Тибетская арифметика

   
1. «Скупой платит дважды» или «хотели как лучше, а получилось как всегда…»
Я три года бредила Кайласом, на который не смогла попасть в 2007 году, так как поехала в Тибет одна. Вторая попытка сорвалась из-за Олимпиады 2008 – нашей группе не давали визу до октября, а потом из-за холодов не было смысла ехать. В поисках новых соратников прошёл ещё один 2009-й год. И вот как-то спонтанно в апреле 2010г. сформировалась группа из 6 «авантюристок» -иначе нас не назовёшь, т.к. поехали «туда, не зная куда». Предварительные поиски приемлемого тура по интернету ничего не дали, все предложения начинались от $2500 и выше, что нам казалось не по карману. Но «риск -благородное дело» - и мы летим Хайнаньскими авиалиниями в Пекин, потом поездом в Ченду.
Там мы любуемся великолепной архитектурой и потрясающими пейзажами, общаемся с забавными пандами, прекрасными лебедями и прожорливыми утками с кишащими в прудах рыбами в национальном парке, поглощаем нежнейшие манго и дегустируем сычуаньскую кухню, восхищаемся ночной иллюминацией и поющими фонтанами, попадаем на концерт в миллионный зал, где энергетика восторга толпы просто «пришибает» к стенке…
А ежедневные попытки взять ж/д билеты до Лхасы заканчиваются провалом – на ближайшие 10 дней билетов нет! На самолёт билеты есть, но без особого разрешения – пермита – нас не пускают на посадку. Никакие слёзы-уговоры помочь нам не трогают стражей порядка. Правила въезда в Лхасу с 2008 года ужесточились и теперь туристы могут туда попасть только через аккредитованные фирмы с гидом и с пермитом. Связываемся с турфирмой Лхасы, пересылаем деньги, гид вылетает к нам с разрешением, и мы уже всемером летим в столицу Тибета…

2. «Таши деле!» («здравствуйте» по-тибетски)
Мы в Лхасе! Высота 3600м. Светит яркое солнце среди высоких гор, не то что смог парникового эффекта в Ченду и Пекине, где солнышка практически не видно. Нас встречают 2 тибетца на джипах «Лэнд Краузер», фотографируемся счастливые, не подозревая, что ждёт нас впереди. На воротник села красная божья коровка – хороший знак.
 Едем через широченную реку Брахмапутра по огромному мосту, потом по длиннющему тоннелю в 2600м в «мой» гестхаус, в котором я жила в 2007 году. И, о чудо! – и цена та же: 35 юаней с завтраком с видом на Дворец Поталу за чистую постель в номере с горячим душем и тапочками, и мой багаж возвращают в целости и сохранности совершенно бесплатно, который прождал меня ровно три года! Это до слёз радует… Заселяемся, умываемся, приезжают хозяева турфирмы и говорят, что «горняшка» (горная болезнь от высоты) обычно начинается через 3 часа после посадки самолёта. А Свету уже «плющит». У Люды поднимается давление. Они из-за «страшилок» гида отказываются идти на кору.
 Нас остаётся четверо отважных, готовых на всё ради священной Коры вокруг загадочного Кайласа. Стоимость тура резко возрастает, собираем все остатки денег в общий котёл… Вдруг становится плохо Вале, потом Маше, ещё через несколько минут раздирающая головная боль и тошнота валит и меня в постель. Всё плывёт, как в тумане. Сил нет совершенно. На ногах осталась одна наша неутомимая Танюшка. Она и едет с гидами менять деньги, покупать всем лекарства и воду. Надо пить и пить, через силу, даже если не хочется. Ведь в воде спасительный кислород…
Утром нас уже везут в Поталу. Странно, но надо почти бежать, т.к. на экскурсию отведён всего час. Да ещё и воду забрали на пропускном пункте. После вчерашней «горняшки» это очень тяжело, и Света сходит с дистанции. Мы догоняем гида из последних сил, пытаясь понять его ломаный перевод на русский язык объяснения китаянки. Смысл улавливается с трудом, в основном за счёт чувствований и ранее изученной литературы, на уровне догадок и предположений. Высота 3700м, Дворец построен в 7 веке, 2000 комнат, но для нас открыто только 18 залов, ступы из золота и серебра в драгоценных камнях, где 4 тонны, где 7, где 2. В общем, больше всех у Пятого Далай-Ламы. Ходить надо с непокрытой головой, гид просил нас снять косынки и шляпки, что якобы выражает почтение. Надо же, а у нас наоборот надо голову покрывать в церкви. Но здесь Буддизм и мы подчиняемся. Джокангх, Норбулинка, Сера, Дрепунг, музеи проносятся в круговерти непоняток и догадок. Хорошо, я знала с прошлого раза, что где есть. А то наш гид сам впервые вёл группу и всё время путался и кружил лишними километрами по жаре. Наконец, культурная программа заканчивается, и мы пакуем рюкзаки снаряжением и провизией на 9 дней…

