В гостях у фрау Дюрер Нюрнберг ч2

Путешествовать по немецким дорогам — не только приятственно (вряд ли какая другая европейская страна может похвастать такой развитой сетью автобанов), но и увлекательно. Ведь почти все немецкие дороги имеют свои, связанные с тем или иным туристическим местоположением, названия. Есть здесь Дорога виноделия, Дорога немецких игрушек, Дорога стекла, Дорога замков, Дорога Сиси (имеется в виду не часть женского тела, а весьма популярная в Германии австрийская королева). Есть Дорога рейнских легенд и Дорога драгоценностей, есть Романтическая дорога, по которой несколько лет назад мы с женой уже совершили свое незабываемое путешествие. Дорога немецких сказок и Дорога Нибелунгов.
Правда, большинство автомобилистов летят по этим скоростным трассам так стремительно, что даже не задумываются по каким чудным, полным легенд, мифов и преданий местам они проезжают в ту или иную минуту.
Увы, и мы не были исключением. Поскольку каждая из вышеназванных дорог ведет конкретно от одного населенного пункта к другому. И если вы решили ехать по Дороге замков, то не стоит сворачивать на какую-нибудь Сырную дорогу или Фарфоровую. И как бы вас ни манили Нижнесаксонский млечный путь или Немецкая винная дорога постарайтесь ехать туда, куда вы заранее планировали ехать. Иначе, как Алиса в Стране Чудес, можно заехать вообще неведомо куда… (хотя в этом тоже есть своя прелесть).
Так что, ранним осенним утром вырулив с тихих улочек Потсдама на шумную автотрассу с очень прозаичным названием Е51 и никуда с нее не сворачивая, мы уже через четыре с небольшим часа, проехав с ветерком «по Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой и… по Баварии хмельной» въехали в вольный город Нюрнберг. Это была наша промежуточная остановка. Вообще-то мы направлялись в чудесный франконский городок Динкельсбюль, где и собирались заночевать. Но, зная, что в каких-то двух шагах (а точнее 103 км) от него находится город с непростой судьбой, город, который на протяжении многих лет был одной из важнейших резиденций Священной Римской империи, мы просто не могли туда не заехать. Ведь именно здесь, в Нюрнберге, согласно «Золотой булле», изданной королем Карлом Четвертым, императоры Священной Римской империи после коронации собирались на свой первый рейхстаг. Этот город посещали все коронованные особы от кайзера Генриха Третьего до Наполеона Бонапарта, который и передал исконно франконский город Нюрнберг Баварскому королевству. А другой король — Людвиг Второй, тот самый, что строил изумительные по красоте замки в труднодоступных местах, из-за чего и поплатился своей короной и жизнью, мечтал перенести свою столицу из Мюнхена в Нюрнберг.
Даже летопись этого «первого среди равных» города, насчитывающая почти тысячу лет начинается с истории любви… и гласит, что в 1050 году кайзер Генрих Третий освободил крепостную девушку Сигену, дабы она могла выйти замуж за полюбившего ее графа Рихольда. Эта грамота императора Священной Римской империи до сих пор хранится в архивах города… Вот с какой романтической истории, а не какого-нибудь завоевательского похода начинается история Нюрнберга. И конечно же, хоть мы и раньше здесь уже бывали, но хотелось вновь взглянуть на след от копыта на крепостной стене, оставленный конем, нюрнбергского Робин Гуда, разбойника Гайлигена, когда во время публичной казни, тот умудрился вскочить на своего вовремя подоспевшего ретивого жеребца и ускакать от палачей, перемахнув через крепостную стену и ров, шириной ну никак не меньше 15 м или еще раз полюбоваться «Брачной каруселью» — фонтаном, сооруженным по мотивам поэта-сапожника Ганса Сакса. Этот сапожник, живший в XVI веке, был на редкость талантливым мейстерзингером или как бы сейчас сказали – бардом. И написал десятки тысяч песен, стихов и пьес… Которые ставились даже в императорском театре. И ведь сапожником был тоже очень неплохим. Когда все успевал? О нем даже Вагнер оперу сочинил, а Гете – поэму. Так вот, есть у этого немецкого шансонье стихотворение «Горько-сладкая семейная жизнь», в котором он рассказал, как ему сладко, но горько или наоборот горько, но сладко жилось последние 22 года со своей любимой женой. А другой немецкий скульптор (не сапожник) Вербер уже в 1977 году решил отлить в бронзе то, что Сакс написал на бумаге:
Радость моя, искупленье мое, Мой исповедник и искуситель, Там, где она – и дворец и тюрьма»…
Ну и так далее в том же духе. Фонтан этот не просто иллюстрация стихов. Скульптор представил шесть вариантов развития семейной жизни. Тут и упитанная матрона, уплетающая за обе щеки порцию худосочного супруга, и кормящая своих отпрысков на глазах у скучающего мужа жена, и обнаженная молодая пара, увлеченно занимающаяся любовью. А венчается композиция большим погребальным венком, правда, на заднем плане, очевидно, символизируя – чем, в конце концов, все это закончится. Вот такой оптимистический финал…
