Испания. Часть2

    2. Каталонские мотивы

Испания, как и Россия, находится в числе   немногих стран, оказавших значительное влияние на ход всей мировой истории. На испанском языке говорит более четырёхсот пятидесяти миллионов человек, а испанские архитектура, музыка и изобразительное искусство являются доминирующими в девятнадцати странах Латинской Америки! Территория Испании занимает второе место после Италии по количеству объектов культурного мирового  наследия и неудивительно, что после поездок в Италию и Францию нам  с женой захотелось  побывать  в этой стране и прикоснуться к её великой культуре, внесшей   огромный вклад в развитие мировой цивилизации!
Правда, соблазнённые расслабляющими прелестями тёплого Средиземного моря и утомлённые предыдущими экскурсионными турами по городам Италии, мы решили отдохнуть в стационарных условиях отеля, где-нибудь   на испанском  побережье, стараясь, по возможности, совместить его с ознакомительными поездками по интересующим нас городам и  достопримечательностям этой страны.
  Скрупулёзно изучив различные рекламные материалы, мы  выбрали для своего отдыха берег моря севернее Барселоны, так как уже побаивались жарких лучей южного солнца, высоких температур и хотели жить в местности с  умеренным климатом, чистым воздухом и возможностью найти   хорошую тень  возле пляжа.
Участок побережья испанской провинции Каталония, протянувшийся от курортного города Бланес до границы с Францией, носящий  название Коста-Браво, что в переводе с испанского языка означает "дикий, скалистый берег", нам понравился больше всего. Здесь к берегу моря подходят отроги Пиренейских гор, образуя нагромождения скал и огромных утёсов, на вершинах которых ещё с римских времён "стоят на часах" сторожевые башни, охраняя побережье от пиратов, а над дорогами высятся средневековые замки, свидетельствующие о могуществе их владельцев. Скалистые, покрытые пихтой и сосной, участки берега чередуются с уютными  заливами и бухточками с песчаными пляжами, словно самой природой предназначенные для спокойного отдыха! Море  у побережья очень чистое  и спокойное большую часть года.
Для своего отдыха мы выбрали городок Ллорет-де-Мар (цветок у моря, по-испански), который  считается не только одним из центров  молодёжного отдыха,  но и  курортом, где испанские пенсионеры лечат  лёгочные заболевания и болезни суставов, что для нас было совсем не лишним. Двенадцатого сентября 1997 года  широкофюзеляжный Ил-96, на борту которого мы с женой  заняли кресла возле иллюминатора,   поднялся с взлётного поля аэропорта Шереметьево и взял курс на Барселону.
Первые два часа  самолёт летел над сплошным облачным ковром  и рассмотреть что-либо на земле было невозможно. Однако над Альпийскими горами нам повезло - облачность исчезла, и мы прильнули к иллюминатору! Под крыльями самолёта  проплывала горная страна с узлами  покрытых льдом хребтов,  пятнами снежных склонов и голых суровых вершин,     зелёными ущельями и долинами, в которых иногда можно было увидеть  серебряные нитки рек и зеркальную поверхность озёр. Отдельные покрытые снегом  пики  гор, казалось, тянулись к фюзеляжу самолёта и уплывали вдаль, кичась своей чистотой и неприступностью! Вид просто  завораживающий!
Горы  куда-то исчезли, и под нами простёрлась морская равнина со спешащими куда-то  игрушечными корабликами, с хорошо различимыми белыми гребнями отдельных волн,  и  разводьями ряби от проносящихся над водой порывов ветра. Ещё немного терпения и самолёт застыл на бетоне Барселонского аэропорта Эль- Прат.  Мы в Испании!
Весь процесс получения багажа, вместе с процедурой таможенного и паспортного контроля, прошёл достаточно быстро и просто, а  залы  самого аэропорта, по сравнению с нашим родным аэропортом Шереметьево, выглядели намного светлее, чище и праздничнее.
На выходе из него нас ожидала представительница турфирмы, и спустя минут десять-пятнадцать мы уже сидели в комфортабельном  автобусе, который должен был доставить русских туристов к местам их проживания. Поскольку проживали они  практически во всех прибрежных городках, то те восемьдесят километров, отделяющих Ллорет-де-Мар от Барселоны, автобус преодолел за три с лишним часа.
Надо отметить, что хотя дороги в Испании далеко не всегда многополосные, но содержатся в хорошем состоянии, чего не скажешь о наших российских дорогах, особенно в глубинке, где даже асфальтовое покрытие далеко не всегда имеется. Скоростные магистрали, как правило, платные, однако всегда имеются параллельные дороги с обычным режимом движения, по которым без труда  можно попасть в нужное место. 
Открывающиеся в пути красивые виды на Средиземное море и горы, а также небольшие городки с одно и двухэтажными каменными домами, не похожими на наши, не так поразили меня, как искусство шофера, с  которым он протискивал свой огромный автобус по узким да ещё заставленным легковыми автомобилями, улочкам населённых пунктов, добираясь до входа в отели, расположенные, иногда, в самых неожиданных местах. Наконец очередь дошла и до нашего отеля, - "Гранд Гарби", многоэтажный главный корпус которого возвышается недалеко от  берега моря и  центра города.
Поселили нас не в главном корпусе, а на втором этаже невысокого старинного здания, напротив, через узкую улочку. Номер был вполне приличный, однако нам очень не понравилось, что почти под ним, на первом этаже, находилось небольшое, но достаточно людное кафе, и мы даже хотели потребовать, чтобы администрация отеля предоставила другой, более  "спокойный" номер. Однако оказалось, что после десяти часов вечера всё возле кафе затихает,  ни один звук не тревожит наш сон, и необходимость в переезде отпала сама собой.
Первое, что мы сделали после того, как заселились в отеле и покушали в ближайшем ресторанчике, это отправились к морю, бесконечно уходящая вдаль гладь которого лежала буквально в ста метрах от нас. Оказавшись на широкой, обсаженной огромными пальмами набережной, мы спустились на песчаный пляж,   прошли по нему к скалистому мысу,  на краю которого замерла бронзовая статуя рыбачки, ждущей возвращения своего ушедшего в море мужа,  и остановились, любуясь открывшимся нашим глазам видом. 
Город, обрамлённый песчаным пляжем, дугой обнимал  залив, спускаясь к нему  с высоты берега и ограничивая  себя по краям  высокими, поросшими зеленью  отрогами гор, выдвинувшимися в  море, волны которого с шумом набегают на неприступные каменные кручи, словно желая нарушить их  вековую неподвижность и  суровую немоту.
На противоположном от нас мысу виднелось строение в виде средневекового замка, что придавало некую законченность этому испанскому пейзажу. В воздухе ощущался запах смолы от нагретых лучами солнца хвойных деревьев, к которому примешивались  запах моря  и аромат цветов, украшающих набережную и отели. А море! Оно здесь было такое синее, что кажется даже, что  и вода в ладошке отдаёт голубизной! Поднявшийся бриз заставил шелестеть листья пальм,  приятным холодком пробежал по  коже  и напомнил нам о приближающемся вечере.
Пора было возвращаться к себе в отель, где нас ждал ужин по варианту  "шведского стола".
На всём побережье Коста-Браво Ллорет-де-Мар является самым большим городом, чьи корни уходят в глубокую древность, поскольку люди населяли это место ещё до появления на Иберийском полуострове римских легионов. Основным занятием жителей были рыбная ловля, земледелие и торговля. Своего расцвета город достиг во времена Испанской империи, когда многие горожане, разбогатев в американских владениях, возвращались на родину,  строили себе красивые дома и вкладывали деньги в его развитие. Появились приморский бульвар, новое здание мэрии, построено несколько школ, были реконструированы церкви и заложены судостроительные верфи. Город процветал до  1920 года, пока не разразился очередной  мировой экономический кризис. В его  тисках Ллорет-де-Мар стал быстро превращаться в забытый Богом уголок, без промышленности, финансов и будущего.
Ситуация изменилась где-то в начале пятидесятых годов прошлого столетия, когда в европейских  промышленно развитых странах, расположенных в зонах с прохладно-умеренным климатом,  материальное положение   людей стало достаточно высоким, чтобы они могли позволить себе   провести  свой отпуск   на берегах  тёплых южных морей или совершить путешествие    за пределы своей страны. Начался туристический бум, и Испания оказалась в числе  стран, привлекающих  внимание многих туристов своим уникальным  морским побережьем и наличием большого количества объектов, представляющих большую историческую и художественную ценность.
Конечно, как и в любом старинном городе, в Ллорет-де-Мар есть несколько сооружений, которые  могут вызвать интерес у приехавших туристов, такие, как: церковь Ностра Сеньора де лас Алеграс с колокольней в романском стиле, построенная в 1079 году; монастырь Святой Кристины в старом городе; башня замка Сан Хуан, возведённого в одиннадцатом веке для защиты города от пиратов; Сады Святой Клотильды; Морской музей в особняке купцов Гарригас. Но этого явно мало для организации массового туризма. Но зато сама природа позаботилась о превращении города в зону отдыха и развлечений: мягкий солнечный климат, чистое  тёплое Средиземное море, защищённые  горами от северного ветра прекрасные песчаные пляжи, сосновые рощи, живописные бухточки и скалы. Существенную роль играла и транспортная доступность города, так  как недалеко от него  расположены крупные  аэропорты Барселоны и Жироны.
Как  мне рассказал один из гидов,   в годы Второй мировой войны именно Ллорет-де-Мар был выбран Германией в качестве базы для отдыха своих лётчиков.
Туристический бизнес буквально преобразил город! Было построено более двухсот отелей разного уровня комфортабельности, открылись многочисленные бары, кафе, рестораны, ночные клубы, дискотеки, аквапарк, казино, заработало множество лавочек,  магазинчиков и торговых центров. При численности населения города около сорока тысяч человек, в летние месяцы в нём проживает  более ста пятидесяти тысяч туристов, главным образом молодёжи и студентов из Англии, Германии,  Франции и других европейских стран, включая и саму Испанию. Поэтому  ночная жизнь в Ллорет-де-Мар в это время бьёт ключом!
С приходом  сентября количество приезжих резко уменьшается, и в городе становится тише и уютней. Появляется довольно много испанских пенсионеров, которым не очень нравятся шумные молодёжные тусовки, а больше  устраивает тихий спокойный отдых "бархатного" сезона. Как, впрочем, и  нас с женой, хотя мы были ещё далеки от  пенсионного возраста!
Первые несколько дней мы большую часть времени проводили на берегу моря на небольших песочных прогалинах среди скал, хаотично разбросанных возле начала тропы, ведущей к подножью бронзовой статуи рыбачки. Обедали в каком-нибудь небольшом ресторанчике, уютно устроившемся в узких улочках старого города, после чего, немного передохнув в номере отеля, снова шли купаться. А когда становилось прохладнее, и начинал дуть бриз, мы отправлялись осматривать окрестное побережье.
Ну а вечер? Вечер у нас  отводился на изучение  городских кварталов, посещение развлекательных заведений и прогулкам по набережной.
На второй день пребывания в Ллорет-де-Мар мы открыли для себя удобную для пеших прогулок  тропу, которая начиналась от подножья статуи рыбачки, вилась вдоль  моря по краю скалистого берега, чьи  кручи высоко вздымались над головой, и заканчивалась возле небольшого ресторанчика, где можно было отдохнуть, прежде чем отправиться в обратный путь. С тропы можно было наблюдать, как спокойно катящиеся, не опасные по виду, волны вдруг превращались в стадо зверей, с шумом, плеском и клочьями пены атакующее зубья скал, образуя водовороты  и столбы воды, взлетающие к небу, чтобы   затем откатиться назад и снова обрушиться на берег. Зрелище  потрясающее!
А спустя некоторое время мы решили пройти в том же направлении, но уже по верхней части берега. Чего-либо особо интересного мы там не обнаружили, кроме рощи пиний, буквально пропитанной запахом  хвои и дающей прохладную тень для отдыха на мощной подстилке из опавших иголок, развалин замка Сан-Хуан с одиноко стоящей старинной башней, а также  площадки на краю живописного  скального обрыва, вертикальная  стена которого уходит прямо в море! Разверзнувшаяся бездна притягивала  своей завораживающей красотой, ужасом и таинственностью. Однако стоять на  краю стометрового обрыва  над   расстилающейся далеко внизу  морской равниной и чувствовать, что  малейший порыв ветра может заставить потерять равновесие и сорваться, мне лично было как-то неприятно, и мы больше к нему  никогда не подходили.
В один из вечеров  мы медленно шли по набережной, вдыхая чуть отдающий йодом запах моря и наслаждаясь тихим шелестом листьев стройных пальм, слегка подсвеченных электрическими фонарями. Неожиданно до нас донеслись звуки музыки, и ноги сами ускорили шаг, чтобы  поскорее добраться до места, откуда они исходили.
На площади возле мэрии, примыкающей к набережной, стояла большая толпа людей, окружая  место, где играл небольшой оркестр с явным преобладанием  испанских музыкальных инструментов, и выступали певческие и танцевальные коллективы, исполняя народные песни и танцы. Местные жители с воодушевлением подхватывали знакомые мелодии и подтанцовывали на месте, слушая любимые ритмы. Многие отдыхающие, в том числе и мы, присоединились к ним под одобрительные улыбки и жесты испанцев. А когда закончилось выступление танцоров, и оркестр заиграл мелодию  каталонской Сарданы,  все испанцы независимо от возраста взялись за руки, образовав живое кольцо,  и принялись дружно исполнять  незамысловатые ритмичные танцевальные движения, вовлекая в круг всех желающих зрителей. Конечно, и мы не отказали себе в удовольствии  отдаться этому прекрасному народному танцу, ощущая благожелательную поддержку местных жителей.
И какие бы мелодии ни исполнял оркестр, покидать дружную компанию танцующих нам не хотелось, и мы   танцевали вместе со всеми почти до полуночи, пока  музыканты  не покинули площадь! Темпераментный и музыкальный народ в Испании! Ничего не скажешь!
Такого рода концерты и танцы на площади перед мэрией случались нередко, и мы  всегда старались принять в них активное  участие!
  Конечно мы с женой  не могли не   попробовать искупаться на разных участках  огромного песчаного центрального городского  пляжа, простирающегося почти на полтора километра. Песок везде был одинаков,  мелководья нигде не было, дно повсеместно  круто уходило в глубину, а сквозь толщу прозрачной воды то там,  то здесь просматривались огромные обросшие водорослями скалы. Некоторые из них выбрались на берег, давая тень отдыхающим и защищая их от ветерка. 
Тем не менее, небольшая,  отделённая скалами от основного пляжа, бухточка у подножья  горы в северной части набережной нам показалась наиболее привлекательной для купания, так как кроме песка, удобного захода в море и возможности спокойно плавать, можно было в любое  время найти  тень для отдыха и посетить бесплатный  туалет, расположенный  в нескольких десятках метров на территории  спортивного клуба, где хранятся лодки и различное  снаряжение.
Как известно, наличие близкого благоустроенного туалета для отдыхающего на пляже человека заметно облегчает ему жизнь и продлевает время пребывания возле моря! 
В общем, этот уголок пляжа  стал основным местом нашего купания и отдыха!
Однажды утром, когда мы  добрались до "своей" бухточки, то обнаружили, что наше место в тени деревьев занято немецкой парой, старше нас по возрасту лет на десять. Я попросил разрешения расположиться рядом с ними и  получил их любезное согласие. Завязался разговор на английском языке с выяснением, кто и откуда приехал, чем занимается или занимался (немцы были пенсионерами из Баварии, он - водитель трамвая, она - домохозяйка),  как нравится отдых в Испании и у кого сколько детей. Не успели мы перейти к  обсуждению политических вопросов, как к немцам подошли два загорелых  испанских паренька лет тринадцати-четырнадцати на вид. Один из них держал в руках шапочку для плавания, в которой были видны  пять или шесть довольно крупных морских  ежей.
Немец передал ребятам  несколько монет в сто песет, взял шапочку и вытряхнул морские колючие создания на большой плоский камень, лежащий рядом с нами. Ребята, явно довольные совершившимся обменом, быстро исчезли, а наш сосед извлёк  из сумки нож, одним ловким движением разрубил морского ежа на две части и полил  каждую половинку морской водой из чайной чашки. Затем осторожно передал одну половинку жене, а вторую поднёс к губам  и с наслаждением высосал содержимое.  Так же лихо  проделала  это и его жена!
Заметив наш неподдельный интерес к его действиям, немец, разделав следующего морского ежа, протянул одну половинку мне, а вторую моей жене со словами: "Попробуйте, это очень полезно для здоровья, особенно икра, да и вкус неплохой, нам нравится!". Я осторожно взял неожиданный презент и принялся его разглядывать.  Половинка моллюска была, в основном, заполнена жёлтой субстанцией и  какими-то сероватыми комочками  студня. "Это икра, - указывая на жёлтую массу, пояснил мой новый знакомый, - ешьте, не бойтесь!".
Отступать мне было некуда, и я  выпил чуть солоноватое содержимое  панциря  морского ежа! Сказать, что мне оно показалось очень вкусным, было бы неправильным, но и отторжения или неприязни угощение явно не вызывало. Жена тоже попробовала предложенный деликатес и осталась довольна его вкусовыми качествами.
Я поблагодарил немца за угощение и сказал, что оно нам понравилось, чем явно его обрадовал. Затем мой собеседник сообщил  мне, что они с женой должны уйти с пляжа, так как собрались поехать  смотреть вечернюю Барселону. Поблагодарив за компанию, немец разрезал на половинки ещё пару морских ежей и предложил  их нам в качестве подарка. "Только не забудьте ополоснуть их   в  морской воде",  - сказал он на прощание, прежде чем двинуться вместе с женой в сторону набережной.    Ну а мы, расправившись  с морскими ежами, продолжили свои водные процедуры, совершая длительные заплывы вдоль берега, огибая скалы, зубья  которых торчали со дна моря, отделяя нашу бухточку от остального пляжа.
Отдых в Ллорет-де-Мар нам так понравился, что мы приезжали  в этот испанский городок на берегу Средиземного моря пять раз, правда, останавливались уже не в отеле "Гранд Гарби", а в более комфортабельном отеле "Анабель", где к  нашим услугам, кроме прекрасного питания и номера с кондиционером, были закрытые и открытые бассейны с пресной водой, джакузи, сауна, солярий, тренажёрный зал, а вечером - развлекательные программы. 
После наших восторженных рассказов об отдыхе в Испании вместе с нами в Ллорет-де-Мар  отправились моя дочь Оксана и  шестилетняя внучка Даша. Естественно, что наша культурная программа стала более насыщенной, и мы постарались не упустить ни одной возможности ознакомить внучку с предлагаемыми  развлечениями, которые были интересны для неё, да и для нас  тоже! 
Пожалуй, самым первым развлечением было купание в закрытом бассейне при отеле,  куда мы все отправились после поселения в номера. Мы осмотрели тренажёрный зал, немного позанимались на всех тренажёрах, переоделись и отправились в пустующее светлое помещение, где располагался двадцатиметровый бассейн с подогревом воды. Дочь с женой шли медленно, занятые каким-то разговором, а   мы с внучкой  подошли к торцевому краю бассейна и остановились,  любуясь чистотой воды.  "Ты плавать-то умеешь?",  - спросил я внучку.   "Нет, я ещё не научилась", - ответила она,  радостно засмеялась и отпустила мою руку. 
