Исландия. Увидеть Аврору и умереть

Путевые заметки
1. Исландия. Увидеть Аврору и умереть

Путешествие начинается с мечты. А мечта, она приходит откуда-то из детских снов в необъяснимой бессознательной попытке человека познать себя путем познания окружающего мира.

Путешествовать можно по-разному. Можно преодолеть по воздуху тысячи километров всего за несколько часов, чтобы попасть из точки А в точку В, потому что именно там сидит, подперев голову, в ожидании наша мечта. Я называю этот способ travel express. Это очень удобный и эффективный способ, так как позволяет сэкономить немалое количество времени и сфокусироваться непосредственно на поиске мечты (если, конечно, таковая имеется).

Можно ехать поездом, наблюдая за сменой пейзажей за окном, не вступая в контакт с этими самыми пейзажами. Это что-то, вроде пролистывания журнала, когда смотришь только картинки и заглавия статей. Назовем это surfing, потому что примерно так скользит по поверхности волн доска серфера, не погружаясь в таинственную пучину моря. Это хорошо, когда необходимо заменить качество количеством.

А еще можно водрузить рюкзак на плечи и отправиться в путь на своих двух - покорять земные просторы в лучших традициях романтизма. Вымирающий вид путешествий, достойный занесения в Красную книгу.

За последние несколько десятилетий появился также принципиально новый, в своем роде революционный способ путешествий - тантрический. Это когда сидишь перед экраном телевизора или какого-нибудь MacBook Pro во фланелевой пижаме и, попивая утренний кофе (поглощая фруктовые мюсли?), путешествуешь где-то в лесах Амазонии вместе с ведущим передачи "Вокруг света".

Отдав предпочтение одному из классических видов путешествий, я купила билет Хельсинки-Рейкьявик в самый канун Нового года. Было это в преддверии года 2010, Исландия тогда находилась на самом пике экономического кризиса, а соответственно стала более доступной для классических путешественников.

Этот вулканический остров давно будоражил мое воображение легендами о викингах, картинками фьордов и Авроры, гейзерами, водопадами и горячими источниками. Еще до приземления, из окна самолета моему взгляду открылись черные, как будто выжженные, просторы - равнины и горы, небольшие холмы и высохшие русла рек. В этом полном отсутствии растительности было что-то почти неземное и, ступив на исландскую землю, мне захотелось прикоснуться к ней рукой, чтобы убедиться, что я не улетела куда-нибудь за пределы Солнечной системы. Действительно, из-за вулканического происхождения почвы флора на этом северном острове совершенно особенная. Высокие деревья, хотя и встречаются в населенных пунктах, на городских улицах и в частных садах, в диких местностях напрочь отсутствуют. Кустарники здесь низкие и редкие, с тонкими тянущимися к солнцу ветвями, напоминающими руки танцовщицы.

В первый же день развеялся мой главный миф об Исландии. Как оказалось, это вовсе не кусок льда, заброшенный в воды Атлантического океана, под самый Полярный круг, а страна с весьма умеренным климатом, где летом температура поднимается до 20-23 градусов по Цельсию, а зимой редко падает ниже -5.

Прогулка по улицам Рейкьявика - это спорт. Узкие улицы поднимаются вверх и тут же резко спускаются вниз, к холодным водам океана, голубая полоска которого часто виднеется за низкими домиками. Над ними возвышается собор Hallgrimskirkja - самое высокое здание в Исландии. Построенный в стиле архитектурного экспрессионизма, этот лютеранский собор как нельзя лучше гармонирует с нордической природой острова и образом древних викингов. Но Рейкьявик - это не только викинги и соборы. Этот город вибрирует множеством тонов и полутонов, существующих в искусстве. Нигде в других городах я не встречала такого количества фото-выставок и картинных галерей на квадратный километр, как в Рейкьявике. Поражает и количество ценителей, разбирающихся не только в стилях и направлениях, но и в истории искусства.

Вечером первого дня я была приглашена на ужин знакомым фотографом. Это было необычное место, вполне соответствующее моему первому впечатлению о сием таинственном северном острове. Ужин здесь нужно резервировать заранее на определенное время, а приходить желательно без опозданий. И тут развеялся еще один миф, прочно закрепившийся в моем воображении, об исландцах - диких викингах, выедающих мозги из черепа заколотого оленя. Хотя и такая традиция здесь существует и до сих пор практикуется в дни особых торжеств. И все же, современные исландцы - это гурманы. Они едят вкусно и красиво, чему свидетельством был мой декоративно оформленный страусиный стейк. Откуда родом был несчастный страус, оказавшийся у меня на тарелке, - из дикой ли африканской саванны, или из местного зоопарка, об этом оставалось только догадываться, отдав при этом должное художественному мастерству повара. Но самое главное началось позже. Убрав со столов опустевшие тарелки, официанты вдруг переоделись и преобразились в героев неизвестной мне местной драмы. И хотя представление было коротким, всего чуть более получаса, игра была мастерской, а впечатление неизгладимое. Как мы узнали позже от хозяина ресторана, ребята в действительности были профессиональными актерами театра.

