Каменный воздух. дневники 2017

Фотоотчёт:
https://photos.app.goo.gl/1r0St64n4FVvFiV52
Видео:
https://photos.app.goo.gl/GbtuXimeatExOtQ72


29.08 в 14.15 вылетел в Баку, где предполагалась трёхчасовая стыковка. Широкофюзеляжный Airbus был почти пустым, я улёгся на четырёх креслах среднего ряда и подремал пару часов... Бакинский аэропорт носит имя Гейдара Алиева, посему помпезен и ухожен.
Самолёт Embraer 190 показался тесным и тощим (не только мне: на вопрос соседа, в чём таком худом мы летим, стюардесса ответила: "Бразилия," - показала мизинец) и был под завязку набит иранцами с поклажей. Мама моего деревенского друга подобную полноту комментировала "лезь - топчи". Две стюардессы: азербайджанка и русская - бойко изъяснялись на русском, английском и фарси, обслуживая 160 пассажиров (плюс малышня). Полтора часа над нарядными ночными огнями (в море отдельные огоньки судов) и посадка - от Баку до Тегерана богатырскому коню один скок.
Оформление страховки (получил штамп на российскую), заполнение анкеты, оплата визы (€70), контрольный звонок в хостел (если на полуночный звонок никто не ответит, погранцы могут завернуть обратно) и ожидание вклейки визы забрали час (читал на форумах, что случалось ждать и 5-6 часов, когда вклейщик дрых). Около 1.30 получил паспорт, разыскал свой одинокий рюкзак (тюки-чемоданы иранцев давно отбыли), обменял деньги и пробился чрез таксистскую патоку.
Сообразно карте&форумам я планировал пройти 5 км на восток до трассы Тегеран-Кум, там найти загадочный Police Gate (теперь-то я знаю, что это), где останавливаются все автобусы - поймать тот, что на Исфахан, и к утру прибыть на место. Междугородние VIP-автобусы (обычно это пожилые Scania или Volvo с кондиционером и могучими почти лежачими креслами) в Иране дёшевы и сердиты: за семь часов лёта по автобану менее $10. Если же следовать стандартной туристической схеме, от аэропорта такси за €20 (для Ирана это дохрена) везёт тебя в Тегеран (прочь от Исфахана), где ты ночуешь в отеле либо торчишь на автостанции до первого утреннего автобуса (около 6.00) - в Исфахане оказываешься не раньше обеда измученным и с похудевшей мошной... Реальность в моём случае породила потешный гибрид.
На улице темень и теплынь. С песнями пошагал по шоссе, ощущая стальную упругость в ногах. За редким исключением все дорожные указатели на фарси. Попутные машины временами сигналили, предлагая подвезти, но я благодарно мотал головой. Через час пёха, отмахав контрольные 5 км, озадачился: шоссе тянется огнями вдаль, никаких признаков перекрёстка - включил навигатор и убедился, что иду на запад! Добрый водитель, остановившийся и сдавший задом, осторожно спросил, куда направляюсь - жестом показал, что дальше ничего нет. Я сообщил, что в Кум, рассмешил водилу имитацией выстрела себе в висок и пошёл обратно, бормоча: "Зато прогулялся". Через полчаса парень на красном авто предложил бесплатно подбросить меня до полис гейта на кумской трассе. По-английски он, как и все иранцы, не занятые в турбизнесе, почти не разумел и в итоге услужил медвежьи: почти довёз до трассы на Кум, но, переговорив с другим водилой, развернулся обратно. На моё жалобное блеяние он исторгал "оккэй!" и воздевал смуглый большой палец. Привёз к аэропорту - мол, где-то здесь должен быть загадочный полис гейт. Израсходовав весь ресурс благодарностей, я вывалился из машины и потопал туда, откуда только что приехал. Зато прокатился... Иранцы - как дети: с радостью вызываются помочь без намёка на компетентность.
Дошёл до трассы на Кум (итого прогулялся больше 10 км), вот указатель и начало поворота - но вдруг тормозит машинка, за рулём полисмен в белой рубашке и с тремя огромными, с советский рубль, звёздами на погонах. Его пожилой коллега предлагает довезти до полис гейта, но не того, что в сторону Кума (до него рукой подать), а того, что в сторону Тегерана - мол, возле него тоже останавливаются все автобусы. Я дважды вежливо отказываюсь, но его вежливость туширует мою - сажусь в машину. Пожилой неплохо говорит по-английски и переводит другу содержание нашей беседы: откуда, где бывал, куда отправлюсь после Исфахана, есть ли семья, легко ли иранцу жениться на красивой русской (ну, в этом я спец), ... Мы всё едем, едем, успеваем обсудить все возможные темы и даже толкнуть чью-то заглохшую машину, а потом посветить фонариками в зрачки мёртвому мотору - и никакого полис гейта. Вот шлагбаумы платного участка трассы, ползучие пробки, в коих дыбятся киты-автобусы. Когда миновали кассу, пожилой сообщает мне, что это и был полис гейт - можно попроситься в автобус, пока тот стоит в очереди. Чёрт!!! Предлагаю высадить меня немедленно - трёхзвёздный (величает себя генералом) водитель против: приедем в Тегеран, выспишься и спокойно уедешь в свой Исфахан. Сообщаю, что спать собираюсь в автобусе - либо выхожу, либо везите меня в Тегеране на автовокзал. Трёхзвёздный кивает - да и от полис гейта уже умотали изрядно. Пожилой вкрадчиво осведомляется, сколько я готов заплатить его другу, если тот доставит меня из Тегерана в Исфахан. Иранцы - аки хитрющие дети. После моего ответа: не больше, чем за автобус - разговор окончательно иссякает.