3.«Мы едем, едем, едем в далёкие края…»
Выезжаем 26 июня в 9 утра. Суббота, полнолуние. Гладкое шоссе серпантином вьётся по горам. 3850, 4200, 4520 метров… В ушах позванивает, на поворотах покачивает… Вдруг с высоты 4580м открывается потрясающий вид на бирюзовое озеро в обрамлении снежных гор Ямдрок-Юмцо, что в переводе с тибетского означает «Счастливое озеро Тибета». Температура воды 8 градусов, длина 20 км, глубина до 20м, в нём водится рыба без чешуи. Фотографируемся и умываемся…
Вдоль всей трассы в каждом посёлке стоят военные базы и проверки следуют одна за другой. Нас считают по головам, сравнивают с фото в паспортах, заглядывают в джипы, отдают честь и мы едем дальше…Ущелье Красной реки (из-за крови погибших тибетцев в войне с англичанами), ледник Чиканса высотой 7109м, останки разрушенных монастырей, суровая природа, отсутствие деревьев и только горы, горы, горы…
 Заезжаем в Гьянтце в монастырь Пелкхор Чодэ, где взбираемся на «7-е небо» ступы с глазами Будды Шакьямуни наверху, заглядывая в 77 залов с разными божествами. Высота 3935м. Вид сверху изумительный, жалко, что на входе забрали фотоаппараты. Здесь все наши молитвы умножаются в 1000 раз, сказал гид. Вечером въезжаем в Шигадзе на ночёвку, с трудом находим номер, так как кругом полно народу – завтра Тибетский праздник «сушки танки». Тибетцы сидят по всему городку в скверах, парках, на тротуарах и даже на обочинах дорог. Кругом жуткие кучи мусора. Нам дают квитанцию на комнату с номером 0000911 – это знак: для нас четверых это «спасение».
В воскресение гид Юра с трудом получает разрешение на выезд, т.к. из-за праздника полиция не работает, к часу дня под звуки салютов наконец-то выезжаем в путь. Около Саги прекрасная дорога вдруг обрывается и начинается просто «направление». Оказывается, дорога ещё строится, и нас ждёт 500 км выматывающей тряски и пыли… Помогает вытерпеть мысль: «И это пройдёт…». К 12 ночи добираемся до Дарчена. Помыться негде. Спасают влажные салфетки. Скорее спать. Завтра выход на Кору… Юра пытается нас испугать умершими на коре индусами (такое там часто случается), но мы непреклонны. У каждого своя судьба, а мы искренне верим в свою – счастливую…

