Италия

 
РИМИНИ – САН-МАРИНО – ВЕНЕЦИЯ – РИМ – ВАТИКАН – НЕАПОЛЬ
ПОМПЕИ – СИЕНА – ФЛОРЕНЦИЯ – РИМИНИ

Только сегодня утром поспешала в новый аэропорт «Пулково», топча  проспекты родного города, а в три пополудни итальянского, не сменив одежду северных широт, прямо из аэропорта плавно вписываюсь в постигшую действительность: любознательно глазею по сторонам другого государства в городе Сан-Марино.
Прибыв к берегам Адриатического моря, желаю за какие-нибудь 7 дней продегустировать хорошо известную всей планете цепочку городов классической Италии.  Вновь и вновь замереть  восхищённо на площадях по проектам гениев-архитекторов, в залах картинных галерей заполненных работами гениев-художников, гениев-скульпторов.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
ГОСУДАРСТВО САН-МАРИНО 
«Я оставляю вас свободными от других людей».
МАРИНО
В конце третьего – начале четвёртого века некая христианская община во главе с каменотёсом Марино из Далмации, спасаясь от вездесущих римлян на горе Титано, образовала поселение за крепостными стенами. Впоследствии оно получило имя этого смелого и дальновидного человека. На трёх вершинах горы выстроены три крепости. Вооружённые арбалетами жители отстояли свободу и независимость, создав, со временем, государственность. Человека с арбалетом в руках можно и сейчас увидеть на улицах города. А сувенирный арбалет в изобилии представлен в качестве символа страны в бесчисленных магазинчиках с пониженной ценовой активностью. Они обустроились на первых этажах всех стоящих непрерывной цепью зданий.
День Святого Марино – основателя республики пышно празднуется ежегодно 3 сентября, начиная с 301 года н.э. Каждые полгода избирается власть: два капитана-регента, которые возглавляют Большой Государственный Совет. У избранных есть повод проявить рвение, исполняя свои обязанности. И оставить по себе неизгладимое впечатление в истории государства. Поскольку через полгода (не засидишься в кресле, равнодушие не успеет засосать в трясину желаний попользоваться положением) – опять праздник, опять выборы с размахом! Вновь занять государственную должность можно только через 3 года. В маленькой республике Сан-Марино (язык – итальянский), которая поначалу называлась «Свободная Земля Сан-Марино», затем – «Свободная Республика Сан-Марино», теперь – «Сан-Марино», всё по-взрослому. Приглашаются главы других государств, церемонии сменяют одна другую. Народ валом валит на площадь Свободы, равнодушию предпочитая единодушие. Так у них повелось испокон века. Так они восприняли свободу. Так они воспитаны.
На площади установлена статуя Свободы, подаренная в ХVIII веке германской баронессой Матильдой Факинер. Когда-то Джузеппе Гарибальди попросил убежище у сан-маринцев. И это событие обернулось памятником ему.
Узкие улочки плутающие в зажатости между магазинчиками привели к базилике. И мы, смешавшись с толпой приглашённых, стали свидетелями выхода счастливых жениха и невесты   после венчания. Впопыхах что мы могли им подарить? Только аплодисменты.
Поверните направо и поднимитесь в гору к крепости GASTELLO della GUAITA, чтобы глянуть в глаза минувшему. На входе в крепость – латунная табличка:

                I  PRIMA
             FORTIFICACIONE              del                MONTE
                TITANO   (PRIMA        drx)

