Второй день в Гранаде

Продолжение. Начало - http://www.proza.ru/2017/08/26/785

"Семетерио" по-испански означает кладбище, и мы, действительно, вышли из автобуса у входа в муниципальное католическое кладбище Сан-Хосе девятнадцатого века. Оно состоит из десятка отдельных участков, следующих один за другим.
 
Скульптуры на захоронениях были выполнены очень искусно, и кладбище сейчас представляет собой хорошо сохранившийся музей под открытым небом. Из наших отечественных, его можно сравнить только с львовским, а мне сразу вспомнилось знаменитое  Кампо Санто де Стальено в Генуе, куда возили моряков в советское время на могилу героя партизанской войны в Италии Фёдора Полетаева. Впрочем, генуэзское кладбище намного больше, старше и впечатляюще.

Потратив час на беглый осмотр кладбища, мы направились в сторону садов Хенералифе. Туристов у входа было полно, автобусы с организованными экскурсантами прибывали один за другим, и я порадовался, что не нужно стоять в очереди в кассы, в которых и в тот день можно было купить билеты, но только не во дворцы Насридов.

Хенералифе долгие годы был летней резиденцией правителей Гранады, в нём нет грандиозных сооружений,  но понравился он мне даже больше, чем дворцы Альгамбры.  Сады, расположенные на склоне холма, и задуманные, и высаженные с большим искусством, включают в себя тенистые кипарисовые аллеи, сотни цитрусовых и гранатовых деревьев, небольшие изящные беседки, красивые искусственные водоёмы и ручьи.

Оазис посреди пустыни! Знали султаны толк в озеленении. Главной достопримечательностью Верхнего сада является Эскалера дель Агуа — Лестница Воды, состоящая из трех каскадов. Ручей бежит вниз через цепочку маленьких бассейнов, струи воды стекают и по парапету лестницы, ветви кустарников вокруг образуют  естественный свод.

Побродив пару часов среди зелени, мы направились в сторону Альгамбры, решая, остановиться ли где-нибудь на завтрак, или обойтись духовной пищей. Найти кафе было не так и просто. Все ресторанчики, кафе, и сувенирные магазины были сосредоточены в конце парковой территории, и мы решили туда не торопиться.

Альгамбра тоже имеет свои сады, которые находятся на пути к крепости, но с садами Хенералифе по красоте они равняться не могут. Сама крепость, которая, как и крепость Малаги, называется Алькасаба, имеет девять башен различной высоты и конструкции. Все доступные туристам места мы добросовестно облазили, потом ещё посетили пару дворцов, и только после этого сделали перерыв до четырёх часов.

К этому времени у входа во дворцы Насридов собралась очередь человек в сто, имеющих билеты на этот час. Солнце пекло безжалостно. Вход открыли ровно в шестнадцать. Фотографировать разрешалось всё, но без использования вспышки во дворцах.

Катя, много читавшая об Альгамбре, переключила свой телефон на видеосъёмку и снимала узоры уникальных потолков, каждый - единственный в своём роде. Я просто любовался изящностью колонн, арок,  воздушностью сооружений.

Всего дворцов Насридов три. Они примыкают один к другому, построены по приказам разных султанов, каждый из которых хотел затмить предшественника. Описать эти красоты я не в состоянии, и не берусь, тем более, что они давно и многократно описаны компетентными специалистами. Достаточно только ввести в поисковик интернета слово Альгамбра, и вы увидите дворцы своими глазами.

Я же лучше расскажу ещё немного об отличии Гранады от Малаги. Гранада - примерно, вдвое  меньше, и по территории, и по количеству жителей. Гранада более гористая, она стоит на трёх холмах. Старый мусульманский район Альбайсин, и старый цыганский - Сакрамонте находятся именно на холмах, откуда мы днём раньше любовались Альгамброй.

В Гранаде намного жарче, чем в Малаге, воздух сухой, пить хочется постоянно. Вечерняя жизнь в городе начинается после восьми вечера и длится до середины ночи, зато утром около девяти открываются только кафе, предлагающие лёгкий завтрак. Магазины закрыты часов до одиннадцати, а днём, после четырёх, город пустеет снова. Сиеста. Город вымирает. В Малаге такого нет,а вот в Кордове - то же самое.

Уличных кафе в Гранаде намного меньше, точнее, меньше столиков в жару выносится на воздух, и это бросается в глаза. Народ предпочитает прохладу кондиционированного воздуха. Для тех же, кто всё же сидит на воздухе, под тентами проложены трубопроводы воды с мелкими соплами, включающимися время от времени, и впрыскивающими прямо на головы водяной туман. Точно так же охлаждают посетителей в Кордове и Севилье. Пепельниц почему-то публика не замечает, салфетки тоже бросают где попало. Похоже, что чем больше мусора, тем популярней считается ресторан.

Несколько слов о Гвадалквивире - реке, проходящей через Гранаду, Кордову и Севилью, и впадающей в Атлантический океан где-то возле Кадиса. В Севилье река судоходна, и торговый порт оживлён. Но уже в Кордове глубина реки летом - всего несколько сантиметров, в Гранаде - и того меньше. Говорят, что раньше было по-другому. Во всяком случае, везде сохранились и мосты, и набережные, и очень высокие бетонные стены русла, так что наводнения в случае таяния горных снегов, испанцам точно не грозят.


