Один наш великий писатель, памятник которому поставлен в Риме, где он прожил 9 лет (с 1837 по 1846), очень любил Италию. Он оставил о ней много замечательных строк в письмах к своим друзьям. Например: «Что тебе сказать о Риме? Он так же прекрасен, обширен, такое же роскошное обилие предметов для жизни духовной и всякой» . «О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо! Что за дни! Лето – не лето, весна – не весна, но лучше весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух! Пью – не напьюсь, гляжу – не нагляжусь. В душе небо и рай». «Что за земля Италия! Никаким образом не можете вы ее представить себе. О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, все тонущее в сиянии! Все прекрасно под этим небом».
Но есть у него и такие строки: «Не житье на Руси людям прекрасным; одни только свиньи там живущи!». И даже более того: «Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к божеству».
По Воле Божией этим летом мне удалось побывать в Италии, проехать всю ее северную и центральную часть закончив свое путешествие в Риме, и даже посетить Ватикан. И волей-неволей я начал сравнивать гоголевские впечатления с теми, что довелось самому испытать и пережить в Италии. Поначалу, у меня не было даже мысли что-то написать об этом, но с каждым днем это желание все больше и больше появлялось. Особенно оно укрепилось после того, как по возвращении домой перечитал письма Гоголя из Италии. Не буду описывать свои чувства от итальянского воздуха, которым так восторгался Гоголь, цветов, древностей, людей… Остановимся на том ощущении, что здесь (в Риме, а еще шире – в католичестве) верстой ближе к Божеству.
Именно эта тема меня, заинтересовала больше всего. Я бывал на Афоне. Жил и молился в 13 из 20 афонских монастырей и реально чувствовал, что здесь верстой ближе к Богу. Проехал всю Святую Землю. Встречался с Патриархом Иерусалимским, служил ночную Литургию на Гробе Господнем и в Вифлееме, в Пещере Рождества Христова (что здесь я чувствовал рассказать вообще невозможно). И мне было любопытно сравнить действительно ли здесь верстой ближе к Богу, или же все что я читал об отступлении католической Церкви от Православия, полного обмирщения ее – правда?
* Болонья *
В самом начале нашего путешествия по Италии, когда из аэропорта мы ехали в первый город – Болонья, – наш гид, для того чтобы мы лучше понимали итальянцев, сказал что в Италии три религии: Католичество, Еда и Футбол. Насчет футбола не знаю, а вот еда действительно здесь возведена в культ. На городских улицах не пройти от многочисленных столиков различных кафе и ресторанов. Иногда возникало ощущение, что в домах никого нет, все жители сидят здесь и едят, едят, едят... Даже город, в который мы ехали, имеет соответствующее прозвище – «Болонья – толстушка», что указывает на вкусную местную гастрономию: традиционные болонские блюда и кухня известны во всем мире. Но не об этом наш рассказ.
Первая встреча с католичеством произошла сразу же поле выхода из автобуса. Мы увидели совершенно неизвестное нам явление – иконы на стенах домов. Они помещены в специальные ниши, сегодня в большинстве своем закрытые стеклом, и почти везде с изображением Богородицы – Мадонны, как они говорят (Madonna – моя госпожа). Иконы размещены, обычно на высоте 3-4 метров от земли, на стенах и на углах домов. Это делалось, как нам объяснили, для того чтобы человек не заходя в церковь мог помолиться, что называется «на ходу». Встречается много старинных икон, хотя не правильно говорить, что это иконы, почти всегда это фрески, либо скульптурные изображения. В Риме мы встречали их даже с неоновой подсветкой. Таких икон можно встретить в любом городе почти на каждом углу. Мне показалось, что все эти фрески – наследие прошлых столетий. Современных уличных икон я нигде видел, все старинные. За многими даже не ухаживают и они прибывают настолько в плачевном состоянии, что даже не различишь что там изображено.
В центре городе Болонья мы встретили всего лишь три храма. Все они построены в стиле барокко и очень похожи на окружающие их здания, настолько, что однажды я за церковь принял городской театр. Церкви не стоят отдельно от окружающих зданий как у нас, а зажаты со всех сторон домами. Даже кафедральный собор святого Петра. Мы зашли в него. Здесь никого не было, даже служителей. Осматривая собор, меня поразили электрические свечи – с подобным «изобретением» я столкнулся впервые. Для того чтобы поставить, а точнее, «включить» свечку, нужно в специальный автомат бросить монетку в 1-2 евро, а где и 50 центов (как здесь), выбрать «соответствующего святого» и перед ним загорится лампочка в пластмассовой имитации свечи. Здесь я увидел что-то вроде кануна.
Как и в любом другом итальянском городе, в Болонье, жизнь строится вокруг площадей. Piazza Maggiore – центральная и самая красивая площадь города. На ней расположены базилика Сан-Петронио и несколько старинных дворцов. Церковь Святого Петрония (Chiesa di San Petronio) – самая известная церковь Болоньи и одна из самых больших церквей Италии (длина 132 м, ширина 66 м, церковь занимает четвертое место по величине среди итальянский церквей). Основание церкви было заложено в 1390 году, тогда задумывалось построить самую большую христианскую базилику, но в 1401 году Папа решил оставить первенство за новой Ватиканской базиликой. Работы над собором замедлились на сотню лет, и до сих пор фасад церкви остается недоделанным до конца.
У нас не получилось осмотреть собор. Как нам сказали, внутри базилики сохранились деревянные хоры XV века, два старинных органа и росписи итальянских мастеров XV-XVI веков. Особый интерес представляет фреска Джованни де Модена «Страшный Суд» – на ней изображен пророк Мухаммед, низвергнутый в ад. Художник изобразил Мухаммеда, «падающего в ад, совершенно обнаженным, с обвитой вокруг его тела змеей и демоном, который собирается его мучить». Из-за этой фрески мусульманские радикалы давно грозятся взорвать базилику, так что властям Болоньи пришлось значительно усилить охрану здания.
Святой Петроний считается покровителем Болоньи. Это католический святой живший в V веке. О нем сохранилось мало сведений. Известно, что после назначения его епископом в Болонье, он участвовал в восстановлении разрушенного города. От византийского императора получил привилегии для города и право на постройку собственного университета. Таким образом, Святой Петроний оказал значительное влияние не только на религиозную жизнь города, но и на его восстановление и основание учебного заведения. Статуя Святого Петрония расположена недалеко от центральной площади, рядом с Болонским Университетом. Город с давних времен является интеллектуальным центром не только Италии, но всей Европы. Здесь Университет был открыт в 1088 г. и является одним из древнейших университетов в мире. Именно здесь обучался Николай Коперник, Петрарка, Альбрехт Дюрер, Джованни Боккаччо, Данте Алигьери,
В основном туристические маршруты пролегают по мирским достопримечательностям Болоньи, хотя уже дома я узнал, что в Болонье около 20 храмов. Туристам же показывают две падающие башни в центре города, которыми очень гордятся. А в Средние века в Болонье было около 180 башен, сейчас осталось значительно меньше. Гид нам рассказал, что в Италии много падающих башен, но самая известная только в Пизе (высота 56 метров). В XII веке богатые семейства Болоньи вели соревнования – кто построит более высокую башню, тот достоин наивысшего почета. Семейство Азинелли построило башню 97 метров! Но башня оказалась неустойчивой и отклонилась от вертикали на 2,2 метра. Ну как тут не вспомнить Вавилонскую башню.
Еще Болонья знаменита своими галереями-портиками, общая протяженность которых около 35 км в историческом центре. Здесь можно наблюдать и античные деревянные портики, готические аркады, аркады эпохи Возрождения и периода барокко. Практически все центральные улицы покрыты портиками. Вот по ним мы и ходили несколько часов.
* Венеция *
Венеция произвела сильное впечатление. И совсем не своими каналами (это отдельная тема) – а количеством храмов, многие из которых в древности были православными. Ведь с самого начала своего возникновения Венеция находилась под властью Византии. Именно по ее инициативе острова, которые принадлежали Константинополю, были объединены под властью единого правителя – дожа. С этого момента собственно и начинается истории Венеции как города, а потом республики. После включения Италии в империю Карла Великого Венеция фактически осталась звеном, связывавшим Византию и западный мир.
Первые венецианские храмы строились византийцами, сюда привозились мощи святых, особенно много накануне падения Константинополя. В 828 году сюда были перенесены вывезенные купцами из Александрии мощи святого Марка и размещены в специально построенном для этого соборе. Постепенно Венеция становится религиозным центром Запада, часто резиденцией Патриарха Градо. Крылатый лев, символ апостола Марка, является эмблемой Венеции. Находясь под суверенитетом Византии, Венеция укрепила власть дожей, эффективно (вместе с византийцами) боролась с набегами арабов и пиратами Адриатики. Оставаясь в составе Византии, она долгое время играла роль моста между Западом и Востоком.
После отделения западной части христианской Церкви от Византии в 1054 году, Венеция оказалась в подчинении римских Пап, став частью католического мира. Это привело к тому, что разгром в 1204 Константинополя крестоносцами IV крестового похода, дал Венеции большую материальную выгоду: участие в дележе греческих земель и вывоз тысяч произведений греческого искусства, таких как Квадрига на соборе святого Марка и Пирейские львы. Мало того, Венеция была одним из инициаторов этого захвата. Вот что по этому поводу пишет известный французский историк Фернан Бродель: «Так росла Венеция, потому что ее рынки кормила слабеющая Византия, которой она навязала свои услуги. Венеция съела это огромное сооружение изнутри так, как термиты съедают деревянный каркас. Именно Венеция направила IV-й крестовый поход на Константинополь. Грабеж Константинополя в 1204 г. […] расчленил Византийскую империю и лежит в основе величия Венеции» .
Наследием Византии является и то, что местный архиепископ носит титул Патриарх Венеции – это один из трех епископов в Католической церкви носящих такой титул. В отличие от Патриархов православной Церкви, венецианский не обладает специальными административными полномочиями, и его титул в настоящее время является почетным отличием венецианского архиепископа, имеющим в основном церемониальное значение.
По количеству соборов и церквей на душу населения Венеция превосходит другие города Европы, да я думаю, что и мира, во много раз. Так при населении 264 534 человек (декабрь 2013 года) на ее небольшой территории всего 10 кв. км расположено более 150 церквей! Как нам сказал местный экскурсовод: «каждые 100-150 сделанных шагов приводят тебя к новому храму»! Странно, что Венеция больше известна нам карнавалами, а не церквями и мощами. Конечно же, подавляющее количество церквей – католические, но существуют армянские, греческие и англиканские церкви. Большинство церквей представляют собой выдающиеся памятники архитектуры, внутри располагаются шедевры известных мастеров: картины, фрески, скульптуры. Но это скорее интересно западному человеку, нас же больше привлекают святыни и мощи, которых в Венеции достаточно много. Венецианцы свозили к себе православные святыни со всей Византии. Можно сказать, что Венеция – город украденных святынь.
Здесь находятся мощи святого Федора Стратилата (в католической церкви во имя Преображения Господня, Chiesa di San Salvador), святого праведного Захарии, отца Иоанна Предтечи – в одноименном храме недалеко от Сан-Марко. Мощи святителя Афанасия Александрийского Великого – в греческой церкви. Мощи святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского – в церкви Сан-Джованни ин Брагора (в этой церкви был крещен Антонио Вивальди). Мощи святой мученицы Лукии Сиракузской – знаменитой Santa Lucia – православные ее тоже почитают. Личный монашеский крест преподобного Саввы Освященного.