Есть здесь неподалёку и музей. Назовём его «Восковых фигур»…ну, очень похоже. Восхищённость минувшим поддерживается профессионалами-гидами. Профессионально.
В государстве властвует и уважаем всесильный ЗАКОН, и на страже его исполнения – карабинеры, женщины и мужчины, отглаженно-отутюженные, со строгостью в лицах: на вверенной территории размером   61  квадратных км у 30 тысяч жителей (в столице – 2,5 тысячи человек) не должно быть неудобств доставленных безудержным туризмом.
В законах – строгости. Граждане прочих государств, пожелавшие насовсем остаться в Сан-Марино, права на эту акцию не имеют. Ни при каких обстоятельствах. Даже если ты – гражданин сопредельного государства (Италии), не можешь купить, построить, даже снять жильё. Наёмные рабочие ежедневно прибывают на работу, по окончании – убывают. Можно выйти замуж за здешнего жителя. Но если раньше вид на жительство женщине давали сразу, то теперь – по прошествии 15 лет. Дети же от брака становятся гражданами страны незамедлительно по факту рождения. Пришлые мужчины лишены этаких благ навсегда. Даже если их постигнет женитьба на женщине из Сан-Марино. Работу в стране найти крайне сложно. Но уж если повезло, то средняя зарплата – 1800 евро (в Италии – 1200 евро).
Моя справка об истории возникновения страны – кратка. Прецедент – своеобычен: в каждом сообществе найдётся  лидер, который возьмёт  на себя ответственность, уверенно поведёт, спасёт и обустроит. Он знает, как!.. Каменотёс Сан-Марино был рождён лидером, способным организатором государства независимых людей, просто отважным человеком. Брошенные им зёрна свободы упали в благодатную почву. Перед смертью он сказал тем, с кем вершил независимость: «Я оставляю вас свободными от других людей».

 *  *  *   
Обременив читателей всевозможными подробностями из жизни едва знакомой страны, которые я узнала потом, приглашаю отвлечься в дегустационном зале, который был прежде.
Мы попали «с корабля на бал» прямиком из аэропорта Римини в винный погребок Сан-Марино. И, с места в карьер, стали прикладываться к содержимому разномастных ёмкостей. Это были известные марки вин, названия которых не только на слуху у всех соблюдающих радость пития:
«Кьянти» и
«Дольче Аморе» (Сладкая Любовь);
«Мускат» (из местного сорта винограда, который растёт только здесь);
«Риаволино» и
«Лакриме Христи» (Слёзы Христа);
«Казанова».
Испытывая стойкое и непреодолимое равнодушие к винам (пусть и виноградным), искренне обрадовалась ликёрам (содержание сахара выше 16% - ликёр):
«Пиноколада»;
«Фисташковый»;
«Амаретто»;
«Африка» (!). За удивительный неизведанный вкус я не обошла стороной, а приютила этот напиток в своём чемодане.
Первый бесконечный день закончился  во тьме южной ночи в Римини в отеле «Космос» (чудо, как хорош!), в котором  не только номер для меня одной, но и ужин были выше всяких похвал.

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
ВЕНЕЦИЯ (VENEZIA, по легенде – 421год н.э.) 
Город находится в двухстах сорока километрах от Римини. Область – Венето.

 «Золотая голубятня у воды
ласковой и млеюще-зелёной;
Заметает ветерок солёный
Чёрных лодок узкие следы.
Сколько нежных, странных лиц в толпе,
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе».   
АННА АХМАТОВА