Пригороды Тегерана, катим по южной объездной, затем по городу: бесконечные развязки, эстакады... Тегеран огромен - порядка 50 км с запада на восток - и мы кружим и кружим; пару раз "генерал" что-то спрашивает у прохожих, в том числе у дорожного рабочего с исполинской метлой. Светает, пожилой давно окончательно клюнул носом - голова болтается на виражах. У меня от недосыпа глаза горят, ощущение нереальности происходящего, сощуренно всматриваюсь в тёмный город, культовые постройки - похоже, здесь мы уже проезжали. Ясно, что "генерал" либо блуждает, либо что-то задумал своей детской тыквой (проверяю нож в кармане). Припоминаю, что все официальные таксисты возле аэропорта были с погончиками - похоже, это у иранцев бзик. Возможно, мой  "генерал" - просто, ряженый. Предлагаю высадить меня - мол, на такси доберусь до автовокзала. Безапелляционный жест: "You - bus - Isfahan!" - сам зевает, трёт лицо. Вдруг оживляется, воздевает перст - мол, эврика; оказывается, увидел VIP-bus, пристраивается в хвост. Автобус мчится стрелой, скоро отрывается, исчезает в развязках. Я думаю о том, что иранцы - как дети, иногда заигравшиеся... Около 6.00, намотав по Тегерану часа полтора, проезжаем автовокзал: лоснящиеся спины китов, выбросившихся на тегеранский берег - я ору "стоп!" и тычу пальцем. Трёхзвёздный торжествующе кивает, показывает: заедем с другой стороны - удаляемся; я уповаю на чудо - пусть внезапно закончится бензин! За поворотом тормозим, "генерал" надевает форменную бейсболку с полицейской эмблемой (за сколько он купил на рынке её и погоны?) и ведёт меня в здание вокзала. Сообщает, что здесь он и работает в полиции: "Я генерал. Хайль гитлер!" - "Зиг хайль!" (машинально, выпрыгнуло из пионерского детства). Помогает купить билет под контролем бдительной (проверила паспорт) тёти, неожиданно англоговорящей, ждёт со мной прибытия нужного автобуса (никаких табло, обо всём следует спрашивать у всех на чистом фарси), руководит маркировкой багажа (жёлтая опознавательная бирка-звёздочка), находит моё место в салоне, желает доброго пути - пишет номер мобильного, дабы отзвонился, как прибуду в Исфахан. На прощание обнимаемся троекратно, прижимаясь гладкой щёчкой (иранцы обычно целуются), я надеваю Саиду на запястье свой браслет-кумихимо - Саид качает головой, улыбается, сдобно чмокает трёхперстник. Смешной.
Тронулись около 7.00. Кресла в VIP-автобусе типа самолётных в бизнес-классе: огромные, мягкие, с далеко откидывающейся спинкой и полкой для голеней; пространство между креслами соответствующее. Кондиционер честно морозил, под конец семичасового пути многие чихали. Я было отключился, но вскоре проснулся с затекшей шеей, так мостился всю дорогу, временами проваливаясь в дрёму. Пейзажи за окном преунылые: каменистая пустыня, поросшая пучками колючки, на горизонте скальные гребни... На подъезде к Исфахану сочно зелёные клинья кукурузы резанули глаз - какой яркий праздничный цвет! Прибыли около 14.00; на улице зной, солнце лютует. Огорчив честных таксистов торгом, добрался до хостела и заселился в убогие хоромы. Решил не падать, дабы не губить день, и отправился исследовать окрестности (хостел расположен в центре Исфахана): огромный рынок, примыкающий к площади Имама (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Площадь_Накш-э_Джахан), бульвары и боковые улочки, где новые дома соседствуют с перекошенными хибарами... Люди спокойны и взаимно доброжелательны, одеты зачастую дорого, пижонисто, от некоторых мужчин тянет парфюмом. На мосту через пересохшую реку Заянде молодежь позирует для селфи и кучкуется в тени арок.
В торговых рядах дробный стук молоточков отовсюду: мастера трудятся над сувенирами артельно и индивидуально - нередко работают и жёны мастеров. Иранцы не протестуют при виде фотокамеры (например, марокканцы принимаются орать и норовят треснуть по объективу), ведут себя естественно: либо продожают заниматься своим делом, либо позируют - в ответ на благодарность улыбаются, некоторые весело салютую а-ля киношные рейнджеры.
Магазины и лавки сгруппированы товарно: квартал обувной (провонявший китайским химическим джинном), квартал кожаных изделий (местных, добротных), квартал тканей, квартал аптечный, квартал сувенирный, ... В ранних сумерках, заслышав тоскливые птичьи вопли муэдзина, я повернул "домой".
Когда брёл мимо харчевни, уловил аппетитный запах - заглянул внутрь: в испарениях варёной баранины хозяин, застыв по стойке "смирно", молился с закрытыми глазами.
Вернулся в хостел совершенно обессиленным; принял душ и свалился в тяжёлые нежные лапы Морфея.

