце всеми цветами радуги. А вот фонтаны парка создают ощущение сказочного леса, полного хрустальных звуков падающей воды и пения птиц.

Полуостров Крым сокровищница, богатая удивительными дарами, о которых можно рассказывать бесконечно, и конца этому рассказу не будет. Но об этом, в следующий наш визит в гостеприимный и радушный Крым.