Венеция держится на лиственницах из России. Они хранят удивительный и неповторимый мир венецианских зданий возле лагуны уже много столетий, замедляя, сопротивляясь губительному воздействию морской воды.
Господа! Спешите видеть Венецию: она безвозвратно тонет, тонет! Уходя под воду (ненадолго) глубоко ли, мелко ли (зависит от силы прилива), всё ж возвращается, являя себя умытой и прекрасной, как птица Феникс, возрождаясь из пепла. И у меня есть подозрение, что истерические вопли о безвозвратности – лишь реклама подстёгивающая любителей скитаться и там, и сям, воплощая мечту в реальность: видеть и осознавать.
Завлекательно, однако, прибывая в гондоле (венецианцы «ударяют» на первый слог) к парадному входу в свой дом затопленный по самые ступени сойти прямо на расстеленный ковёр. Слыхивали мы, да не видывали воочию волну плещущую возле журнального столика. И, глядя на неё, подумалось: отмыть бы стихию до прозрачности подобающей историческому имени. Каналы чистят время от времени, но волна довольно быстро теряет товарный вид.
Вечный союз человека и моря породил города на его берегах. Мы начали Венецию на берегу Лагуны у пристани Транкетто. Площади Сан-Марко можно достичь на катере по Большому каналу или по техническому делла Джудекка. Я брала по максимуму: туда и обратно – 40 евро. Итальянцы, желая получить за турмероприятия как можно больше, применяют к понаехавшим «высшую меру»: незачем стесняться. Будучи в Турции возмущалась: плати за каждый шаг! Да турки – дети малые по сравнению с хозяевами этой страны: сначала деньги, деньги и ещё раз деньги! Чего стоит один только налог на проживание: ведь отель мы оплатили при покупке тура. Искусственно выведенный «птенец» очень скоро сильно подрос «по ходу пьесы» и удвоился как раз к нашему появлению... Ну да ладно, в Тулу со своим самоваром не ездят.
Извиваясь, Большой канал (ширина 30-70 м; глубина около 5м) с удовольствием демонстрировал на протяжении 3,8 км свою огромность, извитость и красоту жилой зоны на берегах – старинных зданий, суть – дворцов венецианской знати. Он начинается у Пьяццале Рома, где заканчивается дорога в город с материка. Здесь останавливается весь наземный транспорт. По водам канала – к площади Сан-Марко. В солнечном контексте итальянского утра безмолвно рассматривала церковь архитектора Андреа Палладио построенную в благодарность за спасение: эпидемия чумы 1575 – 1576 г.г. унесла жизни 1/3 жителей города. 1630 – 1631 г.г. – опять эпидемия. Архитектор Бальтазар Лонгена в честь её окончания строит церковь Санта Мария Делла Салюте. Визуальное знакомство  с эпохой Ренессанса началось именно с этих строений.
Поначалу берега были обременены мельницами (энергия приливов); фабриками – обработка шерсти, шёлка; лодочными мастерскими.
Смотрю и вижу: вот они, венецианские окна, форма которых в бесчисленном повторе приятна глазу. Арочный стиль, поменявший жёсткий прямой угол на обтекаемость, был не так давно приятен глазу и в российских домах. Изменив представление о форме дверных проёмов, украсил и приладил к ним новую конструкцию самой двери. Ну…Венеция и всё тут! Большой канал закончился напротив острова Транкетто. И начался пеший путь ко Дворцу Дожей. На пути – стеклодувная мастерская. Казалось бы, что примечательного? Ан нет, вы не правы, господа. Извольте взглянуть. Замерев вдоль стен, изумлённо и с почтением взирали мы на работу мастера-виртуоза. Стеклодув-художник, демонстрируя профессиональное мастерство, на наших глазах талантливо, точными движениями творил скульптуру. Положив на колени трубку, на конце которой алела расплавленная масса стекла, и время от времени поворачивая её, с помощью щипцов (возможно другое название инструмента) являл миру взвившегося на дыбы норовистого жеребца. Были подчёркнуты все мелкие детали: копыта, подковы, уздечка, глаза, половой орган. И грива, конечно, и взметнувшийся хвост – всё присутствовало. Мощный круп и всё могучее тело животного – в движении: вот-вот взлетит. Стиль барокко – налицо. Исполнив задуманное, скульптор-стеклодув поставил коня на всеобщее обозрение. И, взяв листок бумаги, положил его сверху. Листок мгновенно превратился в пепел: температура изделия сохранила оставшиеся +600 град. С. Русскоязычной группе не понадобились объяснения и перевод. Реакция зрителей – аплодисменты.
При мастерской – магазин. Фотографировать – ни-ни! Изделия на полках – художественны. Добросовестная работа впечатлила вместе с ценами. Они спокойно смотрели на нас, не отводя взора: то, что хорошо – всегда дорого.

