Флоренсо-Макарио-Ирина

19.02.2017 Ирина Борбит

Заключительный день нашего путешествия по Перу выдался самым активным за все 15 дней. Семицветные горы Виникунка спрятаны от случайных прохожих в глубине горного массива на высоте 5100 м., на 8 км. от ближайшей дороги.

Права на эту экскурсию эксклюзивно принадлежат туристической компании г. Куско и проводится она только в групповом режиме по 12 человек.

Каменистая пешеходная тропа лежит в ущелье среди горных журчащих ручьев и тянется все время вверх. Перепад высот составляет 1300 м.

С учетом нехватки кислорода на высоте, даже с нашей длительной адаптацией, маршрут очень сложный.

Мы знали об этом походе и привезли с собой и специальные ботинки с фиксирующим голеностопом и трекинговые палки.

Однако, пройдя первые 500-800 м. по крутому подъему я ощутила полное отсутствие сил. Вот так - прямо на старте!

Таня показала походку с приставными шагами, которую она освоила в Эквадоре при восхождении на вулкан Катапакси (5000 м.). Но и она не прибавила оптимизма. Дышала я на всю ширину грудной клетки и требовала остановки на передышку после каждых трех шагов.

И вот чудеса Перуанского маркетинга – на поляне после подъема нас встречали местные индейцы, говорящие на кечуа, в ярких национальных костюмах и с лошадьми.
Они смотрели на нас распахнутыми доверчивыми глазами, как дети на Дед Мороза, который вот-вот начнет раздавать подарки, в надежде, что и им тоже достанется.

Еще на завтраке, местный гид долго говорил про лошадей, но кто бы его слушал?
Мы, физически тренированные нашими Столбами и Китайками (название скал в заповеднике "Красноярские столбы"), и прошедшие 10-дневную высотную акклиматизацию, включая долину гейзеров в Боливии на высоте свыше 5000 м., и не собирались брать никаких лошадей.
«Всего 8 км. в одну сторону? Легко!» - так мы рассуждали на завтраке.
Да не тут то было!

Собрав все местные соли, доллары и сторговавшись на скидку (у нас просто не хватало на три лошади, а оставлять нашего гида Любу не входило в наши планы) мы с радостью оседлали перуанских миниатюрных лошадей, к которым прилагался поводырь-индеец в колоритном национальном костюме.

Моего проводника романтично звали Флоренсо, а его лошадь – Макарио. Он поинтересовался моим именем и я несколько раз, с радостью, громко продекламировала: «Флоренсо-Макарио-Ирина!».

Еще бы! Ехать сидя верхом на лошадке, которую под уздцы ведет поводырь было легко и безопасно.

Через несколько минут, когда одышка ушла в «глубокое» прошлое я начала с интересом разглядывать окружающую красоту и… своего провожатого, который шел впереди.

Флоренсо выглядел лет на 80, был маленького роста, обут в сандалии на босую ногу.
Он шел в гору по лошадиной тропе из жидкой глины, в которой вязли ноги, да еще тащил за собой Макарио, который то и дело намеревался остановиться.

Забыв о местных красотах, я переполнилась жалостью к этому старику и его лошади за их нелегкий труд...

И тут, от вереницы всадников в сторону отделилась индейская фигура с пустой лошадью (без пассажира). Вид у неё (а это было женщина тоже преклонных лет) был грустный и она с тоской вела свою лошадь в стойло.

Я вспомнила гениальную Римму Ефимкину (очень мудрую женщину, психолога, писателя), которая на тренинге как то сказала, что жалеть – это значит презирать, и мне стало стыдно.

И действительно, кто я такая, чтобы оценивать образ жизни местных жителей? Что я о них знаю? Ничего. И делать выводы на оснрвании этого "ничего" нет никаких оснований.

Мой Флоренсо радовался, что ему и его маленькой лошадке достался легкий, как я, пассажир и он с улыбкой повторял вслед за мной: «Флоренсо-Макарио-Ирина!». А я, вдруг, решила его пожалеть.

Осознав всю некомпетентность своей жалости, я прониклась большим уважением к судьбе этого сильного и мужественного старика, легко и смело шагающего почти босиком по горным ручьям, слегка подвернув брючины, и была рада стать источником его дохода.

Это чувство наполнило меня хорошим настроением и я пропела все наши мелодичные песни из мультфильма о Бременских музыкантах, вернувшись к созерцанию местного живописного пейзажа.

Встречные и попутные коллеги Флоренсо почтительно перебрасывались с ним приветственными фразами, иногда с вопросительными интонациями, на что мой проводник отрицательно махал головой и даже жестикулировал руками, видимо для убедительности.

Стоит отметить, что этот облегченный вариант движения в горной долине был не стабильным. На крутых коротких перевалах всадники спешивались и шли пешком. Я приставляла ноги при каждом шаге, не дожидаясь одышки, и шла очень медленно, а Флоренсо с Макарио, не снижая темпа, поднимались на вершину, где подхватывали меня для продолжения пути. Итак 2-3 раза.

Лошадиная помощь закончилась где-то за 150-200 метров до финиша, и это был очередной резкий подъем на высоте 5100 м.

Я поблагодарила уставшего Флоренсо за труд, Таня сделала памятный снимок «Ирина-Флоренсо-Макарио», и я отправилась дальше.

Желание сделать усилие и преодолеть это испытание чтобы увидеть слоеную разноцветную гору было сильнее усталости, трудного дыхания и предательского внутреннего: «Хватит! Остановись! Довольно!».

Я медленно поднималась приставными шагами, опираясь на палки, останавливалась для уравновешивания дыхания через каждые 2-3 шага и держалась взглядом за веселящихся туристов, дошедших до макушки горы и весело позирующих для памятных фотографий.

В конечном итоге у меня всё получилось: и подняться на вершину, и разглядеть чудесную гору и спуститься пешком обратно. Я устала, но была счастлива и благодарна Флоренсо за урок уважения к чужой жизни и судьбе, который он мне преподал.

Разноцветная гора Виникунка стала для меня символом таких же разных человеческих судеб, которые объединены единым замыслом (целью, родственными связями, местом жительства, национальностью, местом рождения и т.д.), и живописно дополняют и оттеняют друг друга, как многоцветные горные породы, создавая истинную Красоту, которая обязательно спасет мир.