Следующие два дня продолжил бродить по городу, разведывая пути за его пределы в юго-восточном (тупик) и южном направлениях. В четверг, 31.08, случился День трёх Имамов, о чём сообщил мне иранец, немного говорящий по-русски - он опознал надпись на моей футболке и обратился: "Здравствуйте!" - поделился радостью (его дети косили на меня, аки птички) и вежливо попрощался. После службы улицы заполонили толпы правоверных; женщины в чёрных накидках (в комплекте с козырьком - костюм карнавального пингвина) явили хтонический битум, вязко затопивший рейсовые автобусы и кондитерские лавки.

1.09, решив двигаться на юг по прямой, ушагал за пределы города, обозрел развязки эстакад и военный вертолёт, маркирующий базу ВВС; на обратном пути передохнул в маленьком парке, наблюдая праздное (пятница) семейство: приехали с детьми (один мальчик инвалид) на двух машинах, постелили на траве ковры, разогрели газовой горелкой еду, дружно отобедали, после трапезы оставили место в исходной чистоте. Позанимался на спортплощадке; снял футболку (жара +34С), чем вызвал неодобрительную реакцию аборигена: обнажаться нельзя и мужчинам, верх вольности - короткие рукава... За день насчитал пройденными 25 км - неплохо. Занятно, что меня неоднократно принимали за местного, заговаривали на фарси - то женщина за рулём спросила дорогу, то юный курилка попытался стрельнуть зажигалку, то в магазине продавец долго что-то объяснял... после паузы, не дождавшись от меня реакции, тоненько осведомился: "ИранИ?" - и потом взахлёб смеялся. Надо бы ещё где-нибудь раздобыть чёрные нафабренные усищи, и я стану беспримесным персом.