"Значит, придётся перейти на  противоположную сторону бассейна, где около его стенки глубина не превышала полутора метров", - решил я и невольно устремил взгляд на металлическую лестницу, по которой Даше нужно будет спуститься ко мне в воду.    В следующий момент я неожиданно услышал всплеск и понял, что внучка уже в воде! 
"Господи! Тут же глубоко! Она же может захлебнуться  и утонуть!", - пронеслось у меня в голове.   Даже не осознав умом до конца  ужас произошедшего, моё тело уже как бы само по себе,  автоматически,  совершило нужные движения, и я оказался под водой. Открыл глаза и с удивлением увидел, что Даши возле места падения и возле стенки бассейна  нет!  Я оглядел  чашу бассейна и чуть не закричал от удивления: Даша спокойно шла по его дну, помогая себе движением рук, и прошла по нему довольно большое расстояние.   
Спасать её было явно не нужно, да и помогать тоже!  Оставалось только наблюдать за ней.
  Я тихонечко поплыл вдоль стенки бассейна параллельно движению Даши. Спустя немного времени её голова показалась над поверхностью воды, никакого  испуга на лице у неё  не было. Она сделала глубокий вдох,  снова  опустилась на дно и продолжила  своё "путешествие".   
Отловив Дашу возле лестницы, я снова её спросил: "Так ты плавать  умеешь или нет? "  -   "Я же  тебе, дедушка,  уже сказала, что нет". -  "А идти под водой тебе не страшно?". – "Конечно, нет! Вода же чистая и всё видно!".  - "А если воздуха не хватит?". - "Так всегда можно  оттолкнуться от дна, вынырнуть и  вдохнуть воздух". -  "Кто же тебя этому научил?". - "Никто, я сама сообразила". Больше сказать мне было просто нечего! Молодец у меня внучка!
После этого мы просто не могли не свозить Дашу  в аквапарк "Водный мир", известный своими водными аттракционами, которых в нашей стране ещё не было! Он занимает территорию около 140 тысяч квадратных метров,   делится на две зоны - детскую  (Детский остров) и взрослую, и является самым большим аквапарком Испании.
Отправились мы в аквапарк с самого утра, чтобы провести в нём целый день, поскольку там было всё для длительного пребывания: травяные лужайки, много тени и мест отдыха, шкафчиков для хранения вещей и одежды, кафе, баров, детских площадок, и это не считая множества самых разных водных развлечений на  всякий возраст и вкус! 
Для Даши мы взяли билеты как на детские аттракционы, так и на взрослые, поскольку её рост и возраст  позволял ей беспрепятственно находиться в обеих зонах. Однако немного "поплескавшись" в тёплой воде Детского острова, внучка объявила, что на этих маленьких горках и водопадах ей не интересно, и предложила отправиться в зону для взрослых, что мы, конечно, и сделали.
Различных аттракционов было множество. По своему устройству их  можно разделить всего на несколько групп: американские горки различной высоты и длины; водные дорожки для скольжения вниз, в которых    тело посетителя является движителем;  бассейны с имитацией волн и струями воды,   текущими с высоты борта или бьющими со дна,   а также  сооружения для спуска на надувных лодках.
Поскольку расстояние между аттракционами было достаточно большое, а найти несколько свободных ящиков для наших личных вещей  было не всегда просто, то мы решили  ими не пользоваться, а оставлять  вещи попеременно под присмотром кого-либо из взрослых. Жена, опасаясь травм и сильных ударов о поверхность воды, воздерживалась от своего  участия в сложных и опасных, по её мнению, аттракционах, однако  я  опробовал их почти  все, за исключением двух, наиболее сложных. А вот дочь Оксана не пропустила ни одного из них,  включая семидесятиметровый скоростной спуск, позволяющий  развить скорость до шестидесяти километров в час. Даже глядеть на это было страшновато, а не только самому участвовать в таком развлечении!   
Кроме этого спуска и ещё нескольких аттракционов, Даша старалась  по  нескольку раз повторить свой "подвиг", примыкая по очереди к тому из взрослых, чья очередь подходила для  освоения аттракциона.  Можно было только удивляться, откуда у  ребёнка столько энергии?!
В общем, усталые, но довольные,  мы к вечеру вернулись в отель, чтобы  после небольшой передышки отправиться гулять по набережной.
Быть в Испании и не посетить один из замков, да ещё с показом   турнира средневековых рыцарей, нам показалось неправильным, тем более, что  для внучки это было путешествие в сказку! Кроме рыцарей в этом театральном представлении  должны были участвовать граф и графиня Вальтордер,  а после ристалища в главном зале замка должен был состояться  бал  с концертом. Представление, позволяющее погрузиться в мир Средневековья, начиналось в девять часов вечера и заканчивалось  за полночь, и это было довольно тяжело для шестилетней девочки. Однако  Даша заверила нас, что она не будет капризничать и проситься спать в тёплую постельку. Сомневаться в её словах оснований у нас не было, и мы купили билеты на этот необычный спектакль.
К девяти часам вечера  огромный комфортабельный автобус, преодолев около шестидесяти километров пути, доставил нас к замку. Перед его входом красовались всадники в средневековых одеждах, а на парадной лестнице стояли  владельцы замка, которые на английском языке приветствовали гостей и вручали каждому из них бумажную корону, чтобы можно было считать себя благородным сословием, приглашённым на рыцарский турнир. Затем все проходили через огромный зал,  в центральной части которого находилось поле для рыцарских поединков, окруженное с четырёх сторон  амфитеатром трибун, где на  ступенях  находились длинные  деревянные столы и лавки. Каждая сторона трибун имела свой цвет, что позволяло  зрителям разбиться на четыре сектора  "болеющих" за свою команду, а точнее, отряд, "несущий" на своих бронях соответствующий цвет: синий, красный, жёлтый или зелёный.  На столах, напротив  места зрителя, стояли  тарелки, миски,  стаканы и бутылки с вином. 
Ровно в девять часов в центральной ложе появились  граф и графиня Вальтордер, трубадуры подали сигнал к началу преставления, и на поле стройными рядами  стали выезжать рыцари, участники предстоящего турнира. Одновременно с этим,  между зрительским  рядами засновали служители, в основном молодые ребята, разливавшие по плошкам густой горячий фасолевый суп и клавшие на стол большие куски хлеба. Поскольку гости попали в  средневековье, то ложек, вилок и ножей не прилагалось, и  пищу надо было употреблять, пользуясь руками и кусочками хлеба. После небольшой паузы, взбодрившись вином, все дружно принялись утолять чувство голода, невзирая на отсутствие привычных столовых вспомогательных инструментов.   
По завершении парада всадники, один за другим,  начали демонстрировать  мастерство  владения оружием,  умение управлять своими лошадьми и проделывать различные групповые перестроения, вызывая восторг зрителей. Затем на поле развернулись бои, не очень понятные мне по содержанию, но зато очень яростные и зрелищные! То сражение развёртывалось между отрядами всадников, то вдруг несколько конных бойцов нападали на одного из них, или появлялись пешие воины, которые немедленно  включались в схватку, ловко и умело отражая нападение  конных рыцарей. Слышался лязг стали скрещивающихся мечей, высекающих искры, глухие удары копий, треск ломаемых щитов, громкие выкрики людей - в общем, всё, как в настоящем сражении!  На особенно удачные  выпады, приёмы или действия воинов зал отвечал аплодисментами и гулом голосов восхищения сотен людей, говорящих на разных языках!
Между тем, по  зрительским рядам  вновь  забегали служители, но уже с металлическими подносами, на которых громоздились горы жареных цыплят. Каждому посетителю предлагали не стесняться и брать  руками на тарелку столько цыплят, сколько душа его просит! При этом можно было даже заказать и дополнительную бутылку вина, на выбор, правда, за отдельную плату.
Цыплята были крупные, вино из трёх бутылок было ещё не выпито, и поэтому мы ограничились двумя  цыплятами и  дополнительной порцией салфеток!
Спустя некоторое время после этого бой   затих,  прозвучали фанфары,  и на опустевшее поле стали выезжать в сопровождении  оруженосцев рыцари, которые будут принимать участие в состязаниях «один на один» -  поединках, чтобы выявить  сильнейшего. Победитель турнира, как я понял,  должен будет выбрать королеву праздника из числа девушек той трибуны, чей цвет несло его одеяние! 
Посреди поля был установлен барьер,  вдоль которого должны были скакать  всадники навстречу друг другу, держа копьё  подмышкой в одной руке, а щит - в другой.  Расходились они левым боком, и каждый старался выбить соперника из седла, попав копьём в щит или в корпус противника.  Иногда для этого требовалась не одна стычка, а несколько заездов. Оказалось, что если выбитый из седла рыцарь удачно приземлялся и был готов продолжить сражение, то его противник слезал с коня, и они продолжали сражаться мечами, пока один из них не падал, изображая  убитого или тяжело раненного. Из трёх поединков два  закончились "чистой" победой, а в одном - победитель выявился в пешем бою.
Каждый сектор "болел"  за своего, по цвету, рыцаря,  поддерживая его  одобрительными криками  и бурей восторгов при победе или дружным вздохом  разочарования, когда противник оказывался сильнее. Хотя "наш рыцарь" и проиграл в первом же  бою, интерес к поединкам  у нас не исчез и мы с энтузиазмом присоединили свои голоса  к приветствиям зрителей, которые с восторгом   встретили  победу своего  ставленника, проделавшего парадное дефиле вдоль кромки поля. Откланявшись графине Вальтордер, рыцарь медленно проехал туда-сюда вдоль трибуны, что напротив нас, потом остановился и указал рукой на одну из женщин, которая   поднялась  из-за стола и стала  приветственно махать зрителям поднятой над головой рукой! С нашего места было сложно определить, насколько она соответствует званию королевы красоты, однако скупиться на аплодисменты мы не стали!  На этом рыцарский турнир закончился, и зрителей пригласили принять участие в танцевальной части вечера.
Мы, вместе со всем разноязычным народом, прошли в большой зал с небольшой сценой, на которой расположился  инструментальный  оркестр. С появлением людей  тот принялся сразу же исполнять  танцевальные произведения. Зазвучали ритмы различных вариантов  аргентинского  танго, музыка современных композиторов   и, конечно, пленительные мелодии  неумирающего вальса. Поскольку зрители, подогретые вином и  переживаниями за исход рыцарских поединков, ещё не истратили всю запасённую ими  внутреннюю энергию на крики и хлопанье в ладоши, то все с энтузиазмом принялись  за танцы. И мы в том числе, включая и Дашу!      
Спустя  около часа на сцене появились профессиональные танцоры в  национальных испанских костюмах, и представление  продолжилось! Контрастные яркие  цвета одежды, чёткие, иногда даже резкие движения,  сочетающиеся с плавной грациозностью переходов в различные положения танца,   страсть и гордость, звуки кастаньет, хлопки в ладоши, возгласы "Оле! Оле!"  и громкая дробь чечётки - всё это захватывало и увлекало зрителей,  которые не могли остаться равнодушными к происходящему на сцене!  А в завершение вечера было исполнено знаменитое фламенко, звуки которого слышатся по всей стране. Этот танец сопровождается пением и музыкальным сопровождением, в котором  основными инструментами являются гитара, барабан, ладони и каблуки обуви.
Женщина была одета в длинное красное  платье со шлейфом, на плечах - шаль с кистями, виртуозно  используемая   в танце для подчёркивания  красоты   фигуры, а  в руках  она держала веер.  Мужчина, в чёрных брюках, в белой рубашке, заправленной в широкий пояс, в тёмной жилетке,  выглядел мужественно и красиво. Этот зажигательный и чувственный танец  родился на юго-востоке  Испании в Андалусии  среди цыган,  которые пришли туда в пятнадцатом веке с территории Индии, вытесненные  из  родных мест  войсками  Тамерлана. Они проделали путь по  восточным землям до Греции,  а потом через европейские страны добрались до  юга Иберийского полуострова, где и приобрели новую родину. Неудивительно поэтому, что во фламенко причудливо сплелись индийские, мавританские, цыганские и испанские мотивы, превратив пение, танцевальные движения и музыкальное сопровождение в единое, хорошо узнаваемое целое со своими оригинальными ритмами и движениями. Исполнители фламенко оказались на высоте, и все зрители в зале с восторгом встретили этот танец, ставший символом испанского характера и визитной карточкой страны! 
Конечно, в народных танцах, в той или иной мере, проявляются  особенности характера и уклада жизни нации: у нас, русских,  это, пожалуй, широта души,  мужское удальство и женская величавость,  а у испанцев - южный темперамент, благородство, индивидуализм  и непредсказуемость, но, тем не менее, испанские  танцы явно находили отклик в наших русских душах -  мы неоднократно бывали на выступлениях исполнителей фламенко и каждый раз получали большое удовольствие от этого танца!
Представление на этом закончилось, и мы вернулись в отель в хорошем настроении.
В своё время об Испании и испанцах довольно много писалось, как об одном из столпов католической религии: реконкиста шла под знаменами христианских ценностей, долгое время в стране активно действовали трибуналы   инквизиции, которые преследовали всех заподозренных в ереси, был основан Орден иезуитов,  церковь являлась опорой королевской власти и была частью  системы управления государством вплоть до её свержения в 1931 году.
После установления в Испании   республики церковь  была отделена от государства и начались гонения на верующих. Однако, в 1939 году  победивший в гражданской войне  Франко вновь вернул церковь в лоно государства, и она  вновь стала его структурной частью,  финансируемой из бюджета страны, хотя и была отстранена от принятия экономических и политических решений.
Все автономные национальные  образования были упразднены, католическая религия стала государственной, а  все испанцы - верующими! Естественно, что секса в католической Испании, как и  у нас в  атеистическом СССР, не было, хотя дети регулярно появлялись и любовные трагедии случались!
После смерти Франко в 1975 году Испания была провозглашена конституционной монархией, и на трон взошёл Хуан Карлос Первый де Бурбон, который заявил, что целью его правления  является построение в Испании свободного  демократического  общества современного типа, и церковь  опять оказалась  отделенной от государства.   Теперь правительство  уже не могло навязывать гражданам Испании, кем   быть: верующим или атеистом, христианином или сторонником какой-либо другой религии! Мне было интересно узнать, как на такую свободу откликнулось испанское общество, учитывая, что и у нас в стране проблемы с религией тоже существуют.
Прекрасным поводом для этого являлось посещение нами религиозного центра Каталонии, которым является бенедиктинский монастырь Монсеррат, основанный в  1025 году к северо-западу от города Барселона  среди скал горной  гряды того же наименования, и где хранится скульптура Чёрной Девы Монсерратской, считающейся святой покровительницей и защитницей Каталонии.
Ранним утром наш автобус медленно поднимался по серпантину дороги, ведущей к монастырю, расположенному на высоте 725 метров над уровнем моря на  уступе живописной скальной гряды, кручи которой стеной возвышались над  его постройками. На площадке возле входа в монастырь уже стояло несколько автобусов, и наш автобус пристроился рядом с ними. Все пассажиры вышли  и во главе с гидом отправились знакомиться с этим священным для многих испанцев местом.
Мы прошли через арку портала с гербом монастыря и не торопясь двинулись по  идущей в гору дороге  в сторону  главной площади перед монастырской базиликой. По дороге гид остановился возле стоявшей в нише стены  статуи Святого Георгия, чей строгий взгляд следит за  вами, где бы вы ни находились.
Затем мы прошли на площадь  Аббата Оливы, окруженную многоэтажными зданиями, предназначенными для проживания многочисленных паломников, приезжающих не только из Испании, но и других стран, чтобы обратиться за помощью к Чёрной  Деве и поклониться  святыням, хранящимся в монастыре. На первых этажах этих  зданий располагаются магазины, сувенирные лавочки, банк и другие, необходимые для паломников и туристов, заведения.
Главной достопримечательностью этой  площади является бронзовая скульптура Аббата, стоящая в  глубине между двух зданий, задним фоном которой являются уходящие в небо серые скалы и зелёные насаждения у их основания. Олива  изваян сидящим на стуле. В левой руке он держит план монастыря, а правой приветствует его посетителей! 
Осмотрев скульптуру, мы вместе с остальными нашими попутчиками дружно направились к площади Девы Марии, с  которой  можно видеть не только фасад базилики, но и открытое пространство равнины, лежащей у подножья гряды. Слева к базилике примыкает изящная двухъярусная галерея, справа - галерея, в нишах которой находятся скульптуры святых, чья деятельность была связана с монастырём.
Пройдя сквозь центральную арку  базилики, мы попали во внутренний дворик, замкнутый по периметру строениями, являющимися ядром монастыря. В монастыре обитает   около восьмидесяти  монахов, средний возраст которых шестьдесят лет. В их обязанности, кроме монашеских обетов, молитв и хозяйственных послушаний, входит и обслуживание многочисленных паломников со всех концов католического  мира. В среднем, Монсеррат за год посещает более  миллиона паломников! Огромная для монастыря цифра!
Прямо перед нами возвышался  фасад собора, слева и справа - портики зданий, в которых находятся  кельи монахов, монастырский  музей, картинная галерея,   знаменитая  библиотека, насчитывающая более 300 тысяч книг, включая две тысячи  рукописных, и другие внутренние  служебные помещения монастыря. В центре  покрытого белыми мраморными плитами дворика имеется круг  чёрного цвета, встав на который, по мнению простых людей (но не священнослужителей!), и воздев руки вверх, можно зарядиться энергией и улучшить своё здоровье.
После осмотра статуй святых и надгробий под арками портиков мы  тоже постояли  в этом кругу, после чего отправились самостоятельно осматривать  собор, поскольку гид посчитал свою работу выполненной.
В собор мы вошли через главный (центральный) вход и очутились под сводами среднего по размерам католического храма со всей присущей ему атрибутикой: в виде капелл, скульптур святых, цветных витражей, мозаик, участков стен, украшенных золотом и серебром, а также рядами скамей. Наше внимание сразу же привлекла алтарная часть собора, выделенная ярким пятном ниши-окна, в котором просматривалось золотистое скульптурное изображение женщины с тёмным лицом. "Чёрная  Дева" - сразу же поняли  мы,  молча переглянувшись между собой. В соборе стояла благовейная тишина, нарушить которую никто не решался!
Мы подошли  к  главному алтарю с тем, чтобы рассмотреть более внимательно алтарную часть храма. В ней располагается сам алтарь, сделанный из цельной глыбы серого монсерратского камня весом около восьми тонн, и места для хора монахов. Надо отметить, при монастыре существует один из самых древних,  известный во всём мире,  детский хор мальчиков - Эсколания Монсеррат. В хоре поют 50 детей в возрасте 9-14 лет, проживающих  при монастыре  и  получающих здесь же необходимое светское образование. Однако услышать  их чудесное пение нам не пришлось.