*   *   * 
День продолжился по расписанию: обзорная экскурсия в исторической части Венеции  -  площади Сан-Марко начала шествие по переброшенным через многочисленные каналы мостам и мостикам. Венеция вся пронизана каналами, а через них – более четырёхсот переправ. Мост Вздохов занимает особое место среди них не только как архитектурный памятник. Это теперь, забыв историческую подоплёку городской детали, молодые люди, желая связать себя узами брака «…до дней последних донца», целуются в гондоле под мостом, на мосту счастливо вздыхают и верят, что счастье – навсегда. Романтичная наивность, да? Суеверны не только итальянцы. Значительно же раньше этот мост соединял городскую тюрьму с залами Суда находившимися территориально во Дворце Дожей. Приговорённые к смерти, в последний раз проходя по мосту, тяжко вздыхали о своими руками загубленной жизни. И прощались с городом, жадно всматриваясь в блистательную панораму. Вздыхал здесь и приговорённый к заключению Джакомо Казанова – велеречивый любезник-сердцеед-соблазнитель. Предположение российской общественности лишь поверхностно знакомой с «галантерейным» обхождением, что все бабы – змеи, в случае с ним, с Джакомо, нашло-таки своё подтверждение. Не в пример изящней на эту же тему утверждение  французского обывателя. «Шерше ля фам» имеет место, по его мнению, и в быту, и в политике. Хотела, по привычке, о сердцееде Казанова написать «красавец». Ан нет, он не был красавцем, он брал другим. И это другое называется интеллектом. В тюрьму-то препроводили и водворили всё ж, но узник вскоре сбежал. Навсегда. Трудился в поте лица днём и ночью и  учинил подкоп. С решением Суда не совпадало его  жизненное кредо: любить, словами нежными Её заговорив. А не обласканных им женщин оставалось ещё очень много там, на свободе. Сидишь тут в жутком подземелье (за что? ради чего?). А там – ждут! И это обстоятельство лишало его покоя. Тут уж, извините, не до темницы. Некогда! Жизнь коротка.
В одном из домов с окнами на канал жил Амадеус – Вольфганг Амадей Моцарт.
Архитектор Антонио де Понте в 1590 году воздвиг над Большим Каналом самый большой мост Венеции и первый каменный – Риальто. Его структура – 12 двойных арок. В сентябре 2008 года архитектор Сантьяго Калатрава открыл ещё один мост через Большой Канал – переправу из камня, стекла и металла. Господа, ну не вписывается современное мышление в дальнее былое. Вот так же дико было смотреть на воздвигнутую возле Лувра пирамиду: музей – сам по себе, пирамида – сама по себе. Площадь же перед Лувром ничего в эстетическом плане не приобрела. Это моё личное впечатление. 
Конец ХV века. В Венецию – «Светлейшую супругу моря» приезжает Антонио да Мессина – мастер живописи. Пьетро Перуджино привносит новейший прото-классический стиль. Дважды побывал Леонардо да Винчи; работал Микеланджело; Иероним Босх; Альбрехт Дюрер – создатель гравюр; картины «Праздник чёток».
В течение всего ХVI века школа живописи Светлейшей Республики – Венеции главенствует над школами Милана, Флоренции и Рима. Гениальные мысли и решения витали в воздухе, гениальные архитекторы и живописцы бригадами приглашались на работу – созидание новых шедевров: Джованни Беллини; Карпаччо; Лоренцо Лотто; Джорджоне; Тициан; Себасьян дель Пьомбо; Паоло Веронезе; Тинторетто; Якопо Бассано. В создании нового лика города приняли участие выдающиеся архитекторы: Кодусси, Сансовино (Андреа Контуччи), Полладио, Микеле Санмикели. Лагуна украшена дивными дворцами патрициев, церквями, общественными зданиями. Грандиозное обновление коснулось и символов Светлейшей Республики: площади Сан-Марко, Большого Канала, Библиотеки Марчана, собора Сан Джорджо Маджоре.
ХVIII век. Великие европейцы Тьеполо и Канаретто воплотили многоцветный стиль рококо.
Имя издателя Альдо Мануцио известно во всём мире. В эпоху Возрождения в Венеции печаталось книг больше, чем в любой другой стране.