В Венеции на каждом шагу церковь, и почти в каждой церкви – святыни. Во многие можно войти, но нужно иметь в виду, что в некоторые храмы Венеции вход платный. Здесь есть очень древние храмы, например, церковь святого Иакова Заведеева VIII века, где по преданию, одна из ее колонн – это колонна портика Соломонова из Иерусалимского храма.
Мы идем по бесконечному лабиринту улочек и видим, что во многих местах около домов стоит бытовой мусор в пакетах. «И здесь бардак» – говорят наши спутники, но гид отвечает, что сегодня воскресенье и мусор не выносят. «Выходной» – говорим мы. «Нет – отвечает гид, – день богослужения, все идут в храм и не работают в этот день. А завтра пойдет служащий с тележкой и все соберет. Вообще в Венеции очень чисто». Вот так!
Мы остановились около одно из католических храмов. Гид что-то рассказывает об истории Венеции, а мы спрашиваем, можно ли войти в храм. «Нет – отвечает он, – вы вчера не были на службе, и поэтому не стоит, тем более, что венецианцы буду этим очень недовольны».
Заканчивая нашу экскурсию по Венеции, гид выводит нас к площади Сан-Марко. Там две колоны с символами Венеции. На одной крылатый лев – символ апостола Марка, на другой – мраморная скульптура православного великомученика Федора Тирона (память 2 марта н.ст.), считавшегося до перенесения мощей апостола Марка покровителем города. Он с длинным копьем в руке, мечом на боку и щитов в руке, стоит на большом крокодиле – по местной легенде, он символизирует морское могущество Венеции. Как здесь говорят, «венценосный рыцарь Теодор», остается одним из самых любимых святых в городе и не почитается католиками нигде, кроме Венеции. Это я узнал только дома, а тогда наш гид упорно называла его «Федором Победоносцем».
Вот что еще не совсем понятно православному человеку: статуя святого Феодора не была специально изготовлена, ее составили из торса скульптуры неизвестного римского полководца II века и головы статуи Митридата, царя Боспора. Вряд ли бы мы сделали статую Сергия Радонежского из головы Императора Павла I и торса маршала Жукова.
* Флоренция *
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (La Cattedrale di Santa Maria del Fiore) – кафедральный собор Флоренции, самое знаменитое из архитектурных сооружение города, да и всего мира. Он был спроектирован так, чтобы мог вместить все взрослое население города (на момент здесь проживало 90 000 человек). В результате Санте-Мария-дель-Фьоре стал на момент завершения постройки в 1434 г. самым большим во всей Европе: в нем может разместиться 30 000 человек. Собор являлся местом проповедей Савонаролы. А неподалеку, на площади Синьории перед магистратом, отмечено место, где он жег книги (на так называемом «костре тщеславия») и где потом сожгли его самого.
На стенах собора, вместо привычных для нас фресок святых, изображены различные исторические персонажи. Например, английский наемник Джон Хоквуд. Он заслужил эту честь тем, что воевал за Флоренцию с 1377 по 1394 год. Но фреска прославилась не из-за него, а из-за его лошади, которую современники в пух и прах раскритиковали за ненатуральность форм и чуть было не замазали совсем. Но куда больше им нравился другой конный монумент: наемник на фреске сей раз итальянского происхождения – Никколо да Толентино, командующий в битве против сиенцев при Сан-Романо, в которой флорентинцы победили под его руководством.
Далее писатель и поэт Данте Алигьери с «Божественной комедией», а ближе к выходу – барельеф изображающий художника Джотто, выкладывающий мозаику. Также в соборе установлены бюсты органиста Антонио Скварчалупи, бюст архитектора Брунеллески, который, как и Джотто, был похоронены на территории собора. Здесь же бюст «философа» Марсилио Фичино, главного эксперта Лоренцо Медичи по Платону. Мы не случайно поставили слово философ в кавычки, потому, что стоит сказать несколько слов об этом «философе».
Марсилио Фичино (1433-1499) получил образование в университете Флоренции, где изучал греческий и латинский языки, философию и медицину. В период между 1469 и 1474 гг. Фичино создал свое главное произведение – трактат «Платоновское богословие о бессмертии души» (опубликовано в 1482), в котором пытался «показать во всем созвучие платоновских мыслей с Божественным законом», то есть согласовать и примирить древнюю языческую мудрость с христианством. По его мысли Гермес Трисмегист, Орфей, Зороастр, оказались в свое время «просвещены» божественным светом. Впоследствии к этим же мыслям пришли Пифагор и Платон. Их тексты и тексты христианские, по мысли Фичино, проистекают из единого Божественного Логоса. С его точки зрения философия и религия совпадают, а их истоком оказываются священные мистерии древности.
В 1473 году он принял сан священника и впоследствии занимал ряд важных церковных постов. Одновременно Фичино проявляет большой интерес к астрологии и публикует в 1489 году астрологический трактат «О жизни». Это приводит его к конфликту с Папой Иннокентием VIII. И только высокое покровительство спасает его от обвинения в ереси.
Влияние Фичино на мировоззрение эпохи Возрождения было столь значительным, что, например, Джордано Бруно, читая лекции в Оксфордском университете, представлял третью часть его трактата «О жизни», посвященного проблемам магии и магического, как собственное оригинальное сочинение. Идея Фичино о «всеобщей религии», не скованной культовыми, обрядовыми и догматическими различиями, сказалась на формировании учения о «естественной религии» в философии XVI-XVII веков. Среди учеников Фичино был «философ-гуманист» Джованни Пико дела Мирандола, который увлекшись Каббалой хотел с ее помощью найти синтез неоплатоновской философской и христианской мысли. Именно он был одним из первых, кто принес каббалистическое знание в Платоновскую академию во Флоренции, возглавляемую Фичино.
И такому «философу» ставят бюст в соборном храме!
Следует отметить, что все вышеперечисленные персонажи, которые увековечены в соборном храме Флоренции, не канонизированы и не считаются святыми. Таким образом, храм превращен в музей знаменитых людей.
Есть еще один не совсем понятный факт, связанный с этим храмом. Гид нам показывает место в левом приделе и говорит, что там, в реликварии, находится честная глава Иоанна Златоустого. Туда совершенно нет доступа. «Но по-тихому и за 100 евро можно приложиться», – предлагает нам гид. Но мы платить не стали. Храм – это не рынок и не магазин. Да и само наличие главы святителя Иоанна Златоустого в этом храме удивительно, потому что такая же глава есть и в Пизе. Причем весь православный мир знает, что в 1655 г., по просьбе царя Алексея Михайловича честная глава святителя Иоанна Златоустого была привезена в Москву из Ватопедского монастыря на святой горе Афон, где она хранилась с момента падения Константинополя. С тех пор глава святителя не покидала России и ныне она хранится в Храме Христа Спасителя. Если стоять лицом к Алтарю, то слева будет находиться ковчег с различными святынями, среди которых честная глава святителя Иоанна Златоуста в отдельном ковчежце.
Наверное, стоит сказать несколько слов о католических мощах и реликвиях. Их почитание на Западе получило широкое распространение в Средние века. Одновременно с этим появились и злоупотребления. «С началом крестовых походов возникла торговля мощами, при этом привозимые в Европу мощи зачастую не были подлинными» .
И действительно, одни церкви утверждали, что имеют терновый венец, другие, что имеют каменные водоносы, с помощью которых Иисус совершил первое чудо в Кане Галилейской. Немного вина оказалось в Орлеане. Относительно жареной рыбы, которую подал Петр Иисусу, Кальвин сказал: «Она, наверное, была очень хорошо засолена, если за столько веков смогла сохраниться». Некоторые церкви утверждали, что имеют детскую одежду Иисуса Христа. Церковь Св. Иакова в Риме выставила алтарь, на который клали Иисуса, когда Его принесли в храм. Были и другие реликвии, в том числе: плотнические инструменты Иосифа, кости осла, на котором Иисус ехал в Иерусалим, чаша, из которой пили на Последней Вечере, пустой кошелек Иуды, умывальница Пилата, багряница, которую одели на Иисуса насмехавшиеся солдаты, губка, которую поднесли к губам Иисуса, когда Он висел на кресте, пряди волос Девы Марии, ее одежды, обручальное кольцо, обувь, вуаль и даже бутылка для молока, которую сосал Иисус, сандалии, в которых Он ходил.
Костел в Виттенберге, к двери которого Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов, содержал 19.000 священных реликвий ! Да мало того, сейчас в Соборе апостола Петра в Риме хранится привезенная из Иерусалимского храма витая колонна, якобы прислонившись к которой Христос произнес начертанные на фризе собора слова: «Ты есть Петр и на камне сем Я создам Церковь Мою». По крайней мере, так утверждают многие туристические сайты .
Недалеко от Собора Санта-Мария-дель-Фьоре находится Базилика Святого Лаврентия (Basilica di San Lorenzo) – одна из самых больших и старейших церквей Флоренции, которая располагается в центральной части города. Первая церковь появилась здесь в 393г., а современное ее здание было построено в XV веке известным архитектором Брунеллески. Внутри храм украшают многочисленные произведения искусства работы Донателло, Микеланджело. Здесь, покоятся наиболее известные члены семьи Медичи.
Сначала мы спустились в склеп, где захоронены представители семьи Медичи. Здесь же есть особый зал, где хранятся святыни и реликвариии семьи Медичи, накопленные ими за столетия своего правления. Фотографировать в склепе было категорически запрещено. Войти в церковь можно бесплатно лишь в воскресенье, когда в храме служится месса. В остальные дни вход платный: цена билета составляет 3,5 евро. Здесь тоже фотографировать запрещено, а жаль. Меня поразила одна картина. На ней среди прочего изображен ангел в виде маленького, довольно пухленького ребенка. Он написан в пол-оборота к нам, со спины, и на уровне лица, смотрящего на эту картину, находится его голая попка, слегка покрасневшая, как у ребенка, который долго сидел, а потом встал. У меня трое детей и должен признать, все это написано с большим реализмом. Вот только жаль, что если какой католик надумает помолиться о покоившемся здесь представителе Медичей, ему придется смотреть на эту покрасневшую попку и молиться на нее. Прости Господи!
Здесь же, во Флоренции, подходим к еще одной церкви. Гид рассказывает, что она построена в честь Михаила Огородника. Мы говорим, что не знаем такого. Оказалось, что это – Архангел Михаил. В ответ на наше недоумение экскурсовод поясняет, что церковь в его честь построена в бывшем зерновом складе. Название церкви Орсанмикеле (Orsanmichele, Or San Michele) произошло по имени женского монастыря VIII в., который находился на этом месте и назывался «Сан-Микеле в саду». Построенная к 1350 году она выполняла двойную функцию - городского рынка зерна, зернохранилища и храма. Впоследствии рынок был перенесен в другое место, но верхние этажи церкви продолжали выполнять функцию запасного зернохранилища вплоть до начала XVI в.
Далее гид рассказывает, что после византийцев в эпоху Ренессанса в городских храмах стали убирать фрески, потому что они отвлекают от молитвы. А здесь они сохранились, по какой-то причине, но только на потолке. На что одна из наших спутниц спросила ее: «А розовые попки ангелов не отвлекают? Или помогают молиться?». Она имела ввиду алтарную картину из церкви Святого Лаврентия, что сильно поразила нас. Гид промолчала и ничего не ответила. Она стала рассказывать, как после веселого язычества римской империи во Флоренцию пришли византийцы, веселие прекратилось и всех заставляли молиться, иссушать себя постами, никакой радости, все в черном, запретили смех и веселие. А когда, наконец, византийцы ушли – вот тут и радость наступила. После этого она нас повела к кабанчику – нос потереть. Мы не пошли.