2.09 дал отдохнуть ногам и даже прокатился на рейсовом автобусе - впрочем, не столько лени ради, сколько корысти: через три дня мне придётся добираться от хостела до автовокзала (купил билет в Язд на 6.09), и лучше заплатить 10.000 риалов за автобус, нежели 100.000 (после неизбежного торга) за такси. По традиции переднюю часть салона занимают мужчины (тишина), заднюю - женщины (галдёж). Дорожное движение регулируется светофорами (иногда в нейтральном режиме), водилы весьма дисциплинированны (отнюдь не Индия-Непал), но хватало анархистов на мотороллерах и буйных пешеходов, из-за коих автобус двигался рывками. Прошёлся по рынку, купил несколько кабошонов бирюзы - надеюсь, родной иранской, хотя выгоднее продавать китайскую крашеную труху: добываемую в провинции Хубэй рыхлую породу, химически идентичную бирюзе, пропитывают для крепости эпоксидными смолами и красят в небесный цвет. Типа, всё честно. В лавочке, где у шлифовального круга трудился инвалид-колясочник, я не стал торговаться и переплатил, как минимум, вдвое, зато с дедом, в захламлённой витрине коего высмотрел камень чудесного цвета, торг состоялся! Стартовая цена 1.500.000 риалов была в итоге сбита до 800.000 (я начал с 700.000) - дед кряхтел, смеялся, прикладывал бирюзу к обширной груди (мол, как красиво), раз за разом терзал калькулятор, ...
Подтянулся сосед, по ходу торга обменивавшийся с дедом репликами и зело веселившийся. Расстались душевно: дед сунул камень в коробочку с надписью Just For You и попытался зажать сдачу, приговаривая: "Окэй-окэй," - сосед, смеясь и качая головой, заметил что-то вроде: "Ну, и жук этот русский!" - я же изысканно поблагодарил деда на фарси (в том числе за удовольствие от торга) и откланялся.
Вообще, иранцы умиляют: то суровый военный с автоматом на моё "салам!" вдруг улыбнулся совершенно по-детски, то вооружённая молоточком и керном жена чеканщика (выстукивала дробь, далеко слышную в переулке) на мою просьбу разрешить фото повернулась к мужу за одобрением, поправила платок и замерла над кувшином с занесённым молоточком, то букинист (продавал Кафку и Гитлера на фарси) с энтузиазмом перечислил десяток читанных им советских авторов, включая Горького ("Мазе"), Шолохова ("Сайлент Дон") и Чингиза Айтматова, то торговец, отпустивший мне банку мёда, восторженно повторял: "Руусии! Руусии!" - с похожей интонацией трёхлетний сын моего приятеля выдыхал: "АзЯная асИна!" (пожарная машина).

3.09 переехал из дорогого "дабла" (при бронировании через полумёртвый сайт мне его откровенно навязали) в относительно дешёвый "сингл" - пенал 3,5 кв.м с кроватью, где ни холодильника, ни окна нормального... Кстати, менеджер на рецепшене чертовски напоминает актёра Коэнов, энтузиаста химчисток из "Человек, которого не было" - и внешностью, и интонациями, и даже мимикой.
Вечером отправился на прогулку - после заката, когда спадает жара, горожане заполняют улицы, совершают покупки, семьями выбираются в парки и трапезничают. Я позанимался часик на спортплощадке, посетил образцовый общественный сортир, каковой издали принял за мужскую парикмахерскую (все выходящие приглаживали модные шевелюры), и пошёл на площадь Имама. Ненавязчивая иллюминация, в бассейнах с фонтанами отражаются подсвеченные купола и арки, взрослые отдыхают, сидя кружкАми на принесённых коврах: негромко беседуют, пьют чай со сластями, кормят младенцев с ложечки и поют им песенки. Малышня носится и вопит, отроки гоняют на великах, подростки начёсывают коки и деликатно пристают к редким туристам с разговорами на английском - практикуются. На рынке самый торг; я посмотрел расписные лаковые коробочки из дерева и верблюжьей кости - среди множества однотипных аляповатых нашёл несколько мастерски украшенных. Озвучивший кусачую цену торговец принялся жаловаться на малое количество туристов и "баджетную" прижимистость оных - вручил свою визитку, источая взглядом надежду.
В 23.00 большие двустворчатые ворота рынка закрылись, некоторые семьи начали собирать пожитки и сворачивать ковры, но, думается, большинство осталось далеко за полночь. Хорошо.

