Дороги, которые мы выбираем...

 
Наш путь лежал в Лос-Анджелес, до которого оставалось всего триста пятьдесят пять с половиной верст, но в тот момент никто из нас не догадывался, что попадем мы туда только через несколько дней.               

                Встреча с вечностью.
 
Ну а пока выехав на простор 101 фривэя мы, не спеша, ехали в сторону города Монтерей, где намеревались побродить по местам, описанным в книге Д.Стейнбека «Консервный ряд»

Быть совсем рядом и проехать мимо, было бы неприлично по отношению к нашей молодости, когда мы зачитывались его книгами, мысленно пытаясь иллюстрировать эти места и, даже как нам казалось, ощущали запах тухлой рыбы, не проветриваемый никакими ветрами.

Конечно же, от рыбных заводов не осталось и следа, да и воздух здесь чист и прозрачен.

О былом напоминает лишь арка с надписью CANNERY  ROW COMPANY, да несколько старых фасадов  зданий, где до середины пятидесятых годов располагалась консервная фабрика MONTEREY CANNIND CO., изготавливавшая лучшие в мире консервированные сардины, пользующиеся огромным спросом.

А сегодня, гуляя вдоль «Консервного ряда» вам не устоять, чтобы не купить какой-нибудь сувенир, или что-нибудь более существенное.

Сто пятьдесят бутиков и магазинов, расположенных по обеим сторонам не очень широкого променада, да ещё восемь тысяч торговых точек на прилегающих пирсах, и в непосредственной близости от  «Консервного ряда» предлагают широкий ассортимент качественных товаров на любой  вкус и бюджет.

Ювелирные изделия и антиквариат. Обувь и одежда на все случаи жизни, включая штучное женское бельё.

Сувениры и всякая всячина опять же на все случаи жизни.

Да разве всё упомнишь.

Мы заблудились во всём  этом изобилии, вообще-то, ненужных нам вещей, в поисках чего-то такого этакого.

Это  нас и подкосило.

Мы даже не заметили, как наступил вечер, а вот  усталость на наших лицах была заметна не вооружённым глазом.

Видимо, сказывалось бесшабашное времяпровождение за последние два дня.

Было такое ощущение, что ещё немного, и мы свалимся с ног прямо на пирсе.

Нужно было где-то перекусить и срочно устраиваться на ночлег, но едва оказавшись в номере, каждый из нас понял, что от усталости мы немогли себе позволить ни какого «перекуса» на стороне и, не мудрствуя лукаво, позвонили
в ближайшую пиццерию.

В одиннадцать утра меня разбудил wake up call, а я, в свою очередь, позвонил своим друзьям, которые довольно долго не поднимали трубку, видимо, все ещё находясь в объятиях Орфея.

Завтрак входил в плату за номер и через сорок минут мы уже ехали на юг, в сторону Лос-Анжелеса.

Дорога пролегала через парк Карапата, величаво раскинувшийся на холмах, по обеим сторонам хайвэя № 1.

Парк, где с рассветом, океанская вода окрашивается в золотистый цвет, где рожденная на ваших глазах мощная и спесивая волна, разбивается о причудливой формы береговые утесы, осыпая всё вокруг сверкающими брызгами, и как-то сразу, потеряв всю свою спесь, превращается в лениво-ласковую, нежно омывающую отроги гор Санта-Люсии.

Именно здесь, начинается западное побережье Тихого океана, где земля и вода, словно сговорившись, установили свой закон: минимум цивилизации, максимум «look-but-don’t-touch-beauty».

Постарайтесь перевести эту фразу, и может быть, кто-то из вас найдет ответ на давно мучивший его вопрос.

Мы даже не заметили, как пересекли границы, интеллигентных современных городов, Кармела и  Монтерея, и  попали в давно ушедшую эпоху под названием Big Sur.

Местная община, насчитывающая тысячу человек и не всегда хорошо финансируемая, всё же сумела сохранить первозданную красоту этих мест, и недаром эта община известна и весьма почитаема в США.

Городок Big Sur, протянулся на шесть миль, вдоль берега реки — Big Sur River.

Это самый широкий участок земли, который природа выделила людям на строительство, согласно закону о минимуме цивилизации в этих местах.

Восхитительный Big Sur — историческое место, миф, делящий свою историю с вековыми геологическими отложениями.

И недаром, Big Sur  принято называть душой западного побережья.

Big Sure, опоясанный двумя линиями хайвэя № 1, соединяет между собой почти тридцать мостовых пролетов, через множество каньонов и горных ручьев, и все это, объединяет в единое целое, совершенно сказочная дорога, не имеющая прямых участков пути на протяжении 17 миль.

Ровно через 17 миль, совершенно неожиданно, серпантин переходит в прямой участок, и дорога резко устремляется вниз, к виадуку Bixby Bridge, возвышающемуся над огромной пропастью, глубиной более трехсот метров, на дне которой беснуется свирепый прибой.

