Путешествие вглубь Алтая

               
                Бийск – Тюнгур – «каменные воины»
      Алтай – это настоящий музей под открытым небом. Земли Горного Алтая богаты историческими и археологическими памятниками. Здесь много мест, которые рассказывают нам о первобытных людях. Сохранились орудия их труда, предметы быта, наскальные рисунки и надписи. На Алтае жили племена, которые в своём развитии достигали значительных успехов. Среди многочисленных памятников древности особое место занимают каменные изваяния. Несколько таких изваяний находятся в глубине Горного Алтая  за селом Тюнгур.
      Мы намечаем маршрут: Бийск – Сростки – Манжерок – Усть-Сема – Шебалино – Семинский перевал – Нефтебаза – Усть-Кан – Усть-Кокса – Тюнгур – «каменные бабы» за селом Тюнгур. Рано утром отправляемся в путь.
     Расстояние от Бийска до Тюнгура примерно 578 км.
      Первую остановку делаем на Семинском перевале. Семинский перевал – памятник природы государственного значения. Высота Семинского перевала 1717м. над уровнем моря.  Подъём на перевал растянулся на  9 км. При подъёме заметна смена смешанного лиственно-соснового леса кедрачом. На  север с перевала стекает река Сема, на юг  река Туэкта. Старое алтайское название Семинского перевала «Дьял – Меку», что в переводе с алтайского языка означает  - вечная гора.
   В ознаменование 200-летия вхождения Горного Алтая в состав России, на высшей  точке перевальной дороги через Семинский хребет  установлен памятный обелиск.
                Растительность Семинского перевала разнообразна. Кедровая тайга перемежается с субальпийскими лугами и горным разнотравьем.    Светит солнце и все поляны усеяны огоньками. Эти цветы так называют из-за их яркой расцветки, они ярко оранжевого, огненного цвета.  Ещё этот цветок называют «жарками» или «сибирской розой». Это необычные и интересные растения. Они начинают цвести в мае и при благоприятных условиях цветут до самого августа. А ещё я бы назвала этот цветок – гордым. Потому, что он хорошо себя чувствует только на воле, в неволе он быстро осыпает свои огненные лепестки и погибает. Р.Рождественский написал в своём стихотворении об этом цветке такие слова:  «Им не стать украшением городского стола.   Не для них отшлифованный блеск хрусталя. Не для них! И они не поймут никогда, что вода из-под крана, это тоже вода».  Мы останавливаемся на зелёной поляне среди кедровых деревьев и цветов.   Горный воздух напоён ароматом вековых кедров. Некоторые исследователи утверждают, что запах кедра помогает избавиться от чувства тревоги и снимает раздражение.
     Выпив по чашечке горячего кофе из термоса, мы продолжаем свой путь. От Семинского перевала начинается 11-ти километровый спуск в долину реки Урсул, к селу Туэкта. После спуска с Семинского перевала – развилка, Чуйский тракт уходит прямо, а нам направо, по указателю на Усть-Кан и дальше, на Усть-Коксу.
     Очень хорошее впечатление на нас произвёл районный центр Усть-Кан. Посёлок чистый, ухоженный, в центре стоят невысокие кирпичные здания с красивой внешней отделкой. Есть даже фонтан.
     На расстоянии чуть более трёх километров от села Усть – Кан на правом берегу реки Чарыш вблизи тракта на Усть-Коксу стоит гора Белый камень, в которой расположена пещера. Эту пещеру отлично видно с трассы.  Чтобы добраться до пещеры, нужно пройти по мосту через реку Чарыш и подняться на 50 метров по деревянной лестнице.
   Сворачиваем с трассы и направляемся к горе. Нам повезло, мы присоединяемся  к группе людей, с которыми экскурсовод только что начинает экскурсию.
    Археолог С.И. Руденко в 1954году открыл в пещере первую палеолитическую стоянку древнейших людей. Она оказалась древнейшей на Алтае и в Сибири.
     Учёные предполагают, что Усть-Канская пещера  на протяжении многих веков использовалась  как место для стоянки. Возраст этой стоянки, по мнению учёных примерно 600тыс. лет назад.
     Ископаемые кости из Усть-Канской пещеры принадлежат 17 видам млекопитающих и 12 видам птиц, в том числе – винторогая антилопа, лошадь, шерстистый носорог, кулан и др.