* * *   
1797 год – нашествие Наполеона. Венеция захвачена, и в одночасье упразднены традиционные институты власти. Самым знаменитым из 120 венецианских Дожей был Лодовико Манин. Ему было сказано просто, коротко, по-солдатски с достоинством: пошёл вон. Дож сложил полномочия, признав конец независимости Венеции.
Так кто же такой Дож? Главное юридическое лицо (от латинского «dux» - правитель, вождь). Быть Дожем, доложу я вам, господа, - не подарок, не мёд. И не просто почёт.
697 год – назначен первый Дож Паоло Лучо Анафесто. Последующие 300 лет – 28 Дожей, 14 из которых сняты с поста. Из них кое кого ослепили, иным обрезали волосы ( бороду – тож), прочие убиты воставшими. Полномочия Дожа постоянно ущемлялись. Должность эта была обременительна и с финансовой позиции: содержать себя, Дворец Дожей, непременно жить в нём, другие финансовые обязательства. Единственная значимая привилегия – право командовать армией и флотом во время войны. Народу избранного Дожа представляли со словами: «Это господин и Дож, если вам угодно». Хоронили, как частное лицо, говоря: «Умер Дож, а не господин». Головной убор правителя – его символ: на белом – рог Дожа. А также – пурпурная мантия и роскошный корабль «Бучинторо». С него, в знак обручения с морем, Дож кидал кольцо – символ главенства Венеции на Адриатике. Что же всё-таки притягательного в этой должности? Я богат, но мне нехватает почёта, первенства, поклонения, и я хочу остаться занозой в Истории. Не останавливает печальный опыт предшественника. Да… За всё надо платить.
На площади Сан-Марко две колонны встречают и гостей, и хозяев, являясь воротами со стороны моря. Колонна Di Leone, та, что ближе ко Дворцу Дожей, увенчана крылатым львом – символом Святого Марка, покровителя и защитника города. Мощи Святого Марка хранятся в базилике. На второй колонне – фигура Святого Теодора. Он – первый  покровитель города. Между колоннами – лобное место (давнее былое). Здесь осуждённых подвергали публичным казням – рубили головы. Суеверные итальянцы обходят его стороной (кабы чего не вышло!).
По указанию Наполеона церковь Сан-Джиминьяно снесена (1807 г.). И на её месте возведён дворец для завоевателя (своя рука – владыка), соединяющий два здания, ограничивающие площадь слева. Стоит и по сей день, камни живут и помнят.
Колокольня (99 м) служила и маяком. Однажды рухнула, но была живенько восстановлена. На часовую башню любо-дорого посмотреть! «Часы из золота и синей эмали показывают часы и дни, лунные фазы и знаки зодиака. Особый механизм, который включают раз в году в день Поклонения Волхвов, заставляет проходить по кругу перед циферблатом фигуры сюжета Рождества Христова и Волхвов. На вершине – Венецианские Мавры из бронзы, прозванные так из-за тёмного цвета металла. Они отбивают часы ударами молотов по большому колоколу. Он, однако, не вызванивает точное время: один из мавров бьёт на 5 минут раньше – символ прошлого, а другой – на 5 минут позже – символ будущего». Этот архитектурный памятник – грандиозен. И уже с моря привлекает внимание ещё не ступивших на брусчатку площади гостей.
Уровень морского прилива заставлял повышать уровень брусчатки. Поэтому первый этаж сейчас ниже, чем в древности.
Внутри Дворца Дожей – анфилада залов – суть картинные галереи. В зале Большого Совета – 76 портретов Дожей. Вместо портрета Дожа Фальера – чёрный прямоугольник. Этого правителя обвинили в предательстве и казнили. Во время пожара в зале Большого Совета погиб Дож Себастьян Веньер. Зал был восстановлен и снова засиял росписями Веронезе, Бассано, Пальмы младшего и Тинторетто.
Во Дворце Дожей была не одна тюрьма. В узилище под свинцовой крышей пребывал Джордано Бруно. Увидели мы и камеру пыток, и камеры для узников. Жуткие условия. С сидельцами не церемонились. Да и то сказать – средневековье, что с него взять? Жизнь человеческая стоила так незначительно. Ну   прямо, как сейчас. Касаемо же тюремных условий, человечество зело продвинулось: говорят, во Франции, в Норвегии – просто санаторий (в нынешнем формате).
Покидая площадь Святого Марка, увидели кое-где проступающие сквозь брусчатку лужицы морской воды – начинался прилив. И нам уже пора по Большому каналу возвращаться к исходной точке. А завтра – ДЕНЬ ТРЕТИЙ.