4.09 совершил плановый поход - в этот раз на север. Отправился в самое пекло, когда местные покидают тень лишь по необходимости. За междугородним автовокзалом Kaveh череда дорожных развязок и спальный район, активно строящийся - интересного мало, зато в избытке пыли и шума. Отобедал в местной харчевне: в качестве гарнира к кебабу (гибрид шашлыка и отбивной) рис, печёный помидор, квашеная капуста, стручок жгучего перца и солёный йогурт наподобие кавказского тана - за изрядную порцию (всю не осилил) отдал порядка 200 рублей. И 15 рублей за фисташковое мороженое из Язда, столицы сластей. Купил на рынке местных чудесных фиников и испил поразительно дрянного кофе в кофешопе - кофе товар привозной и "неблагонадёжный" (кофейни в начале ХХ века были рассадником вольнодумства), варить его иранцы не умеют. Впрочем, и чай у них фуфлыжный.
Планировал отшагать контрольные 20 км, но за кольцевой трассой пейзаж показался тоскливым, да и ноги, отбитые об асфальт, постепенно заныли. В итоге 16 км - для прогулки по геенне огненной зачёт.
Чего нет в Исфахане: облаков и дождя, бродячих собак, троллейбусов, номеров домов (адресом название улицы и ориентир), женского вокала (за прослушивание оного можно загреметь в полицию), кровососущего гнуса (чудовищно сухо), детских колясок - малышей транспортируют на ручках; мужчины не носят головных уборов, лишь по должности: фуражки, тюрбаны - всё остальное есть, как в Греции.

Финика слаще,
спит Исфахан в сургуче
зноя...

6.09 перебрался в Язд - пять часов автобусом. Заселился в хостел и отправился гулять: бродил центральными улицами, здороваясь на фарси с пожилыми аборигенами (молодые сами то и дело подскакивали: "Хэлло, мистар! Вераюфром?"). Пожилые кивали, тепло улыбаясь, прикладывали руку к темени и сердцу - поразительно приятно... Когда фоткал мечеть, заметил колоритного бородатого деда, идущего в мою сторону, и решил схитрить: изображал, что снимаю минареты, задирал голову, но прихватывал и объект хитрости - дед приблизился, и я почти в упор щёлкнул его. При этом он так славно хыхыкнул... Весь вечер вспоминал и не мог удержаться от смеха.

7.09 совершил вылазку к Башням Молчания - остаткам (подновлённым в ХХ веке) зороастрийского культа, каковой обрёл декоративную популярность на волне интереса иранцев к собственной истории и увеличению турпотока: изображение Ахура Мазды используют в логотипах многие фирмы, медальоны с прекрасноликим Заратустрой (почему-то в чалме) продаются повсюду. Крошечный огрызок общины по-прежнему относится мусульманами к гебрам, "неверным", однако не догрызается с былым усердием. В Башнях Молчания трупы, дабы не осквернять огонь и землю, выкладывали на камни для привлечения стервятников. Занятно, что недавно индийская община парсов-зороастрийцев вынужденно перешла к практике кремации, т.к. стервятники повывелись.
Согласно описаниям на форумах (непременные фото довольных "покорительниц") БМ находятся в 15 км от города на юго-западе; нашёл по карте юго-западную трассу и "исторический объект" на нужной дистанции. Стартовал около 13.00 (+35С), смазав лоб и клюв UV-кремом. По мере удаления от презентабельного "старого города" улицы становились всё более пыльными и раздолбанными, а лавки - всё более сараеподобными. В отличие от Исфахана, где каждый свободный клочок земли озеленён парком (и непременная табличка с названием), во дворах и тенистых зонах сооружено множество детских и спортивных площадок, на тротуарах выделены велодорожки, Язд архаичен: жилища приземисты, тротуары замусорены и прокалены солнцем, от мясных лавок к дороге тянутся зловонные ручейки. Наткнулся на мужика, поливавшего из шланга свежеразделанную тушу барана; на асфальте валялись потроха, отрубленные конечности, голова с окровавленными рогами и глоткой - рядом клубились возбуждённые советчики. Позднее узрел на тротуаре овечьи кишки, раздувшиеся от зноя и облепленные мухами. Юго-западная окраина Язда, очевидно, не из престижных: прямоугольные участки под застройку, разделённые кирпичными стенами, пустуют либо завалены строительным хламом.
Заметил БМ издалека, но по мере пёха их силуэты смещались влево, восточнее. Пришлось доворачивать по загруженной кольцевой трассе - справа, вне кольца, дыбились горные хребты, бесплотные в дЫмке; слева, внутри кольца, простиралась перепаханная под застройку городская свалка. Встречные машины временами пригласительно бибикали; весёлый упитанный дядька на мопеде, держа руль правой, вопросительно повертел левой растопыренной кистью, будто вывинчивал большую лампочку (и сейчас улыбнуло) - я помотал головой и поблагодарил. Дядька прострекотал мимо.
Достигнув БМ (таки юго-восточная окраина Язда), поднялся на ту, что повыше, полюбовался ямой для обгладывания трупов и побрёл прочь. Возле основания БМ пофоткал старые купольные постройки с парой невысоких бадгиров*. Весь исторический комплекс огорожен от подступившего вплотную новостроечного района.
Обратно шёл в ночи по навигатору: элитные пяти- и девятиэтажки, банкетные залы, стильные магазины и бутики, шоссе со свежим покрытием. Возле парка увидел ряд палаток на специальных, выложенных камнем площадках - оказалось, не лагерь беженцев, но горожане, выбравшиеся на вечернюю трапезу. Парковые аттракционы были заполнены голосящей ребятнёй, взрослые нянчились с младенцами и чаёвничали. Отмахав на тот момент порядка 20 км, посидел на лавочке, сполоснул в фонтане отекшие руки (кулак не сжать) и потопал далее. На дорожном круге (сплошное вращение огней) решил срезать и чуть было не спровоцировал массовое ДТП, вызвав многоголосое раздражённое бибиканье - как местным удаётся вразвалочку пересекать многополосные трассы? В хостел вернулся неверным шагом, отмахав итого 26 км - из 9 часов похода более половины пришлось на сокрушительный солнцепёк.
В хостеле принял душ, напился местного солёного йогурта и рухнул в небытие.
Утром заметил в своей подвальной комнате мышь - сменил номер, т.к. в отсутствие полок и крючков (в Исфахане была роскошная многорогая вешалка, а здесь полотенце сушишь на дверном шпингалете) все пожитки, в том числе продовольствие, приходится "вешать на пол". Зачем искушать слабую мышиную натуру ароматами хлеба и огурца? Новый номер оказался не столь прохладен, но оснащён парой ниш, одиноким крючком почти вязальных размеров и микрохолодильником, ура!