    Предполагается, что на Алтае винторогая антилопа исчезла раньше, чем вымерли мамонты и носороги. Также в пещере найдены резцы, скребки и наконечники со следами обработки.
    Но мне вот что интересно, так много найдено останков млекопитающих и птиц и ни одной человеческой косточки, ни в пещере, ни вблизи пещеры. Если люди несколько веков тусовались в этой пещере должны же быть какие-то и человеческие захоронения.  Экскурсовод на мой вопрос не смог ответить. В Интернете я тоже ответ не нашла. Куда люди-то подевались?  И каким образом они поднимались в такую гору, да ещё с добычей, с всякими там носорогами и антилопами? А может это просто братья по разуму – инопланетяне на пикнички залетали?  Убьют носорога, зажарят его, поедят и к себе на тарелочке улетят? Я прочитала в Интернете, что учёные допускают версию, что в древности в пещере жили не предки современного человека, а какие-то иные существа. Мне эта версия кажется правдоподобной. Сколько всё-таки на Алтае интересного, и ещё неизведанного.
      И вот мы поднялись по 50-ти метровой лестнице к пещере. Пещера на самом деле очень большая, она имеет высоту 17 метров и 12 метров длины. Вход в пещеру расположен на южном склоне горы, что обеспечивает сухое и тёплое состояние пещеры. Склон горы довольно крутой, что даёт защиту от каких-либо нападений, хищных животных, например.
Вход в пещеру  огорожен металлической решёткой, которая открывается в период проведения исследовательских работ или экскурсий, в другое время она закрыта.
     А какие виды открываются с этой горы!
     Усть-Канская пещера  считается уникальным историко-культурным памятником  благодаря сделанным здесь археологическим раскопкам. Она является всемирно известным историко-культурным объектом, а весь скальный массив, вместе с прилежащей территорией объявлен памятником природы государственного значения.
    Рассказывая об Усть-Канской пещере, невозможно не упомянуть о легендах, связанных с ней.
     Гора, в которой находится пещера, именуется алтайцами как «Алмыс Туу Бом», что в переводе с алтайского языка означает «Гора Алмысов». Название связано с легендой, согласно которой, в ночь на полнолуние стены пещеры расходятся и в мир людей выходят мифические  АЛМЫСЫ -  полулюди - полузвери.
      По другой легенде, именно в этой пещере  жили существа известные сейчас науке как «йети» или снежный человек. Отсюда они делали дерзкие вылазки в селения людей. Когда же люди, наконец, одержали над ними победу, оставшиеся в живых женские особи – оборотни превратились в человеческих красавиц и вступили в  союз с молодыми мужчинами. Отсюда и возник, как гласит легенда, один из алтайских народов,  называемый «Алмыт».
      Как отмечает руководитель археологической экспедиции Н.Е Постнов «интересно то, что с некоторыми позициями легенды можно согласиться».
      Осмотрев пещеру, послушав экскурсовода и полюбовавшись красивейшими пейзажами, едем дальше. Вскоре достигаем Кырлыкского перевала. Перевал сравнительно небольшой. Высота перевала  1478 метров над уровнем моря. Протяжённость перевала 5 км, включая 3км подъёма и 2км спуска. Перевал проходит по границе Усть-Канского и Усть-Коксинского районов
         Наконец мы останавливаемся на перевале Громотуха.  Своё название он получил от двух горных рек – Большой и Малой Громотухи, которые  пересекают его, спускаясь в направлении Уймонской долины. Вода в реках стремительно несётся по камням вниз, издавая громыхающий шум.  Отчего и появилось название рек и перевала. В Интернете  указана разная высота перевала, по одним данным 1300м. над уровнем моря, по другим 2580метров.  Не знаю, каким данным верить, но стоять на краю ущелья и смотреть вниз, туда, где далеко внизу бежит река Кокса и такие мааааленькие  деревья, просто малюсенькие, довольно страшновато.  Вид завораживающий и впечатляющий. Дорога по перевалу идёт с одной стороны, прижимаясь к скале, с другой обрыв. Когда едешь в сторону Усть-Коксы, то подъём более-менее ровный, а спуск с поворотами и крутоват. Если погода хорошая, то и не страшно, а если вам с погодой не повезёт, то нужно быть очень осторожным.