Меня просили написать о традиционной  испанской кухне, о том, что мы успели  перепробовать в Испании. И я даже пообещал сгоряча. Но по зрелому  размышлению  передумал. Ну, какой из меня кулинар? Я даже не гурман. Рассказать о секретах приготовления любимых испанцами блюд я при всём желании не смогу.  Переписывать то, что любой человек может найти за минуту в интернете - смешно и глупо.  Тупо перечислить названия блюд, какие я пробовал в Испании - тоже затея неинтересная, хотя я во многих местах фотографировал меню, чисто для памяти, а Катя - фотографировала все блюда, перед тем, как приступить к трапезе.

Но есть всё же одна тема, одна испанская традиция, о которой стоит рассказать. О ней мало, кто у нас знает. Я, по крайней мере, не знал, несмотря даже на то, что будучи моряком, в Испании бывал неоднократно. Речь идёт о знаменитых испанских "тапас" - лёгких закусках, подаваемых к пиву, или вину, и чаще всего, бесплатно.

Тапас - это больше, чем еда, это часть культуры Испании. Здесь нужно сказать пару слов о лингвинистическом происхождении слова "тапас". "Тапа" - это, по-испански, крышка. "Тапар" - покрывать, накрывать. 

Откуда же такое название взялось у закуски? По одной из самых популярных версий, испанский король запретил подавать алкогольные напитки без закуски, чтобы люди быстро не пьянели и не безобразничали, и стакан вина с тех пор стали накрывать куском хлеба или бутербродом.

Не знаю, так ли это, но лёгкие закуски к спиртному подаются и сейчас. В разных заведениях они разные, иногда - на выбор, чаще же бесплатно подают то, что в этой таверне, или баре, принято. Это могут быть оливки, анчоусы, арахис, мидии, кальмары, сыр, картофельные чипсы, канапе с кусочком ветчины. Во многих ресторанчиках есть и фирменные тапас от шеф-повара, лицо заведения.

Опытные посетители сразу спрашивают, что можно заказать, как тапас, то-есть, бесплатно. На компанию тапас часто подают на общем блюде, без столовых приборов, чисто для разговора, поклевать.

Часто можно увидеть на доске у входа в кафе надписи типа: "Тапас на выбор", или  "Пять  тапас за три евро". Этим хозяева привлекают публику, слоняющуюся от бодеги к бодеге, чтобы выпить с друзьями - самый распространённый вечерний отдых испанцев. Испанских женщин на подобные мероприятия звать не принято.

В испанском языке появился даже новый глагол "тапеар", означающий буквально переходы компании из одного бара в другой, чтобы неоднократно выпить, хорошо закусить и вдоволь пообщаться. За один вечер друзья могут посетить и пять баров.

Изысканной, чисто испанской закуской считается очень тонко нарезанный хамон - просоленная, сыровяленая задняя нога иберийской чёрной свиньи. Особенно нам понравился хамон с дыней, или, точнее, кусочки дыни, завёрнутые в тончайшие ломтики хамона. Передняя нога свиньи, конечно, тоже не выбрасывается, но ценится меньше, и называется по другому - палета. В наших универсамах сейчас можно купить и то, и другое. Срок хранения - очень длительный, даже без холодильника.


Уезжали мы из Гранады на третий день с приключениями. Утром ещё, по холодку,  мы обошли пол-города, и имея в запасе время, отправились на остановку городского автобуса. Остановка была на другой стороне улицы, то есть, было настолько очевидно, куда ехать, что мы и не подумали навести справки у портье. Даже и в карту Гугла, Катя, против обыкновения, не взглянула. Каждый из нас был погружён в собственные мысли, и прошла четверть часа, прежде, чем мы поняли, что едем в другую сторону. Оказалось, что в районе нашего отеля автобус делал петлю.

Пересесть на такси в горном районе, где мы к тому времени оказались, было невозможно, нам пришлось ехать до конечной остановки и возвращаться в центр, (и платить, конечно, водителю снова, это не на нашей  родине). Наконец, показалась стоянка такси. Мы с шумом, гамом  и чемоданами наперевес перебежали от автобуса к машине, и попросили водителя сделать невозможное.

Но невозможное делается только в кино. Опоздали мы всего на полторы минуты, но и этого было достаточно. Объяснить нашему таксисту, что значит "догнать автобус", у меня не получилось. Правда, мы не долго горевали. Нам удалось поменять билеты на следующий рейс в Кордову, доплатив всего треть стоимости поездки. Ждать его пришлось три часа и был автобус классом пониже,  воду никто не предлагал.  Хорошо хоть, что кондиционер работал. Ехали часа три. Те же горы по обеим сторонам дороги, те же бесконечные оливковые рощи. Катя всё удивлялась, что не видит ни виноградников, ни апельсиновых деревьев. Одни оливки.

В Кордове обошлось без приключений. И автобусы были, как в Малаге, маршрут и название следующей остановки высвечивались в салоне. Жаль, что в Гранаде было не так.

 
** - Продолжение - http://proza.ru/2017/10/20/2155