Залив Бандерас, текиловый рай и голубоногая олуша

Первая мысль, которая посетила меня при входе в международный аэропорт  Лисенсиадо Густаво Диаз Ордаз в мексиканском Пуэрто Валларта, была о том, будут ли нас встречать текилой и “маргаритой”. В первом зале ничего подобного я не заметил и даже как-то загрустил. Но уже в следующем зале царила фиеста. Здесь гостей встречали aккуратненькие мексиканки со смоляными волосами и вдетыми в них цветочными бутонами; бойкие распорядители подводили туристов к стойкам турагентов, весь арсенал которых состоял из  рекламных брошюр, таящиx в себе таймшеровские ловушки и приманки, а также 5-6 сортов текилы (особенно хороша из гуавы) и коктейлей “маргарит”. Здесь в обмен на выгодные цены на такси до гостиницы вам предложат всякие дискoнты на  экскурсии. Кивайте головой, восхищайтесь, но не соглашайтесь.

Дороги тут неплохие, не всегда понятные дорожные знаки, а “курва пелигрозо” означает просто крутой поворот. Белоснежный автомобиль, упорно выдаваемый за категорию VIP, довез нас до отеля, который приватно расположился  на тихоокеанском побережье  залива Бандерас.

Пунта де Мита (“дверь в рай” на наречии нахуотль) - натуральноe чудо в самом сердце мексиканской Ривьеры. “Хе Розита, ми мадре эль несессита ун поко де тортийяс и чили пеппер”  - эти слова в песне Pat Boone как никогда передают дух мексиканской хасьенды. Это тут в Америке мексиканцы довольно кротки, а у себя на родине они - вполне хозяева. Впрочем, довольно добродушный, вежливый и трудолюбивый народ. В отеле, в котором мы остановились, без исключения все служащие, попадавшиеся на пути,  приветствовали нас своими “буэнас диасами, тардесами и ночесами”. Выход нашелся простой. Отвечать на все “Ола!” Белый песок, океан цвета еловой хвои, а местами изумрудный - до того теплый, что сюда приплывают размножаться синие киты, одним словом все удовольствия и морские развлечения. Здесь каждый вечер на закате детвора выпускает в океан маленьких черепашек. Интересно, что у этих маленьких черепашек фотографичекая память. Через 15 лет они вернутся именно к этим берегам, чтобы отложить потомство.

Особо страждущих фанатов напитка из голубой агавы вертолет доставит в имение Хосе Куэрво (наследие ЮНЕСКО) для личного ознакомления с местным винокуренным заводиком, где можно узнать, как гнать сей напиток и испробовать несколько рюмочек текилы, зачерпнутой прямо из бочек. Еще конкистадоры, когда закончилось брэнди, гнали текилу из пульке. У каждой марки существуют секрет изготовления. Автор предпочитает Дон Хулио Репозадо. Есть государственный совет, регулирующий стандарты текилы. Агав больше сотни видов, но в ход идет только голубая, это и есть, так сказать, самая “эль корасон”. Товарищи, пейте отдохнувшую, созревшую текилу Оро или Аньехо и вы обуздаете бессонницу, только на этикеткe должно быть загадочнoе «NOM-006-SCFI-2005». Хотите кровь без свободных радикалов, милости просим чарочку “Дон Патрон”. Выпадают волосы, больные суставы - рекомендую марлевые примочки из “Херрадура”. Правило нумеро уно в Мексике - вы не можете пить водопроводную воду, поэтому пейте текилу!

После двух дней купания в океане, рыбной ловли с берега, выхода в глубокие воды на байдарках настала пора познакомиться с этносом, городами, культурой этого края. Не очень владеющая английским языком агент по прокату автомобилей, все ж одолела формальности и вручила ключи от автомобиля, вся “необычность” которого вернула меня на 30 лет назад, когда зеркала и окна регулировались рычагами и ручками. Первая остановка - у подножья гор Сьерра Мадре в городке серфингистов Саюлита, жемчужине Ривьера Наярит. Пляж Лос Муэртос с сильным прибоем, школа серфингистов Линазуль (кстати по названию текилы). Этот небольшой городок известен своей непринужденной атмосферой хиппи, богатой культурой ремесел ***чола, да,  вот такая древняя народность.  Даже кладбище тут довольно яркое произведение искусства, все в цветных красках. Народ и опосля хочет веселья!  Вкусите радость йоги в тропической среде и я вам скажу “намасте”. Все это в джунглях Харамара с видом на пляж.  Поверху город традиционно украшен соединенными в длинные гирлянды разноцветными аппликациями с вырезанными причудливыми узорами. Во всех лавках разноцветные пушистые декоративные помпоны! Обычно они крепятся к одежде шляпе. Это уже потом, такие помпоны, намного крупнее размером, стали использоваться девочками - чирлидершами!

