Культурология камня. Украшение и красота

  Задумавшись над словом «украшение», именно в нашем бытовом понимании,  стоит сказать вот о чем…

Понятие «возраст» и «красота» были актуальны всегда: легкий  бытовой грим русские женщины применяли уже в 17 веке. Это было удивительным для иностранцев.  Я здесь  ссылаюсь на специалистов по истории костюма,  озвучиваю, что  предполагалось, что манера  ярко разукрашивать лица должна была уравнять всех русских женщин.  Это делалось по причине, чтобы дурнушка не чувствовала себя обойденной судьбой, а красавица , замазав свои соболиные брови грубой черной краской, лишалась возможности чваниться своей красотой .

В Европе 18 века появилась потребность скрывать зримые возрастные особенности. Юные девицы маскировали пудрой нежность кожи, а пожилые – возможные возрастные изменения. Яркий румянец мужчин и женщин (что видно на портретах того времени) – нормы красоты того времени.

Мушка ( изобретение 17 века) из шелковой тафты или бархата подчеркивала белизну кожи и была частью публичного, обязательного для всех выезжающих в свет,  кокетства.

На портретах 18 века мушки не встречаются, так как их язык был интимным. В небольшом количестве мушки «носили» и мужчины. Массовая мода на мушки прошла с отказом от белёных лиц и напудренных париков, но возобновилась в 20 веке в кругу художников, поэтов, музыкантов, тяготевших к  эстетической программе «мирискусников».

В 19 веке появляется привычка носить в любое время дня сверкающие драгоценности, что связано с тем, что ювелирные украшения призваны были  продемонстрировать социальный статус владельца.

На  попытки ограничить непомерную роскошь в нарядах предпринимались и в екатерининское время, например, введение,  так называемых, мундирных костюмов для женщин.  По желанию Императрицы, чтобы не было роскоши в туалетах, для дам были придуманы мундирные  платья по губерниям: какой губернии был муж, такого цвета было и платье жены.

 К концу 1770 года сложился особый русский наряд. Так, по описанию иностранцев, « государыня была одета в русском наряде: светло-зелёном шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже  из золотой парчи, с длинными рукавами. Она казалась сильно напудренною, волосы её были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой; головной убор весь унизан бриллиантами. На мужчинах французские костюмы, платья дам с небольшими фижмами, длинными висячими рукавами и короткими шлейфами, петербургские дамы носили очень высокие прически и сильно румянились. Из других предметов роскоши ничто так не поражало, как обилие драгоценных камней , блестевших на различных частях их костюма» (стр. 89-90)

Свадебный наряд – обрядовый, он украшался богаче, чем праздничный костюм. В русской народной культуре свадебные наряды жениха и невесты могли служить не одной паре, а целой деревне. Жениха и невесту величали на свадьбе «князем и княгиней», поэтому костюм должен быть соответствующим. Свадебное платье шили из фабричного  / покупного шелка, бархата или парчи. Головной убор невесты украшали речным жемчугом, бисером, цветным стеклом, перламутром. Этот убор был тяжелым по весу и дорогим.

С глубокой древности появились различия между свадебным  и венчальным нарядом, поэтому у невесты должно быть два разных платья – для венчания и для свадебного пира: к венцу идёт девушка,  а из-под венца – замужняя женщина/дама.
На голове у невесты была девичья  повязка, не покрывавшая волос. В церковь входила девушка с распущенными волосами, которые после венчания заплетали в две косы и убирали полностью в головной убор («кокошники» или «сороки»).
Кокошники были распространены на Севере, их изготавливали профессионалы, на Юге - сороки, их делали в домашних условиях.

В начале 18 века с Запада пришла мода «фонтанжи» ( по типу кокошника), которые на Руси называли фантажи.

В первой половине 19 века россиянки покрывали волосы чепцом (дом.), а вечером - вечерними тюрбанами, шляпками – токами. Во второй половине 19 века разнообразные шляпы предназначались только для улицы, но замужние  женщины старались не открывать перед незнакомцами свои волосы ( не опростоволоситься!), поэтому носили кружевные наколки.

До петровских реформ особых отличий в крое одежды у различных сословий не было, отличие было в богатстве ( или простоте) ткани и отделки. Так, головные уборы у богатых украшались шелковыми лентами и расшивались золотом, а у простолюдинов – украшались цветными перышками домашней птицы , «шарики-пушки», цветная фольга, мишурный позумент, пуговицы, цветное стекло.

Особенностью  народного костюма является то, что он не исчезал из обихода, но менялся под влиянием  появления промышленного текстиля, красителей, новых особенностей жизни. Обрядовые костюмы сохранялись очень тщательно, так как соответствие внешнего облика предстоящему обряду было залогом благополучия будущей  семейной пары.

Цвет народного костюма - гармоничное соединение цветов радуги, полевых цветов, белого снега, голубого неба, золота, солнца, черный цвет земли . Стоит отметить, что однотонно синей или черной  была только траурная одежда. Белый цвет символизировал чистоту помыслов, красный- возрождение к новой жизни,  черный  - прощание с родительским домом.

 Понятий и определений слова «украшение» много: каждый найдет близкое себе по духу. Но есть общее, украшая себя,  человек делает себя красивым (!), праздничным и необычным!!!

   Источник: Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIXвеков.- М.:СЛОВО/ SLOVO, 2002.- 224с., ил.