Описывать свои ощущения в этот миг — работа неблагодарная, это сугубо личное и незабываемое. 

Переехав мост, мы ненадолго остановились, чтобы сфотографировать необычный мост, нависший над пропастью.

Вот тут-то,  произошло наше свидание с вечностью.

Да, я не ошибся, именно с вечностью, потому что Bixby Bridge  соединяет не только два края пропасти.

Bixby Bridge соединяет мимолётное сегодня, с эпохой сотворения мира — склоны пропасти представляют собой открытые геологические пласты, по которым определяется возраст континента.

Вот уж, действительно, чудо природы: смотришь вниз и видишь, что было сотни миллионов лет назад.

Оглядываешься вокруг: на холмах растут восхитительные дикие цветы, с голубыми шерстистыми лепестками, слышится шелест невидимых водопадов, а с зелёных склонов ветер приносит запах шалфея и лавра.

Стоишь на краю пропасти и вдруг перестаешь понимать, что же движется: земля или океанская волна?

А может и то, и другое?

Одно можно сказать точно: здесь тебя охватывает чувство эйфории, так присущее этому месту, да и всему штату в целом.

Но эйфория - неконечная цель нашего путешествия.

А посему, за окном автомобиля мелькают, сменяя друг друга, торчащие из воды каменные утесы. Небольшие бассейны, оставшиеся на берегу после отлива и  нежащиеся в них морские львы.

Над дорогой нависают поднимающиеся уступами скальные террасы,  а в отдалении, словно наблюдая за всем происходящим, возвышается двуглавая гора Ventana Double Cone, высотой свыше полутора километров, где когда-то, согласно легенде, две вершины соединял мост.

А вот уже показался Preiffer Beach, один из нескольких доступных здесь пляжей, который особенно хорош на закате дня, когда холодный пурпурный свет искрится на вершинах песчаных холмов, через нагромождение валунов, гротов и утёсов.

Буквально  миль через  десять, одиннадцать, мы пересекли ещё один парк - Julia Pfeiffer - Burn State Park.

Именно здесь, большинство путешественников делают остановку, чтобы полюбоваться водопадами, которые свинцовой ленточкой тянутся по склонам гор заросших красным деревом, старыми коренастыми дубами, лавром, папоротником, щавелем и... крыжовником, которым мы изрядно полакомились, да и на дорожку прихватили.

Местную Мацесту, городок Esalen, получивший свое название от индейского племени Esalen мы, проехали без остановки.
 
Индейцы, построили здесь, целую индустрию по обслуживанию граждан, желающих принять горячие минеральные ванны.

Местная водолечебница настолько популярна, что необходимо заранее сделать бронирование, коль уж так хочется понежиться в горячей минеральной воде.

Все попытки, просто приехать и принять ванну, практически обречены на провал, если вы не состоите членом элитного клуба, название которого я уже не помню.

Вот так-то!

А нам с детства талдычили, что индейцы, обездоленны и вымирают в резервациях.

Ну, да бог с ними, с индейцами.

Мы даже останавливаться не стали.

Зато нас тепло и радушно приняли в New Canadian Hermitage.

Бенедиктинские монахи, одинаково уважительно принимают и странствующих паломников, и обычных посетителей.

Здесь есть  магазин, в котором продаются книги и сувениры, а также выпекаемый монахами, фирменный фруктовый хлеб.

Напротив монастыря, находится гостиница Lucia Lodge, не имеющая конкурентов на южной оконечности Big Sur, потому как других, до самого Сан-Симеона, просто нет.

Здесь мы и заночевали.

Скромный комплекс был построен семьей Harlan в 1938 году, которая и владеет им до сих пор, включая маленький ресторанчик с непредсказуемыми часами работы и простыми уютными кабинками, в одной из которых за воспоминаниями прошёл наш третий совместный вечер.
 

На сей раз, мы хорошо отдохнули и, поднявшись спозаранку, тронулись в путь.

В этот ранний час на 101 фривэе никаких пробок не было и в помине.

И через  полтора часа  пред нами, словно на огромном дисплее, предстал замок Уильяма Рэндольфа Херста Херста.

Скромный замок, о 165 комнатах, архитектура  которого, местами  отражает, то ли  дурной вкус  заказчика, то ли его создатель Джулия Морган, иногда этим грешила, несмотря на то, что она, была самая знаменитая в Америке, женщина – архитектор.

Но опять же, о вкусах не спорят,  и это нисколько не умаляет неизвращённую красоту его внутренних парков и садов, великолепную коллекцию картин, фарфора и антиквариата.

Велик был соблазн остановиться, да взглянуть на всё это, но вот уже второй день в Orange County нас ожидали друзья, радушные хозяева просторного  и гостеприимного дома.
 
       Впереди была Santa Barbara, мимо которой так просто не проедешь,
               
        а до Лос-Анжелеса оставалось ровно двести тридцать пять верст.