        На берегу реки Большой Громотухи выстроена  беседка, в которой можно посидеть и послушать, как вода шумит  по камням, стекая с горы. Все проезжающие туристы в этом месте непременно останавливаются, чтобы сфотографироваться и немного отдохнуть.  Мы тоже делаем небольшой привал и едем дальше.   
    Административный  центр Усть-Коксинского района село Усть-Кокса находится в начале Уймонской долины. Усть-Кокса в переводе с южно-алтайского языка  означает  - синяя вода.
    Село Усть-Кокса является началом многих туристических маршрутов, благодаря своему близкому расположению к Катунскому хребту, Мультинским, Аккемским, Кучерлинским и Шавлинским озёрам. На Катунском хребте находится гора Белуха (4506м). от многочисленных ледников которой берёт своё начало река Катунь. Белуха является самой высокой вершиной в Сибири.
     Село Усть-Кокса оставляет очень приятное впечатление.  Улицы асфальтированы, на центральной площади хорошее место для отдыха, фонтан, детские аттракционы. В Усть-Коксе находится Центральная усадьба Государственного природного биосферного заповедника. 
       От Усть-Коксы до ближайшего к Белухе населённого пункта и намеченного нами пункта - деревни Тюнгур – 64км.  Тюнгур в переводе с алтайского языка  - шаманский бубен. По пути к Тюнгуру мы посещаем село Верх-Уймон и его  главную достопримечательность - музей Н.К.Рериха.
       Село  Верх-Уймон (алтайские сказители и мудрецы переводят слово «Оймон» как «десять моих мудростей») по официальным данным основано в 1786году.
        Мемориальный дом-музей Николая Константиновича Рериха расположен на территории бывшей усадьбы старовера Вахрамея Семёновича Атаманова. Атаманов был главой большой семьи, человеком зажиточным, просвещённым и открытым. В 30-е годы прошлого столетия он был репрессирован и трагически погиб. Как всё же страшно, что и в такую глубинку дотянулась «костлявая рука» репрессии.
    В доме Атаманова в августе 1926года на 13 дней останавливался Николай Константинович Рерих с женой   Еленой Ивановной и сыном Юрием в ходе Центрально-Азиатской экспедиции. На территории   усадьбы находится книжный киоск, в котором продаётся разнообразная литература о Н.К.Рерихе и Алтае, здесь же демонстрируются интересные документальные фильмы о семье Н.К.Рериха, о его творческом наследии и о прохождении Центрально-Азиатской экспедиции.
     В доме-музее мы походили по комнатам, посмотрели выставленные здесь репродукции картин Н.К.Рериха. На втором этаже  познакомились с картинами сына Николая Константиновича - Святослава Николаевича.
     Николай Константинович Рерих родился в Санкт-Петербурге 27.09.1874г. умер 13.12.1947г.
     Н.К.Рерих – русский художник, писатель, философ-мистик, путешественник, общественный деятель, академик Императорской Российской академии художеств.  В течение жизни Н.К.Рерих создал 7000картин, многие из которых находятся в известных галереях мира, около 30-ти томов литературных трудов, в том числе два поэтических. Рерих кавалер нескольких Российских и иностранных наград.
      Николай Константинович Рерих – выдающийся деятель мировой культуры.
       С 1920 года в разных странах существуют общества и музеи Н.К.Рериха. И как это замечательно, что в глубине Алтая свято хранят память о таком исключительно замечательном, талантливом человеке. 
      Так как в пути мы делали несколько остановок, день приблизился к закату, и мы устраиваемся на ночлег на базе отдыха «Катанда», расположенной на окраине населённого пункта на пути к Тюнгуру.
      Туркомплекс «Катанда» расположен на левом берегу Катуни, в районе Катунского заповедника, в живописном месте, с видом на снежные вершины Алтайских гор. В окрестностях находится множество водопадов, бурных рек и исторических памятников.
     Территория туркомплекса довольно большая и ухоженная. Мостики, небольшой бассейн, оборудованный по руслу ручья, беседки, дорожки выложенные плиткой, всё это оставляет приятное впечатление.   
        Переночевав на турбазе Катанда, рано утром мы отправляемся к «каменным бабам»
      Всю ночь шёл дождь, и дорогу прилично развезло, но нас это не пугает.