8.09 немного прошёлся, отобедал в кафе и посетил Музей Воды. В кафе вышел казус: изучив меню, поймал взгляд официанта и поднял руку - неожиданно официант светло улыбнулся и помахал мне рукой в ответ. Среагировав на моё недоумение, он замаскировал жест, поправив шевелюру, но досада его была очевидна. Оказалось, имеются две категории официантов: старшие принимают заказ и оплату, младшие приносят блюда и убирают со стола... После принятия заказа лощёным старшим тот бедный парень принёс мой кебаб&чизкейк и расставил тарелки, не поднимая взгляда. Обиженный бородатый ребёнок. Позже, выждав момент, я подошёл и вежливо извинился на фарси - был прощён и "рублём подарЁн".
В Музее Воды макеты, фото, вещественные и документальные экспонаты иллюстрируют каторжные будни копателей, кирками рывших (и роющих по сию пору!) многокилометровые тоннели "канаты" для доставки воды из предгорий к н/п. Система каналов, колодцев, мельниц (деревянная турбина находится глубоко под землёй) и охладителей раскалённого ветра, уловленного бадгирами, требует огромного труда и остроумных инженерных решений... В книжной лавке при Музее (увы, качество полиграфии даже дорогих подарочных альбомов, как в СССР) разговорился с молодым продавцом-полиглотом - два часа записывал транслэйтом в его полиглотскую тетрадку и озвучивал русский алфавит (проблем произношения мильон, например: отсутствуют "п" и несмягчённые гласные типа "у", "ы") и базовый словарик: наряду с пространственными и временнЫми категориями были затребованы вежливые обороты вроде "приглашаю Вас за стол", "красивая женщина", "красивый мужчина" и прочий персидский детский сад. Когда продавец провожал меня к выходу, вполне внятно произнёс: "До свидания! Было приятно," - в ответ получил "Взаимно" и беспомощно улыбнулся.
Поймал себя на том, что и в походе к БМ, и вчера напевал из "Времён года" Чайковского, что-то из Рахманинова и Свиридова - а ведь начинал в Исфахане с арий чужеземных гостей из "Садко"! Внутренний компас медленно доворачивается к точке "Дом" - и от миниурока русского языка в Музее Воды я получил удовольствие, полновесное, как плод.
Вероятно, на вылазке в горы придётся поставить крест: "лысые" сандалии ожидаемо паршиво показали себя на подъёме-спуске БМ - придётся и впредь топтать асфальт. Ладно, переживу.