Бронзовый кабанчик – это самый известный «чудотворец» Флоренции. Скульптура находится на верху решетки одного из фонтанов в центре города. Загадать желание непросто, необходимо провести целый ритуал: сперва потереть зверю пятачок, а затем положить ему на язык мелкую монетку. Если она не застрянет, а упадет сквозь прутья решетки в фонтан – то вас непременно ждет везение в любви. Чтобы поймать удачу, необходимо потереть пятачок поросенка. Местные жители зачастую гладят его нос, для того чтобы погода была хорошей. Последнее время люди стали класть в рот кабанчику мелкие монеты, стараясь делать это так, чтобы они не соскользнули вниз и угодили строптивому зверю. Судя по отполированному до блеска пятачку – это любимое место туристов. Об этом кабанчике, написал Ганс Христиан Андерсен в произведении «Бронзовый кабан»,
«O tempora! O mores!» («О времена! О нравы!»). Во Флоренции, один из ее правителей Козимо I Медичи, чтобы ходить безбоязненно в церковь поручил построить крытую галерею на высоте 7-10 метров и протяженностью 1,5 км., соединившую административное здание Флоренции (нынешняя галерея Уффици) со дворцом Питти, которые находились по разные стороны реки. Это произошло в 1565 году и ее строительство было доверено Джорджо Вазари, который очень гордился, что ему удалось выполнить этот проект в столь короткие сроки (всего лишь за пять месяцев). С тех пор эту галерею называют коридор Вазари (Corridoio Vasariano). Теперь Медичи мог ходить в церковь не опасаясь, что его убьют.
Но вот казалось бы не совсем церковная тема: изобразительное искусство. Но чаще наглядность бывает лучшим и более убедительным аргументом, чем какое-то суждение.
Мы посетили Палаццио Питти (Palazzo Pitti) – это художественный музей во Флоренции, не многим уступающий галереи Уфицци. Здесь очень много картин на религиозные темы и сюжеты. Принадлежат они кисти великих мастеров: Рафаэля, Тициана, Караваджо, Боттичелли и др. И производят совершенно неизгладимое впечатление. Сейчас объясню какое. Остановимся только на одном примере: Тициан «Мария Магдалина» (LA MADDALENA).
В нашем Эрмитаже находится один из вариантов этой картины «Кающаяся Мария Магдалина» (1560), по мнению искусствоведов, она «потрясает силой и глубиной человеческого чувства, прекрасно понятого и переданного Тицианом. Художник воспроизвел не религиозный экстаз раскаявшейся и удалившейся от мира грешницы, а страдание женщины, земной и прекрасной, оставшейся наедине со своим горем» . А вот в галереи Питти мы встречаем более раннюю версию (1530).
Нас она тоже потрясла, но отнюдь не тем о чем пишут искусствоведы. Даже скорее не сама картина, а сам Тициан потряс. Если сравнить, например с русской или греческой иконой того же периода, сразу станет понятна наша реакция. Для православного человека комментарии излишни. Разница, не то что большая, а как в народе говорят «небо и земля». И дело не в длине одежд, а в самом духе, в том, как чувствовал и переживал художник. Одно и тоже время, а какая гигантская разница в восприятии христианства. Здесь возвышенно-небесное, там – земно-плотское. В Европе это время Брейгеля, Эль Греко, Микеланджело, Тинторетто. В России это эпоха «годуновской» и «строгановской» школы иконописания. В 1550 году Джорджо Вазари заканчивает свой монументальный труд «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» – собрание 178 биографий художников эпохи Возрождения (с описанием некоторых их произведений), которое стало отправной точка развития истории искусств. Вазари в своей книге подробно повествует о собственном творчестве и не стесняется отдавать должное своему таланту живописца и архитектора.
В 1551 Стоглавый собор определяет, что необходимым качеством для писания икон признавался данный Богом талант к живописи, имеющийся не у всех учеников: «…которому Бог даст, учнет писати по образу и по подобию, и тот бы писал. А которому не даст Бог, им в конец от такового дела престати… не всем человеком иконописцем быти» .
В эту эпоху, о которой мы говорим, достаточно заметно расхождение в эволюции двух художественных миров, русского и европейского. «В XV в. уже достаточно заметно расхождение в эволюции двух художественных миров, западноевропейского и «византийского», то в XVI в. это расхождение превращается в огромный разрыв, причем не только конфессиональный, но и художественный. Логика истории обусловила консервативность православной иконы, она стала хранительницей исторического наследия, залогом непрерывности развития национальной культуры. Несмотря на разнообразные контакты с Европой, и особенно с Италией, в области архитектуры, книжной орнаментики, прикладного искусства, в русской живописи не могло появиться ничего похожего на творчество мастеров итальянского Высокого Возрождения» .
Кстати, в «Католической Энциклопедии» есть статья о Тициане. Читаем: «К лучшим работам Тициана раннего периода относятся полотна, навеянные античной мифологией и неоплатонизмом: «Флора» (ок. 1514) и «Любовь земная и небесная» (ок. 1514-15) <…> В 1530-е Тициан работал по заказам урбинского герцога Франческо Мария делла Ровере (напомню, что это время создания картины «Мария Магдалина» – И.Ч.). В частности, Тициан написал для герцога знаменитый шедевр — «Урбинскую Венеру (ок. 1538, Уффици, Флоренция). Чувственная красота обнаженного тела богини, нежная прозрачность ее кожи оттеняются вишнево-красными драпировками, мягким освещением» .
У нас с 2000 г., выходит «Православная Энциклопедия», издано уже 34 тома, но вряд ли мы там встретим подобные выражения.
Подходим еще к одной картине, как считается на религиозный сюжет: Караваджо «Спящий амур» (Caravaggio «Amore dormiente») 1608 г. Это был художник со сложным и вспыльчивым характером. Скандалы, драки и тюремные заключения будут сопровождать его всю жизнь. Однажды после очередной драки Караваджо попадает в тюрьму, где происходит его встреча с Джордано Бруно.
Если Рафаэль писал лики Мадонн с любовниц, то Караваджо с куртизанок. В 1602 году для картины «Успение Богоматери», заказанной одной римской церковью им в качестве модели была приглашена куртизанка Элен. В 1604 Караваджо пишет алтарный образ для церкви Сант-Агостино в Лорето. «Мадонна ди Лорето» (Богоматерь паломников)» даже у католиков вызвала скандал – не понравилось декольте мадонны и то, что позировала художнику куртизанка. В 1605 Папа Павел V, зная характер творчества Караваджо, заказал ему образ Девы Марии для собора святого Петра! Несмотря на предупреждения друзей, Караваджо опять пригласил позировать куртизанку Элен. Картина называлась «Мадонна со змеей» и провисела в соборе только два дня.
Но в этом Караваджо не был первым. Почти за сто лет до него Рафаэль писал лики Мадонн со своей любовницы, и завещал похоронить себя в Пантеоне – в храме всех богов, «объединившем в себе небо и землю, богов и людей». Что собственно и сделали. На его гробнице имеется эпитафия: «Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть».
К моменту написания картины «Спящий амур» (1608), Караваджо переезжает на остров Мальту желая вступить в мальтийский орден, чтобы добиться прощения Папы за совершенное убийство. Здесь он пишет эту картину по заказу для рыцаря, который дал обет безбрачия.
Как говорят исследователи, картину он писал с мертвого ребенка. В этом нет ничего удивительного. В его жизни подобная история, произойдет годом позже (1609). Когда он начал писать картину на евангельский сюжет – «Воскрешение Лазаря», – то «приказал принести выкопанное из могилы тело недавно убитого молодого человека и раздеть его, чтобы добиться большей достоверности при написании Лазаря. Двое нанятых натурщиков наотрез отказались позировать, держа в руках уже начавший разлагаться труп. Тогда, разозлившись, Караваджо выхватил кинжал и принудил их силой подчиниться его воле».
* Сиена *
Сиена – давний противник Флоренции. Город совершенно не изменившийся со времен Средневековья. Здесь среди прочих достопримечательностей есть совершенно уникальное и не имеющее аналогов состязание – Палио (Il Palio). Это традиционные конные скачки, проходящие дважды в год. В них принимают участи кварталы Сиены, которые выставляют лошадь и наездника. Состязание в конных скачках, проходящее 2 июля, названо Палио ди Провензано в честь Мадонны ди Провензано, одноименной церкви в Сиене. Палио, проходящее 16 августа, называется Палио делла Ассунта в честь Вознесения Богоматери.
Тысячи зрителей со всего света наполняют центральную площадь Сиены. Сами бега, во время которых наездники управляют неоседланными лошадьми, включают в себя три круга по площади, длиной в 333 метра, (таким образом, общая длина дистанции – ровно 1 километр). Длятся они обычно не больше. Мы не попали на эти скачки, но нам о них много рассказывали. В частности вот такой эпизод по подготовке лошади к скачке.
За три дня до начала Палио, лошадь, чтобы она хорошо бежала и победила, заводится в церковь (у каждого квартала своя церковь). Здесь она проводит 3 дня до самих скачек. Сиенцы очень гордятся тем, что живут в единственном городе в мире где лошадь заводят в храм.
Так, нам показали в квартале Улитки церковь, посвященную Богородице, где надпись на ее фасаде гласит: «CASA DEL CAVALO XXIX-GIUNIO-MCMLXII» («Дом лошади 29 июня 1962»).
Видимо после пребывания в этой церкви лошадь выиграла скачки в том году. Эта церковь находится на пересечении улиц Дианы и Святого Марка. Чуть позже нам наш гид говорит: «А вот церковь победнее, – да ведь и квартал сам беднее. Но лошадь все равно в нее вводят».
В центре Сиены красивейший готический собор начала XIII века - жемчужина архитектуры, лучистой готики. Построен в честь Успения Пресвятой Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta). Эта церковь нам мало известна, в отличие от других готических соборов, но красоты поразительной.
Идя по узким улочкам Сиены, мы выходим на небольшую площадку, с которой открывается вид на базилику Сан-Доменико (Basilica di San Domenico). Внушительная и суровая базилика – одна из важнейших церквей Сиены. Ее выстроили монахи-доминиканцы в середине 13 века. Она больше похожа на старинный рыцарский замок. Нам же она показалась громоздкой и несуразной.
Но узнав, что история базилики Сан-Доменико неразрывно связана с жизнью самой почитаемой в городе (и во всей стране) Екатериной Сиенской, мы не пошли в нее, хотя наш гид убеждала, что это необходимо, т.к. Екатерина – «великая святая» и небесный покровитель всех Екатерин (видимо гид не знала о великомученице Екатерине).
Эта «святая» провела за стенами базилики большую часть жизни. Здесь есть реликварий с ее личными вещами, здесь же хранятся самые ценные из ее рукописей и главная реликвия: голова и палец. Тело ее находится в Риме в базилике Санта-Мария-сопра-Минерва, о которой мы позже еще расскажем. А пока приведем несколько слов о самой Екатерине Сиенской, сначала католических, а потом А.И. Осипова, нашего известнейшего современника-богослова.