В глубине алтаря нависает, словно балкон, позолоченная часовня с хранящейся в ней скульптурой Чёрной Девы Монсерратской, являющейся главной святыней Каталонии.  Боковые стенки алтарного камня  закрыты металлическими панелями из серебра и эмали с изображением Тайной Вечери. В алтаре на цепях, прикреплённых к кольцу серебряного балдахина, висит огромный  чеканный золотой крест с распятием, вырезанным из слоновой кости знаменитым Микеланджело.
Мы некоторое время посидели на скамье, думая каждый о своём, а потом дружно решили посетить Чёрную Деву и  попросить у Неё, на всякий случай,  помощи в исполнении своих желаний, хотя мы все не были католиками, а я вообще был материалистом и членом Коммунистической партии Советского Союза.
Из центральной части собора в часовню прохода не было, и поэтому нам пришлось выйти из него, чтобы попасть в расположенную справа галерею, ведущую к помещению, где находилась скульптура Чёрной Девы. Мы встали в хвост длинной очереди людей, стремящихся, также  как и мы, прикоснуться к святыне.
Вместе со всеми мы медленно поднялись по ступеням довольно широкой лестницы, боковые стены которой были покрыты мозаикой с изображением женщин, признанных католической церковью за свои деяния святыми, и подошли к порталу, напоминающему по виду римскую триумфальную арку.  Весь он был украшен барельефами, посвящёнными библейским сценам из жизни Девы Марии.
Пройдя через  портал, мы оказались в зале, где хранятся приношения Чёрной Деве от паломников, получивших от неё помощь в исполнении их желаний и просьб. С другой стороны зала мы увидели фонтан, посвящённый  Деве  Марии, с барельефами, рассказывающими о чудесах, совершённых Иисусом Христом  связанных с водной стихией: укрощение бури, ловля рыбы, исцеление больного в купальне и другие  сюжеты.
Очередь двигалась достаточно медленно, что позволяло спокойно рассматривать барельефы и росписи, украшающие путь к скульптуре.
Спустя некоторое время, мы миновали небольшой вестибюль, своды и стены которого  расписаны изображениями женщин, упомянутых в тексте библии, и, наконец, добрались до помещения, где находилась скульптура Чёрной Девы, восседающей на престоле из чеканного серебра. Купол и стены часовни  сплошь покрыты блестящей венецианской мозаикой, которую освещают девять красивых светильников, символизирующих восемь епархий Каталонии и монастырь Монсеррат.
Сама скульптура,  вырезанная  из тополя в двенадцатом веке, чёрного цвета и имеет высоту 95 сантиметров. 
Согласно легенде, в 880 году скульптуру Девы нашли дети, заинтересовавшись ярким светом,  идущим от входа в одну из пещер горы Монсеррат.  Скульптура быстро приобрела известность своими чудесами и стала предметом поклонения у местного населения. В двенадцатом веке  она была утрачена и заменена на копию, которая сохранилась до нашего времени. Постепенно скульптура Девы, которая продолжала творить чудеса, превратилась в главную святыню Каталонии и приобрела известность далеко за пределами Испании, в первую очередь, за помощь женщинам в счастливом замужестве, в  рождении  ребёнка и в исцелении больных. За чёрный цвет дерева монсерратская  скульптура получила в народе наименование Чёрной Девы или Смугляночки и стала считаться  святой покровительницей и заступницей всей Каталонии.
В правой руке Чёрная Дева держит сферу, символизирующую верховную власть над Вселенной, а левой, по-матерински, прикрывает младенца Иисуса, сидящего на её коленях. Иисус держит в левой руке  шишку - символ изобилия и плодородия, а  его правая рука поднята в благословляющем жесте.  Корона Чёрной Девы, её одежда и одежда Иисуса золотистого цвета. Вся скульптура защищена специальным стеклянным колпаком, кроме сферы в правой  руке Мадонны, которая осталась свободной для поцелуев и прикосновений паломников, пришедших к ней за помощью.
Очередь двигалась достаточно быстро, но тем не менее возле скульптуры можно было постоять  несколько минут. Этого времени  вполне достаточно для того, чтобы изложить свою просьбу  Чёрной Деве, приложиться  рукой или губами к сфере и даже помолиться.
Я, жена, дочь и внучка по очереди постояли возле Мадонны, прикоснувшись к ней рукой, и мысленно изложили ей свои просьбы.
Под впечатлением торжественного благолепия, царящего вокруг скульптуры Чёрной Девы, первые слова были произнесены  нами только после того, как мы снова оказались на плитах внутреннего двора базилики.
Надо отметить, что изображение Мадонны, вырезанное из дерева неизвестным скульптором в двенадцатом веке, когда в Европе господствовал тяжеловесный, грубый, доходящий до схематизма и упрощенности романский стиль, удивило меня своей художественной реалистичностью и проработанностью  образа, свойственными мастерам   более позднего периода. Её автор явно опередил своё время на несколько столетий! Ему удалось воссоздать  в дереве  обычную земную женщину, лицо которой (да и фигуру тоже) нельзя назвать красивыми в античном или современном понимании: вытянутый овал лица, широкий лоб, излишне большие глаза, довольно крупный, прямой и длинный нос, чётко выраженная форма щёк и губ, слегка тронутых улыбкой, и мягко закруглённый подбородок. Женщина и женщина, которую можно встретить на улице!
Однако, несмотря на простоту этого образа, люди, по-видимому, увидели в скульптуре нечто божественное, светлое  и святое, чего не хватало им  в обыденной жизни. Они пошли к ней со своими просьбами и молитвами, взывая о помощи и защите, словно Чёрная Дева живая - и она им часто помогала! На мой взгляд,  в  этом обряде  есть  проявление  чего-то древнего, языческого, привнесенного в  христианство и получившего благословение распятого на римском кресте Христа.
Первоначально,  скульптура Чёрной Девы не вызвала у меня, каких-либо иных эмоций, кроме любопытства. Однако, когда  я прикоснулся к ней рукой и обратился со своей просьбой, то мне на мгновение показалось, что всё вокруг меня куда-то  исчезло, и мир сузился до нас двоих! Услышала мою просьбу Чёрная Дева или нет,  я не знаю, да  мне и не суждено  это  узнать, но после выхода из часовни на душе у меня стало как-то легче и умиротворённее, как будто прикоснулся к чему-то светлому и сокровенному! Спустя некоторое время все эти ощущения исчезли, уступив место сиюминутным заботам и желаниям.
Мы немного постояли во внутреннем дворике  базилики и отправились осматривать остальную часть Монсеррата.  Прошли к смотровой площадке, откуда открывается чудесный вид на чуть подёрнутые голубой дымкой поля, перелески, дороги и домики, лежащие далеко внизу у подножья монастыря, внимательно рассмотрели трассу, по которой двигаются вагончики фуникулёра,  пробежались по сувенирным лавочкам и вообще осмотрели всё, что можно, кроме часовен и пещер, до которых нужно было добираться по дорожкам и тропинкам, проложенным монахами среди скал. После чего подкрепились в кафе, прежде чем отправиться к нашему  автобусу. 
Чистый горный воздух, ошеломляюще красивые виды, живописные скалы, удивительные технические решения при возведении комплекса - всё это Монсеррат!
Однако сам монастырь своим видом ожидаемого  впечатления на меня не произвёл, что, наверное, связано с несколькими причинами. Во-первых, отсутствием столь привычных для русских монастырей стен и башен, отделяющих монастырь от остального мира; во-вторых - многоэтажностью монастырских построек и зданий около него (6-8 этажей), делающих это место похожим на  часть города, в котором затерялся собор; и в-третьих - не ощущается связь монастыря  с историей, уходящей вглубь веков, хотя заложен он  в 1025 году. Правда, виноваты в этом не монахи, а  войска Наполеона, которые, вторгшись в Испанию, разрушили до основания и сожгли монастырь в 1811 году.  Его построили заново в начале двадцатого века, после чего, во многом благодаря сохранённой скульптуре Чёрной Девы,  монастырь  снова превратился в  духовный центр и святыню Каталонии, притягивающую многочисленных паломников со всего мира, хотя в монастыре и не сохранились  памятники средневековой архитектуры.  А жаль!
Посещая города Испании, мы   обязательно находили время посетить храмы, чтобы ознакомиться с их архитектурой и достопримечательностями. В отличие от Франции, Германии, Польши и Венгрии,  католические соборы Каталонии и большинства испанских городов не рвутся в небо своими острыми  шпилями и устремлёнными  ввысь фасадами. По внешнему виду они приземисты и более распластаны за счёт боковых пристроек, их крыши часто плоские, а по верхней части соборов и над крышей  возвышаются различной формы башенки, столбики со   шпилями и другие украшения. Внутри  соборов достаточно  сумеречно, свет льётся сквозь витражи, купол потолка теряется в высоте, а уходящие вверх колонны,  портики и арки подчёркивают   вертикаль пространства. Довольно много свободных плоскостей, образованных голыми стенами, оттеняющими роскошь и богатое убранство алтарной части храма,  а также капелл и мест, отведённых для скульптуры   какого-нибудь   святого или  для захоронения знаменитых церковных и светских  деятелей.
Везде, где мне только удавалось, я расспрашивал русскоговорящих   гидов-испанцев, задавал  вопросы местным жителям, и даже священнослужителям, по поводу ситуации в стране с религией после установления новых демократических порядков. Кроме этого, пришлось обратиться за получением некоторых статистических данных к интернету и письменным источникам, чтобы более полно представить ситуацию. И вот что я выяснил: 95% испанцев крещены в католическую веру при рождении, 80% взрослого населения считают себя католиками, 26% регулярно посещают мессы не менее одного раза в неделю, 47% заходят в храм эпизодически, хотя бы раз в месяц, остальные считают, что можно быть "хорошим католиком", но не ходить в  храм и  даже не причащаться (данные 2002 года). При этом   практически всё испанское население дружно и активно отмечает все религиозные праздники,  участвует во всех шествиях и представлениях!
В последние десять лет   заметных отклонений  от этих соотношений не наблюдается, однако неуклонно растёт (за счёт мигрантов) количество испанских граждан, исповедующих другую веру, главным образом ислам, как, впрочем, и в остальных странах католической Европы.
Большинство испанцев, опрошенных мною, всё-таки полагаею, что католическая религия помогает им правильно ориентироваться в выборе жизненных и моральных принципов  и  не учит ничему плохому. При этом многие считают, что раньше церковь насильно навязывала свои воззрения людям, а теперь, после отделения её от государства, они стали более свободными, и  что теперь церковь стала более открытой к идеям,  больше учитывает мнение верующих, и  поэтому  строить отношения с ней можно  более мягко и  комфортно для себя. И только один молодой испанец заявил, что вера в Бога устаревшее понятие, и можно легко без неё обойтись.
Надо отметить, что испанское правительство обложило церковь налогом на недвижимость, используемую не для религиозных целей, и налогом на добавленную стоимость при покупках.  И,  шагая в ногу с другими западноевропейскими странами, узаконило однополые браки, аборты, упрощённый бракоразводный процесс, а также требует от испанцев  толерантности по отношению к мигрантам,  противопоставляя тем самым всё это  церковным канонам и христианским заповедям. Как мне кажется, испанское правительство сознательно ломает устоявшийся  уклад жизни своего народа и пытается изменить его культуру и мировоззрение, во многом базирующиеся на христианских ценностях,  против чего выступает католическая церковь. 
  В отличие от Испании, которая двигается от всеобщей религиозности к свободе выбора в вопросах веры, Россия пытается двигаться в том же направлении, но только после 73 лет существования в стране  тотальных гонений на религиозное мировоззрение, что  заставило подавляющую часть русского народа потерять представление о нём,  как об образе жизни, включая  православную культуру и обычаи.   
После распада СССР православная церковь получила второе дыхание, стали оживать и восстанавливаться старые храмы и строиться новые, количество верующих многократно увеличилось. 
По-видимому, учитывая, что православная религия и культура всегда была одним из важнейших исторических   факторов, объединяющих русских  людей в  нацию и цементирующих государственность, церковь стала получать поддержку в своей деятельности  практически на всех уровнях государственных органов. Она получила доступ к теле- и радиовещанию, её служители  могут выступать с проповедями в учебных заведениях,  в  больницах, в армии и в исправительно-трудовых учреждениях. Финансовую и материальную помощь церкви стали оказывать не только простые люди, но и представители бизнеса и культуры. Не удивительно поэтому, что в России  появилось огромное количество людей, считающих себя православными христианами. Однако результаты опросов населения, полученные различными общественными организациями типа "Левада-Центра",   свидетельствуют, что подавляющая часть русского народа, считающего себя православными христианами, фактически ими не являются, хотя и  прошли обряд крещения. В этом смысле дела   с православием у нас  обстоят  намного хуже, чем в католической  Испании, хотя  есть и много общего!
Православными христианами в стране считают себя около 70% населения, неверующими - 25%, мусульманами - около 5% (данные по 2012 году).  Регулярно ходят в храм всего 2-3%  православных, 36% православных не посещает церковь или бывают в ней не чаще одного раза в год. Удивительно, но около 30% наших православных христиан вообще  не верят в Бога. Скорее всего, это связано с тем, что эти люди  получили крещение по православному обряду в детстве, но в дальнейшем религиозное воспитание  их не коснулось, и они стали безбожниками, относящими себя к православию, как сословию.    
Таким образом, 96% считающих себя православными людьми в действительности не принимают никакого участия в деятельности церкви и церковных общин.
Конечно, немалую роль в том, что в современном обществе  люди не выполняют церковные обряды и не стремятся  посещать храмы, играет их многочасовая  занятость работой и семейными делами, когда у многих из них  нет  времени не только на молитву, а даже на полноценный отдых и общение с детьми, и просто  лень, присущая, как таковая,   большей части человечества.  Хотя усилиями церкви процент православных, регулярно посещающих храм, очень медленно, но всё-таки растёт.
По-видимому, запрет на религию в СССР и насильственное  навязывание веры в Испании дали всё-таки, примерно, один и тот же результат - рост неверия в Бога,  торжество материальной бездуховности, меркантильности и падение нравственности в человеческих отношениях.
Таким образом,  православной церкви в России и католической в Испании ещё предстоит найти путь к сердцам и головам людей, чтобы они в наше быстро меняющееся  в условиях глобализации время  приняли Веру в Христа и не  превратились  в бездуховные создания!  При этом, что не исключено, церкви придётся изменить само понятие верующего человека и форму индивидуального общения с ней.
Ну а с настоящей, седой средневековой,  древностью мы  соприкоснулись при посещении городов Бесалу и  Рупит, расположенных среди гор и скал каталонских  предгорий Пиренейского хребта, которые в силу своего местоположения оказались практически не тронутыми  современной архитектурой и  застыли в своём  средневековом виде. Хотя в десятом веке Бесалу был столицей небольшого графства, а Рупит стоял на пересечении двух основных дорог в римской Иберии.
Однако с начала Средних веков оба города  оказались в стороне от экономического  развития страны и замкнулись, каждый, на свой небольшой ареал хозяйственных связей внутри города и прилегающих поселений, чему способствовал горный характер местности, затрудняющий товарообмен с другими городами, и отсутствие полезных ископаемых.
  Трудом жителей Бесалу и Рупита - ремесленников, мелких торговцев и крестьян, эти города не умерли и  сохранились до нашего времени практически неизменными в своём обличии. И поэтому    сегодня  оба города входят  в число испанских  городов, которые стремится посетить большинство туристов и отдыхающих, приезжающих в Каталонию! 
Город Бесалу был основан ещё римлянами на слиянии рек Флувия и Капельядес. Он расположен на высоком берегу реки Флувия и обнесён мощной крепостной стеной. К главным городским воротам Бесалу ведёт  семипролётный каменный мост построенный ещё римскими инженерами. Мост необычен  тем, что его две части посредине  состыкованы  под углом, а  на его  изломе, возвышается возведённая в четырнадцатом веке башня, со спускаемой решёткой, перекрывающей дорогу к городу. 
Когда мы проходили по мосту,  то обратили внимание на огромных рыб,  стаями лениво плавающих в прозрачной воде реки возле его опор.  На мой удивлённый вопрос:  "Почему их никто не ловит?" - гид ответил: "У нас в Испании мясо речной рыбы считают загрязнённым отходами человеческой деятельности, которые попадают в воду, и поэтому все предпочитают употреблять в пищу только морскую рыбу".    Удивительное пояснение, как будто  в море в наше время ничего не попадает!
Мы прошли крепостные ворота и по узким улочкам попали на главную городскую площадь, где расположена церковь святого Петра, построенная в двенадцатом веке на территории бенедиктинского  монастыря, основанного ещё раньше - в далёком десятом веке. Рядом   находится здание бывшего госпиталя для пилигримов и рыцарей, пострадавших в крестовых походах. 
После небольшой экскурсии по площади нам было предложено самим осмотреть город, и мы углубились в его узкие улочки.
Мостовые из булыжника, маленькие окошки в домах из камня, балкончики, нависающие над головой прохожих, живые цветы на подоконниках, звяканье колокольчиков при входе в магазинчики - всё, как это было много веков назад.  Везде чувствуется древний романский стиль, хотя дома и раскрашены в разные цвета, и  среди них вряд ли можно    найти два одинаковых дома.    Жители  Бесалу явно стараются  привлечь внимание к своему дому коваными  железными петлями, ручками дверей, фонарями, решётками на окнах и другими украшениями, включая экзотические: стулья, вделанные ножками в стену, или  длинные стебли двухметровых кактусов, словно приклеенные к фасаду нескольких строений.     В общем, в  городе есть на что посмотреть и чему удивиться!
В  настоящее время в городе проживает около двух тысяч человек и даже есть легковые  автомобили, которые  с большим  трудом передвигаются по его узким  улочкам, умудряясь объезжать друг друга, выбирая  свободную дорогу с помощью  сферических зеркал, установленных на пересечении улиц. Путь к нужному месту становится иногда, конечно, достаточно сложным и извилистым, но зато на своём собственном автомобиле!   На стенах довольно много объявлений о продаже домов, свидетельствующих, по-видимому,  что  рабочих мест жителям явно не хватает, хотя туристический бум и помогает городу держаться наплаву и в современных условиях.
Спустя  часика два, мы снова сели в автобус и поехали в древний Рупит.  Мы ехали около часа по извилистой горной дороге, любуясь  открывающимися видами на поросшие лесом вершины, скальные выходы и долины с  зеленью полей, по которым петляют небольшие речушки и ручьи.   
Автобус остановился на стоянке недалеко от города, и дальше нужно было идти пешком, поскольку улицы Рупита недоступны автомобильному транспорту. Спустя минут десять-пятнадцать мы подошли к краю ущелья, по дну которого течёт  речка с тем же названием, что и город.  Через ущелье  перекинут неширокий подвесной пешеходный мост, который связывает с внешним миром древний  Рупит, расположенный на склоне скалистой вершины, представляющей собой застывший поток лавы, извергнутой из недр вулкана на высоту почти 900 метров.
Мы немного задержались  на мосту, чтобы осмотреть открывающийся вид на ущелье и реку, а затем ступили на скальную твердь городских улиц. 
В Рупите проживает около 400 жителей, однако в нём есть всё, что положено иметь городу: детский сад, школа, магазины, две церкви, отделение полиции, суд и мэрия. Дышится на улицах города удивительно легко и привольно, горный воздух чист и свеж, да ещё с легким  ароматом цветов!