4. «Как долго я тебя ждала…»
В 10 утра выезжаем в Тарбоче. Кайлас появляется из-за плоской отвесной скалы неожиданно и грациозно. Кланяемся ему ниц. Произвольно текут слёзы. Долгих три года я торила к тебе дорогу… Спасибо, что допустил до себя, священный Канг Ринпоче (по-тибетски). У гида на маршруте он значится высотой 6714м, на карте Тибета 6656м, а шерпы рисуют цифру 6666. Как разобраться в чехарде этих цифр? Одеваемся «по-полной»: маски, перчатки, очки… Шерпы берут наши рюкзаки и бодро выдвигаются вперёд. Мы налегке еле за ними поспеваем, они нас всё больше ждут на камушках-валунах.
 Высота 4535м, 4635м, шумит река Амитабха, печёт солнце, среди гор различаются «лазеры Мулдашева», толпы паломников впереди и сзади, кто на конях, кто пешком, гурты яков с погонщиками постоянно обгоняют нас. Большинство индусов, встречаются непальцы, англичане, немцы. Бонцы идут навстречу… Доходим до самой красивой северной стороны Кайласа и ставим палатку недалеко от монастыря Дирапук. Сил туда подняться хватает только у меня. 108 ступ и множество цветных флажков, трепещущих на ветру «святыми истинами». В монастыре никого. Прохожу 2 зала до тёмной покатой пещерки, где статуя Миларепы и очень жарко от горящих лампад. Тишина. Медитирую. Ухожу незамеченной. И только на выходе появляется тибетец и улыбается мне. Я ему кланяюсь, улыбаясь, и тихо ретируюсь.
 Ужинаем у подножия «золотого лица» Кайласа, с которого на нас глядят строгие глаза горы-пирамиды.
 30 июня– 2-й день Коры. Выходим в 9-30, дует холодный ветер, пасмурно. Кайлас «сказал», что так нам будет лучше, чем идти по жаре. Мы не ропщем. Шаг за шагом с трудом набираем высоту, успевая любоваться «зеркалом Ямы», лазурным озерком внизу, голубым ледником наверху. Вот перевал Шивацал, где все что-либо выбрасывают, символизируя расставание с прошлой жизнью. Высота 5200м, 5450м. Всё медленнее шаги, всё учащённее дыхание, всё громче стучит сердце в ушах. Вот он, самый трудный перевал Долма Ла высотой 5750м. Бросаем флажки с добрыми пожеланиями, показываем фотографии родных горам. Шерпы с любопытством за нами наблюдают и … ПОЮТ! Откуда только у таких маленьких и щуплых мужчин столько сил?
 Наконец-то долгожданный спуск. Но и он нелёгок на полусогнутых гудящих ногах по сыпучим камням. Пугает вид моих рук – они опухли и посинели. На вершине горы видим «топор кармы», как бы отсекающего наше прошлое, то бишь «карму». Вдруг налетает резкий ветер и мелкие градинки больно бьют в лицо. От холода натягиваем на себя всё тёплое, что есть с собой. Это «ракшасы» (злые духи) проверяют нас, обновлённых, на стойкость. Прыгаем по камням через речки, опасаясь промочить ноги: сушить-то негде. Небольшой передых в чайном домике, где шерпы едят лапшу с мясом, а нам не до еды, отдышаться бы…
 22 километра выдержки, преодоления, переосмысления, веры в себя и в Бога… Самый трудный участок коры пройден! Это не вчерашние 15 км…У  монастыря Зутрул Пхук на высоте 4790м ставим палатку и, поужинав кашками, проваливаемся в сон.
Третий день Коры всего 12 км нам даётся уже легко. Проходим загадочные пещеры вдоль реки Тому – «матери всех живых существ»- так говорит наш гид Юра. Фотографируем непонятные камни с гладкими круглыми выемками – свидетелей космических технологий. Очень жалко, что наш гид идёт кору впервые и сам ничего не знает, не может ни объяснить, ни показать. Так что многие достопримечательности так и остались нам неведомыми. Хорошо ещё, что мы были начитаны и многие объекты определяли по виденным ранее картинкам. Ура!!! Увидели Дарчен! Идём чуть ли не вприпрыжку, уже наравне с шерпами. Нас ждут джипы. Со слезами счастья фотографируемся все вместе и обнимаемся. И уже грязненькие и плохо пахнущие шерпы кажутся родными и близкими. Как можем благодарим их за помощь, хоть и заплатили за каждого вначале коры по 360 юаней, по-нашему 1800 рублей. Уезжаем… На душе непонятный осадок: путь к Кайласу был так долог и труден, а кора закончилась так быстро, хоть и тоже нелегко…