Екатерина Сиенская (Caterina da Siena; урожденная Катерина ди Бенинкаса) 1347-1380 - итальянская религиозная деятельница и писательница позднего Средневековья, оставившая множество писем и мистическое сочинение «Диалоги о Провидении Божьем». Занималась активной политической и миротворческой деятельностью, способствовала возвращению Пап в Рим из Авиньона. Канонизирована в лике «Учитель Церкви» – (doctor ecclesiae) – почетное звание, с 1298 г. даваемое заслуженным богословам. Наиглавнейшим из них («князем философов») считается Фома Аквинский. В настоящее время общее число Учителей Церкви, почитаемых на Западе, составляет 35 человек, в том числе – четыре женщины. В католической церкви они почитаются наравне (!) с такими Учителями как Амвросий Медиоланский, Иероним Стридонский, Григорий Великий (Двоеслов), Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Кирилл Иерусалимский, Ефрем Сирин, Иоанн Дамаскин.
Она оказалась первой женщиной, которой впервые за долгое время разрешили проповедовать в церкви, нарушив завет апостола Павла, который запрещал женщинам проповедовать и обращаться к собраниям: «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит» (1 Кор.14:34).
Согласно ее житию, с детского возраста ей стали являться видения. Когда ей было шесть лет, Екатерине было видение, которое она позже описывала как «видение Господа»: он был одет в папские одеяния, сидел на троне в небесах над местной сиенской церковью и был окружен святыми. Описывают и следующее видение: однажды Екатерина молилась, прося Господа забрать у нее слабое сердце и собственную волю. И тогда ей привиделось, что явился Христос и, обнимая, привлек ее к себе, а затем взял из ее груди сердце и унес его с собой. Это ощущение было так живо, что она и после этого не ощущала в груди этот внутренний орган. Спустя некоторое время в часовне ей явился Христос среди яркого света, держащий в руке лучезарное сердце. Он ей дал его взамен прежнего, более похожее на свое собственное. Как утверждают, на ее груди остался навсегда след от раны.
Известна стигматизация Екатерины Сиенской – но в отличие от более типичных случаев, у нее не проступала кровь, это были «незримые стигматы». Она лишь испытывала острую боль на месте этих ран. Екатерина подавляющую часть своей жизни питалась крайне скудно, не ела мяса, поддерживала силы лишь освященными гостиями (евхаристический хлеб в виде маленькой лепешки в католицизме латинского обряда), а если ей приходилось обедать с другими людьми, то, согласно описаниям биографов, дабы не оскорблять их, разделяла трапезу, чтобы потом наедине вызвать у себя рвоту и избавиться от пищи.
Незадолго до смерти она говорила: «если я умру, единственной причиной моей смерти будет рвение, которое горит и расточило меня для Святой Церкви». В этот период, что свидетельствует о ее глубочайшем психологическом кризисе, в видениях ей являлись не святые, а демоны, которые в ее видениях стояли рядом с теми, кто ухаживал за ней . Она оставалась прикованной к постели в течение примерно восьми недель долгой агонии. Перед смертью присутствовавшие слышали, как она долго повторяла: «Боже, смилуйся надо мной, не отнимай у меня память о Тебе! Господи, приди мне на помощь, Господи, спеши помочь мне!» И, наконец, как будто отвечая обвинителю, она сказала: «Тщеславие? Нет, но лишь истинная слава во Христе».
А теперь посмотрим, что думает по этому поводу профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич Осипов. «Екатерина Сиенская, 20-летняя девчонка, часами ходит по саду и разговаривает. С кем, вы думаете? С Иисусом Христом. Она непрерывно твердит молитву, какую? «Соединись со мной браком в вере». Все эти ее, так сказать, контакты с Иисусом мы знаем чем кончаются: он обнимает ее, вынимает ее сердце, дает ей другое сердце. И после этого она начинает писать послания ко всем великим людям Европы – королям, Папе, кардиналам, князьям, причем какие послания: «слушайте Духа Святого и меня». Это вещи совершенно страшные – совершенно ясно, что происходит с ней… То есть, вы понимаете, с чем сталкиваемся? Это молодые девушки, у них не использована природная потенция любви, и она на Кого обратилась? На Иисуса. И начинаются видения, начинается такое учительство, что диву даешься».
«Это же святые, на них же ориентируется, в конечном счете, духовная жизнь членов Католической церкви. Вот в чем опасность-то. Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу вам, какова ваша Церковь. Она вся направлена на так называемую мечтательность, на эту так называемую романтическую любовь – не любовь, которая проистекает из познания своей греховности, борьбы со страстями» . «Франциск Ассизкий, Катарина Сиенская, Тереза Авильская, Тереза Малая, и множества других, которые никогда не держали в руках Отцов, Добротолюбия и пошли своим мечтательным путем… На этой почве у них часто возникают нервные экзальтации, доходящие иногда до истерии, длительные галлюцинации, любовные переживания нередко с откровенно сексуальными ощущениями, кровоточащие раны (стигмы). Эти их состояния Католическая церковь оценивает как явления благодатные, как свидетельства достижения ими истинной любви.
В православной аскетике, однако, они оцениваются «как одна обманчивая, принужденная игра чувств, безотчетное создание мечтательности и самомнения», как прелесть, то есть глубочайший самообман. Основная причина такой отрицательной оценки католической мистики заключается в том, что главное внимание в ней обращено на возбуждение душевных чувств, нервов и психики, на развитие воображения, на аскезу тела, а не на духовный подвиг, который, как известно, состоит, прежде всего, в борьбе с своим ветхим человеком, с его чувствами, желаниями, мечтами, в понуждении к исполнению заповедей Евангелия и покаянию. Без этого, по учению отцов, невозможно приобрести никаких духовных дарований, никакой истинной любви».
* Рим *
Утро, 6-00. Собираясь на экскурсию по Риму, включаю телевизор, не потому что сильно по нему соскучился, а в поиске религиозных каналов. Интересно же ведь. У нас лишь один «Союз» транслируют, а как здесь? Как оказалось тоже так же. Из нескольких десятков мне удалось найти лишь один религиозный канал, название на запомнил, но потом несколько раз пролистывал каналы и останавливался лишь на нем одном. Итак, уже в шесть утра показывают службу по телевизору. Что это за служба я не смог понять, но не Месса. В храме, молодая монахиня за аналоем читает первые слова молитвы, остальные, сидят на лавках и хором их повторяют (чем-то школу напомнило). Иногда она читала только начало, а прихожане хором читали молитву до конца. Так же Символ веры повторяли хором за ней. У нас, в Православии, ничего подобного нет.
Осмотрев центральную часть Рима, мы в конце экскурсии подошли к Колизею – место, которое не может миновать ни один турист в Риме. В сам Колизей мы не пошли, но обойдя его со всех сторон, заметили крест, установленный на месте мучений первых христиан.
В основном христиан казнили в цирке Нерона, на этом месте сейчас стоит собор апостола Петра. Но и здесь пролилось немало мученической крови. Поэтому на арене Колизея поставлен деревянный крест в память о погибших во время гладиаторских боев христианах. Сейчас некоторыми историками подвергнут сомнению тот факт, что Колизей использовался в качестве сцены для показательных пыток над христианами. Однако римская католическая церковь активно муссировала эти «свидетельства». Так, Бенедикт XVI, занимавший папский престол в середине XVIII века, даже приказал установить на арене полуразрушенного Колизея крест и алтари в память о мучения Христа и его последователях, принявших страдания от рук язычников. Вполне возможно, что пристальное внимание служителей католической церкви спасло Колизей от окончательного разграбления и демонтажа.
Но все же, со временем, на него стали смотреть как на источник добывания строительного материала, и не только отвалившиеся, но и нарочно выломанные из него камни стали идти на новые сооружения. Так, в XV и XVI столетиях Папа Павел II брал из него материал для постройки так называемого венецианского дворца, кардинал Риарио – дворца канцелярии, Павел III – палаццо Фарнезе. Однако значительная часть амфитеатра уцелела, хотя здание в целом осталось обезображенным. Сикст V намеревался воспользоваться ею для устройства суконной фабрики, а Климент IX на самом деле превратил Колизей в завод для добывания селитры.
Лучшее отношение Пап к величественному памятнику древнего зодчества началось не прежде середины XVIII столетия, и первым принявшим его под свою защиту был Бенедикт XIV. Он посвятил его Страстям Христовым как место, обагренное кровью многих христианских мучеников, и приказал водрузить посреди его арены громадный крест, а вокруг него поставить ряд алтарей в память истязаний, шествия на Голгофу и крестной смерти Спасителя.
Этот крест и алтари были удалены из Колизея лишь в 1874 году. Папы, следовавшие за Бенедиктом XIV, в особенности Пий VII и Лев XII, продолжали заботиться о сохранности уцелевших частей здания и подкрепили контрфорсами места стен, грозившие падением, а Пий IX исправил в нем некоторые из внутренних лестниц.
Сейчас об этом напоминает мемориальная доска на одной из стен Колизея. А вообще у нас не возникло какого-то негативного ощущения от его посещения, нет в нем ничего мрачного. Словно и не лилась кровь христианских мучеников на этой арене и не погибало здесь множество гладиаторов. Я для себя объяснил это впечатление только тем, что множество христианских святых, да и простых мирян и священников (ведь Рим до разделения в 1054 году был частью Православия), как говорят у нас на Руси «отмолили» это место. Ведь говорят же про преподобного Онуфрия (святого IV века), что он «отмолил Акелдаму у Бога», «вымолил у Бога всех погребенных в Акелдаме». Акелдама – участок земли, купленный для погребения странников за 30 сребреников, полученных Иудой Искариотским за предательство Иисуса Христа. Впоследствии там бесплатно хоронили странников.
Сегодня в Колизее ничего не напоминает о тех кровавых временах: беззаботно гуляют толпы туристов, солнечно, тепло, вовсю торгуют сувенирами, мороженным и при этом не забывают и про Папу римского.
Совсем недалеко от Колизея, всего лишь в 500-х метрах, находится Базилика Святого Климента (Basilica di San Clemente). Она представляет собой уникальный церковный памятник, включающий в себя верхний уровень (современная базилика, возведенная в XII в.), средний уровень (раннехристианская базилика, построенная в IV в.) и нижний уровень (два строения, возникшие в I веке нашей эры). В базилике почивают мощи святого Климента, четвертого римского епископа (третий после апостола Петра), десница святого Игнатия Богоносца, и немногочисленные уцелевшие частицы мощей равноапостольного Кирилла, славянского просветителя.
Само здание здесь уже стояло во время Неронова пожара Рима 64 года. В конце I века это здание принадлежало, предположительно, консулу Титу Флавию Клименту. Предание утверждает, что он был тайным христианином и был казнен за веру. В этом доме консула проводились христианские богослужения, на которых председательствовал римский епископ Климент. По крайней мере, уже к 200 году определенно известно о «titulus Clementis» – месте христианских богослужений, связанном с именем Климента (или консула-мученика, или епископа). После прекращения гонений в IV веке частное здание было обращено в церковь, а во времена правления римского епископа Сириция (384-399) церковь была освящена в честь епископа Климента.
В IX веке сюда были перенесены мощи Папы Климента, обретенные святыми Кириллом и Мефодиев в Крыму и привезенные ими в Рим. В 867 году Папа Адриан II совместно с Кириллом и Мефодием перенесли мощи Климента в посвященную его памяти базилику. А когда в 869 году святой Кирилл скончался в Риме, то был по желанию Адриана II и римского народа, погребен здесь в Сан-Клементе.
Место его погребения с течением времени превратилось в славянский уголок. Каждый славянский народ установил здесь мемориальную доску со словами благодарности своему просветителю. Здесь можно видеть доски от украинского, болгарского, македонского, сербского, греческого, хорватского народов; от России установлены сразу две памятных доски – от имени Русской Православной Церкви и от молодежи России.