9.09 посетил "Антропологический и нумизматический музей". Билет мне продал сонный солдат; на вопрос, откуда начинать обход экспозиции, крутанул рукой - мол, броди везде, где захочешь.
Таращился на экспонаты сквозь мутные витрины - подсветка отсутствует. Стенды с посудой, оружием и украшениями впечатлили слабо, коллекция монет ужаснула: состояние большинства прескверное, едва просматриваются профили с породистым шнобелем и львы, похожие на диванные валики. Всюду пыль и знаки нерадения. Лишь туалет мыт - верно, начальство регулярно захаживает отлить.
Пофоткал декоративные колонны во дворе - удалось поймать некоторые линии в чб режиме. Показал удачный кадр солдату - тот удивлённо покачал головой.
Музеев в Язде немало, билеты для туристов вызывающе дорогие (150.000 риалов); счёл, что двух визитов для меня будет довольно.
Вечером надумал посмотреть на ж/д вокзале расписание и цены. Альтернативой ночному поезду, где можно выспаться (4- и 6-местные купе), выступает VIP-автобус, где я нормально спать не могу. Автобус идёт до Тегерана порядка 10-11 часов, можно попросить водителя остановиться на повороте к аэропорту (за 40 км до Тегерана) и за часик дотопать до цели. Ж/д станций возле аэропорта нет, приходится ехать до Тегерана и возвращаться в аэропорт маршруткой - судя по форумам, иранцы автоматом отправляют всех туристов на стоянку такси, даже водилы маршруток не сознаются, что едут в аэропорт. Проблема, однако.
На вокзале дядя за стойкой Information уверенно заявил, что ночной поезд на Тегеран единственный - в 21.30. Непослушной рукой вывел цену: 600.000 риалов. Поскольку осталась всего пара дней, я решил не тянуть с покупкой билета. Пока кассир стучал по клавишам, пообщался со слабослышащим подростком, добивавшимся от меня признания, понравились ли мне Иран, Исфахан и Язд. Билет был напечатан на фарси (номер вагона и места кассир подчеркнул), лишь моё имя латиницей: CAMAP SAMARIN; на попытку протеста: мол, никакой я не Камап, а Герман, вот здесь написано - кассир махнул рукой: "Итс окей," - и свалил пить чай. Цена 382.000 риалов тоже казалась подозрительно низкой; на обратном пути вспомнил, что форум рекомендовал требовать купе - иначе можно угодить в пыточный сидячий вагон. В хостел я вернулся бестолковым Камапом, терзаемым смутными сомнениями; открыл сайт иранских ж/д www.iranrail.net и выяснил, что еду в 6-местном купе I класса и что ночных поездов на Тегеран, устраивающих меня временем прибытия, ещё пять штук. Уместно было бы переименовать справочную стойку в Disinformation.