      Низко плывущие облака цепляются за горы. Эта красота завораживает. Г.И Чорос – Гуркин писал об Алтае: «Какой везде простор, какая мощь. Это ты – заколдованный, угрюмый, царственный Алтай.  Это ты окутан туманами, которые как мысли текут с твоего могучего чела в неведомые стороны. Это ты – богатырь, дремлешь веками, сдвинув свои морщинистые брови, и думаешь свои заветные, добрые думы».
     Въезжаем в село Тюнгур. Отсюда начинаются все туристические маршруты    к подножию горы Белуха. Село Тюнгур расположено на левом берегу Катуни. Вблизи села, на правом берегу Катуни находятся несколько туристических баз. Связь между левым и правым берегом осуществляется по подвесному мосту.               
    В конце деревни стоит памятник командиру красногвардейского отряда Петру Сухову, который в августе 1918года попал в засаду и был расстрелян. Ему было всего 34года.
     А мы едем дальше, за Тюнгур. 
     За Тюнгуром открывается прекрасный вид на место впадения реки Кучерла в Катунь. Некоторое расстояние Кучерла и Катунь текут как бы рядом, это хорошо видно по цвету воды.
      Дорога то приближается к Катуни, то отдаляется от неё. И вот, наконец, гора Байда прижимает дорогу к самому берегу реки. Машина очень медленно едет вдоль берега, потому, что дорогу, местами и так довольно неровную, после дождя развезло так, что иногда нам приходится выходить из машины и несколько метров идти пешком. Зато мы успеваем полюбоваться рекой, её волшебной красотой, необыкновенно красивым бирюзовым цветом воды, деревьями и просто травой,
      Через некоторое расстояние останавливаемся у памятной доски, посвящённой героям-красногвардейцам. На чёрном граните написано: «Здесь 10 августа 1918года был бой героического красногвардейского отряда Сухова с белогвардейцами». Дааа, нелегко, наверное, им пришлось, на  этом месте с одной стороны течёт глубокая река, с другой – крутая гора.
      Едем дальше, не переставая восхищаться окружающей красотой. Бирюзовая Катунь, зелёные деревья, пеньки, ручейки, всё такое красивое, что хочется запечатлеть эту красоту и поделиться со всем миром. 
      И вот, наконец, мы у цели нашей поездки. «Каменные бабы» находятся на вершине горы. Дорогу, ведущую к ним, после дождей прилично развезло, и поэтому оставляем машину внизу и пешком поднимаемся в гору. Вот, наконец, мы у цели. Из земли торчат камни различной высоты. На некоторых  видны очертания изображённых когда-то давно лиц.  Эти каменные изваяния по-алтайски называются кезер-таш – камень предков.
   Говорят, что «каменные бабы» являются воплощением образа древнего воина, и что эти изваяния похожи на древних людей, живших на Алтае более тысячи лет назад.  Учёным конечно виднее. Но лица, проглядывающие на камнях, не очень симпатичные и я подумала, что может быть это братья по разуму – инопланетяне оставляли свои портреты нам.  Как бы то ни было, но, говорят, что таких мест, где ещё можно увидеть такие памятники древности в естественных условиях осталось немного. Возраст этих «каменных баб» около 2000 лет. 
        Вдоволь налюбовавшись на каменные изваяния, и на великолепные виды, открывающиеся с горы, мы возвращаемся.
       Тучи почти рассеялись, и  солнечные лучи ласково гладят зелёные, умытые дождём листья деревьев. А Катунь при солнечном свете  ещё красивее.  Мы часто бываем на Катуни, но такой красоты я ещё не видела. Все деревья и даже пни, ну прямо как в сказке.
       Делу время, как говорится, а обеду час и мы делаем привал. О путниках кто-то позаботился и в специально отведённом месте мы нашли грубо сколоченный стол, две деревянные скамьи и небольшой запас дров.
      Картошка, приготовленная с овощами и тушёнкой на костре, что может быть вкуснее на природе.
     А кругом такая красота! Невозможно не восхищаться.
      Пообедали и едем дальше.    Путешествие вглубь Алтая удалось, мы полны впечатлений. Теперь наша дорога лежит в сторону дома.

(На фото моя дочь и гора Белый камень, в которой расположена Усть-Канская пещера)