Многочисленные раннехристианские символы встречаются в древнейших фресках и мозаиках, которыми украшен этот храм. К сожалению, фотографировать здесь категорически нельзя, но в Интернете есть сайт этого храма, где кроме прочего есть и виртуальный тур по всем трем уровням. В результате многочисленных перестроек и дополнений верхняя базилика утратила первоначальную простоту и строгость, и приобрела многочисленные барочные черты, хотя и сохранила мозаику ХII века.
Кстати стоит заметить, что эту мозаику относят к XII веку, к тому веку, когда католическая церковь откололась от Православия. Много что стало отличать Католичество от Православия: и в богословии, и в обрядах, и даже в изобразительном искусстве. Вот, например, центральная часть этой мозаики – Крест, который искусствоведы называют «Крест-Древо жизни». Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что в отличие от распространенной в католичестве традиции здесь Христос изображен с ногами, пробитыми 2-мя гвоздями, а не одним. Но, судя по многочисленным раннехристианским символам, использованным в этой мозаике, исследователи делают вывод, что данная мозаика была либо перенесена из «нижней» базилики, или выполнена по мотивам аналогичной мозаики IV-V веков.
Кстати, в Пизанском кафедральном соборе в честь Успения Пресвятой Девы Марии (Duomo di Santa Maria Assunta), есть музей (Museo dell'Opera del Duomo), в котором можно увидеть подобное Распятие. Как говорится в каталоге музея, это – «деревянное распятие Бургундской школы. Согласно традиции, оно было привезено пизанцами из Вифлеема после первого крестового похода. Это одно из редких хорошо сохранившихся произведений из раскрашенного дерева» .
Первый крестовый поход состоялся в 1096 г., и в Вифлееме, на месте Рождества Иисуса Христа, в то время было Распятие, где ноги были пробитыми 2-мя гвоздями. Но ни крестоносцами, ни пизанцами, да и вообще католиками этот факт остался не замеченным, и они по-прежнему, с XIII века, изображают ноги Христа пробитые одним гвоздем.
Если спуститься в нижнюю часть базилики святого Климента, то там находятся небольшие подземные захоронения – катакомбы, помещение с 16 нишами-локулами, датируемые VII-VIII веками. Там же фрески IХ века. Входной билет сюда стоит 5 евро, а верхнюю базилику можно посетить бесплатно. Собственно это и было основной целью моей поездки в Рим: посмотреть, где молились первые христиане. Особенно мне были интересны фрески первых христиан. Конечно же, здесь фрески более позднего периода, но, тем не менее, хорошо видно как постепенно формировался православный цветовой канон, приемы изображения святых, организации пространства, перспективы и пропорции. В катакомбах было довольно прохладно, где-то журчала вода, полумрак скрадывал пространство, и казалось, время остановилось. Мы смотрели на эти изображения и чувствовали дыхание того времени.
Но тут пришли служащие и сказали, что наступает время сиесты и храм закрывается. Сиеста в Италии – «святое» время. Примерно с 12-30 до 15-30 закрываются все учреждения, магазины, офисы и как оказалось даже церкви.
Так же как и Колизей, Пантеон – одна из самых впечатляющих своей внешней мощью достопримечательность, которая непременно обязательна к посещению. Пантеон – «храм всех богов», т.е. это храм, который был посвящен сразу всем богам. Построенный в 126 году н. э. при императоре Адриане, на Марсовом поле в центре Рима он представляет собой большое инженерное достижение античности. По композиции и конструктивному решению Пантеон уникален в древнеримской архитектуре. Войдя внутрь, мы попадаем в огромную ротонду диаметром 43 м. Через круглое отверстие в своде диаметром 9 метров в храм широким столбом проникает дневной свет и больше здесь естественного освещения нет. Вплоть до XIX века это был самый большой купол в мире.
Многим, наверное, в России кажется, что это только исторический памятник, шедевр архитектурного искусства, языческий храм. Все так, кроме того, что теперь это не языческий, а… католический храм. Пантеон в 609 году был освящен как христианская церковь Святой Марии и Мучеников (Basilika Santa Maria ad Martires), когда византийский император Фока подарил храм Папе Бонифацию IV. В XVI веке архитектор Бернини даже построил наверху Пантеона две нелепые маленькие колокольни, прозванные в народе «ослиные уши Бернини». Спустя два века, их все же убрали.
Вдоль стен Пантеона расположены алтари. Кроме центрального алтаря, я насчитал еще 4 капеллы, где служат. И здесь же погребены некоторые известные люди Италии, в частности, в одной из боковых капелл Пантеона похоронен, согласно своему завещанию, Рафаэль Санти.
Гуляем по Риму, вдруг в толпе пешеходов переходящих дорогу замечаем гида, который до этого проводил у нас экскурсию. Здороваемся: «Buon giorno per tutto il giorno! Приятно встретит в Риме знакомое лицо», – шучу я. Он улыбается и спрашивает с собой ли у нас передатчики (это такие специальные приборы с наушником, для трансляции речи экскурсовода). Мы отвечаем утвердительно, и он говорит, что присоединяет нас к экскурсии «Христианский Рим». Мы пристраиваемся к довольно большой группе и входим в какой-то храм. Нужно сказать, что от этой экскурсии мы отказались накануне. И вот почему. Мы ожидали что нам, русским, в большинстве православным предложат экскурсию по православных святыням, а здесь узнали, что мы посетим Церковь Святого Креста (Санта-Кроче-ин-Джерусалемме) – где можно увидеть фрагменты Креста на котором был распят Иисус Христос и один из святых гвоздей, затем Церковь Санта Мария Маджоре, где находится частица яслей в которых родился Христос, а потом Базилику Святого Иоанна Крестителя в Латеране, где хранятся кусочки Столешницы, за которой, как считается, Иисус совершил Тайную Вечерю вместе с учениками. После этого мы отказались и решили самостоятельно посетить катакомбы первых христиан. Если честно, то доверия к католическим святыням, после Средневековья, очень мало.
А тут случайно нежданно-негаданно попали на эту экскурсию. Церковь Санта Мария Маджоре (Basilica di S.Maria Maggiore) – самая большая из посвященных Богоматери храмов в Риме и один из четырех главных храмов Рима. Кроме того она – папская базилика, т.е. находится в непосредственном подчинении Папе. Существует в католическом мире все 12 таких базилик. Санта Мария Маджоре – одна из ранних христианских построек, церковь была создана в V веке, когда существовала еще Римская Империя. В церкви находятся уникальные мозаики V века, рассказывающие о жизни Мадонны и Христа, мозаики XIII века.
И здесь мы тоже встречаем электрические свечи, установленные перед иконами взамен настоящих. У католиков, в большинстве своем, свечи не как у нас, – это маленькие круглые железные баночки с парафином. Их ставят перед иконами и даже в подсвечники, например, в виде дерева.
Но много и электрических свечей. Хотя мы встречали и свечи такой же формы как и у нас. И что удивительно в католическом храме их ставят только пред иконами византийско-русской традиции. Такие иконы очень неожиданно встретить в католическом храме, и смотрятся они очень необычно. У нас они как бы вписаны в общий интерьер, а здесь как будто вырваны откуда-то и совершенно чужды всему окружающему. Вот, например, снимок из римской церкви Святой Марии в Трастевере, одной из самых старых церквей Рима, посвященных Богородице (на этом месте храм стоял уже в 340 гг.).
Кстати, перед такими иконами горят не электрические, а настоящие свечи.
Но вернемся в церковь Санта Мария Маджоре. Здесь в алтарной части, под папским престолом устроена крипта – сводчатое помещение под алтарной частью, служащее для погребения или выставление для почитания мощей святых и реликвий. Для нас, православных, такие крипты в диковинку.
Здесь в специальном реликварии хранятся частицы яслей, в которых родился Христос. Всего лишь на один день в месяц (25-го числа), эта святыня открывается для поклонения всем желающим. В этот день мы как раз и оказались в этой церкви.
А чуть далее, в Паолинской Капелле или по-другому «Капелле Боргезе» (Папа, по чьему приказу эта капелла выстроена, был из рода Боргезе) находится знаменитая икона Мадонны «Salus Populi Romani» («Спасение народа Римского»). По преданию икону эту начал рисовать сам Апостол Лука, а закончили уже ангелы Господни. Названа эта икона так потому что, именной с ней Папа Григорий крестным ходом обошел Рим, что бы избавиться от чумы в 590 году.
В левом нефе этой же церкви находится скульптура Святого Антония. Считается, что если написать на бумаге свое заветное желание и положить к подножию статуи, то оно обязательно сбудется. Это самое распространенное суеверие, с которым мы столкнулись в Италии – загадывание желаний. Трут ногу апостолу Петр в Соборе Петра в Ватикане, во Флоренции трут нос кабанчику. Главное – загадать, сунуть или потереть – и все сбудется.
Обратим внимание еще на одну особенность католичества – широкое употребление языческого наследия в архитектуре церквей. Так в церкви Святой Марии в Трастевере использованы 22 гранитные колонны, которые были принесены из Храма Изиды и Бань Каракалы. Вообще в католических храмах много античных колонн. Да и не только колонн. В Риме мы наблюдаем довольно странная картину: вокруг мы видим много античной, языческой архитектуры, но практически не видим христианской, до позднего средневековья, хотя христианство здесь уже существовало почти тысячу лет, а то и более. Как видимо трудно, оказалось, избавиться от античного языческого наследия, даже Папы римские не смогли этого сделать. Языческие выразительные формы, материалы, памятники, были впитаны и сделались частью культа. Я бы даже сказал не просто католического культа, но папского культа, ибо, как мне показалось, почитание Папы – это отдельный культ.
Только здесь я понял императора Константина, который решил что нужно отсюда уехать, причем далеко, чтобы создать что-то новое, христианское иначе старое, языческое, так или иначе впитается, как от него не открещивайся. Вот он и основал Константинополь за 2000 километров от Рима. Как сказано в Евангелие: «никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
В один из долгих переездов из города в город, нам в автобусе показывали по телевизору итальянский фильм об императоре Нероне. Среди прочего действие в фильме проходило в современной реконструкции римского Форума. Мы сразу же его вспомнили, как только пали в Рим. Ватикан – это его точная копия. Особенно статуи вверху. В Риме, на храмах, статуи Пап как статуи языческих богов, стоят наравне со статуй Христа. Трудно себе представить, что в Москве на храмах будут устанавливать статуи Патриархов.
Если Папы напоминают римских императоров, то кардиналы – римских сенаторов. Нам экскурсовод рассказывает, что в прошлые столетия почти каждый кардинал обязательно должен был построить себе дворец в Риме. Если его при этом избирали Папой, то он его бросал, т.к. этот считался маленьким, и начинал строить другой гораздо больший. На площади Венеции нам показывают дворец, который начал строить венецианский кардинал Пьетро Барбо. В 1564 году его избирают Папой (Павел II) и он начинает строить новый, а этот дарит Венеции, в котором размещалось впоследствии посольство Венецианской республики.
Еще о кардиналах. Проходим мимо магазина, который специализируется только на церковных облачениях. Наши спутники живо реагируют на высокое качество вещей, выставленных на витрине. Наш гид по этому поводу говорит: «самые большие модники – кардиналы».
А вот немного современности в древних стенах. В самом центре Рима, стоит церковь Basilica San Nicola in Carcere («Святой Николай в тюрьме»). Она была построена в XI веке на месте остатков трех античных храмов, относящихся к III-II векам до н.э. Нас поражает стоящий в самом центре храма… рояль! Вот что меньше всего ожидаешь увидеть в церкви. Зачем он здесь? Но стоит он там давно, это видно по фото в Интернете. На нем здесь репетировала русско-канадская пианистка Елена Кракопольская, перед выступлением в соседнем театре Марцелла . Неужели нет другого места для репетиций, чем храм?