На второй день мы отправились к гейзерам. Дорога была пустынной. Темные равнины, изрезанные мелкими речушками и водопадами, сменялись вулканическими холмами и фьордами, и ни одного следа присутствия человека, кроме дорожных знаков, время от времени выскакивающих из ниоткуда. Как говорят исландцы, “каждый из нас здесь король!” Плотность населения в Исландии одна из самых низких в мире - 3,2 человека на квадратный километр, с общим числом населения всего в 332 тысячи человек, в основном проживающих в городах у береговой линии.

Время подходило к полудню, а солнце подозрительно умостилось у самого края горизонта, предвещая закат.

Добравшись до гейзеров, я протерла объектив, готовясь запечатлеть все на камеру, которую у меня в последствии украдут вместе со всей коллекцией воспоминаний - останется лишь несколько снимков, сделанных на телефон, на тот самый неубиенный Nokia, которых уже давно нет в продаже.

Итак, гейзеры! Это захватывающее дух зрелище, когда стоишь у самого края покрытого парами отверстия, для пущей безопасности огороженного веревками, и вдруг оттуда вырывается фонтан воды. Все начинают кричать от восторга, а фонтан исчезает в недрах земли так же неожиданно, как появился. Как будто именно здесь, у самого Полярного круга, уставшая земля вдруг нашла возможность дышать. Мы долго стояли и молча наблюдали за этим процессом “дыхания” под ликующие крики туристов. Конечно, я была одной из них, приехавшей сюда на несколько дней в желании унести с собой кусочек тайны этих северных краев, но в тот момент мне хотелось просто молчать и слушать голос земли, голос воды и этого густого пара, стелящегося по земле. А на небе по-прежнему был закат.

На обратном пути мы остановились у водопада Gullfoss, что в переводе с исландского означает “Золотой водопад”. Этот водопад расположен на могучей реке ледника Hvita, и с оглушающим шумом падает в ущелье реки с высоты 32 метров. Если подойти совсем близко, то можно почувствовать мелкие брызги на лице. Я долго пыталась вместить всю мощь этого чуда природы в объектив камеры, понимая, что никогда не смогу унести с собой то чувство восторга и благодарности, когда хочется просто поклониться природе. Водопад частично замерз, и застывшие на лету капли воды причудливыми льдинками искрились в лучах заходящего солнца. Начинало темнеть.

Устаревающие и отживающие свое семейные ценности по-прежнему сильны, а узы крепки у этого северного народа. Поэтому весь последующий день я провела у родственников своих друзей, которые не упустили шанса побаловать свою заморскую гостью изысканными блюдами, поскольку мой приезд как нельзя кстати совпал с Рождеством. Исландцы гостеприимны и открыты, они не любят формальностей, с ними легко в разговоре, и после нескольких часов знакомства вдруг кажется, будто вы знали друг друга всю жизнь. Мужчины здесь галантны, а женщины - опрятные и ухоженные. Ах, какой удар по стереотипам!

На четвертый день мы отправились к спящему вулкану. Да-да, тому самому Eyjafjallaj;kull, который проснулся через несколько месяцев, окутав Европу облаком вулканического пепла и наделав паники в аэропортах, сорвав заодно мою запланированную поездку на родину. “Вулкан спит, но он не умер”, - сказали мне, когда я ступила ногой на твердую корку льда, покрывающую темное, затаившееся на время лоно этого гиганта. И правда, на гладкой поверхности льда образовалась трещина. Она начиналась у края и убегала к самой середине огромного кратера. Спящий вулкан - он был величествен! Сунув в карман черный пористый камень (я все-таки увезла с собой частичку этой земли!), я опустилась на пологий склон, вглядываясь в идеально круглые очертания кратера. Это было похоже на римский амфитеатр, и мы сидели здесь, на “местах богов”, в ожидании зрелища, соприкасаясь с этим немым свидетелем Акта Сотворения, миллиарды лет назад превратившего нашу Землю в уголок жизни.

За время своего короткого пребывания на этом вулканическом острове я каждую ночь безуспешно пыталась “поймать” Аврору. И вот, в последний вечер, последняя попытка увенчалась успехом. Мы выехали из города, и огни цивилизации постепенно исчезли за горизонтом. Спрятав руки в карманы от холода, мы ждали и потихоньку замерзали. Ночь была тихая, безоблачная, морозная - именно в такие ночи можно увидеть Аврору. И здесь, среди вулканических скал, в полной тишине и почти пророческом уединении, небо вдруг озарилось ярким зеленым светом. Как змея, зеленая полоска проползла по горизонту и стала расплываться, заполняя собой все небо. Это было прощание с Исландией, и тогда, под ярким изумрудным небом, окруженная почти марсианским пейзажем, я вдруг поняла, что, увидев Аврору, не страшно умереть.