Город пережил разрушительное землетрясение 1462 года, был отстроен жителями заново, и поэтому практически все постройки, кроме церкви Сан-Хуасе-де-Фабригас и нескольких домов, относятся к пятнадцатому или шестнадцатому веку.
Большинство домов башенного типа, имеют несколько этажей, сложены из серого дикого камня и стоят вплотную друг к другу. Украшениями их, кроме множества цветов, растущих в горшках, являются добротные двери из деревянных плах, с кованными петлями, накладками и ручками. Когда по дороге вдруг увидишь жилой дом, над дверьми которого в камне высечена дата его постройки 1485 год, то невольно с почтением  остановишься возле него, понимая, что в нём прожило  15 -16 поколений людей, не менявших своё хозяйственное занятие и свой уклад жизни! Время для них застыло, как и камни вокруг!   
Узкие улицы с дорогой в виде лестниц, ступенями которой служат слегка обработанные наплывы слоёв лавы, ведут вверх, к вершине скалы, где расположена смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Рупит и его окрестности.
Рупит в Средние века считался  городом, где обитало много ведьм, и  поэтому он был выбран инквизицией  одним из мест,   куда свозились для казни женщины и евреи со всей Каталонии. Костры инквизиции пылали в этом маленьком городке дольше, чем в остальной части Испании.
Какая неуместная слава к красоте этих мест!
Спустя два часа мы вернулись к стоянке автобуса, чтобы успеть попасть к ужину в свой отель в Ллорет-де-Мар. А спустя несколько дней мы снова отправились в путь, с целью  посетить  города Жирона и Фигерас, чтобы ознакомиться с их достопримечательностями, о которых  красочно рассказывали   рекламные проспекты в холле нашей гостиницы! 
  Город  Жирона, как и многие европейские города, был основан ещё римлянами, построившими свою крепость на берегу реки Оньяр, по которой  в то время могли подниматься морские суда. За свою многовековую историю город не раз переходил  от испанских королей к французским и наоборот, не раз подвергаясь осадам и грабежам населения. 
  Последний раз Жирона была очень сильно разрушена войсками Наполеона в 1808 году, но сумела   быстро оправится от разгрома и во второй половине  девятнадцатого века показала бурный экономический рост. В ней появились промышленные предприятия и компании,  железная дорога, а 1965 году  -  аэропорт.  Город рос и благоустраивался,   
Где-то с 1980 года Жирона стала заниматься развитием туристического бизнеса и в настоящее время превратилась в один из современных  центров, с комфортабельными отелями, магазинами, зонами отдыха  и развлечений,   который принимает туристов практически круглый год. 
В городе довольно много исторических памятников, в том числе кафедральный собор  Святой Девы Марии, построенный в 1416 году, и обладающий самым большим готическим  нефом  (главная часть здания длиной 50,  высотой 35  и шириной 23 метра), а также основанный в десятом веке монастырь святого Петра, сохранивший свой романский стиль. Однако главной достопримечательностью Жироны является прекрасно сохранившийся с четырнадцатого века еврейский квартал, являющийся показательным  образцом архитектуры и градостроения  того времени.
Первое упоминание о еврейской общине в городе приходится на девятый век, и она быстро превратилась в самое крупное еврейское поселение, ставшее религиозным и культурным центром всех жителей Каталонии, исповедующих иудейскую веру. Еврейская община в Жироне была очень зажиточной, а её представители обладали большим влиянием в городе. 
Жизнь в еврейском квартале била ключом, пока в 1492 году не появился указ королевской четы Фердинанда Второго и Изабеллы Кастильской, правящей в Испании, по которому все евреи, не принявшие в течение трёх месяцев католическую веру, объявлялись вне закона и должны были покинуть пределы страны, оставляя на месте всё своё нажитое имущество. Подавляющее большинство еврейского населения Жироны  не захотело расстаться с верой своих отцов и были вынуждены покинуть город, унося с собой свои умения, знания  и только то, что они смогли припрятать в своих котомках и одежде. 
После изгнания евреев из Жироны, опустевший еврейский квартал был заселён бедняками, не имевшими средств перестроить свои новые жилища, и  дома сохранились до наших дней в первозданном виде, правда, не без восстановительных работ, проведенных в девяностые годы двадцатого столетия.
Автобус доставил нас в новый город и остановился на площади  недалеко от моста через реку Орньяр,  ведущего  в кварталы старой Жироны. Вдоль реки на обоих берегах сплошной стеной, словно детские кубики,  стоят дома, раскрашенные в разные цвета, придавая набережным праздничный вид. А над крышами  домов старого города возвышается колокольня кафедрального собора Святой Марии, увенчанная бронзовым флюгером в виде Ангела.
Сначала гид провёл нас к кафедральному собору, ко входу которого  ведёт огромная девяностоступенчатая лестница, считающаяся самой большой в Испании. "Собор представляет собой памятник средневековой готической архитектуры с элементами барокко, что встречается крайне редко,  - сообщил гид - кроме этого, в нём установлена  красивая, украшенная  драгоценными камнями, серебряная  преграда, отделяющая алтарную часть от остального собора, в алтаре  стоит  алебастровый трон Карла Великого, а в музее собора хранится   ковёр "Сотворение мира"  размером 4,7 на 3,6 метров, сотканный в десятом веке. К сожалению,  собор закрыт, и вам не удастся в него попасть, даже если вы решите его осмотреть вместо посещения   еврейского квартала.  Покупать   билеты на его посещение  агентство и не планировало, так как время пребывания в Жироне весьма ограничено, поскольку    мы ещё должны сегодня успеть побывать в городе Фигейрос. Однако, если  кто-то из вас захочет ознакомиться с  Жироной  более подробно, то  может приехать сюда с другой экскурсией на целый день. Здесь много интересного,  есть что посмотреть и даже купить!". 
Почти вся наша группа поднялась по ступеням лестницы до входа в собор, постояла на площадке возле его дверей, разглядывая дома внизу, и вслед за гидом все отправились к основной цели нашей поездки в Жирону,  еврейскому кварталу
Еврейский квартал в действительности представляет собой целую сеть узких улочек, ширина которых иногда не превышает метра, застроенных каменными домами в несколько этажей, с узкими окнами и крепкими дверями. В нескольких местах  дома ныряют под арки или превращаются в лестницы. Некоторые улочки заканчиваются тупиком или приводят к небольшой, но довольно уютной, площади. Среди царства камней попадаются островки зелени в виде плюща или дикого винограда, цепляющихся за стены домов, образуя живописные ковры и завесы. А на одной из площадей мы обнаружили даже несколько деревьев.   На мостовых и на  камнях можно увидеть звёзды Давида, а в косяках дверей - отверстия, в которые уважающие себя евреи помещали кусок свернутого в трубку пергамента с текстом молитвы  об удаче и защите, чтобы выходя из дома, коснуться его рукой и произнести отрывок из неё, тем самым напоминая богу о своём существовании.  В бывшем здании синагоги разместился музей еврейской истории, а первые этажи заняли многочисленные магазинчики с сувенирной продукцией, модные бутики и небольшие кафе.
Мы зашли в несколько магазинчиков, буквально забитых керамическими кувшинами, кружками, тарелками и другими поделками, довольно любопытными сами по себе, но мало привязанными к месту нашего пребывания. Купить что-либо на память нам почему-то не захотелось. Может быть, это связано с тем, что после недавнего посещения средневековых Рупита и Бесалу, еврейский квартал Жироны не произвёл на нас особого впечатления.
Мы снова перешли реку Орньяр,  заняли свои места в  автобусе, и спустя примерно час  оказались в городе Фигерас  возле театра-музея Сальвадора Дали.
Город Фигарас был небольшим укреплённым поселением во времена римского владычества, которое постепенно росло и развивалось, пока не превратилось в  небольшой  позднеантичный город, который пережил все невзгоды своего приграничного положения и дожил до нашего времени.
До 1960 года это был обычный небольшой провинциальный, ничем не известный,  испанский городок, пока его уроженец, признанный всем миром художник-сюрреалист,  скульптор  и мистификатор  Сальвадор Дали не предложил построить за свой счёт на развалинах сгоревшего городского  театра музей, посвящённый его творениям. Строительство театра-музея было завершено в 1974 году, и в город стали приезжать тысячи туристов из разных стран, чтобы ознакомиться с творчеством этого гениального  сына города!
Здание театра-музея напоминает по своему виду небольшую сказочную  крепость с угловой башней, стены которой выкрашены в тёмно-красный цвет и разукрашены  золотистыми изображениями сдобных булочек. По периметру крыши театра-музея установлены огромные белоснежные  муляжи  куриных яиц, между которыми стоят обнажённые женские скульптуры. На фронтоне здания имеется большое зеркало, дающее искаженное изображение, а  у входа посетителей встречает закрученная и продырявленная скульптура Ньютона.
Немного задержавшись возле необычной скульптуры, мы с женой  вошли в музей и медленно двинулись по его различным по размерам и освещению залам, многочисленным переходам и внутренним дворикам, рассматривая творения создателя музея.   
С удивлением мы обнаружили, что выглядевшее снаружи трёхэтажным здание на самом деле имеет пять или шесть разноуровневых  этажей, наполненных художественными фантазиями Сальвадора Дали. В центральный зале, накрытом сверху прозрачным куполом, установлена театральная сцена, и  находятся наиболее известные творения Сальвадора Дали, в частности, картина "Обнажённая Гала, смотрящая в море", трансформирующаяся на больших расстояниях в портрет Авраама Линкольна.   
В одной из комнат висит картина подобного же типа с названием "Исчезающие образы", возле которой всегда толпится народ, пытающийся понять, что же на ней  изображено - бородатый мужчина или девушка! Издалека на картине  явно виден портрет самого Сальвадора Дали в профиль, а на близком расстоянии - портрет его молодой жены, читающей письмо. При этом на промежуточных дистанциях можно фантазировать на любой вкус, мысленно строя образы, как при взгляде на  картины абстракционистов!   
Кроме инсталляций и картин, с заложенными в них оптическими эффектами, имеются   вполне  понятные неискушённому посетителю, вроде меня, реалистические произведения, например картины "Корзины с хлебом",  "Галарина" и некоторые другие.
Однако большую часть творений Сальвадора Дали составляют картины, инсталляции и скульптуры,  необычные по сюжету, краскам и решениям, но вполне узнаваемые по своему внутреннему  содержанию. В качестве примеров можно привести известные всему миру   картины "Галатея со сферами",   "Вселенский собор" или скульптуру "Профиль времени".
Среди творений художника нашлось несколько      картин и скульптур,  которые  оказались  для меня трудными для  чёткого  восприятия  их сути, поскольку   даже определить, что же  ты видишь перед собой, было совсем не просто.  И только   на уровне чувств  можно было догадываться, что же  хотел сказать Сальвадор Дали этим произведением. Среди них  "Первые дни весны", " Тристан и Изольда" и другие.
Но есть .... !  Особенно это касается инсталляций и скульптур! Понять, зачем Сальвадору Дали было нужно так "издеваться"  или "насмехаться" над изображениями, публикой и собой,    невозможно, также как и спросить об этом у самого художника. Правда, кто-то из посетителей  пояснил мне, что в эти произведения автором  заложен двойной, тройной и более смысл, и поэтому  так трудно понять и интерпретировать эту интерференцию смыслов!   
Всё может быть, но мне кажется, что эти "чудачества" являются отражением врождённого внутреннего хулиганства художника, умноженным на неординарность мышления гениального мастера.  Подтверждением этому, как я полагаю, является тот факт, что в детстве Дали был сообразительным и очень способным к рисованию ребёнком, но отличался неусидчивостью, заносчивостью, неуправляемостью,   хулиганскими поступками и желанием быть центром внимания. Он с детства умел добиваться своего капризами,  артистически разыгранной симуляцией и неординарными выходками! 
Учился Сальвадор Дали плохо и в школе, и в мадридской Академии изобразительных искусств. Он с самого начала считал себя гениальным художником, презрительно относился к своим  преподавателям, и поэтому неудивительно, что  из Академии его исключили за недостойное поведение, хотя его талант был быстро оценен  испанским обществом.  С его характером,  манерой поведения и "странностями"  он вряд ли бы сумел достичь международного признания и успеха, если бы не связал свою судьбу с русской женщиной Еленой Дьяконовой,  ставшей в первом браке Галой Элюар. После брака с Сальвадором Дали она на всю жизнь стала для него музой, женой, любовницей, матерью и руководителем его бизнес-проектов, которые позволили ему стать успешным и богатым художником.   А он остался, как и был в детстве, проказником, хулиганом,  готовым любым способом привлечь к себе внимание! Даже похоронить себя Сальвадор Дали завещал под полом женского  туалета музея-театра, чтобы по нему ходили люди и..... . И его воля была исполнена!
Надо сказать, что в музее-театре мне было очень интересно, однако уже спустя несколько дней впечатления от увиденного исчезли из моей головы, практически не ставив и следа!
Прежде чем рассказать о своих   поездках  в столицу Каталонии город Барселона, мне   хочется поделиться впечатлениями о посещении независимого княжества Андорра, расположенного в Пиренейских горах на границе между Испанией и Францией, и города Перпиньян, бывшего столицей испанского королевства Мальорка, который был отторгнут Францией военной силой в 1659 году, хотя основную часть его населения и до настоящего времени составляют каталонцы.
Было раннее солнечное утро, когда наш  автобус двинулся по узкому, но хорошо благоустроенному  шоссе в сторону Андорры. Спустя полчаса за автобусным окном поплыли  горные пейзажи Пиренейского хребта, с его покрытыми лесами и скалистыми пустошами  вершинами, затянутыми лёгкой дымкой межгорьями, дикими ущельями, по которым мчатся пенистые потоки рек и речушек,  срывающимися в бездну водопадами,   грозно вздымающимися к небу скалами  и удивительными плоскогорьями, дающими приют человеческому жилью. Между творениями  природы  можно было  видеть созданные руками  человека и живописно расположенные храмы,  прилепившиеся на краю обрыва   горные   селения, карабкающиеся по склонам гор  линии электропередач, водохранилища, зелёные лоскутики полей  и лугов. Стало заметно холодать, а солнце - всё чаще и чаще прятаться за облаками.
Когда  же наш автобус прибыл в столицу Андорры, город Андорру -ла - Велья, небо затянуло тучами, явно грозившими пролиться осенним дождём, и температура опустилась до десяти градусов Цельсия! Мы надели припасённые заранее куртки, вышли на улицу и оказались на набережной реки Валиры, делящей город на две  почти равные части.
Город лежит в  горной долине на высоте  около тысячи метров над уровнем моря и буквально  зажат склонами огромных, поросших буками, дубами,  елями  и пихтами гор, на вершине одной из которых уже лежал снег. На удивление, среди этих деревьев я увидел и белоснежные стволы берёз, которым обрадовался, как если бы вдруг увидел хорошего знакомого среди чужих людей!  Население столицы Андорры около двадцати двух тысяч человек, занятых, в основном, в сфере обслуживания. Несмотря на малочисленность жителей, в городе имеются несколько ледовых дворцов спорта, бассейнов, оздоровительных центров, множество отелей и огромное количество роскошных магазинов, где можно приобрести товары по необычайно низким ценам, включая изделия из золота, дорогую парфюмерию, одежду и спортивные товары. Цены на 20-60% ниже, чем на испанские товары во Франции или французские в Испании, благодаря особому  статуту княжества Андорра, позволяющего ввозить их без таможенных сборов и пошлин. Правда, имеются ограничения по стоимости их бесплатного вывоза за  пределы княжества.   
Свои привилегии и свободы Андоррская община получила ещё в 805 году из рук императора Карла Великого за то, что её жители провели войско франков по горным тропам в тыл арабам, захвативших практически весь Иберийский полуостров, и тем самым обеспечили их победу над грозным врагом.  Он даровал ей Великую Хартию свободы, на которую не смели посягнуть правители княжества Андорра,  несмотря на то, что в результате испано-французских войн  ими становились представители то французской аристократии, то испанской. Наконец в 1278 году  между французским графом Фуа и испанским епископом Урхельским было подписано соглашение, по которому  они стали князьями-соправителями номинально, по очереди,  управляющими Андоррой, за что  получали  от  этого крошечного государства площадью 468 квадратных километров гор и ущелий некие оговоренные приношения. Они  не имели права вмешиваться  во  внутренние дела княжества, управляемого Генеральным Советом долин, но представляли его на международной арене и гарантировали защиту княжества от внешних врагов.
Конечно, для того чтобы в течение тысячи лет  могло существовать это крошечное независимое государство, нужно было согласие на это  сопредельных с ним мощнейших государств Европы - Франции и Испании. А такое единодушие в этом вопросе может возникнуть только тогда, когда  оба государства получают   экономические, политические, военные и другие выгоды от его существования, которые существенно превышают территориальные преимущества, в случае  захвата Андорры Францией или Испанией.   И, конечно, немалую роль в  стабильности  этой ситуации играла и играет  позиция  элиты княжества, которая обязана соблюдать нейтралитет по отношению к соседним странам,  не раздражать людей своим богатством,  привилегиями и действиями, а также проявлять хоть какую-то заботу о своих гражданах, чтобы они просто не покинули свою родину в поисках лучшей жизни.
В дальнейшем от приношений управители отказались, а с французской стороны, после упразднения монархии, в соправителях оказались французские президенты.  В 1993 году княжество становится полноправной самостоятельной  республикой, принятой в Организацию Объединённых Наций, хотя должности  соправителей упразднены не были и они стали чисто декоративными.
На сегодня, половину восьмидесятитысячного населения Андорры  составляют коренные андоррцы, говорящие на каталонском языке, около тридцати процентов - испанцы, одиннадцать  процентов - португальцы и пять, шесть процентов - французы. Официальным государственным языком является каталонский язык, хотя все жители Андорры  говорят на испанском. Медицинское обслуживание пенсионерам и  всем работающим, включая   членов их семей, предоставляется бесплатно в рамках государственной системы страхования, финансируемой за счёт взносов работодателей и работников, пропорциональных их заработной плате.  Школьное образование в Андорре тоже бесплатное и является обязательным для всех детей.
В княжестве есть свой государственный университет,  который готовит специалистов с высшим образованием в области медицины, образования, делового администрирования и компьютерной техники.  В общем, всех нужных для нормального функционирования своей крошечной страны специалистов, андоррцы подготавливают сами.  В стране всего  2% процента земли пригодно для сельскохозяйственной деятельности. Выращивают зерновые культуры, картофель, табак, крупный рогатый скот  и  овец.  В очень небольших объёмах добываются железная и свинцовые руды.  В общем, процветать стране вроде бы не с чего, а  тем не менее,  уровень жизни простых андоррцев достаточно высокий. При средней зарплате более двух тысяч евро,  подоходном налоге около трёх процентов и ценах на основные продукты чуть  ниже, чем, например, во Франции жить  можно вполне  достойно! А поскольку безработицы нет, так же как нет иммигрантов из Азии и Африки, то можно понять улыбчивое радушие андоррцев по отношению к приезжим туристам, вклад которых  выливается в 90%  внутреннего валового продукта!