На стенах этого храма вместо икон выставка картин современного художника, не в классическом стиле, а абстрактно-кубическом. На них изображены Страсти Христовы. В сине-зеленых и алых пятнах с трудом угадываешь Христа, несущего Крест, Его распятие…
Опять множество вопросов: зачем эти «картины» здесь? Это вместо икон или храм используется как выставочный зал?
Еще немного об искусстве и инквизиции. Рим, базилика Санта-Мария-сопра-Минерва (Santa Maria sopra Minerva) – один из главных храмов доминиканского ордена. Находится близ Пантеона и долгое время была оплотом инквизиции. Некогда на ее месте стоял античный храм Минервы, над которым доминиканские монахи выстроили церковь, дав ей соответствующее название – «sopra Minerva» (над Минервой).
В 1380 году здесь была погребена Екатерина Сиенская. В этой церкви или около нее, проводились суды над еретиками. Здесь собирались комиссии по вопросам отречения еретиков и проводились сами ритуалы отречения. В частности, именно здесь отрекались от своих «заблуждений» Галилей, Бруно и граф Калиостро. Именно здесь состоялся знаменитый процесс над Галилеем, по окончании которого ученый произнес крылатую фразу «А все-таки она вертится!».
В храме, справа от алтаря находится капелла Карафы, в ней покоится прах Папы Павла IV, автора «Индекса запрещенных книг». Еще этот Папа известен тем, что по его приказу всем персонажам «Страшного суда» в Сикстинской капелле (а их насчитывается более 400!), пририсовали набедренные повязки.
Перед храмом стоит памятник архитектора Бернини установленный в 1667 году. На постаменте мраморный слон, на которого в водружен небольшой египетский обелиск. Сам Бернини слонов не видел и ваял его пользуясь рассказами очевидцев, поэтому он мало на него похож, но вот зачем он египетский обелиск на спину поставил – загадка. Более нелепого памятника сложно придумать.
Продолжаем тему изобразительно искусства. Мы собирались посетить Ватикан, но как оказалось вначале нужно осмотреть музеи Ватикана. Это крупнейшие музеи мира, включающие комплекс уникальных зданий и ценнейших коллекций. Здесь находятся:
• Египетский музей;
• Этрусский музей – здесь выставлены предметы быта этрусков, древнегреческие сосуды из некрополей этрусков.
• Музей античного искусства.
• Музей Пио-Кристиано – собрание раннехристианских произведений искусства из римских катакомб.
• Ватиканская пинакотека – Представлена византийская и европейская живопись XI-XIX вв.
• Музей Кьярамонти – посвящен античной скульптуре
• Исторический музей – здесь находится коллекция экспонатов, связанных с историей Ватикана.
• Выставка карет во дворце Латеран
• Ватиканская библиотека – самое значительное собрание древних рукописей в мире.
• Коллекция произведений современного религиозного искусства.
• Этнологический миссионерский музей – здесь представлены экспонаты, иллюстрирующие религиозные культы разных стран мира.
Говорят, что музеи Ватикана – это 1400 залов и 20 двориков-музеев, где хранятся более 60 000 произведений искусства и длина залов составляет 9 километров! Здесь буквально каждое помещение представляет собой настоящую сокровищницу культуры. У входа в музеи Ватикана красуется фраза Папы Бенедикта XIV, в которой кроется суть и предназначение художественных коллекций Ватикана: «Ad augendum urbis splendorem et asserendam religionis veritatem…». Что означает «Чтобы придать больший блеск Риму и для утверждения непроходящих истин Христианства…).
В Ватикан да и вообще во все церкви Италии женщинам можно входить, ничего не надевая на голову, как это принято у нас, у них другое условие: и у женщин, и у мужчин обязательно должны быть закрыты плечи и колени.
В начале нашей экскурсии мы вышли во двор Бельведере. Здесь мы с мраморной скульптурой Аполлона Бельведерского. Поговаривают, что если женщина фотографируется с Аполлоном, то получается краше и моложе, чем в жизни, а вот мужчины, наоборот, выходят куда хуже. Далее мы проходим в залы, где собрана огромная коллекция античности, она разделена на несколько залов. Многочисленные античные статуи, бюсты римских императоров, их столько, что постепенно в них теряешься. Вокруг сплошное буйство плоти. Зачем Папам все эти обнаженные скульптуры, да и еще в таком количестве? Говорят, что здесь Папы собрали самую большую коллекцию античной скульптуры. Зачем?
Идем дальше. Зал животных, заполненный всевозможными скульптурами представителей фауны из цветного и белого мрамора и алебастра. Гид особо обращается наше внимание на статую языческого Бога Бахуса, может потому что мы русские, а один из стереотипов – русские все пьяницы. Проходим зал Муз. Тут нам показывают знаменитый торс, скульптуру без головы, рук и ног ниже колен. Говорят, что именно этот торс стал основой для образа Христа, каким его изобразил Микеланджело на алтарной стене Сикстинской капеллы. Именно такая поза и комплекция там у Иисуса. Микеланджело очень любил эту скульптуру, и будучи в конце своей жизни слепым, периодические говорил своим близким: «Отведите меня к торсу», а приходя болго его ощупывал руками.
Статуи сменяют саркофаги, а их порфировые ванны. Стоимость любого изделия из порфира равна их весу золоте. Зачем они Папам? Интересно, что порфир, камень «императорских цветов», пурпурного оттенка, добывался в единственном месте империи, в восточной пустыне Египта. В центре зала находится огромная порфировая чаша (13 м диаметре) из Золотого дома императора Нерона. По преданию, жена римского императора Нерона Поппея наполняла эту порфировую ванну молоком. Здесь же находятся порфировые саркофаги Констанции и Елены (из мавзолея Елены, IV век), дочери и матери императора Константина, на нем изображены римские всадники, торжествующие над варварами. Предположительно саркофаг предназначался для самого императора Константина, но ради погребения своей матери Константин предоставил не только свою гробницу, но и изготовленный для него этот порфировый саркофаг.
Галерея канделябров, галерея гобеленов. Здесь есть один гобелен, изображающий Христа за столом с учениками Лукой и Клеопой в Эммаусе в момент преломления хлеба. Здесь мы наблюдали такой оптический эффект, что этот стол всегда повернут в сторону смотрящего, где бы тот ни стоял.
Следуем через Галерею географических карт и по ходу, в одно из окон нам показывают папский сад, где собраны более 6000 деревьев и кустарников со всего мира. От России – береза. Папа здесь гуляет 2 часа в день, по предписанию врачей. Зачем нам это знать? Тем более, где наш Патриарх и сколько гуляет? А в Риме это предмет гордости – всем надо все знать о Папах, вплоть до мельчайших бытовых подробностей.
Проходим Зал Непорочного Зачатия (он посвящён утвержденному в 1854 году Папой Пием IX догмату о непорочности зачатия Девы Марии) и направляемся к Сикстинской капелле. Это бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473-1481 годах по заказу Папы римского Сикста IV, откуда и произошло название. Сегодня здесь личная молельня Пап и мест где выбирают Пап. Начиная с XV века, в ней проходят конклавы – собрания кардиналов, созываемые после смерти понтифика для избрания нового Папы. Стены и потолок капеллы украшены фресками, к созданию которых приложили руки известнейшие художники Возрождения. Алтарную стену и потолок расписывал Микеланджело. На потолке он написал сцены из Ветхого Завета, а на алтарной стене фреску «Страшный Суд». Потолок он расписывал когда ему было 33 года и там все довольно пристойно, почти все персонажи одеты. А вот «Страшный Суд» он создавал когда ему перевалило за 60 лет и здесь почти никто не одет. Искусствоведы считают эту фреску шедевром, произведением, завершившим в искусстве эпоху Возрождения. Но верующему человеку, тем более православному, как-то не по себе от такого искусства.
Стену перед росписью специально увеличили вверху. С помощью кирпичной кладки ей был придан уклон внутрь помещения (верх ее выступает примерно на 38 см), чтобы создавалось впечатление, что она падает на смотрящего. Еще в процессе работы фреска вызывала с одной стороны безграничное и безусловное восхищение, с другой – жесткую критику. Вскоре Микеланджело столкнулся с угрозой обвинения в ереси. Художник обвинялся в безнравственности и непристойности, так как он изобразил обнаженные тела, не скрыв гениталии, и где? В самой главной католической церкви!
У нас тоже эта фреска вызвала большое недоумение: как в свое время говорил папский церемониймейстер – это картины годные для бани или борделя. За эту фразу Микеланджело нарисовал его лицо одному из бесов в аду. А было это так. Церемониймейстер Папы Павел III, Бьяджо да Чезена, увидев роспись заявил, что «позор, что в столь священном месте изображены нагие тела, в столь непристойном виде» и что это фреска не для часовни Папы, а скорее «для общественных бань и таверн». Микеланджело в ответ изобразил в «Страшном суде» Чезену в аду в виде царя Миноса, судьи душ умерших (самый нижний правый угол), с ослиными ушами, что было намеком на глупость, обнаженного, но прикрытого обмотавшейся вокруг него змеей. Рассказывают, что, когда Чезена просил Папу заставить художника убрать изображение с фрески, Павел III шутливо ответил: «Увы, сын мой, я властен на земле, я мог бы вмешаться, если бы речь шла хотя бы о чистилище. Но если речь идет об аде – там я бессилен. Иди, поговори об этом с Микеланджело».
Микеланджело также не был доволен замечаниями Пьетро Аретино и нарисовал его в «Страшном суде» в образе святого Варфоломея, с которого содрали кожу. Лицо на коже – автопортрет Микеланджело.
Нагота персонажей «Страшного суда» была скрыта 24 года спустя (когда Тридентский собор осудил наготу в религиозном искусстве) по распоряжению Папы Павла IV. Драпировки на фигурах писал художник Даниэле да Вольтерра, ученик Микеланджело в 1564 году. За это римляне наградили его уничижительным прозвищем – Il Braghettone («штанописец», «исподнишник»). В конце XVI века Папа Клемнет VIII вообще хотел уничтожить микеланджеловскую работу, но художники римской Академии святого Луки убедили его не делать этого.
Папа Иоанн Павел II, поставил точку в многовековом споре об этой фреске, и заявил 8 апреля 1994 года во время мессы, проводившейся после реставрации фресок Сикстинской капеллы: «Кажется, Микеланджело выразил свое собственное понимание слов из книги Бытия: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились этого» (Бытие 2:25). Сикстинская капелла – это, если можно так сказать, святилище богословия человеческого тела».
Мы выходим из капеллы и перед тем как посетить собор апостола Петра у нас небольшой перерыв. Мы садимся на лавочки в небольшом дворике между капеллой и собором у чаши-фонтана, отдыхаем, пьем воду, делимся впечатлениями. Кто-то из нашей группы говорит: «Все вот восхищаются фресками – но, если честно, оторопь берет, когда видишь подобное…». А мне невольно вспомнился Ф.М. Достоевский. Он же был здесь, видел все это и поэтому писал со знанием дела. «Странно: пишу из Рима и ни слова о Риме! Но что бы я мог написать Вам? Боже мой! Да разве это можно описывать в письмах? Приехал третьего дня ночью. Вчера утром осматривал Св<ятого> Петра. Впечатление сильное, Николай Николаич, с холодом по спине».
Во всем с ним согласен!
