Европа без границ Потсдам ч1

К этому путешествию я готовился долго и тщательно. Очень долго… И очень тщательно… Просчитывал маршрут, бронировал гостиницы, прикидывал, как успеть в отведенные для этой поездки 12 дней увидеть и притулившийся у Романтической дороги игрушечный городок Динкельсбюль, и затерявшийся в скалах, словно орлиное гнездо средневековый Эз, добраться по крутым альпийским дорогам на озеро Комо с роскошными виллами миланской знати и увидеть фантастические замки баварского короля Людвига II Линдерхофф и Херренкимзее, пройтись по самой известной Английской набережной в роскошной Ницце и отведать янтарный напиток в какой-нибудь мюнхенской пивной.
Причем хотелось поспеть сразу и здесь, и там, и тут… Так, рассчитывая маршрут из Потсдама в Динкельсбюль, ну никак не мог я обойти стороной вольный град Нюрнберг, а направляясь из Динкельсбюля в Милан проскочить Боденское озеро, где в окружении гор спрятался другой очень популярный немецкий городок Линдау… А как, скажите, выехав из Милана в Ниццу, не взглянуть на бриллиант итальянской Швейцарии – дивный по красоте городок Лугано, спрятавшийся у подножия горного массива Сен-Готтард на берегу одноименного озера… Правильно, никак. Так же, как направляясь из Мюнхена в Берлин невозможно не заскочить на родину мейсенского фарфора.
Так что, подготовка к путешествию сама по себе была процессом увлекательно-познавательным, позволив открыть и узнать для себя много чего интересного. Но, как говаривал один умный человек: нельзя объять необъятное, и от многого, что хотелось бы еще впихнуть в это большое путешествие туда уже ну никак не впихивалось, и мы были вынуждены безжалостно вычеркивать из списка многие замечательные места и достопримечательности, кои нам очень хотелось бы лицезреть. Но даже то, что мы успели увидеть, ощутить и почувствовать за эти 12 дней, невозможно вот так сразу взять и осмыслить. И даже спустя месяц с той поездки мы все еще ощущаем послевкусие от нее, возвращаясь в свои пока еще достаточно свежие воспоминания.
В Потсдам, из Калининграда, проехав каких-то 800 км, мы домчались достаточно быстро. Так что еще могли прогуляться по городу, судьба которого так тесно связана с королем Фридрихом Великим. Этаким прусским Петром.
Это было уже не первое наше посещение столицы земли Бранденбург. Понятно, что и сам парк Сан-Суси, разбитый на площади почти в 300 га, и многочисленные дворцы, палаты, гроты, храмы и беседки, построенные при непосредственном участии «Старого Фрица», мы видали уже не раз. Все эти длинные, прямые аллеи, главная из которых протянулась аж на два с половиной километра от старого дворца к новому, эти многочисленные мраморные скульптуры, прячущиеся чуть ли не под каждым деревом и кустом. Эти увитые виноградными лозами террасы, венчающиеся летней резиденцией монарха, которая и сама стала чуть ли не частью виноградников. Все это располагает к неспешному созерцанию и любованию. К долгим прогулкам и даже пробежкам. Причем сами потсдамцы и даже потсдамки давно уже не испытывают какого-то подданнического пиетета перед всей этой дворцовой роскошью, приспособив ее для своих личных нужд. И ныне по тем же аллеям Сан-Суси, по которым еще несколько столетий назад, в парадном мундире, застегнутом на все пять золотых пуговиц в сопровождении королевской свиты, хаживал сам Великий Фриц, беззаботно бегают в чем мать родила (в трусах и майках) в погоне за здоровьем десятки, да что там десятки, сотни местных жителей. Благо — вход в парк бесплатный. Подчас такое панибратское отношение горожан к своей многовековой истории вызывает некоторое раздражение. Особенно, когда какой-нибудь худосочный атлет, облюбовав одну из кариатид дворца и уютно развесив на ее чреслах мятую одежду начинает картинно приседать или отжиматься, выгодно оттеняя архитектурные достоинства средневекового объекта.