Поскольку катание на лыжах и другие виды отдыха в наши планы не входили, а особых достопримечательностей, кроме, пожалуй, Дома Долин, церкви святого Стефана и огороженных камнями огородов, в городе фактически нет, то мы отправились по магазинам, которых в Андорре-ла- Велье великое множество! А я при этом старался всеми  доступными способами выведать у  местных жителей (тех, кто  был готов ответить на английском языке на мои вопросы  и поддержать беседу хотя бы с помощью жестов), как андоррцы сумели превратить своё бедное захолустье в горах   в мировой центр туризма, что  обеспечивает  им   высокий уровень жизни.
В Андорре я  хотел приобрести в подарок жене какое-нибудь приличное украшение из золота, но несмотря на все скидки и беспошлинную продажу,   цены на них оказались выше моих финансовых возможностей, хотя сам процесс их разглядывания доставил удовольствие!   А вот  местного жителя, который сумел донести до меня интересующую   информацию, я всё-таки нашёл. Кратко его рассказ можно изложить в нескольких предложениях. До начала Второй  мировой войны большая часть населения Андорры  занималось сельским хозяйством, ремеслом и контрабандной перевозкой товаров,  из Франции в Испанию и наоборот. Контрабанда была практическим легальным способом заработать деньги и никогда, даже в настоящее  время,  не преследовалась государством, и считалась, и продолжает считаться вполне достойным занятием. Страна жила очень бедно и только  повсеместная безграмотность,  патриотизм и нежелание менять привычный уклад жизни не позволяли людям  бросить своё хозяйство  и искать своего счастья в соседних странах.
Однако с началом Второй мировой войны поток контрабандных товаров через границу резко возрос и достиг своего  максимума в послевоенные годы. В стране появилась прослойка богатых и очень богатых  людей, сумевших сколотить на контрабанде огромные деньги!  Поскольку было ясно, что с выравниванием уровней жизни в странах Западной Европы  и снижением таможенных пошлин между ними объём контрабанды товаров через Андорру будет существенно уменьшаться, то перед  владельцами накопленных капиталов  остро встал вопрос, куда их можно направить, чтобы   те не обесценились. Можно было их вывезти из княжества, чтобы  вложить в банки, недвижимость или в объекты промышленности богатых стран и вообще переехать туда жить. Но возникшая на контрабанде новая финансовая элита посчитала более правильным направить деньги на развитие горнолыжного  туризма и всей сопутствующей этому инфраструктуры. В Андорре  с середины пятидесятых годов начало стремительно расти количество горных трасс, лыжных подъёмников, отелей, магазинов, курортов, центров отдыха. По протяженности лыжных трасс, количеству подъёмников, уровню сервисного обслуживания к середине восьмидесятых страна вышла на второе место после Швейцарии.
В общем, элита крошечной  страны с названием княжество Андорра сумела правильно использовать свалившиеся им деньги и привела страну к процветанию. Жаль, что наша  российская элита оказалась совсем иной!
А спустя несколько дней мы отправились посетить город Перпиньян, во Франции, с желанием увидеть бывшую   столицу испанского королевства Мальорка, ознакомиться с её достопримечательностями, а заодно мне хотелось узнать, насколько местные жители горят  желанием стать самостоятельным каталонским   образованием, к чему стремятся многие  испанские каталонцы, борющиеся  за создание своего независимого государства.
В Перпиньон мы приехали где-то к одиннадцати часам утра. Потом, после краткой остановки, автобус  минут сорок-пятьдесят кружил по улицам города, и русскоговорящий гид показывал интересные памятники архитектуры,  кратко сообщая об их истории и особенностях, а также знакомил с местами, где было можно купить на память  сувениры, товары французского производства и вкусно покушать.
Автобус высадил нас на площади возле набережной реки Тет недалеко от поросшего могучими соснами холма, на котором расположен дворец королей Мальорки.  Нам предоставили четыре  часа времени, чтобы самостоятельно  осмотреть город.
Первое упоминание о Перпиньяне приходится на 927 год. До 1659 года город, как и все города Каталонии, принадлежал королям Арагона, а после образования Испании,  стал испанским городом.  Однако после неудачной войны Испании с Францией, оказался во владении французских королей. В настоящее время Перпиньян является одним из самых крупных городов  французской провинции Руссильон  департамента Восточные Пиренеи.
Этот древний  город с населением около 120 тысяч жителей, главным образом каталонцев, расположен среди полей и сельскохозяйственных угодий южной Франции. Перпиньян является центром местного виноделия и переработки сельскохозяйственной продукции. В городе имеется довольно приличный завод холодильного оборудования, свой университет, более десяти  парков и пять музеев.
Из главных достопримечательностей города - железнодорожного вокзала, расписанного самим Сальвадором Дали,  башней Эль Кастелет, представляющей собой  часть средневековых городских укреплений, церковью Сен-Жак, заложенной в двенадцатом веке  и дворцом  мальоркских  королей,  мы решили осмотреть    королевский дворец, а затем, если  у нас останется время, постараться побывать в церкви Сен Жак и немного пройтись пешком по улицам.   
Однако прежде чем тронуться в сторону дворца,  мы зашли в ближайший ресторанчик, чтобы пообедать, поскольку пешее путешествие, как известно, требует немалых затрат энергии! Меню в ресторане явно ориентировалось на испанские вкусы и поэтому  включало различные варианты знаменитой  паэльи,   томатный суп гаспачо и другие блюда каталонской кухни. Жена взяла пару салатов, ну а я - хороший кусок мяса с гарниром и бокал пива. Выпив на десерт по чашечке кофе с  миндальным печеньем и почувствовав прилив сил, мы тронулись в путь по широкой дороге, ведущей к вершине холма, на которой за стенами цитадели и стоит дворец  бывших владык Перпиньяна.
Крутые, поросшие южными соснами  склоны холма  сами по себе представляют  достаточно сложное препятствие для желающих подняться к многометровым  высоким  стенам цитадели, нижняя часть которых служит подпорой вершины холма, а их внутренняя часть возвышается над внутренней поверхностью двора крепости всего на полтора метра, что очень удобно для обороны.  За стенами разбит красивый парк, а над кронами деревьев  видна верхняя часть  и крыши королевского  дворца-крепости, построенного в суровом и аскетичном готическом стиле, окружённого рвом и с входом,  дополнительно защищённым мощными фортификационными сооружениями. Внутри дворца  находятся  три внутренних дворика, в одном из которых  выкопан глубокий колодец для снабжения крепости водой.
Пройдя через арку ворот, мы попали в самый большой по площади внутренний дворик дворца расположенный  перед колокольней. После его  осмотра  поднялись на башню Почёта, откуда нам открылась панорама утопающего в зелени города с его узкими извилистыми улочками, с двух- и трёхэтажными домами, крытыми красной черепицей и стенами, выкрашенными в яркие розовые и бирюзовые тона разных оттенков. Спустившись с башни мы оглядели тронный зал, спальни и королевские апартаменты. Обстановка этих помещений явно не соответствовала их предназначению, что свидетельствует, скорее всего, о многократной смене владельцев этого древнего дворца, которых мало интересовала его историческая  сохранность.  Интересно, что в архитектурном оформлении фасадов зданий дворца-крепости, выходящих во внутренние дворики, чувствуются восточные мотивы, по-видимому  привнесенные в готику после арабских завоеваний Иберии.
В заключение  экскурсии мы прошли в нижнюю часовню Марии Магдалины, заглянули на несколько минут в верхнюю, где шли реставрационные работы и прежней дорогой спустились к подножию  холма. В целом экскурсия в королевский дворец нам показалась достаточно интересной, хотя мы, конечно, рассчитывали увидеть больше вещей,  соответствующих его назначению, как резиденции мальорских королей.
До отъезда автобуса оставалось всего сорок минут, и поэтому мы решили пройтись по улицам Перпиньяна до церкви Сен-Жак и быстро вернуться назад, чтобы вовремя занять свои места в  салоне.
До церкви, построенной в виде башни из красного кирпича со слоями природного камня, мы  добрались минут за пятнадцать и тут же были вынуждены повернуть назад, правда, выбрав для этого другие улочки. На этом наше знакомство с городом закончилось!
Тем не менее,  мы почти час кружили по нему в автобусе, минут двадцать-тридцать  любовались с высоты башни Почёта королевского дворца открывающимися видами на город, побывали в местном ресторанчике, наблюдая за его посетителями, и даже прошлись по его улочкам. Для меня стало ясно, что фактически Перьпиньян, по своей сути, остался, как раньше,  каталонским  городом, в котором жители говорят на каталонском наречии, всюду висят флаги Каталонии, люди живут, сохраняя каталонские обычаи, культуру и нравы,  и только по-французски пышные цветочные клумбы да французские флаги на административных зданиях напоминают, что это не испанская  Каталония, а земля Франции. И поскольку поговорить с жителями города об их отношении к своему положению во Франции и к идее получить независимость, мне не удалось, то эти вопросы я задал нашему русскоговорящему гиду, жителю Барселоны.
Он немного опешил от моих вопросов, помолчал, а потом улыбнувшись, ответил на мой вопрос своим вопросом: "Разве  люди, которые хорошо живут, могут свободно говорить на своём языке,  сохранять  свою культуру и обычаи и быть полноправными гражданами страны захотят потерять  хоть часть этого? - потом помолчал и добавил. - Да и графство-то Барселона было сначала  в составе  Франции и только потом Испании".
Действительно, что за глупый вопрос я задал!
Ну а теперь пришла пора рассказать о своих поездках в столицу Каталонии, город Барселона.
Город Барселона был основан карфагенянами в 237 году до  нашей эры на берегу удобной для стоянки бухты. В 133 году уже новой  эры он был завоёван римлянами и был включён в состав иберийской провинции Таррагона. С приходом вестготов на Иберийский полуостров Барселона какое-то время была столицей вестготского королевства, павшего под ударами мусульманского нашествия. Мусульмане правили в Барселоне чуть больше ста лет, пытаясь разными способами  превратить местное население в своих единоверцев. 
В 801 году сын императора Карла Великого, Людвиг Первый Благочестивый изгнал мавров из Каталонии и  сделал Барселону столицей графства, входящего  в земли франкского королевства. Первым графом Барселонским стал Гифред  эль Пилос, вошедший в историю, как Гифред Волосатый, проявивший   храбрость и мужество в боях против мусульман, за что и получил свой титул.  В 988 году после очередной войны с мусульманами, которую графство выиграло без помощи французов, граф Барселоны Боррель Второй заявил  о своём выходе из-под  власти Каролингов и фактически начал строить  каталонское государство со столицей городом Барселона. К концу двенадцатого века Барселонские графы подчинили себе почти все земли, включая районы современной Франции, на которых проживали этнические каталонцы. 
В результате брака графа Барселонского с королевой Арагона,  их наследники стали законными королями  Арагона,  графство Барселона вошло в  состав королевства и было упразднено, как самостоятельное  образование, а арагонские короли стали  иметь титул графов Барселонских.
Столицей королевства остался город Сарагоса, однако основным портом и центром торговли Арагона стала Барселона, которая только выиграла от вхождения в новое государство, с учётом обширных  владений  арагонской короны в  Средиземноморье. Барселона быстро превратилась в    крупнейший экономический и культурный центр всего северо-восточного Иберийского  региона!
Однако после очередного династического союза  потомка графов Барселонских, короля Филиппа Арагонского и королевы Изабеллы Кастильской, брак которых состоялся во имя создания единого  мощного  Испанского государства, способного   победить  мусульманских захватчиков,  политическое и экономическое  значение  города Барселона стало  быстро падать. Это связано с тем, что в качестве столицы новой страны был выбран город Мадрид,  расположенный в центральной области Кастилии, а центрам торговли с  американскими владениями стали  сначала Севилья на юге Испании, а затем Кадис,  на атлантическом побережье страны. 
Сложившаяся  ситуация не очень-то радовала как жителей отодвинутой в сторону Барселоны, так и всех каталонцев. Спустя немного времени  город стал в оппозицию к центральной власти, пытаясь добиться былой независимости. Барселона стала центром бунтарских настроений в Каталонии и периодически с помощью оружия  пыталась выйти из-под контроля Мадрида.
Так в 1640 году восставшие горожане Барселоны при поддержке большинства населения  Каталонии  вышли из подчинения испанского короля и передали титул графа Барселонского королю Франции, благодаря поддержке которого они более десяти лет успешно отражали попытки вернуть Каталонию под крыло испанской короны.
В 1652 году войска испанского короля Филиппа  Четвёртого  взяли штурмом  Барселону.   После заключения мирного договора между Испанией и Францией северная  часть Каталонских земель, расположенных к северу от Пиренейского хребта, отошла к  французам, а южная  осталась в испанском королевстве. Таким образом,  Барселона вновь оказалась в составе Испании.
В начавшейся в 1701 году войне "За испанское наследство" испанская  Каталония вместе со своей столицей Барселоной, приняли сторону противников Испании и провозгласили своим королём Австрийского эрцгерцога Карла Третьего, который сделал Барселону своей резиденцией. Испанскому королю Филиппу Пятому после нескольких неудачных попыток всё-таки удалось вернуть мятежный город в своё подданство.
В 1714 году его войска в очередной раз захватили штурмом Барселону и жестоко расправились с её жителями за предательство. Каталонский язык был запрещён, местный университет закрыт, соблюдение каталонских обрядов и обычаев стало преследоваться,  старинные вольности, дарованные городу прежними испанскими королями,  были ликвидированы.
Не прошло и ста лет, как в 1809 году после захвата Испании войсками Наполеона, вся Каталония вместе с Барселоной снова перешла под юрисдикцию Франции и  вновь стала испанской только после свержения Наполеона в 1813 году.
  С  середины девятнадцатого века, с приходом промышленной революцией в Испанию, началось бурное развитие Каталонии. Появилось текстильное и хлопчатобумажное производство. Барселона  быстро превратилась в крупный центр текстильной промышленности и машиностроения. Появлялись всё новые и новые заводы и фабрики. Росла  численность населения,  строились проспекты, улицы, общественные здания и дворцы новой промышленно-финансовой элиты. Не зря  именно Барселона была дважды выбрана местом проведения всемирных промышленных выставок, в  1888 и  в 1929 году. 
По мере  успехов в  развитии промышленности в Каталонии стали всё громче и громче звучать голоса сторонников   политической, культурной и экономической  независимости. Неудивительно поэтому, что стремление стать самостоятельным государством   подтолкнуло большинство каталонцев принять участие в гражданской войне 1936-1939 года на стороне республиканцев,  предоставивших автономию всем национальным образованиям в Испании. Надо отметить, что Барселона оказалась одним из последних испанских городов, занятых армией генерала Франко в его  войне против республиканских формирований.  Испания после победы националистов и установления диктатуры генералиссимуса Франсиско Франко  превратилась в унитарное государство, автономный статут Каталонии был упразднён, и Барселона   на сорок лет перестала быть её столицей.
Снова начались гонения на каталонский язык и каталонскую культуру.
Ситуация коренным образом изменилась в 1978 году после вступления в силу новой конституции Испании, по которой страна стала конституционной монархией, состоящей из автономных областей, правда, с разными по содержанию правами. Больше всего автономных свобод получили Страна Басков и Каталония со столицей городом Барселоной.
На сегодня Барселона это современный европейский  город с населением более 1,6  миллиона человек,  в котором расположены крупные предприятия, относящиеся к текстильной, химической, фармацевтической, электронной, машиностроительной и автомобильной промышленностям. Это крупнейший морской порт Испании, обслуживающий не только свою страну, но и  огромный поток грузов, идущих  транзитом из разных стран,  переправляя их  к месту назначения  по суше и морским путём. Барселона  является    одним из ведущих международных  центров туризма. 
И снова, как и раньше, с ростом экономического благополучия среди её жителей, как во всей Каталонии, набирает силу  стремление к суверенитету и выходу из состава Испании, правда, мирным конституционным способом. И  дай Бог, чтобы этот прекрасный   город никогда  не стал местом решения наболевших проблем вооружённым путём!
Каждый раз посещая Испанию, мы один из дней обязательно выделяли для поездки в Барселону, выбирая определённую тематическую направленность своего маршрута по его достопримечательностям. В итоге в городе мы были пять раз и каждый раз открывали для себя одну или несколько граней его самобытной культуры,  градостроительных решений и городской жизни. Для сохранения единства повествования я не буду лишний раз раскладывать его по гранкам конкретных экскурсий и  поездок, а  просто буду рассказывать о том, что видел и узнал по выбранной  для поездки тематике, делясь впечатлениями о полученной информации. 
Наше первое знакомство с Барселоной   началось с площади Испании, куда нас  ранним погожим утром доставил автобус из Ллорет-де-Мар. Эта площадь, занимающая тридцать четыре тысячи квадратных метров, сформирована  в 1929 году одновременно со строительством возле неё павильонов Всемирной промышленной выставки. Площадь Испании, расположенная у подножия горы Монжуик, быстро превратилась в важнейший транспортный узел города,  поскольку она является местом пересечения  пяти  главных улиц Барселоны, а также на ней находятся станция метрополитена и вокзал городских электричек.
По периметру площадь застроена монументальными зданиями, часть из которых были когда-то павильонами Всемирной промышленной выставки в 1929 году. В центре площади возвышается огромный фонтан, а замыкает перспективу Национальный Дворец на склоне горы Монжуик, к которому ведёт  проспект королевы Марии-Кристины.
Сначала вся наша группа, во главе с гидом, направилась осматривать фонтан.
Центральная часть фонтана представляет собой  треугольную призму, по углам которой расположены колоны в классическом коринфском стиле, а в нишах  граней размещены скульптурные группы людей, держащих в руках кувшины, с текущей из них струями воды. Эта композиция олицетворяет  реки Испании, которые несут свои воды в  Средиземное море, Бискайский залив и Атлантический океан.
Венчают фонтан три женские фигуры, держащие над головами   огромную чашу  для огня, который зажигался во время Всемирной промышленной выставки.
Журчание и плеск воды, классические  скульптуры, выполненные в греко-римском стиле, изобилие солнечного света создают праздничное настроение, и, конечно, фонтан  выглядит красиво, хотя и невольно заставляет вспомнить, что испанские скульпторы были далеко не первыми из решивших в качестве символа рек выбрать вытекающие в чашу фонтана струи воды. Хотя, наверное, в искусстве далеко не самое главное,  кто первым предложил то или иное решение!  Главное, как люди воспринимают созданное умом, сердцем и руками автора его творение!
После осмотра фонтана мы всей группой дружно направились в сторону проспекта королевы Марии-Кристины, начало  которого обозначено двумя  сорокасемиметровыми башнями, выполненными по образу колокольни собора Святого Марка в Венеции. Широкий проспект  привёл нас к знаменитому  фонтану, которому испанцы дали название "Магический".
Этот фонтан занимает площадь около трёх тысяч квадратных метров и состоит из мощного центрального фонтана и множества небольших по размеру фонтанчиков;  3600 струй фонтана поднимают в воздух до двадцати шести тысяч литров воды в секунду, при этом высота его основных струй достигает    пятидесяти метров! Днём фонтан запускается периодически и работает двадцать минут, а затем отдыхает,  набираясь сил для следующего сеанса! 