Отдохнув, мы отправляемся в главный храм католического мира – Собор святого Петра. Повернув за угол, мы оказываемся прямо у входа в собор. В него ведут пять дверей. Одна закрыта. Это еще один из элементов католичества, который трудно понять православному. Эта последняя, с правой стороны дверь – Святая («porta santa»), и открывается она лишь в Святой, или юбилейный год, отмечаемый каждую четверть века. В древности начало юбилейного года знаменовалось звуком сделанной из козлиного рога трубы, называемой yobel, откуда и произошло слово «юбилей».
Изнутри собора Святая дверь замурована бетоном, на бетоне закреплен бронзовый крест и небольшой квадратный ящичек, в котором хранится ключ от двери. Каждые 25 лет накануне Рождества перед юбилейным годом по специальному ритуалу, после троекратного коленопреклонения, Папа трижды ударяет в дверь серебряным вызолоченным молотком, Святая дверь распахивается, и Папа, взяв в руки крест, первым входит в собор. В конце юбилейного года дверь снова закрывается и замуровывается на следующие 25 лет.
Что такое юбилейный год? Юбилейным годом периодически провозглашался Святой год, в течение которого допускалась возможность особого отпущения грехов. Католическая церковь связывала с юбилейными годами получение индульгенция, отмену наложенных епитимий, прощение грехов как прошлых, настоящих так и будущих.
Впервые Святой год был отмечен в 1300 году. Сначала Юбилейные годы должны были отмечаться каждые сто лет, в начале нового столетия. Однако население города Рима очень желало, чтобы этот срок был сокращен, т.к., на их долю выпадали не только духовные блага, но и его обильные материальные выгоды, так как сотни тысяч богомольцев оставляли в Риме миллионы дукатов. После Бонифация VIII было решено отмечать юбилей каждые 50 лет, затем – каждые 33 года (в честь земной жизни Христа). Этот перенос (празднование в 1390 г.), вызвавший сначала толки, был сделан Папой Урбаном VI с целью пополнения казны. В 1470 году Папа Павел II принял новое постановление: юбилейные годы должны отмечаться каждые 25 лет, чтобы каждое новое поколение могло принять участие в юбилее; возникла традиция, обязывающая отмечать юбилейные годы в начале каждой четверти века.
В юбилейный год нужно посещать базилики Св. апостолов Петра и Павла с истинным покаянием и исповедью, тогда можно получить полную индульгенцию. Обитателям Рима предписывалось совершать посещения базилик в продолжение тридцати дней, а пришельцам из провинций или из других стран – в продолжение пятнадцати дней, причем дни эти могут следовать и непрерывно, и с промежутками, лишь бы в каждый из них богомолец посетил по крайней мере по одному разу обе базилики. Выполнивший это условие в течение юбилейного года получает индульгенцию.
Собор святого Петра не просто большой, он огромный, гигантский. Сюда свозился мрамор со всего мира. В центре собора Балдахин над главным алтарем лежит на четырех витых колоннах. Их высота – 20 метров! Даже в языческом Пантеоне колонны на входе они всего лишь 13 метров. По фризу купола и далее по фризу всей церкви идет мозаичная надпись по-гречески и на латыни со словами Христа: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и не одолеют ее врата адовы; И дам тебе ключи Царствия Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Так вот снизу она кажется даже маленькой, но ее размер таков, что ней свободно может проехать грузовик.
В конце центрального нефа, у последнего столба справа, находится статуя Св. Петра, XIII в., приписываемая Арнольфо ди Камбио. Статуе приписываются чудодейственные свойства, и многочисленные паломники благоговейно прикладываются губами к бронзовой ноге. Также существует поверье, что если взять за ногу святого Петра и загадать желание, оно обязательно исполнится. Хотя по другому поверью, если дотронуться до его ноги, то тебе будут отпущены грехи, если не все, то многие. Почти все дотрагиваются до ноги апостола, да так, что один из сандалий (правый) полностью стерли. Теперь принялись за ногу и левый сандалий.
Согласно традиции Святой Петр был казнен в цирке Нерона, неподалеку от Корнелийской дороги. Развалины цирка были обнаружены рядом с тем местом, где ныне стоит собор Святого Петра, в Ватикане. В XVI и XVII веках базилика Константина была разрушена и на ее месте воздвигли собор, тот, что сохранился до наших дней. Главный (папский) алтарь собора находится над могилой святого Петра и под центральным куполом собора. Над алтарем высится бронзовый балдахин работы Бернини, поддерживаемым 4-мя витыми бронзовыми колоннами, считается такими же, что были в храме Соломона. Эта скульптурная композиция высотой в 4 этажа потребовала огромных объемов металла, для чего Папа Урбан VIII приказал разобрать крышу античного храма всех богов (Пантеона). Вокруг алтаря горят десятки неугасимых лампад, обрамляют спуск к гробнице апостола Петра (спускаться здесь простым смертным, конечно, не позволяется).
Эта крипта имеет название – «Исповедальня», и представляет собой небольшое помещение и здесь, под полом, место предполагаемого захоронения апостола Петра. В настоящее время над «Исповедльней», в полу собора, прямо перед алтарем, проделано «окошечко», огороженное стойками, сквозь которое можно видеть интерьер «Исповедальни» и пол, под которым захоронен апостол Петр. Но его мощей, несмотря на десятилетие раскопок (с 1939 по 1949) так и не было найдено. Погребальная камера Апостола Петра оказалась пустой. Один из ученных, принимавших непосредственное участие в раскопах, иезуит отец Ферруа в 1952 году заявил: «Мы обследовали его вдоль и поперек и установили, что это и есть гробница Святого Петра, но, к сожалению, она оказалась пустой!» .
В этом алтаре, над могилой апостола Петра, может служить только Папа, все остальные служат в часовнях храма по предварительной записи. Кстати, в соборе венчают, но только по предварительной записи, очередь примерно на 8-10 лет вперед. В одной из часовен, когда мы были, шла служба. На скамейках сидело около 20 человек, священник, стоя лицом к народу, что-то читал из книги, скорее всего Евангелие. Мимо проходили толпы праздных туристов, щелкали фотоаппараты, гиды проводили экскурсии, шум, гам, толчея словом отнюдь не молитвенная обстановка, о которой писал Гоголь.
«Я решился идти сегодня в одну из церквей римских, тех прекрасных церквей, которые вы знаете, где дышит священный сумрак и где солнце, с вышины овального купола, как святой дух, как вдохновение, посещает середину их, где две-три молящиеся на коленях фигуры не только не отвлекают, но, кажется, дают еще крылья молитве и размышлению. Я решился там помолиться за вас (ибо в одном только Риме молятся, в других местах показывают только вид, что молятся) <…> Я молюсь за вас здесь, где молитва на своем месте, то есть в храме. Молитва же в Париже, Лондоне и Петербурге все равно, что молитва на рынке». Скорее было наоборот, здесь был рынок, а в России тишина и благоговейная молитва.
В соборе находится и баптистерий, где стоит купель из египетского порфира размером 4х2 метра, которая когда-то была частью языческого саркофага, возможно императора Адриана. Позднее купель была крышкой саркофага императора Оттона III, а в 1697 г. она был перемещена в баптистерий по заказу Папы Иннокентия XII, поскольку эта часовня освободилась после перемещения кафедры Св. Петра в абсиду. До сих пор по воскресениям в часовне проводится обряд крещения. В парусах купола баптистерия изображены не привычные для православного храма Евангелисты (Матфей, Марк, Лука, Иоанн), а… части света: Африка, Америка, Азия, Европа.
По всему периметру собора идет вереница капелл, в настоящее время здесь находится 44 больших и малых алтаря. Кстати, центральный Алтарь собора Св. Петра обращен на запад, а не на восток, как большинство христианских храмов. В них находятся выдающиеся произведения искусства, драгоценные реликвии христианства, многочисленные гробницы римских Пап, королей и императоров. Два алтаря были нам особенно близки. Это Altar of Our Lady of Succour. Здесь находится запрестольная древняя чудотворная икона Божией Матери «Скоропомощница». Внутри престола почивают мощи св. Григория Богослова Назианзина. И Капелла во имя св. мученика Еразма. Здесь помещены мозаичные изображения святых равноапостольных княгини Ольги и князя Владимира, крестителя Руси.
В соборе 748 колонн, 391 статуя. О тех, что нас поразили, мы расскажем.
В левом приделе собора находится надгробие последних представителей шотландской королевской семьи Стюарт. Два траурных ангела смерти стоять слева и справа от входа в гробницу. Монумент Стюартам выполнен скульптором Антонио Кановой (Antonio Canova 1757-1822). При жизни Канова имел репутацию самого значительного из скульпторов новейшего времени. Считается, что в развитии классицистической скульптуры он сыграл ключевую роль. Современники не жалели сильных эпитетов для описания своего преклонения перед даром Кановы, который, как тогда казалось, выдерживал сравнение с лучшими ваятелями античности. Нам наиболее известна его скульптурная группа «Три грации» выставленная в Эрмитаже.
Здесь же Канова выполнил надгробный монумент в виде египетского пилона, увенчанного английским гербом. В нижней части памятника изображены закрытые двери, по обеим сторонам от них в скорбных позах застыли две обнаженные женские фигуры в виде ангелов. Нас шокировал вид этих фигур. Такое трудно представить у нас в Храме Христа Спасителя, да и в любом православном храме. А здесь это в порядке вещей, причем этот памятник стоит с 1819 года.
Если внимательно присмотреться к фигурам ангелов, можно заметить, что нижняя часть – примерно от пояса до колен – слегка отличается по цвету, словно чем-то запачкана. Это результат неудачной попытки прикрыть наготу ангелов при помощи металлических килтов (юбок). Дело в том, что Папе Льву XIII (1878-1903) показалось, будто соблазнительные изгибы плакальщиков привлекают чересчур пристальное внимание паствы. А посему он велел скрыть их под металлическими килтами, имитирующими мраморную драпировку. В таком состоянии фигуры пребывали до тех пор, пока Папа Пий X (1903-1914) не распорядился вернуть скульптурной группе первоначальный вид. С тех пор видимо «соблазнительные изгибы» больше не смущают паству. Нас также поразили везде присутствующие младенцы-ангелы – такие веселые упитанные младенцы; скульптуры и портреты мирян, женщин.
Алтарь Непорочного зачатия в капелле хора. 8 декабря 1854 г. в день установления догмата Непорочного зачатия Папа Пий IX украсил это изображение Девы Марии короной, через 50 лет Папа Пий X добавил 9 звезд, драгоценные камни для которых был пожертвован женским международным комитетом. Это, как нам сказали, самый дорогой в мире оклад на иконе Богородицы, выполненный из платины и брильянтов.
А вообще расходы на строительство собора святого Петра оказались столь велики, что для покрытия их Папе Льву X пришлось за большую сумму денег передать право распространять индульгенции Альбрехту Брандербургскому. Злоупотребления индульгенциями в немецких землях вызвали протест Лютера, Реформацию и последующий раскол Европы.
Из собора можно подняться на его огромный купол по крутой лестнице, где на смотровой площадке можно обозреть весь Рим. Вид действительно замечательный. В туристических проспектах, описывая купол, встречается такая фраза: «Купол Ватикана оборудован всем необходимым. Здесь есть туалеты, фонтанчики с питьевой водой, сувенирная лавка, кофейня. Так что вы сможете найти здесь все необходимое».
Перед собором на площади специальная площадка с балдахином. Здесь сидит Папа, когда по средам с 10 до 12-00 он дает аудиенции. Присутствовать на таких аудиенциях можно только по пригласительным билетам. Их можно заказать по Интернету, за несколько месяцев, написав о своем желании и указав причину, по которой хочешь увидеть Папу. Ответ приходит, как нам сказали, через 10 дней.