Далее наш путь по хайвею (это я преувеличил) ;;; лежал мимо Бучериас и Марина Круз в столицу штата Халиско - Пуэрто Валларту. Легко был найден безопасный копеечный паркинг для авто и началась пешая прогулка. Ну что сказать, милый колониальный город с брусчаткой. Старинные здания с черепичными крышами и коваными чугунными решетками на балконах, на которыx в цветастых одеждах выставлены скелеты невест и женихов. Главный костел в городе - это Ла Иглезия де Нуэстра Сеньора Гваделупа с краснокаменной колокольней и куполом в виде императорской короны, облюбованной сотнями голубей. Центральное туристическое место - это бульвар променад Эль Малекон. Вдоль набережной довольно много необычных бронзовых скульптур в шемякинском стиле. Особенно интересны следующие бронзовые изваяния. “Миллениум” - изогнутая конструкция, в основании которой ДНК, показывающее разделение на человека и рыб, ящериц, лягушек. А вот 2.5 метровая фигура клоуна который глотает камень в форме яйца. Его выпуклый живот сделан из магического камня обсидиан.  “Морская ротонда” - композиция, состоящая из 8 монументальных стульев с высокими спинками, на которых гипертрофированное изображение человеческой анатомии, морские чудища, сплошной сюрреализм. Гигантские уши, гибридные существа, словно они только что вылезли из океана. Скульптура “В поисках разума” представляет собой лестницу, по которой карабкаются вверх двое детей, воздевая руки к небу. А мать, испуганная мать, умоляет спуститься их вниз. Хотя если посмотреть другим взглядом, может она наоборот, поощряет их и призывает побороть страх. Все лица треугольные на коротких телах. Символ PV мальчик в ковбойской шляпе, который оседлал морского конька. Есть тут и мифологические композиции - вот Тритон, сын Посейдона с рыбьим хвостом, который тянет руки к морской нимфе Нереиде. В каждом морском городе есть своя русалка, ведь они благоволят морякам.

Здесь вкусные и недорогиe ресторанчики, бары и ночные клубы. Улицы параллельны и занимают разные уровни по мере удаления от берега, а потом берут круто вверх к горным районам. Надоело ходить пешком в городе, садитесь на мула и эль камино в Сьерра Мадре.  Безопасность туристов обеспечивается policia turistica в белоснежной униформе. Проголодались - пожалуйте гребешки с авокадо, или вот тартильи и чимичанги, вкусные энчиладас, ну и местные блюда чико сапоте, чаoте и опунцию не пропустите. Запивать мескальeй и тубу (кокосовая водка), а то вы все маргарита, да мохито! Девственные пляжи Ла Мансанилья и Дестиладерас ждут отпечатков ваших ступней на белоснeжном мягком песке. В лавках много украшений, рекомендую парео, статуэтки богов, шали, гобелены и гамаки! Был приятно удивлен наличием кубинских сигар в табачной лавке. Недорого, но дороже чем там, где я заказываю (секрет). Всю дорогу искал настоящее сомбреро. И нашел - в аэропорту! Тесемки (барбокейо) завязывать на подбородке, а не под ним. Прекрасный атрибут для певцов марьячи и для дизайнеров интерьеров. В сомбреро очень хорошо и уютно котятам.

Стемнело, несмотря на призывы местного турагента посетить грандиозное шоу “Ритмы ночи” в мистическом амфитеатре под звездным небом, где древние духи, легенды о цивилизациях, катаклизмы, ритуалы, слава человеческому  духу, возрождение из пепла, эра Солнца, лучший мир - мы все же засобирались домой. Довольные, насытившись впечатлениями и блюдами местной кухни мы вернулись в отель, где туристы уже потянулись вечерять. Три хлопца в национальных костюмах дудели в огромные раковины, словно убаюкивали морских царей. Рестораны предлагали постояльцам океанских окуней под Манзанилью (Текила Добель Диаманте). Взрослые дядьки попыхивали Кохибой Сигло, рюмкy за рюмкой лакали огненную воду. Маленькие дети уже давно сопели в люльках под присмотром камарер (служанок), а их родители прекрасно проводили время за столиками ресторанов. Наступала теплая южная ночь. Даже игуаны и те, обвив длинные цепкие хвосты вокруг гладких веток высоких деревьев, смыкали глаза. Наступит завтра, работники отеля будут долго выравнивать песок у лежаков для отдыхающих, готовить к их приходу кабанac и гамаки. Отдых продолжается.

Дорогой мой читатель, если ты не видел красноклювого фаэтона и голубоногую олушу, тебе просто необходимо плыть к островам Исла Марьетас. Группа необитаемых островов в нескольких милях от береговой линии в штате Наярит является национальным заповедником. Особое внимание правительства на эти места было обращено после того, как тут побывал и исследовал рифы Жак-Ив Кусто. Говорят, чтo в один день острова разрешено посещать не более 116 туристам. Да и не всегда волна океанская позволяет подойти близко к островам. Здесь есть и так называемый потайной пляж. К нему нужно плыть метров 70, a потом подплыть под скалу. Круглый пляж обрамлен амфитеатром, где зрителями являются диковинные птицы, упомянутые выше.

Поездка была несомненно интересной, необычной. Но это всего лишь западная часть Мексики. Автор надеется посетить и восточную часть страны, полуостров Юкатан, пирамиды майя. Посмотрите, а кто видел, пересмотрите фильм Мела Гибсона “Апокалипто” на юкатекском языке. А сейчас все же “Адьос керидо амигос!”