Однако нам повезло, и фонтан начал своё водное извержение  буквально к нашему приходу. Вид рвущихся в синее небо искрящихся в лучах солнца струй воды  даже без музыкального и светового сопровождения, которое бывает только вечером, представляет собой  грандиозное и красивое зрелище. 
Конечно, мы дождались конца  этого необычного шоу, прежде чем отправились осматривать достопримечательности горы Монжуик. 
Не доходя до ступеней   лестниц, ведущих к Национальному дворцу, где располагается Национальный музей искусства Каталонии, наша группа свернула вправо и стала подниматься по дороге, ведущей  через парки к олимпийским объектам и крепости, расположенной на вершине горы.  Многоуровневые парки горы Монжуит, это 70000 тысяч гектаров разнообразной растительности, километры тихих укромных дорожек для отдыха и прогулок, цветников, небольших искусственных водопадов и так приятных в жаркий день небольших, несущих прохладу фонтанов. В систему парков входит Природный парк и Ботанический сад, позволяющие познакомиться с растительным миром не только Испании, но и других стран. Времени, чтобы   ознакомиться  в полной мере со всей этой красотой у нас не было, но и то, что мы увидели, произвело на нас приятное впечатление. Есть где жителям Барселоны отдохнуть и  приобщиться к живой природе! И не только отдохнуть, но и заняться спортом, поскольку на склонах горы располагаются оставшиеся после летней Олимпиады-1992 спортивные сооружения: дворец спортивных игр, стадион имени Льюиса Компаниса, плавательный комплекс и остальная инфраструктура, необходимая для проведения соревнований такого ранга.
Из всего увиденного меня, пожалуй, больше всего поразила яркость и свежесть  зелени травяного газона футбольного поля олимпийского стадиона, как будто на его ровную поверхность никогда не ступала нога человека, хотя матчи на нём происходят регулярно! До этого я и представить себе не мог, что такое поле может сохранять свой вид в течение всего футбольного сезона!
А вообще-то   для испанцев футбол не просто любимый, а скорее обожаемый, вид спорта, и когда команда футбольного клуба "Барселона" играет, город вымирает, собираясь возле экранов телевизоров,  а затем, после окончания матча, либо ликует, выплёскивая свои эмоции на улицу, либо буквально плачет  от горя, если команда проиграла! При этом большинство испанцев мужского пола, независимо от возраста, специально приходят в свои любимые кафе и ресторанчики, чтобы вместе с друзьями  смотреть трансляцию футбольного матча и азартно разбирать  действия своих любимых игроков.  Эмоциональный народ испанцы!
После осмотра стадиона мы, наконец, добрались до основной цели нашего подъёма на гору - крепости Монжуик. Окружённые рвом стены и бастионы крепости, возведённой в 1640 году, позволяют хорошо просматривать, а значит и контролировать с помощью пушек,  как  сам город Барселону, так и его порт, Построенная испанскими королями крепость являлась ключом к городу и поэтому не раз перестраивалась и совершенствовалась. В крепости имеется огромный резервуар для хранения питьевой воды, чтобы можно было выдерживать длительную осаду, а также система сбора дождевой воды для технических нужд. С 1960 года по 1980 год крепость была использована для содержания политических заключённых, а в настоящее время  превращена в военный музей.  Во дворе крепости был расстрелян франкистами Льюис Компанис, который в годы гражданской войны являлся главой правительства  республики Каталония и чьим именем, после провозглашения новой конституции  Испании, названы улицы и площади каталонских городов, включая Барселону.  Представить себе, что в нашей стране именем кого-либо из руководителей белого движения назовут улицу, площадь или поставят кому-нибудь из них памятник, просто невозможно!  У нас раскол на "красных" и "белых"   не забыт, и смута в головах и сердцах людей, посеянная  ещё в Средние века, сначала патриархом Никоном, а потом Петром Первым,  не изжита! Мы жили и продолжаем жить в расколотом на два лагеря обществе, хотя и пытаемся этого не показывать, и слава Богу,  всё-таки сумели, в своём большинстве, объединиться во время Великой Отечественной войны! А если  в следующую сложную для страны ситуацию этого не произойдёт? Тогда что?
После осмотра крепости, наш гид предложил самим решить, чем заняться в течение полутора часов, но не забыть в назначенное время оказаться на площади Испании возле автобуса, который  провезёт нас по городу, знакомя с построенными знаменитым испанским архитектором Антонио Гауди  зданиями и сооружениями. Мы с женой, в общем-то, довольно  прилично устали и поэтому, не мудрствуя лукаво, посидели полчаса в тени на лавочке недалеко от крепостных стен, любуясь панорамой лежащей у ног Барселоны и видами морской дали. А потом не торопясь спустились с горы и вовремя заняли свои места в автобусе.
Сначала нас привезли к  дому Висенс, который расположен на улице Королинес и был построен Гауди по заказу богатого владельца кирпичных заводов. Фасады дома выполнены из дикого камня и  украшены цветной керамической плиткой, балкончиками, эркерами, а также полноправными балконами с изящными коваными  решётками ограждений. Не менее красивы  решётки ворот и окон. В архитектуре дома явно проглядываются арабские мотивы, особенно в оформлении верхних этажей и крыши. В целом, когда глядишь на дом, возникает ощущение сказки, элемент которой принёс  в нашу повседневную жизнь Гауди, чтобы подарить людям праздник. Красивый дом!
  Затем автобус доставил нас на  бульвар Грасии к кварталу, который жители Барселоны называют" Кварталом раздора", так как на нём, бок  о бок, словно соревнуясь в своей красоте и разнообразии технических решений, стоят четыре дома четырёх самых известных архитекторов-модернистов Каталонии,  включая и великого Антония Гауди, чьё творение резко отличается от остальных своим замыслом и исполнением. Как пояснил нам гид, Дом Бальо или Дом Костей,  так шутливо называют творение Гауди сами барселонцы, олицетворяет собой гигантского дракона, пронзённого мечом Святого Георгия, что символизирует победу добра над злом.  Поверхность фасада здания действительно  напоминает чешуйчатый бок дракона, чей цвет меняется в зависимости от  положения солнца, а выступающие колонны бельэтажа - рёбра зверя. Покрытая черепицей и выгнутая горбом крыша дома  похожа на спину чудовища, а башня, с крестом на верху, своим основанием буквально вонзилась в его бок. При этом чугунные ограждения  балконов с зияющими  провалами пустот в них выглядят, словно глазницы черепов его жертв!  Однако, несмотря на всю схожесть дома с драконом, остроумные жители города  дали ему прозвище, совсем не соответствующее  замыслу Гауди, что, однако, не мешает людям восхищаться его необычным видом и считать его великим шедевром архитектуры!  Я могу только присоединиться к ним!
Надо   сказать, что и дома  других знаменитых архитекторов  Испании - Жозепа Пуча, Доминика Монтеры и Лео Мореры  выглядят очень достойно и красиво, хотя они и не столь фантастичны и сказочны по своему замыслу и исполнению, как Дом Бальо.
Проехав три квартала по бульвару Грасии, наш автобус остановился возле дома Мила, являющегося одним из последних творений великого мастера. Стены дома сложены из тёсаных блоков известняка.  Вдоль тяжеловесного  на вид фасада проходят волнообразные выступы, отделяющие один этаж от другого, в которые вписаны балконы с крупными,  кованными ограждениями, а между ними, в нишах этажей видны окна. В доме Мила, как и во многих других домах, построенных Гауди, трудно найти прямые линии, которых он явно избегал, подражая природе. Сам дом,  своим внешним видом, чем-то напоминает огромную сероватую каменную глыбу, что, по-видимому, и дало повод жителям Барселоны  называть его "Каменоломня". 
Интересно, почему дом   не стал скалой  или горой, а местом, где добывают камни? Может быть, в этом есть намёк на его будущее назначение, как в истории с римским Колизеем? Я спросил об этом у нашего гида, но он в ответ только пожал плечами!
Несмотря на то, что дом построен в 1910 году, Гауди сумел так рассчитать систему вентиляции, что даже в самый знойный летний  день в комнатах прохладно, а в холодный – тепло, и поэтому его обитателям  нет  нужды пользоваться кондиционерами. Кроме того, три внутренних дворика и продуманное расположение окон позволяют добиться полноценного естественного  освещения комнат, пока солнце не ушло за горизонт! В квартирах можно по усмотрению жильцов менять планировку, сдвигая и перемещая стены, поскольку в доме нет внутренних несущих стен. И всё  это было сделано в 1910 году!
Нам разрешили подняться на плоскую  крышу дома, которая служит местом для  прогулок обитателей дома и вся превращена в  зону отдыха,  где живут сказочные персонажи в виде фантастических фигур, в которые Гауди превратил выходы вентиляционных труб, дымоходы и шахты лифтов. Несомненно, что  Антонио Гауди сумел опередить развитие инженерной домостроительной мысли  на несколько десятков лет, не меньше! И это не считая его необычайно интересных художественных импровизаций и  архитектурных решений!
Следующее, с чем мы ознакомились, это Парк Гуэля, созданный  Гауди  в  1910 -1914 годах  на склоне Лысой горы по заказу графа Эусеби Гуэли, который хотел получить в своё распоряжение жилую зону в стиле город-сад для дальнейшей продажи участков под застройку богатым  жителям Барселоны. Однако эта идея провалилась, и его наследники продали парк, площадью  около 17 гектар, городским властям, которые сделали его местом, где можно  отдохнуть  и  полюбоваться сказочным полётом мысли великого Антонио Гауди, воплощённой  в явь.
При входе в парк нас встретили два праздничных  домика, очень похожих на покрытые белоснежной глазурью светло-коричневые пряники. Правый домик, построенный для привратника, украшен башенкой в виде гриба, левый - предназначенный для администрации парка,  несёт на своей крыше, кроме грибовидной башенки,  ещё и высокую белую декоративную, покрытую квадратами синей мозаики башню, увенчанную пятилучевым крестом. Прямо за воротами парка начинается подъём, ведущий к центральной парковой лестнице, декорированной мозаикой из битой плитки и осколков  стекла, которые по заданию Гауди были собраны в огромном количестве  на улицах и свалках Барселоны. На нижней площадке лестницы мы увидели роскошную, впечатляющую по размеру,  украшенную разноцветной мозаикой каменную  саламандру,  мимо которой просто невозможно было пройти, не потрогав её руками!
Поднявшись вверх по лестнице, наша группа попала в гипостильный зал, представляющий  собой открытое помещение, чью крышу  подпирает множество колонн. В парке Гауэль он носит название "Зал ста колонн", хотя колонн в нём всего восемьдесят шесть. Внутри колонн проходят трубы, по которым дождевая вода после фильтрации собирается в огромную цистерну под залом и затем используется  для полива парка. Потолок зала украшен прекрасной  мозаикой. А крыша зала является частью  смотровой площадки и прогулочного комплекса верхней террасы  парка. Вообще мозаику и похожие на деревья с кронами каменные колонны, то вертикальные, то наклонные в виде подпор террас или образующие почти  грот, по которому проходит дорожка,  можно встретить по всей территории парка. В лучах яркого солнца цветная  мозаика, оттенённая зеленью парковой растительности или таинственными полупрозрачными сумерками затенённых галерей,   выглядит просто  потрясающе! Такой гармоничный  симбиоз камня, керамики, осколков стекла и живой  зелени  созданный гением Гауди, вряд ли можно увидеть ещё  где-нибудь в мире! 
Хорошему настроению посетителей способствует и возможность спокойно отдохнуть  на многочисленных скамейках  парка, любуясь открывающимися видами, прислушиваясь к звукам струй фонтана или рассматривая скульптуры  необычных созданий! Поэтому мы  с женой довольно много времени провели, уютно устроившись на  длинной и извилистой "анатомической" скамейке, чья спинка воспроизводит изгиб человеческого позвоночника. Такой профиль  сидения, несмотря на его жёсткость,   позволяет чувствовать себя комфортабельно и достаточно быстро снимает усталость после длительной пешей прогулки по многочисленным  дорожкам парка!
Парк, конечно, сказочно красив и необычен. Поражает яркость цветов мозаики! Хотя  мне почему-то показалось, что  в целом парк выглядит, как незаконченная часть  большого проекта,   задуманного   гениальным Гауди, которому не судьба была осуществить его в полном объёме. А жаль!
Не удалось Гауди завершить работу и по возведению его последнего творения -  Храма Святого Семейства, ставшего на сегодня одним из  главных достопримечательностей Барселоны. Но прежде, чем поделиться впечатлением от этого необычного по своему виду и замыслу храма,  нужно  немного рассказать о самом авторе постройки, Антонио Гауди, поскольку и его жизнь, и судьба, как и многих гениальных людей, тоже необычны.
Антонио Гауди родился 25 июня 1852 года в небольшом каталонском городке Реусе, в семье котельных дел мастера Франсеки Гауди-и-Серра. Он был пятым младшим ребёнком в семье и с детства страдал ревматизмом. Это заболевание не позволяло ему быть полноправным участником мальчишеских забав, и Антонио был вынужден подолгу бродить в одиночестве по окрестностям города, погружаясь в мир природы и любуясь её совершенством. В 1878 году Гауди закончил  Барселонскую  провинциальную школу архитектуры и начал работать чертёжником в мастерской довольно известного архитектора. Одновременно с этим он начал участвовать в различных конкурсах и выполнять заказы на проектирование и изготовление оград, решёток, фонарей, мебели и других  предметов декора, что заставило его освоить множество разнообразных  ремёсел.
Постепенно Гауди приобрёл известность, и ему стали поручать масштабные проекты, которые он с блеском осуществил. Он, как и многие архитекторы,  разделял мнение, что декоративность - это начало архитектуры и создал, исходя из этого принципа,  свой неповторимый стиль, стиль Гауди,  отличный от всех других  архитектурных стилей!
В молодости он  посещал театры, имел собственный экипаж, любил вкусно покушать, следил за своей внешностью, красиво и элегантно одевался, стараясь понравиться женщинам. Однако сам он оказывал знаки внимания только одной женщине - Жозефине Моро, которая была учительницей в школе. А после того, как она отвергла его ухаживания, достаточно  быстро перестал следить за своей внешностью, стал замкнутым и неприхотливым в еде, превратился в очень ревностного католика и с головой погрузился в работу. Больше его ничего не стало интересовать, даже одежда и место для сна. На улице его часто принимали за нищего или бомжа, хотя он был признанным и модным архитектором, которому поступали заказы от богатейших семей Барселоны. Правда, официальные власти и часть интеллигенции его не признавали из-за его независимого характера и пренебрежения к авторитетам.
Утром 7 июня 1926 года Гауди вышел из дома и отправился в свою приходскую церковь. Как всегда, он   шёл погружённым в свои мысли и оказался сбитым трамваем, которого он не увидел и не услышал его предупреждающих сигналов. Потерявшего сознание Гауди извозчики отказались везти в больницу, так как у него в карманах не было ни денег, ни документов, а его потрёпанная и неопрятная одежда вызывала подозрения.
Спустя некоторое время его всё-таки отвезли в больницу для нищих, где ему оказали самую минимальную медицинскую помощь.
Антонио Гауди скончался 10 июня 1926 года в возрасте 73 лет, полный творческих сил и замыслов, и был похоронен в крипте недостроенного им храма Святого Семейства.
Храм начали строить в 1882 году, и только в 2010, спустя сто двадцать восемь лет, Папа Римский Бенедикт Шестнадцатый его освятил, и в нём начались церковные службы, хотя полное завершение всех работ, включая отделочные, запланировано на 2026 год. Из этого срока только сорок три года работы велись под руководством самого Гауди, который был автором этого не имеющего аналогов в мире проекта.
Он решил, что храм будет иметь три фасада, посвящённых трём этапам жизни Иисуса Христа на земле - Рождеству, Страстям Христовым и Воскресению. Над фасадами должны расположиться двенадцать башен, посвящённых двенадцати апостолам, а над главным нефом устремится в небо стасемидесятиметровая башня с огромным крестом, символизирующая Иисуса Христа. При этом   её  должны  окружать четыре  башни по сто двадцать метров в память Евангелистов, а  немного в стороне, над апсидой,  будет построена башня колокольни  Девы Марии. Все три фасада храма, представляющего собой огромный латинский крест, должны   объединяться в единый четырёхугольный комплекс крытой аркадной галереей - клуатром.   Гауди  планировал также создать систему трубчатых колоколов с нужным звучанием, которые должны будут приводиться  в действие ветром,  наполняя храм небесной музыкой. И, конечно, весь внешний вид и внутренний интерьер должны   полностью соответствовать его неподражаемому, фантастическому архитектурному стилю,  уложенному в жёсткое  прокрустово ложе христианского мировоззрения!  Необычная и сложная задача, однако гений Гауди её решил!
Очень длительный срок возведения храма объясняется не только тем, что по решению инициаторов строительства, оно финансировалось только за счёт пожертвований прихожан, но и по причине особенности стиля работы самого Антонио Гауди. Он игнорировал подробную разработку проекта в целом, ограничиваясь набросками и макетами основного замысла, а также чертежами  отдельных, наиболее важных, деталей, предпочитая   импровизировать и давать указания, что конкретно делать  по мере   продвижения строительных работ. В голове у него довольно часто появлялись совершенно новые идеи и конструкторские решения, которые Гауди  немедленно воплощал в жизнь, даже переделывая или  уничтожая уже построенное ранее.
На момент его смерти храм был готов всего на двадцать процентов и продолжать его замыслы, не имея проектной документации, даже его ученикам было чрезвычайно сложно. А когда в годы  гражданской войны пожар уничтожил макет храма,  часть чертежей,  намёток и рисунков Гауди, то продолжение работ потребовало проведения целой исследовательской работы и анализа его  приёмов в решении архитектурных и конструкторских задач, чтобы  их можно было использовать при достройке храма. Надо отметить, что построить храм в едином, задуманном Гауди, стиле, его последователям явно удалось.  И всё-таки,   наверное, при руководстве строительством самого Гауди,   вид храма оказался бы другим. Голову гения, к сожалению, а может быть, и к радости, не заменят  и сотни других голов!  Но и то, что мы увидели, производит огромное впечатление!
Перед нами высилось огромное, сказочное, словно сотканное из ажурной каменной  вязи строение, украшенное не только скульптурами библейских персонажей, но и фигурами животных, ящериц, улиток, изображениями  виноградных лоз, местных растений  и символов веры. Вместо прямых линий - сложные параболические кривые, а свисающие натёки,  сосульки, наплывы  в  элементах  стен, порталов и проёмов придают храму схожесть с природным образованием, а не с творением человеческих рук. Мы увидели  лес  сильно вытянутых конусообразных башен, на которых не было  привычных нам и хорошо различимых на фоне неба металлических или каменных крестов, что очень необычно для храма. Вместо них на башнях храма установлены   разного размера  ромбовидные плоские навершия, выполненные из цветной керамики, несущие изображения креста на своих поверхностях. Разглядеть более подробно, что ещё на них изображено, можно только поднявшись, как птица, в небо!   