Площадь обрамляет колоннада и на ней 140 статуй. Это католические святые. Очень сильно напоминает императорский Форум. В центре площади находится древнеегипетский обелиск, привезенный в Рим императором Калигулой в 37 году. По преданию, на вершине обелиска находилась сфера, в которой покоился прах Юлия Цезаря. По приказу Папы Сикста V его установили на этом месте в 1586 году. Этот Папа, обустраивая наиболее знаменитые площади центра города, часто распоряжался установить здесь обелиски, увенчанные крестами, что являлось свидетельством преемственности Древнего, языческого Рима и Нового – христианского. Вообще, странно, не правда ли? В самом сердце католического мира стоит языческий символ. Установленный к тому же по велению главного католика – Папы. Зачем им это?
На основании обелиска выбиты надписи на обелиске на латыни.
Северная грань – Sixtus V Pont(ifex) Max(imus) Cruci Invictae Obeliscum Vaticanum Ab Impura Superstitione Expiatum Iustius Et Felicius Consecravit Anno MDLXXXVI Pont(ificatus) II. «Папа Сикст V, верховный понтифик, освятил ватиканский обелиск, очистив от языческой скверны, благочестиво и счастливо в честь всепобеждающего Креста в год 1586, своего второго года правления».
Западная грань – Christus Vincit Christus Regnat Christus Imperat Christus Ab Omni Malo Plebem Suam Defendat. «Христос побеждает, Христос правит, Христос – царь. Христос спасает свой народ». Восточная грань – Ecce Crux Domini Fugite Partes Adversae Vicit Leo De Tribu Iuda. « Лицезрей крест Господа. Беги, армия врага. Победитель – лев от колена Иудина». Южная грань – Sixtus V Pont Max Obeliscum Vaticanum Di(i)s Gentium Impio Culto Dicatum Ad Apostolorum Limina Operoso Labore Transtulit Anno MDLXXXVI Pont II. «Сикст V, верховный понтифик, ватиканский обелиск, (ранее) посвященный нечестивому культу богов язычников, с тяжелыми трудами переместил в центр почитания апостолов в год 1586, (своего) второго года правления».
Наша экскурсия по Ватикану заканчивается в небольшом магазинчике у площади Святого Петра. Как сказал нам гид, это православный магазин, единственный, вокруг все католические. Хозяйка магазина устроила небольшую презентацию своего товара. «А вот православные обереги, – говорит она, – они очень нужны от сглаза, порчи, несчастья и т.д.». «Оберегами» она называла небольшие складни с иконами святых. «Их можно носить в кармане, сумке и они буду помогать вам, защищать от зла» – продолжала она нахваливать. Здесь же продавались большие репродукции «Страшного Суда» Микеланджело.
Мое внимание привлекли наборы по 2 евро (это около 150 рублей): открытка с изображением последнего Папы Франциска и медальончика с его же изображением, веревочкой для ношения на шее. Я хотел сфотографировать такой набор (боясь что мне не поверят в России), но тут подбежал ко мне охранник и запретил фотографировать и чуть не вытолкал на улицу. Я представил себе, чтобы было бы, если у нас стали бы продавать портреты Патриарха Кирилла с таким медальончиком. Такой бы вал возмущения поднялся бы православной среде! А здесь нормально, в порядке вещей, не крест носить, а медальончик с Папой. Вот кому они (католики) поклоняются на деле, а не на словах. Не только в этом наборе и в этом магазине, но везде – культ Папы. Его чтут, его любят, ему поклоняются как римскому императору. Причем непогрешимого. Возведенная Папой Павлом VI в высший разряд святых – в «Учителя Церкви», – Катарина Сиенская (о которой мы уже писали выше), однажды заявила правителю Милана о Папе: «Даже если бы он был дьяволом во плоти, я не должна возносить главу против него» . Знаменитый богослов ХVI века кардинал Баллармин откровенно разъясняет суть этой «истины»: «Если бы даже Папа впал в заблуждение, предписывая пороки и запрещая добродетели, Церковь, если она не желает погрешить против совести, обязана была бы верить, что пороки – добро, а добродетели – зло. Она обязана считать за добро то, что он приказывает, за зло – то, что он запрещает» .
Но, как нам с гордостью сказали, последний Папа очень скромный. У него в личных покоях теперь не 19, а 12 комнат. Во время экскурсии «Ночной Рим», туристов со всего мира, подвозят на автобусах к площади Петра и показывают на горящее угловое окно его покоев. И все умиляются: «Папа не спит, работает».
Пока мои спутники совершали покупки, я прошелся по соседним, католическим магазинам. Большего всего поразили кресты, здесь меня охранники не выталкивали и я их сфотографировал. Странно, до какой степени нужно изуродовать и исказить Распятие, чтобы им восхищаться. Да и зачем вообще так уродовать?
Подобный крест на посохе у Папы Римского. Жуть! Что им в нем нравится? Нам, православным, видимо не понять.
В итоге, после посещения Ватикана, возникает такая мысль, что в XI веке перед Христианской Церковью стоял выбор: кому служить? Богу или маммоне. Православие выбрало Бога, и осталась без мамоны. Католики выбрали маммону, и остались без Бога. Ведь нельзя служить двум господам одновременно (Мф. 6:24).
И еще одно убеждение осталось у меня: все в католичестве проникнуто страстностью, пусть прекрасно изображенной, но страстностью, или как говорит апостол Павел – душевностью, а не духовностью (см: Кор.2:14-15).
Вот такие мысли и впечатления остались у меня, когда я уезжал из Рима. Полезная оказалась эта поездка: одно дело читать о том насколько далеко Рим отступил от Православия и совсем другое увидеть это своими глазами.
* * *
Незаметно подошло к концу время нашего пребывания в Риме, да в Италии тоже. В путеводителе мы прочитали, что в Риме более 900 храмов. Так это или нет, нам выяснить не удалось, да и мы особенно к этому не стремились. Тех церквей, что мы посетили (см. Примечание), нам было достаточно, чтобы иметь некоторое суждение и представление о католичестве, чтобы сравнивать его с Православием. И дело здесь даже в не разнице каких-то обрядовых элементов, а в самом внутреннем духе. Именно в нем лежит какое-то глубокое противоречие. Есть что-то такое в католичестве, что нам трудно принять и даже понять. В Православии нет того стремления и желания подчинить себе весь мир, все и вся. А в католичестве это стремление – стержень всего, что делают Папы.
В качестве примера иллюстрирующего эту мысль стоит привести следующее «произведение искусства». В Риме есть церковь Святого Игнатия – Сант-Иньяцио (Sant'Ignazio di Loyola a Campo Marzio). Это церковь ордена иезуитов и посвященная Игнатию Лойоле, основателю ордена иезуитов, канонизированному в 1622 г. В правом нефе этой церкви стоит деревянный макет весьма необычного собора. Большой купол по кругу опоясывают миниатюрные храмы и церкви со всех концов планеты. Очень изящная и почти ювелирная работа. Можно ходить вокруг, рассматривать, найти Собор Василия Блаженного, Нотр-Дам де Пари, лондонский собор, и много других известных церквей. В основе этого проекта собора лежит идея «Ut Unum Sint» («Да будут все едино») – объединение всех религий мира. Мастер Винченцо Пандольфи преподнес этот макет в дар Папе в 1992 году, а тот передал ее в эту церковь. Видимо эта экуменическая идея пришлась Папе по вкусу.
Вместо эпилога.
К чему собственно были написаны все предыдущие строки. Отнюдь не исключительно для того, чтобы сказать: «Вот, мол, какие плохие католики, и какие же хорошие мы, по сравнению с ними». Повторюсь, отнюдь не для этого. К сожалению и с большой горечью приходится говорить, что дух обмирщения угрожает и нам. Да и не только угрожает, а уже исподволь захватывает и постепенно приживается. Примеров я бы мог привести много, но ограничусь одним, на мой взгляд, самым показательным.
Когда эта статья была уже почти закончена, по Милости Божией, автору этих строк довелось побывать на Крите. Там в городе Ираклион, в соборе Святого Тита, хранится драгоценная святыня – Честная глава этого апостола, ученика Апостола Павла. Чтобы попасть туда мне пришлось присоединиться к одной группе туристов, с местным русскоязычным гидом во главе.
Он быстро провел нас по кривым и узким улочкам Ираклиона, и мы оказались прямо перед собором апостола Тита. Гид, начал рассказывать историю этого собора и вдруг совершенно неожиданно для всех, был грубо оборван одной из женщин. Она задала вопрос, поставивший его, да и многих из нас, в тупик: «А какая православная функция у этого Тита?». Гид растерялся и не знал что ответить, растерялись и мы. «Ну, за что он в Православии отвечает?» – продолжала она. Мы по-прежнему в растерянности. И правда, как ответить на этот вопрос? «Ну, за что он отвечает… лечит там голову, зубы, ноги… от чего он помогает?». Гид начинает говорить, что вообще-то это один из апостолов от 70-ти, принес сюда веру христианскую, распространял ее здесь, был здесь епископом, а за что он «отвечает» он не знает. «Ну, тогда я щас сама решу» – говорит эта женщина. «Вы сказали, что он тут вере учил…?» – спросила она у гида. Потом немного подумала и выдала: «Значит, студентам в учении должен помогать». «Нам-то уже он не к чему – смеется она, – мы в возрасте, а вот молодым на заметку надо взять» – заключает она, довольная собой. «Поймите, – начал я, – святые не от чего-то, и не для чего-то, и ни за что они «не отвечают». Христианство – это вера в Бога, а не набор амулетов и оберегов…». Но она уже меня слушала, а отвернувшись, бодро зашагала по улице. За ней потянулась вся группа. Я же, оставшись в одиночестве, пошел в храм.
Вот так мы превращаем живую, горячую, деятельную веру в набор суеверий и оберегов, а в сущности, скатываемся в язычество, когда тварь почитается больше Творца.
Примечание.
Список церквей, которые мы посетили:
Болонья:
Кафедральный собор святого Петра (Cattedrale di San Pietro).
Флоренция:
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (La Cattedrale di Santa Maria del Fiore);
Базилика Святого Лаврентия (Basilica di San Lorenzo);
Церковь Орсанмикеле (Orsanmichele, Or San Michele).
Монтекатини Терме:
Церковь в честь Успения Пресвятой Девы Марии (Santa Maria Assunta).
Венеция:
Собор Сан-Марко (Basilica di San Marco).
Сиена:
Собор Вознесения Пресвятой Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta);
Базилика Сан-Доменико (Basilica di San Domenico).
Рим:
Базилика Святого Климента (Basilica di San Clemente);
Пантеон: Базилика Святой Марии и Мучеников (Basilika Santa Maria ad Martires);
Базилика Санта-Мария-дель Лорето (Santa Maria di Loreto);
Basilica di San Nicola in Carcere (Базилика «Святой Николай в тюрьме»);
Базилика Санта-Мария-сопра-Минерва (Santa Maria sopra Minerva);
Сикстинская капелла: домовая церковь (Sacellum Sixtinum);
Собор святого Петра (Basilica Sancti Petri);
Базилика Санта Мария Маджоре (Basilica di S.Maria Maggiore);
Базилика Санта-Мария-ин-Трастевере (Santa Maria in Trastevere).
Христианство и Рим
© Copyright: Игорь Чистюхин, 2017
Свидетельство о публикации №217081101598
Свидетельство о публикации №217081101598
Рецензии