10.09 отправился на рынок за Вопиюще Персидским и был немало огорчён: "ираниэн сильк" волшебных расцветок сплошь полиэстер, изредка вискоза (проверял зажигалкой: нить либо плавится, либо горит с бумажным запахом). В одном из магазинчиков нашёл шарф нежнейшего бирюзового цвета, на мой вопрос два пожилых продавца на стульчиках усердно закивали: "Сильк! Сильк!" - однако фактура ткани больше походила на х/б.
- Мэйби, коттон?
- Коттон! Коттон! Коттон! (кивая, аки заводные цыплята)
Поджёг ниточку - плавится. Продавцы вопросительно смотрят: хорош ли коттон?
Во всех магазинах: от рыночных лавок до бутиков - картина повторялась, как под копирку. Лишь в одном, с turkey design, мой фокус с зажигалкой вызвал у хозяйки заговорщическую улыбку. Помнится, пожилой друг "генерала" Саида называл иранцев "пур пипал" - внутренний рынок ориентирован на предельно дешёвый товар; за настоящим шёлком надобно пилить в Камбоджу.
Смотрел ювелирку - сверкучая, корявая, кустарно заусенистая, нередко спаянная из монет с профилем последнего шаха. Сюжеты: растения, птицы (часто в клетке, встречаются пустые клетки с распахнутой дверцей), каабский камень, какие-то дурацкие якоря... Поразила коллекция печатей в лавке антиквара: заметил в витрине латунную, крупную, с грубо высеченной мечетью - хозяин уныло пояснил, что 1880 год, Каджары, цена $90; затем уныло отворил сейф и выложил несколько изящных серебряных, очень старых, с изысканной каллиграфией и тончайшим растительным орнаментом. Цены порядка $1000. Если бы я был коллекционером, разрыдался бы в голос - а так лишь подавился слюной.
Бирюзовый цвет в Иране очень популярен, присутствует всюду: от одежды и украшений до куполов мечетей и деталей городского декора (столбы, скамейки и даже пакеты в урнах). Ценится мелово бледный - цвет полуденного раскалённого неба, обжигающего жабры бадгиров.
Вечером решил пройтись нехожеными кварталами (навигатор в таких экспромтах выручает) и внезапно оказался у дома с зороастрийской эмблемой над дверным косяком. За длинным забором виднелись руины: обломки толстых стен, островерхих арок. Похоже, это был храмовый комплекс, занимавший большую площадь; часть его обрушили и остатки закрыли забором. Пока фотографировал, появилась уверенность, что это то Место, ради которого я прибыл в Язд, в Иран...
В сувенирной лавке купил себе традиционный длинноклювый кофейник из латуни - давно такой хотел.

11.09 постирал свою кёкушиновскую футболку (за час на мне высохла), пошатался по "старому городу", сделав несколько кадров, и приготовился к отъезду. Вызванный с рецепшена таксист по-английски почти не говорил, посему беседа исчерпалась дежурным вопросом, понравился ли мне Иран - дальше ехали в тишине. Автостоянка возле ж/д вокзала не была освещена, и, доставая вещи из салона, я налетел лбом на острый угол дверцы - оглушённый, чувствовал лишь, как тепло течёт и капает с кончика носа... В здании вокзала достал влажную салфетку, вытер физию: Язд оставил знатную метку - похоже, любое раневое пролитие крови неспроста.
В 6-местном купе соседи оказались душевными: вызвали начальника поезда, и вскоре посередь моего лба красовалась обширная белая заплатка. До полуночи беседовали, смотрели фотографии красот Ирана (с прицелом на следующий визит).
Вагон напомнил советские реалии: старый, дребезжащий, сквознякастый. Шесть полок предполагают не более высокий потолок, но меньший просвет (4-местное купе в два раза дороже) - при разложенной второй полке сидеть на нижней взрослому невозможно. За полчаса до прибытия проводник запер сортир и принялся будить "контингент" жалобными криками.
Распрощавшись с попутчиками (получил в подарок гранат), отправился в зал ожидания - метро начнёт работать лишь через час. В  недрах вокзального туалета отстоял очередь и выслушал очередное сердечное "велкам ту Иран".
В 6.10 метро открылось - поезда набиты битком; обвешанный двумя рюкзаками и с сумкой в руке я едва втискивался в вагон, дабы на следующей остановке выпустить выходящих и снова втиснуться последним. Система пересадок тегеранского метро имеет особенности: вместо короткого пути с двумя пересадками (невозможными, как мне объяснили в пункте полиции - напоследок одарив россыпью леденцов) пришлось совершить изрядный крюк с одной. Если бы названия станций не были продублированы английским транслэйтом, катался бы на метро и посейчас, питаясь полицейскими леденцами. До нужной мне станции дорога заняла два часа, ещё час забрали ожидание спецсостава до пересадки на шаттл, курсирующий в аэропорт (запущен лишь месяц тому назад), и последний участок пути - итого три. Возле аэропорта позавтракал, расположившись на багажных тележках, доуложил рюкзаки и подарил лишнюю бутыль питьевой воды случайному таксисту (они здесь очень деликатные).

Перелёты ничем примечательны не были, разве что: в Тегеране при досмотре офицер живо заинтересовался пустой флягой и прохлопал термос, полный зелёного чая - на сём основании я попросил его бакинских коллег пропустить мой ополовиненный термос (извинился, что не осилил литр), чем весьма их развеселил. Допил чай уже дома, на автопилоте - и спикировал в кровать.
Приключение завершилось.

* статья о бадгирах: http://sanaei.livejournal.com/96442.html