В общем, Храм  Святого Семейства Гауди не похож ни на один из виденных мною католических или православных храмов. Его башни, да и всё здание, по своему абрису очень напоминают возводимые в детстве на берегу реки замки, полученные наращиванием его  объёма порциями слегка разжиженного  песка, вытекающего  сквозь не плотно сжатые в горсть ладони, или  сталагмиты из подземных пещер! Запоминающееся и удивительное зрелище!
Внутри просторного помещения храма находятся многочисленные уходящие  на огромную высоту колонны, изменяющие  с высотой свою первоначальную  форму поверхности и  ветвящиеся у далёкого свода, словно исполинские каменные деревья. Сквозь  застывшие  ветви колонн потоки света из окон, находящихся на разной высоте,  прекрасно освещают помещение храма, а  лучи солнца, льющиеся сквозь  многочисленные цветные  витражи, создают на  полу храма  цветной ковёр. Все стены  украшены скульптурами, мозаикой, фресками и росписями на библейские темы. А потолок покрыт огромными  сотами раскрывшихся бутонов цветов. Всё это волшебство в разных цветах словно парит в воздухе, что выглядит очень эффектно!
Однако оценить в полной  мере красоту задуманного Гауди интерьера мы не могли, так как большая часть храма была закрыта строительными лесами и выгородками. Но и того, что нам было доступно, оказалось  достаточно, чтобы восхититься талантом и неуёмной фантазией этого человека, черпавшего идеи из творений природы!  Удивительный архитектор!
За свою жизнь Антонио Гауди построил более двадцати  сооружений самого различного назначения, и все его творения внесены в список Всемирного наследия человечества, и находятся под  охраной Организации Объединённых Наций по вопросам образования и культуры. Достойная память о великом человеке!
Ну а вечером, после отдыха и обеда в одном из ресторанов, мы снова отправились на площадь Испании, чтобы полюбоваться светомузыкальной игрой струй Магического  фонтана.
Представление должно было начаться в девять часов вечера, но уже где-то за час до него к фонтану стали подтягиваться сотни туристов, стараясь заранее выбрать удобное  место, чтобы с одной стороны можно было в полном объёме обозреть  взлетающие в небо струи воды, а с другой - не оказаться под их брызгами при порывах ветра.
К началу получасового  "шоу" вся площадь и лестница, ведущая к Национальному музею, оказались заполнены стоящими и сидящими людьми,  терпеливо ожидающими необычного зрелища. Мы с женой, тем не менее, сумели занять  подходящее местечко вблизи фонтана, откуда можно было хорошо видеть всё происходящее.
Сначала послышалась тихая нарастающая по звучанию музыка из какого-то классического произведения,  сопровождающаяся увеличением высоты и мощности бьющих вверх многочисленных струй фонтана, а в их основании появилось алое свечение  и быстро охватило всю массу взлетающей к небу воды. Затем цвет основного фонтана изменился на жёлтый, а боковых - стал синим. Цвета становились то ярче, то приглушённей, и при этом струи фонтана меняли направление, высоту подъёма и форму. Подчиненные тактам музыки  изменения  цвета фонтанных струй и создаваемые ими  картины взлетающих и падающих масс воды создавали  магическую  феерию танцующих  эфемерных  созданий, превращая всё в  некую сказку! Ещё мгновение, и вот уже фонтан стал похож на огромный цветок, с тычинками посредине и венчиками лепестков по краям! 
Спустя пятнадцать минут от начала представления мелодии классической музыки сменились известными хитами поп-музыки, что нисколько не  повлияло на гармонию цвета, воды и музыки! Зрелище просто завораживающее!
Поскольку светомузыкальное представление в исполнении огромного фонтана я увидел в первый   раз, то вид гармонично подчиняющихся ритмам  музыки   струй воды, да ещё синхронно с ними меняющих свой цвет, произвёл на меня сильное впечатление! 
Усталые, но довольные  проведённым в Барселоне днём, мы вернулись в Ллорет-де-Мар, в свой ставшим почти родным отель "Анабель".                Оказавшись в Испании, было  просто  невозможно не побывать на знаменитой испанской корриде, описание  которой мне было известно из любимых книг, прочитанных в юности,  включая знаменитую "Смерть после полудня" Эрнеста Хемингуэя, в которой корриду он  поднял до уровня высокого искусства, идущего из глубины веков!  Правда, в своё первое пребывание в Ллорет-де-Мар сделать нам это не удалось, так как по каким-то причинам арена в Барселоне на тот момент  не работала, однако в 1998 году удача  нам улыбнулась, и мы с женой приобрели билеты на вожделенное представление!
Обычно коррида в Испании начинается в семнадцать часов  и длится около двух часов. Она состоит из трёх этапов (терций), следующих один за другим:  "испытание плащом", в котором тореадор со своими помощниками  дразнит быка, показывая своё мастерство владения огромным ярко- малиновым плащом, заставляя животное раз за разом проноситься возле себя, пытаясь пронзить плащ рогами; терция "бандерилий", когда быка злят бандерильеро, вонзая в его загривок до шести коротких копий с крючками, вместе с пикадорами доводя быка до исступления; и, наконец, третий этап- терция "смерть быка", являющаяся финальной частью корриды. В ней матадор буквально танцует рядом с разъярённым, правда часто достаточно уставшим быком, подчиняя его атаки своей воле. В левой руке у него мулета (ярко-красный плащ, надетый на палку), которая  является  объектом,  раздражающим быка, стремящегося во что бы то ни стало пронзить  мулету рогами,  не замечая матадора.
Однако, иногда бык всё-таки распознает своего врага,  обрушивает на него весь свой накопившийся гнев, и тогда далеко не  каждому матадору удаётся избежать ударов его острых рогов. Учитывая, что боевой бык, выращенный на специальной ферме, имеет  более полтонны веса,  обладает острыми турьими рогами и отличается огромной силой и мощью удара, то последствия для его противника бывают очень печальными!
В течение всей терции матадор своим бесстрашным поведением старается как можно больше  удовлетворить желание публики пощекотать свои нервы зрелищем, в котором рога  быка раз за разом  разрывают воздух в нескольких сантиметрах от  тела человека, угрожая ему смертью. С древних времён   поединки человека с разъярённым животным всегда находили зрителей и тоже всегда находились люди, готовые рискнуть своей жизнью ради славы и денег, а не добычи для удовлетворения чувства голода! Испанская коррида в этом смысле не исключение!   
Финальной задачей матадора,  является  заставить быка оказаться перед ним, нагнув голову для очередной атаки, с тем, чтобы попытаться "красиво" убить его одним ударом шпаги, предварительно вложенной помощником в его правую руку. Если это ему удаётся, то зрители буквально ревут от восторга, а он получает в награду уши и хвост поверженного быка и право быть вынесенным с арены на руках своих поклонников.  Однако, если этот процесс затягивается, то народ начинает возмущаться, кидать в сторону неудачливого матадора специально купленные подушечки для  сидения на скамье и  провожает его свистом или ледяным молчанием! При этом следует  отметить, что быку,  проявившему в ходе поединка отвагу и ловкость, по просьбе зрителей президент корриды может даровать жизнь, и тогда его вернут на ферму для продолжения рода своего, и он умрёт от старости, а не под ножом мясника!
В общем,  воочию увидеть настоящую, а не книжную, корриду мне  было очень интересно!
И вот к пяти часам вечера автобус прибыл в Барселону и остановился недалеко от арены "Торос Монументаль". Мы с женой вышли из автобуса и  не торопясь двинулись к главному входу этого сооружения, внешне напоминающего римский Колизей. Перед входом в арену мы увидели довольно многочисленную группу людей, выстроившихся вдоль нашего пути, скандирующих какие-то лозунги и  держащих в руках плакаты с надписями  на испанском и английском языках.
Поскольку английский язык мне был знаком, то из надписей на плакатах я понял, что собравшийся народ выступает против публичного убийства  быков на арене и требует запретить проводить корриду на территории Каталонии и вообще Испании. Надо сказать, что протестующие  вели себя достаточно мирно, не проявляя агрессии по отношению к людям, идущим на корриду, однако, тем не менее, пройти сквозь строй защитников животных,  глаза которых смотрят на тебя с явным осуждением, а не с принятым на западе радушием, было непривычно и не комфортабельно! Но, назвался груздем - полезай в кузов, тем более, что за билеты на корриду заплачена довольно приличная сумма денег, да и посмотреть   представление  нам всё-таки хотелось!
От покупки подушечек для сидения мы отказались и, как оказалось, зря, так как скамейки для зрителей    из камня, и сидеть на них было довольно жёстко. Мы прошли на указанные в билете места и с интересом стали разглядывать   покрытую жёлтым песком арену. На песке арены, диаметром чуть более 60 метров, нанесены два белых концентрических кольца, и она обнесена барьером красного цвета высотой полтора метра. Назначение барьера мне было понятно, а вот что обозначают и для чего сделаны белые кольца на арене, предстояло определить в ходе корриды.
Постепенно зрители заняли свои места, на скамьях появился оркестр, что свидетельствовало о приближающемся начале представления, хотя трибуны, рассчитанные на тысяч двадцать зрителей, были заполнены где-то процентов на тридцать.  Наконец, на арену стали, не торопясь, выходить и выезжать на лошадях участники корриды. Постояв немного  небольшими группками, они построились в  колонну и стали медленно обходить арену под одобрительные возгласы зрителей, многие из которых, в основном, конечно, женского пола, махали им белыми платками. Колонна немного постояла  напротив ложи, в которой находился Президент корриды,  являющийся, как правило, известным в Барселоне  человеком, занимающим высокую должность в мэрии, а затем, отдав ему дань уважения, обошла по кругу зрительские трибуны.   
Колонну возглавляли два всадника на конях, в тёмных длинных плащах и шляпах, за ними шествовали все тореадоры. Первый ряд занимали три матадора, каждому из которых предстояла схватка с двумя быками, затем шли бандерильеро,  после них ехали на конях пикадоры, а замыкали колонну ряды служителей арены. Как нам любезно пояснил  зритель, сидящий рядом с нами, слева идёт самый опытный матадор, справа - следующий по опыту, а  в центре – молодой, начинающий свою карьеру. За каждым из них идёт своя команда, называемая квадрильей,  члены которой помогают матадору в его схватке с быком. 
После того, как арена опустела, раздались звуки оркестра, известившие о начале первой терции корриды. На арене появились три помощника первого матадора с плащами в руках, и одновременно с этим на арену стремительно выскочил огромный чёрный бык, который без промедления  атаковал одного из людей. Тот успешно уклонился от рогов быка, подставив ему вместо себя  свой ярко-малиновый плащ. Затем все трое почти поочерёдно дразнили быка, ловко увёртываясь от его попыток нанести удар  своим назойливым противникам, которые  не только размахивали плащом, подставляя  тот вместо себя, но и преграждали ему путь,   касались его туши руками,  явно побуждая  быка  яростно атаковать, растрачивая свои силы. При этом было видно, что тореро стараются не позволить быку оказаться за пределами внутреннего белого кольца, нанесённого на поверхность арены. Тем не менее, под натиском быка кому-либо из них неоднократно приходилось искать спасения за щитом, установленным возле ограждения арены, и тогда оставшиеся тореадоры своими действиями буквально заставляли быка вернуться в центральный круг.
Спустя  минут десять на арену выехали два  пикадора, чьи  лошади были защищены от рогов быка специальными покрывалами, не позволяющими их травмировать. Почуяв запах лошадей, бык перестал гоняться за тореадорами и бросился атаковать пикадоров, находившихся за  линией внешнего кольца.  Покрывало, конечно, смягчили удар быка,  пикадор сумел удержаться в седле и нанёс своей пикой удар в его загривок, тем самым ослабляя шейные мускулы быка, чтобы ослабить  его агрессивность и выносливость. Тореадоры отвлекли быка на себя, а затем  несколько раз позволили ему снова атаковать пикадоров, которые всё время держались за пределами внешнего белого кольца, которого они старались не пересекать.
При третьем  по счёту нападении удар быка был настолько силён, что лошадь упала на бок и придавила пикадора, который так и не успел пустить в ход своё оружие. От ярости быка его успели спасти прибежавшие тореадоры, которые быстро сумели заставить  разъярённое животное обратить внимание на новых врагов и ринуться выяснять с ними свои отношения. А тем временем рабочие арены поставили лошадь на ноги, подняли пикадора на руки и отнесли его куда-то внутрь  трибун.
Быку  позволили ещё два раза напасть на оставшегося пикадора, прежде чем завершилась первая терция.
В принципе, эта часть корриды показалась мне достаточно зрелищной и привлекательной, поскольку в ней  явно имеются элементы игры с сильным могучим животным, в которой тореадор показывает свою ловкость, точный расчёт движения, пластику тела, противопоставляя  их прямолинейной ярости быка.
На несколько минут тореро покинули арену, оставив быка в задумчивом одиночестве, затем трубы духового оркестра возвестили о начале второй терции, и на поле появились трое бандерильеро.  В руках они держали по два коротких, обмотанных тесьмой  окрашенной в цвета испанского флага копья с остро заточенными наконечниками, снабжёнными крючками.  Во второй терции, в отличие от первой,   бандерильеро вызывали быка непосредственно  на себя, а не подставляли под его могучие рога  "красную тряпку", что заметно увеличивало риск быть покалеченным или убитым, но зато позволяло в полной мере показать своё мастерство владения ситуацией и управлением тела. Они дразнили и злили быка, заставляя его сначала броситься на кого-либо из них, затем замереть на месте, готовясь нанести прямолинейный решающий удар, чтобы  через мгновенье вонзить ему в  холку бандерильи, уклоняясь от таранящего удара взбешенного животного.
Конечно, висящие на холке восьмидесяти сантиметровые бандерильи раздражали быка, по его шкуре текла кровь, и, чтобы ни говорили защитники корриды, бык к концу второй терции явно не обладал первоначальной силой и выносливостью, хотя  его  оставшейся  энергии вполне  хватает для    единоборства с матадором.  Известно немало случаев, когда  не матадор, а бык  становится победителем корриды, но тогда его обязательно убивает   служитель арены! 
Вторая терция вызвала во мне двойное чувство: с одной стороны - восхищение бандерильеро, которые  показывают удивительное хладнокровие, мужество и  умение обращаться с разъярённым до бешенства быком, а с другой - чувство жалости к сильному, не очень умному животному, не понимающему,  за что его дразнят!  Он же ни в чём не провинился перед человеком!
В очередной раз прозвучали  трубы оркестра, и на арене появился матадор. Началась третья, заключительная, терция. Костюм матадора состоял из тёмно-зелёного расшитого крупной вышивкой жакета, украшенного кисточками и блёсками, такого же цвета узких панталон, розовых гольфов и чёрных туфель. На голове была чёрная продолговатая шляпа, а в руках он держал  красную мулету.
Он поклонился зрителям и сразу  же принялся дразнить быка мулетой. Тот немного постоял, словно изучая матадора, а затем  ринулся в атаку. Матадор провёл его возле себя, так что казалось рога быка прошли буквально в миллиметре от его бедра. И началось! Матадор, словно танцуя, заставлял быка раз за разом кидаться на себя, и каждый раз ловко уклонялся от его рогов, когда они уже почти достигали цели, угрожая его жизни и здоровью.  Публика поддерживала матадора громкими криками и взрывалась овацией, когда матадор и бык практически сливались в одно целое! Зрелище явно не для слабонервных!  Но мне было  заметно, что бык к началу третьей терции всё-таки  подустал. Это было видно по всё более и более удлиняющейся паузе для подготовки   его очередной атаки на матадора.
Спустя примерно минут десять, матадор оставил быка в покое и подошёл к месту напротив ложи президента корриды. Получив какой-то сигнал, он снова вернулся к быку. После пары атак быка на поле появился помощник матадора и вложил в его руку шпагу. Матадор несколько раз заставил быка атаковать себя практически напрямую, выбирая момент для удара шпаги. Наконец бык застыл напротив него, наклонив голову. Матадор и бык начали  почти одновремённое движение навстречу друг другу.  Когда они разминулись, я увидел, что из загривка быка точит рукоятка шпаги, почти полностью погружённой в его тело. Бык сделал по инерции несколько шагов, потом ноги его подкосились, и он рухнул боком на арену. Бой матадора с быком завершился смертью последнего под радостный гул, а можно сказать даже восторженный рёв, трибун!
Прежде, чем пара мулов волоком утащили с арены поверженного быка, по требованию зрителей президент корриды разрешил матадору отрезать у него ухо, после чего  он  гордо прошествовал мимо довольных трибун, держа  ухо в поднятой  над головой руке! Зрелище, не вызвавшее у меня восторга!
Надо сказать, что особого удовольствия от боя матадора с быком ни я, ни жена не получили, хотя мужество, отвага и техничность, проявленные матадором,  конечно, произвели должное впечатление. А когда  второй матадор при проведении третьей терции сумел убить окровавленного и уставшего быка только с пятой или шестой попытки, мы разочаровались в корриде и ушли, не досмотрев следующих выступлений!
Во-первых, это не поединок одного человека с быком, а сражение   с целой бригадой обученных и подготовленных людей, которые сначала стараются его обессилить, а только потом убить;  во-вторых, мне было неприятно видеть, как могучее, хотя может быть и не совсем умное, но зато прямолинейное в своих действиях, животное, которое только что двигалось по арене,  вдруг падает убитым и превращается в труп, который служители волокут по песку!  Что-то в этом есть несправедливое!
В общем, коррида мне не понравилась, хотя, наверное, в этом, фактически ритуальном, убийстве быка  есть элемент древней мистики, а  любовь к корриде частично отражает характер испанцев, которые  почти тысячу лет жили в условиях войны.
С первого января  2012 года, в соответствии с законом, принятым   парламентом Каталонии,   коррида  на её территории  была полностью запрещена.
Кроме ознакомительных  поездок по улицам Барселоны, мы, конечно же, немало времени уделили и пешим прогулкам. Как правило, автобус доставлял нас в район морского порта, а уже мы решали, куда пойти и что посмотреть. Немного прогулявшись по набережной с её довольно необычной скульптурой "Улыбающийся лобстер", возведённой к Олимпиаде-1992,  и осмотрев старинные и, надо сказать, довольно красивые, здания Морского музея и администрации порта, мы, как и большинство туристов, отправились знакомиться с главенствующим над окрестностями порта монументом, посвящённым Христофору  Колумбу, который является одним из символов города Барселона.
Этот величественный памятник служит напоминанием, что именно в Барселоне в 1493 году этот великий испанский мореплаватель поведал миру и правителям Испании, королеве Изабелле Первой и королю Фердинанду Второму, об открытии им нового континента - Америки! Работа над памятником была закончена в 1888 году, и  его открытие было приурочено к началу  одиннадцатой Всемирной универсальной (промышленной) выставки, местом проведения которой являлась Барселона.