Однако, начавший накрапывать дождик изменил наши планы и мы вместо того, чтобы пойти к «Брачному фонтану» или подняться к замку кайзера, чтобы полюбоваться с башни Синнвель прекрасным видом остроконечных красных крыш лежащего внизу города, решили пойти в Дом Дюрера. Того самого Альбрехта Дюрера, который еще при жизни стал этаким немецким Леонардо Да Винчи. Найти его было не сложно, так как это четырехэтажное фахверное здание, расположенное естественно на улице Дюрера, дом №39, в точности соответствует гравюре, выполненной великим мастером еще в начале XVI века… Надо сказать, что дом этот прекрасно сохранился, несмотря на все войны и катаклизмы. И сейчас является очень даже интересным и живым музеем. Ну в самом деле, разве не увлекательно пройтись по жилым комнатам, кабинетам, мастерским и прочим подсобным помещениям, где некогда жил, творил, проводил опыты, общался с заказчиками, давал уроки живописи, следил за ходом светил, обедал и даже спал великий художник эпохи Возрождения. Притом, что нашим гидом была не кто-нибудь, а сама вдова художника Агнес Дюрер. И хотя судя по воспоминаниям Альбрехта и его современников супруги не очень-то ладили, наша виртуальная ауди-Агнес, говорящая на чисто русском языке голосом Людмилы Чурсиной, оказалась очень даже гостеприимной и словоохотливой хозяйкой, поведавшей нам о многих интимных подробностях из жизни художника. Эта непродолжительная прогулка позволила нам не только убедиться, что Дюрер в отличие от многих своих товарищей по ремеслу был человеком не бедным и имел достаточно вместительную жилплощадь, но и дает представление о жизни и быте зажиточных немецких бюргеров эпохи развитого феодализма. А разве не интересно, побывав в гостиной, спальне или на кухне, рассматривая средневековую мебель и утварь, развешанную по стенам, узнать из первых уст забавную историю о том, как Агнес вместе с кухаркой готовили художнику бланманже или жарили рябчиков, увидеть как выглядел умывальник дюреровской эпохи и побывать в той самой мастерской, где творил мастер, узнать из каких минералов, растений, костей и «лягушачьих лапок» создавались краски для будущих шедевров «Северного Леонардо». После такого похода в дом маэстро как-то лучше воспринимаешь его живопись и графику. И даже гигантский бронзовый заяц, этакая тяжеловесная пародия на дюреровских зайчиков, появившаяся в двух шагах от Дома художника в 1984 году, уже не так шокирует. Тем более, что является хорошим ориентиром, ведь где-то здесь, поблизости от ушастого монстра скрывается вход в подземелье, площадью 25 кв.км! В этом гигантском четырехэтажном подвале, еще до рождения Дюрера в XIV веке хранили пиво. Впрочем, что там пиво, очевидцы рассказывают, что отсюда идет потайной ход в огромный зал, украшенный драгоценными камнями, в центре которого, за каменным столом восседает император Карл Великий. Мало того, в Вальпургиеву ночь с 30 апреля на 1 мая Карл поднимается из колодца и со своей свитой объезжает Кайзербург. Если прислушаться, то можно услышать глухой стук копыт и голоса его рыцарей.
Не могу утверждать достоверность этой истории, но то что во время Второй мировой войны в этом подземелье прятали художественные ценности, в том числе и картины Дюрера, может подтвердить любой документалист.
Ну а пока мы гуляли по дому художника, дождь прошел и мы отправились туда, куда отправляются все жители достославного города Нюрнберга – на рыночную площадь. Где вот уже не одно столетие идет бойкая торговля немецкими колбасками, духмяным сыром и прочими местными вкусностями. Место это очень бойкое и веселое, хоть и связано не с самым лучшим периодом в жизни города. Ведь когда-то здесь находился еврейский квартал. А еще раньше было непроходимое болото. Евреи его осушили, облагородили, обжили. Ну а потом, как обычно. Начались погромы. А на месте бывшей синагоги появилась Фрауэнкирхе. Но туристов больше привлекает даже не это культовое сооружение, а расположенный напротив собора фонтан. Который неспроста называют Красивым. Внешне он смахивает на ажурную позолоченную пирамиду, которую украшают 40 фигур. Все это известные исторические личности: народные вожди, ученые, императоры, мыслители и духовенство. Причем немало здесь и еврейских персонажей, героев Ветхого завета (Торы), начиная от Моисея, венчающего вершину фонтана и заканчивая царем Давидом, что тем не менее не мешало горожанам периодически изгонять сынов Израиля из своего города и массово их уничтожать…
Среди персонажей фонтана можно также узнать Александра Македонского, Юлия Цезаря, короля Артура, Пифагора, Цицерона… Но большинство туристов даже не обращают внимания на эти исторические и мифологические персонажи. «Красивый фонтан» их манит, как еще одно чудо, ведь многие, кто приходят сюда, искренне верят – если они прикоснутся к кольцу, которое выковал, как гласит легенда, один нюрнбергский подмастерье, желающий доказать будущему тестю свое профессиональное мастерство, то обретут счастье и будут богаты детьми… Фокус заключался в том, что кольцо было бесшовным. Глядя на его натертый тысячами ладоней блеск, понятно и без слов как много жаждущих поверить в это чудо. Даже, несмотря на то, что настоящее кольцо пропало во время реставрации еще в XIX веке…
Тех нескольких часов, что мы провели в Нюрнберге, было, конечно же, недостаточно для того, чтобы насладиться этим городом, узнать его и познать. Мы лишь приблизились к нему, присмотрелись. Но нам надо было ехать дальше, ведь нас ждал Динкельсбюль, куда собственно мы и направлялись. И до которого было еще целых 103 км.