Когда же я попросил одного из таких публичных гимнастов: не мог бы он выполнять свои физические упражнения не на фоне фасада императорского дворца, а в каком-нибудь более укромном месте, тот искренне удивился моему вопросу… но пост сдал…
Вообще у меня сложилось впечатление, что местные жители не очень-то почитают своего «Старого Фрица», будто и не он вовсе определил судьбу города, как резиденцию прусских королей. И не только резиденцию. В Потсдаме есть одно очень симпатичное местечко, где любят отдыхать как местные жители, так и туристы – «Голландский квартал». Между прочим, это самая большая коллекция домов в Европе за пределами Нидерландов, построенных в голландском стиле. Правда, построил их не Фридрих Великий, а его папа Фридрих Вильгельм I. Уж больно ему хотелось привлечь в Потсдам лучших ремесленников из Европы, коими тогда считались голландцы. Для них выстроили целый городок — 134 дома, чтобы они напоминали им о родной Голландии. Для постройки осушили местные болота, сделали мостовые, провели канализацию и акведук. Но голландцы что-то не спешили поселиться в этих домах, хоть и предлагались они им совершенно бесплатно… Когда же, а это произошло достаточно скоро, на трон отца взошел Фридрих Великий, тогда он, правда, был еще просто Фридрих Второй, то предложил пустующие дома сдать местным торговцам, творческой богеме и офицерам. Так что хозяева нынешних кафешек, ресторанчиков, кондитерских и антикварных лавок, которые нынче так популярны и посещаемы в Голландском квартале должны быть очень даже благодарны «Старому Фрицу» придавшему центру Потсдама такую архитектурную изюминку. В апреле здесь проводится «фестиваль тюльпанов», когда все дома расцвечиваются этими чудными цветами, а перед Рождеством сюда верхом на белом коне приезжает голландский Дед Мороз — Синтерклаас.
И все-таки Потсдам пока еще не приобрел своего былого королевского величия и сегодня, несмотря на дивные дворцы и роскошные парки, смотрится несколько провинциально. Здесь все еще можно увидеть здания, построенные во времена ГДР – безликие «хрущевки» с отслаивающейся штукатуркой и примитивной мозаикой. Еще не так давно многие из них были бесхозными, став пристанищем для бродяг (увы, в Германии они тоже имеются, причем местные, а не понаехавшие с Ближнего и Дальнего Востока). Правда, наше последнее пребывание в Потсдаме позволило убедиться, что сегодня город активно реставрируется, и это касается не только королевских дворцов. Старые дома времен развитого социализма постепенно приспосабливаются под современные нужды города. И это не может не радовать… Недаром же ЮНЕСКО в 1991 году дало всему городу, а не только дворцовому комплексу Сан-Суси статус объекта Всемирного наследия. Тем не менее местные жители по-прежнему считают королевскую резиденцию обыкновенным городским парком, местом для своих ежедневных пробежек… не больше. Даже могилу основателя Сан-Суси мы нашли с большим трудом. И это несмотря на то, что свое последнее пристанище старый Фридрих получил лишь 13 лет назад… в том же 1991 году, когда ЮНЕСКО дало Потсдаму статус объекта Всемирного наследия.
Правда, путь прусского короля, завещавшего, чтоб его похоронили в Сан-Суси рядом с могилами любимых собак, к месту своего успокоения был столь долгим по ряду объективных и субъективных причин, начиная от пренебрежения ближайшими родственниками монарха исполнить завещание «Старого Фрица», и заканчивая мировыми катаклизмами, когда преданные Фридриху солдаты Третьего рейха по приказу самого Гитлера прятали останки короля в соляной шахте… Лишь в 1991 году по указу тогдашнего канцлера Германии Гельмута Коля Фридриха Великого перезахоронили в столь любимом его сердцу Сан-Суси.
Но и сегодня его могила не очень-то посещаема. Несмотря на то, что находится она всего в двух шагах от летней резиденции, мы ее нашли с большим трудом… И то лишь потому, что вся могила короля была засыпана… картошкой (хорошо не помидорами). Признаться, такое своеобразное почитание немцами своего монарха, который за двадцать лет превратил Пруссию из маленького княжества в одну из сильнейших держав Европы, нас, мягко говоря, удивило, пока мы не узнали первопричину такого своеобразного поклонения. Оказывается, в свою бытность монархом Фридрих Великий не только воевал, сочинял философские трактаты, музицировал на флейте и занимался зодчеством, но еще и был замечательным агрономом. К слову, те виноградники, что и сегодня украшают террасы парка Сан-Суси, были выращены «Старым Фрицем». Впрочем, король культивировал не только виноградарство, но и другие общественно полезные растения. Картошку, например. Выращенный на своих дворцовых угодьях урожай этого, тогда еще диковинного заморского плода, он раздаривал крестьянам, дабы заставить употреблять эту «земляную ягоду» в своем рационе. Но строптивые крестьяне не желали брать плоды. «Этот картофель совсем безвкусный и ничем не пахнет. Даже собаки не хотят его есть!» — говорили они своему королю. И тогда Фридрих издал Указ, приказывающий сажать картофель. За ослушание полагался штраф!!! Было это в далеком 1756 году. Но понадобилось еще полтора столетия, пока, наконец, немцы не распробовали картофель и не сделали его в Пруссии продуктом номер один. Ну а в знак благодарности стали эту самую картошку класть на могилу того, кто первым пытался привить им любовь к сему исконно немецкому овощу.