Высота монумента около шестидесяти метров, и он состоит из  трёх частей - круглого цоколя, диаметром двадцать метров, с установленным на нём восьмиугольным постаментом, чугунной сорокаметровой колонны в коринфском стиле и  бронзовой скульптуры Колумба, высотой 7,2 метра. Колумб указывает правой рукой  на юго-юго  восток, в сторону порта, и держит в левой руке карту. В верхней части колонны находятся четыре бронзовые фигуры женщин, олицетворяющих четыре известных в то время континента - Европу, Африку, Азию и Америку. У основания колонны по углам пьедестала установлены  четыре богини  победы.  Ниже них поверхность постамента украшена бронзовыми  медальонами и досками, на которых изображены люди, способствовавшие организации экспедиции Колумба, и сцены из его путешествия. Там же установлены четыре сидящие скульптуры,   символизирующие государства, составляющие Испанское королевство: Каталонию, Кастилию, Леон и Арагон, а также скульптуры правящей Испанией четы - Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. Между ними  находятся скульптурные группы людей, помогавших Колумбу в его плавании.  К основанию монумента ведут четыре лестницы, по краям которых расположились  львы в разных позах: смотрящие в сторону моря и гор - сидят, а остальные львы спокойно лежат, не ожидая какой-либо опасности.
В общем, нам понадобилось довольно много времени, чтобы подробно ознакомиться с монументом и с помощью гида понять, кто на нём увековечен и почему!  Сооружение показалось  мне   интересным своей многофигурной скульптурной композицией и  легко запоминающимся видом. 
К сожалению, лифт для подъёма на смотровую площадку, находящуюся на вершине колонны,  почему-то не работал, и поэтому мы отправились осматривать морской аквариум, который считается самым крупным в Европе.
Для того чтобы  в него попасть, нам пришлось вернуться в порт и пройти по разводному  мосту, называемому "Морская Рамбла" и  соединяющему набережную с островом, на котором расположен огромный торгово-развлекательный  центр "Маремагнум" и вход в аквариум.
Мы с женой знали, что морской аквариум Барселоны является самым крупным   в Европе, и в нём обитают более одиннадцати тысяч морских существ, представляющих около 450 видов  рыб, медуз, ракообразных, моллюсков, кораллов  и других созданий живой природы, включая даже животных, из самых разных морей и океанов. Размещаются все они в тридцати пяти аквариумах самого разного объёма. Основной  аквариум имеет диаметр 36 метров, глубину пять метров и вмещает четыре тысячи кубометров морской воды. В нём представлены обитатели Средиземного моря, а также     Атлантического и Тихого океанов, живущие, в основном, в зонах с умеренными температурами воды.  Остальные тематические аквариумы посвящены  живому миру  тропических тёплых морей, огромных глубин и холодных  полярных вод.
Таким образом, в Барселонском аквариуме можно   ознакомиться со всем разнообразием обитателей морской стихии всего земного шара!
Мы приобрели билеты и, пройдя через вестибюль,  попали в туннель с прозрачными стенами,  проложенный сквозь толщу воды по дну аквариума.  Такой вариант наблюдения за жизнью обитателей  морских глубин оказался для нас  очень неожиданным и эффектным, поскольку до этого мы могли видеть плавающих рыб только сквозь боковые плоские стенки аквариумов, а здесь посетитель находится прямо в среде их обитания!
В сумеречном голубоватом свете над нашей головой проплывали серебристые косяки каких-то довольно крупных рыб, стремительно проносились белобрюхие акулы, а справа, в толще воды, буквально    парили, чуть шевеля плавниками, скаты. Зубастые змеевидные мурены неторопливо ворочались возле покрытых водорослями камней, явно готовясь схватить проплывающую  около них живность. Откуда-то грациозно выплывали разные по форме и устройству плавников рыбы. Некоторые из них подплывали к стенке туннеля и застывали возле неё, словно пытаясь изучить находящихся  там  людей.  Кроме, пожалуй, грациозных морских коньков, застывших целой группой возле зарослей водорослей, да крабов, чьи клешни и глаза виднелись из-под обломков скал, остальные обитатели аквариума, занятые своими делами, нам с женой были незнакомы, что нисколько не снижало интереса к наблюдению за ними!
По полу восьмидесяти метрового туннеля в обе стороны проложены движущиеся тротуары, что позволяет посетителям  сосредоточиться на изучении морского царства, и мы с женой в полной мере отдались этому интересному занятию! Господи, каких только рыб, моллюсков, растений и  разнообразных  созданий   не живёт в этом аквариуме, начиная от пингвинов, тюленей,  рыб и медуз,  и кончая мелкими рачками и  растениями!
Особенно это бросается в глаза при осмотре малых, тематических, аквариумов, представляющих обитателей Красного, Карибского и других тропических морей с их удивительными кораллами, морскими звёздами, змеями, осьминогами, медузами, актиниями, разноцветьем рыбок и другой, не всегда понятной, живностью, а также  глубоководную  флору и  фауну! Впечатляющее зрелище!  Поэтому не удивительно, что  столько  многих людей привлекает необычная и своеобразная красота подводного мира, и они с увлечением, а иногда и с риском для жизни, совершают погружение с аквалангом в морскую пучину, чтобы увидеть её воочию!
Проведя более двух часов в стенах  аквариума и познакомившись с  обитателями самых разных морей и океанов, мы усталые, но очень довольные, снова оказались возле монумента Христофору Колумбу.        Прогулки по самой знаменитой улице Барселоны, бульвару  Ла Рамбле, мы начали не так,  как  принято среди туристов, от площади Каталонии, а с площади Порт де ла Пау, на которой стоит знакомый нам памятник Колумбу, и куда нас утром привёз автобус из Ллорет-де-Мар. 
Эта улица, длиной чуть больше километра, с широким пешеходным бульваром, обсаженным по сторонам платанами и разделяющим узкие полосы со встречным движением автомобильного транспорта на два потока, является самой главной улицей Барселоны. Появилась она в 1776 году, когда было принято  решение о сносе части крепостных стен, построенных ещё в тринадцатом веке, и превращении идущей вдоль них к морю  и пересохшей к тому времени реки в городскую улицу, которая получила название «Рамбла», что означает по-арабски «русло водного потока». Позднее на ней появились ряды платанов, и она превратилась в широкий пешеходный бульвар, ставший любимым местом прогулок для жителей Барселоны. Хотя  Рамбла и выглядит, как прямая цельная улица, однако на самом деле она состоит из пяти последовательных бульваров с разными названиями, разделёнными небольшими площадями. Это, считая от монумента Колумбу: Рамбла святой Моники, Рамбла Капуцинов, Рамбла Цветов, Рамбла Учения и Рамбла Каналитес. В названиях бульваров явно прослеживается история места или его назначение!
Хотя на улице нет особо выдающихся построек и исторических памятников Рамбла быстро  превратилась в одно из обязательных мест для массового посещения туристами, приезжающими в столицу Каталонии, и поэтому не удивительно наличие на ней большого количества магазинчиков, бутиков,  ресторанов, кафе, а также  людей "свободных" профессий и просто "карманников".
Вот и мы решили отдать дань этой знаменитой барселонской улице!
Ранним утром, спустя минут десять после  прибытия автобуса  столицу Каталонии, мы с женой уже стояли возле монумента Колумбу, готовые отправиться в пешеходную прогулку по Рамбле.
Первый бульвар, Рамбла Святой Моники, выложенный гладкой сероватой плиткой, во всю ширину был заполнен толпами народа. Мы с некоторой опаской  вошли в этот людской водоворот, образованный двумя потоками туристов, движущимися навстречу друг другу:  один, как и мы, - в сторону площади Каталония, второй - к морской набережной. Вокруг были слышны фразы на английском, французском, немецком, испанском, и даже китайском, языках.
Разноязычная  толпа пересекала бульвар с одной стороны на другую в поисках чего-либо интересного и мгновенно сбивалась в кучу возле музыкантов, танцоров, художников, мимов и других представителей цирковых профессий, которые как могли развлекали публику, не забывая при этом показать ей, что они нуждаются не только во внимании к своей персоне, но и в чём-то более материальном, принимая  в оплату за свои труды любую валюту.
Мы медленно продвигались вперёд, стараясь ознакомиться со всем разнообразием предлагаемых народу зрелищ и развлечений!
Больше всего нас поразили увиденные нами впервые так называемые "живые скульптуры", изображающие известных исторических персонажей, людей разных профессий, а также фантастических существ и сказочных героев. Первую попавшуюся на нашем пути такую скульптуру, представляющую собой какую-то древнегреческую богиню, целиком покрытую белой краской, мы сначала приняли за  изваянный из гипса или какого-то другого твёрдого материала памятник, и только после того, как у неё вдруг вздрогнули веки глаз, нам стало понятно, что мы видим  перед собой  живую женщину, а не высеченный из камня шедевр  красивого женского тела.
Замершие в неподвижных позах многочисленные скульптуры, как правило, мгновенно оживали и даже позволяли с ними сфотографироваться, если только в их импровизированную копилку заинтересованный турист бросал монетку или лучше две! Тогда они совершали одно или несколько движений и снова замирали в какой-нибудь статичной позе. Мы тоже потратили несколько монет, чтобы  оживить на секунды понравившиеся нам скульптурные композиции. Несмотря на всю кажущуюся простоту этого способа заработать деньги, нам с женой показалось, что он  по силам далеко не каждому, даже молодому, артисту, особенно в жаркое летнее время. Хотя с другой стороны, всё-таки имеется огромное количество ещё более опасных и физически тяжёлых профессий, которые выбирают люди, чтобы заработать деньги, прославиться или удовлетворить свою потребность в риске. Люди работают везде и всюду,  в любых условиях, и с этим ничего не поделаешь! Так было и будет!
Рамбла Святой Моники закончилась небольшой площадью, от которой начинается  следующий бульвар, бульвар Капуцинов. Рамбла Капуцинов приобрела своё название по монастырю, основанному   орденом Капуцинов в пределах города недалеко от крепостной стены.  В восемнадцатом веке  он был закрыт, и на его месте возникла Королевская площадь, Пласа Реал, названная так в честь короля Фердинанда Седьмого, хотя на ней нет ни одного исторического здания или памятника, относящихся к королевской династии. К площади ведёт  узкая небольшая улочка, соединяющая её с Рамблой.   Как и большинство туристов, мы, заинтригованные названием площади,  решили  потратить  время на её осмотр.
В центре этой удивительно уютной квадратной площади установлен знаменитый фонтан "Три грации", возле которого любят отдыхать и фотографироваться её посетители. На площади и по её границам растут вечнозелёные пальмы, давая в жаркий солнечный  день спасительную прохладу, а в ночное время площадь освещают  необычной формы фонари, спроектированные самим Гауди, которые сами по себе являются отдельными произведениями искусства. Однако следует  заметить, что увиденные нами скульптуры "живых граций" на Рамбле Святой Моники всё-таки заметно превосходили по красоте и выразительности классических "фонтанных граций" площади Пласа Реал!
В зданиях, окружающих площадь, расположено большое количество ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, и поэтому жизнь на площади кипит круглые сутки  - она никогда не бывает пустой!
В общем, площадь нам явно понравилась, и не удивительно, что именно на ней проводятся музыкальные и танцевальные концерты под открытым небом, а также всевозможные фестивали.
Кроме обычных для бульваров Рамблы киосков, ларьков, стендов и   людей, торгующих сувенирами, мороженным, печатной продукцией и цветами, на бульваре Капуцинов расположен один из самых больших в мире оперных театров, Грант театр Лисео с тремя залами, вмещающими около четырёх тысяч зрителей и в котором выступают самые знаменитые певцы из самых разных стран,  а также театр Принсипаль, считающийся старейшим действующим театром Европы, упоминающимся ещё в хрониках 1603 года.
К сожалению, попасть внутрь театров нам не удалось, и поэтому мы были вынуждены ограничиться их осмотром снаружи, отметив простоту и лаконичность архитектурных решений серого здания театра Принсипаль и торжественную парадность выполненного в псевдоренессансном стиле здания театра Гранд Лисео.
Продолжая свой путь к пощади Каталония, мы вернулись на пешеходную часть улицы,  осмотрели мозаичные фигуры, выложенные  на её плитах, и  спустя минут десять добрались до Рамблы Цветов, само название которой указывает на основной товар, предлагаемый на ней гостям и жителям Барселоны. Каких только цветов, саженцев и семян не продаётся здесь!
Наше движение вперёд явно замедлилось, так как жена просто не могла спокойно пройти мимо этой необычной красоты, не опробовав  ароматы незнакомых цветов и букетов и не полюбовавшись фантазией природы, создавшей с помощью людей это буйство цвета  и изысканность  форм!
И конечно мы не могли не посетить знаменитый барселонский сельскохозяйственный рынок  Бокерия, главный  вход в который   находится со стороны Рамблы Цветов.
Этот рынок появился ещё в тринадцатом веке за пределами городских стен рядом с одними из главных ворот и не менял своего назначения и положения уже восемьсот лет, вплоть до нашего времени. Первоначально на нём торговали животными, главным образом свиньями, и свежей рыбой. Однако постепенно рынок расширялся и стал превращаться в главное место продажи свежей сельхозпродукции, выращенной руками крестьян на своих земельных участках. В 1840 году он  оказался на территории города, был существенно реконструирован, приобрёл единую крышу, герб и превратился в самый красивый и популярный рынок Барселоны, на котором всегда есть в наличии огромный ассортимент  свежих продуктов, включая дары моря, хотя цены на нём немного выше, чем на других городских рынках.
Попав под своды этого огромного сооружения из стекла и стали площадью около 2600 квадратных метров, мы были буквально ошеломлены обилием самых разных овощей, фруктов, зелени, пряностей, грибов, и сухофруктов. Мы увидели длинные ряды прилавков, заполненных свежим мясом, знаменитым испанским хамоном, колбасами, сырами, различными молочными продуктами и  винами, в основном местного производства. И тут же, рядом,  морепродукты: рыба во всех видах, кальмары, устрицы, моллюски и ещё какие-то  странные существа, которых моя жена окрестила "морскими чертями".  Всё яркое, свежее, издающее необычные для нас запахи, и к этому - шумные, веселые, доброжелательные, но не назойливые, продавцы, старающиеся привлечь к своему товару внимание покупателей! 
В общем, на рынке Бокерия есть что посмотреть, чему удивиться и даже попробовать!
Так как что-либо купить в наши планы не входило, то мы, немного походив по рядам, покинули рынок, оставшись довольными его посещением.
Мы вышли на улицу, чтобы спустя буквально пятнадцать минут снова оказаться среди рядов и палаток следующего импровизированного рынка, раскинувшегося прямо на пешеходной части бульвара Рамбла Учения. На нём продавались певчие и экзотические птицы, морские свинки, белые мыши и другие мелкие  животные. Этот довольно шумный  "базар", как и у нас, носит название "Птичьего рынка" и пользуется популярностью у детей.
На Рамбле Учения, получившей своё название от стоявшего когда-то на ней Университета, кроме, пожалуй, церкви Вифлеемской Божьей Матери, принадлежащей когда-то  распущенному в восемнадцатом веке ордену Иезуитов, да самого Птичьего рынка, особо значимых или известных достопримечательностей нет. Поскольку мы с женой не являемся любителями птиц или мелких животных, то, немного задержавшись у клетки с канарейкой, которая  выводила свои  красивые коленца, не обращая внимания  на довольно шумную обстановку, и мельком осмотрев здание церкви,  быстро миновали это самое шумное и насыщенное специфическими запахами место.
Нам осталось ознакомиться с последним,  пятым, бульваром Рамбла Каналитес. Название явно тяготеет к слову канал и переводится как водосток. После расспросов "местного" населения и гида мне удалось выяснить, что когда-то  в этом месте был канал или водовод, подающий воду в город, который проходил под нижней частью городской стены. Фонтан, установленный на Рамбле Каналитес с тем же названием, по-видимому,  напоминает, что  без надёжного источника воды  ни один город существовать долго не   может!
Следует отметить, что вся пешеходная часть улицы Рамбла, включающая в себя пять бульваров, выполнена в едином стиле: деревья по обеим сторонам,  сероватая,   украшенная крупными мозаичными картинами и чередующимися светлыми  полосами  мостовая под ногами, одинаково оформленные киоски,   стенды и скамейки. Но однако, на каждом из бульваров имеются свои, только ему присущие, достопримечательности, которые требуют отдельного внимания и привлекают множество туристов, стремящихся их обязательно увидеть.
На Рамбле Каналитес это фонтан в виде огромного бокала с крышкой и  четырьмя кранами, навершием которого является   столб, с четырьмя  светильниками, очень похожими на светильники фонарей  вокруг памятнику Пушкину в Москве. По существующему поверью, если человек выпьет воду из этого фонтана, то он обязательно, хотя бы ещё раз, побывает в Барселоне, и поэтому всегда находятся желающие это сделать! Кроме того, площадка возле него служит местом встречи поклонников знаменитой каталонской футбольной команды "Барса",  где они обмениваются мнениями об игре любимого клуба, мастерстве того или иного футболиста,  а также, что делать и как помочь своим кумирам.
Фанатов "Барсы" мы не увидели, и поэтому, попробовав, на всякий случай, воду из крана фонтана и убедившись, что она достаточно вкусная и холодная, отправились осматривать площадь Каталония.
Это довольно обширная площадь с пешеходной зоной в её центре, где можно отдохнуть на  скамейке в тени деревьев; двумя одинаковыми и симметрично расположенными фонтанами, манящими  прохладой водных струй; скульптурами и огромным количеством голубей. Монументальные здания вокруг неё выглядят торжественно и  чинно, и несмотря на  обилие современного транспорта, площадь осталась в двадцатом веке, когда страной  правил Франко, ценивший  фундаментальность в архитектуре и консервативность в политической жизни.
Свою  задачу в  очередном посещении Барселоны можно было считать выполненной, и поэтому мы, купив по порции довольно посредственного по вкусу мороженного, могли не торопясь расположиться в тени платана на одной из уличных скамеек и отдохнуть, делясь впечатлениями об увиденном на Рамбле.
После получасового отдыха мы с  женой отправились в обратный путь к монументу Колумба, где нас должен был ждать автобус.
В одну из поездок в Барселону наш автобус проехал по району, сплошь застроенному безликими кирпичными пятиэтажными домами, очень похожими на  наши пятиэтажные дома из сборного железобетона,  возведённых в СССР во времена Хрущёва. На мой вопрос гиду, что же это за район, и почему все дома одинаковы, я получил следующий ответ: "Это район муниципального дешёвого жилья, специально возведённого во времена диктатуры Франко для рабочих и служащих с низким уровнем заработной платы. Он много построил такого жилья, и огромное количество простых людей благодарны ему за это". Для меня эта информация  оказалась довольно  неожиданной, поскольку нам, советским гражданам, с детства  внушали, что при капитализме все фашистские диктатуры служили средством угнетения народа и в угоду крупному капиталу никогда не проявляли заботу о бедных слоях населения. А тут  квартиры для рабочих и служащих от государства, как это было в нашей стране при социализме! Неожиданное открытие!
А к вечеру мы, как всегда, были уже в Ллорет-де-Мар, гуляя под пальмами набережной,    наслаждаясь  морем и вечерней прохладой!
Ну вот,  пожалуй и всё, о чем я хотел рассказать!  А теперь прощай далёкая, и в то же время близкая, Испания, с твоей  древней культурой,  обаятельным, гостеприимным, темпераментным народом, отличающимся врождённым благородством, лёгкой эпатажностью и непредсказуемым поведением! Самолёт уносит нас  домой, в загадочную родную Россию, с её историей, проблемами и противоречиями!