5. «Эх, дороги, пыль да … песок»
Да, да, песочек струится по окнам, заползает во все щели и скрипит на зубах. Уже устали выковыривать из наших истерзанных носов кровавые, пардон, козявки. У озера Маносаровар джипы почему-то останавливаются за 2 км, объясняя, что дальше ехать нельзя, и мы снова делаем получасовой «марш-бросок» к священной воде, чтобы только под контролем гида омыть ручки-ножки и лицо. Более нельзя! А мы-то, наивные, купальники с собой тащили…
 К вечеру добираемся до Пхаяна, где почему-то нет света, но нам приносят свечи и мы почти «романтически» под них ужинаем и засыпаем, мечтая о душе с тёплой водой. Причёсочки у всех ещё те! 7 дней без горячей воды похлеще голода, однако. А тибетцы вообще не моются – и ничего, живут… И без хлеба живут, вместо него у них рис. А мы мечтали о чёрной корочке с селёдочкой, о творожках и йогуртах, раздражая и без того обалдевший от непривычной пищи желудок…
 В 7 утра в путь! И вдруг дорога до Саги закрыта на ремонт! Вот так «сюрприз»… Звоним в Лхасу, а нам отвечают, что это не их проблемы, а наши, и если мы опоздаем на поезд – это не их вина. Трудно описать словами наше состояние – попробуйте вообразить себя в пустыне среди гор в пробке машин: ни назад, ни вперёд, под палящим безжалостно солнцем… Стоим час, три, пять…маемся и молимся… и, о чудо, нам дают проезд в объезд. Джипы вязнут в зыбком песке, но все водители впрягаются в верёвки и хором вытягивают джип за джипом на дорогу. Зрелище не для слабонервных. Аплодируем каждой вытянутой машине. Вот это взаимовыручка!

6. «Давайте же мыться, плескаться…»
Наконец-то в Шигадзе останавливаемся в номере с душем. Как мало человеку надо для счастья! С упоением отмываем въевшуюся пыль, шампунь с первого раза «не берёт» и только с третьей попытки приходит ощущение чистоты. Оживаем! Даже на вечерний шопинг силы появились. А утром в Лхасу!
 Гид сообщает нам, что трассу на Кайлас официально закрыли на 3 дня. Боже, как, оказывается, нам крупно повезло! Жалеем других, кто там будет «париться», и кто из-за этого вообще не попадёт на Кору, ведь многие «привязаны» к авиа и ж/д билетам…
Дорога уже не такая жуткая, а даже наоборот: ровная и гладкая, зелёные и жёлтые поля кругом, частые селения, стада баранов и коров, и деревья, деревья, деревья… Мы их не видели целых 8 дней!
…Серебрится листва тополей
И дорога стрелой среди гор…
Уезжаем мы с Коры домой
С трансформированной душой.
Был нелёгким наш путь на Кайлас,
И не раз изумленьем потряс.
Но мы с верою искренне шли
И до цели с победой дошли.
Слёзы счастья нам были милы.
Муки, страхи – они позади.
Не забудем тебя мы, тибет!
В тебе смысл всех прожитых лет.

7. «Тожече» ( «спасибо» по-тибетски)
Пол- дня в Лхасе до нашего отъезда. Идём в «ресторанчик монахов» отметить возвращение и устраиваем «праздник живота» из вкуснейших блюд, и всего-то на 42 юаня, т.е. 210 рублей на четверых. Восторг души и тела! Потом гуляем в парке у Поталы, любуемся вековыми перекрученными деревьями. А вечером лезем на крышу нашего хауса, чтобы ещё раз взглянуть на ночную Поталу.
 Фотографии получаются загадочными и удивительными: то явно видно много «Ом» в небе, то монастыри струятся светящимися потоками (вот это энергетика!), то звёзды «приобретают» витиеватые «хвосты». Чудеса, да и только…
Спасибо, Боги, Мир, Вселенная, что допустили нас к своим Тайнам и Сокровищам! Мы прошли это «чистилище», мы смогли…
И флаг «Ли Вест» прошёл с нами Кору… Пусть заряд Горной энергии и Священных сил сопутствует нашей любимой компании. Ом Мани Падме Хум.