РИМ (ROMA)
Длительность поездки (380 км)погружает в созерцание жизни за стеклом. А там – поля. Нет, не гигантские без конца и края, к которым привык глаз на просторах родины. Эти наделы – вплотную друг к другу. Земля – дороже денег. Просторы заселены подсолнечником. Растения устало притихли, как паломники достигшие цели, опустив головушки, ростом меньше метра (для разнообразия, есть и повыше) – безучастно-терпеливы в ожидании своей судьбы. Странно видеть этих малышей, поскольку в нашем представлении подсолнухи – украинские солнечные гиганты с достоинством и уверенностью, как солдаты в строю, глазами-семечками смотрят в сущий мир. Не тая улыбку, круглыми ликами неотрывно следят за солнцем. Опустелые поля после сбора урожая ухожены.
Огромные лимоны на деревьях видны издалека. Насытившись светилом, пожелтели. Полям с оливами нет конца и края. Как и везде, деревья коряво-кочковаты, сохраняя влагу в естественных углублениях стволов на случай экстремальных погодных условий. В парках растут дикие оливы. Плоды маленькие – растения не ухожены. Хочешь собрать урожай? Да пожалуйста!
Сосны, ели, кипарисы поспешают нам навстречу, но поодаль, соблюдая дистанцию, дабы не попасть под колёса. Капли дождя перечеркнули пунктирами стёкла автобусных окон. Но, должна сказать, что нам, праведникам, с погодой везло чрезвычайно. Мы везли солнце из города в город, а дождь барабанил только по крыше автобуса. Изредка.


 «… вся Европа для того, чтобы смотреть,
а Италия, Рим для того, чтобы жить»
Н. В. ГОГОЛЬ

Здравствуйте, Тибр! Наслышаны о буйном нраве. А с виду-то Вы вполне здоровы. И не скажешь, что можете бесчинствовать до такой степени. Пришлось отгородиться от Вашего крутого нрава крутым берегом – очень высокой набережной.
По ней-то мы и продвигаемся к Пьяцца Навона, чтобы увидеть и замереть перед фонтаном Треви, или Четырёх Рек (в стиле барокко, которое есть не статичность, но движение). Имеются в виду: Дунай, Ганг, Нил, Рио-де-ла Плата. Читай – четырёх континентов. Пятого – Австралии тогда ещё не ведали. В образе льва – автор этого совершенства – гениальный Джанлоренцо Бернини, 17 век. Он умел мыслить крупномасштабно, своими работами вознося и увековечивая Рим.
Город начинался в 753 году до новой эры. Спустившимся с гор пастухам приглянулся Палатинский холм. Они поселились здесь, очертив квадрат, пропахав борозду. Город был, поначалу, небольшой, и Ромул решил, что вдвоём с братом Рэмом им будет тесновато. И убил его, забыв, что выкормила их - близнецов одна мать-волчица. Кстати, братьев-близнецов к знаменитой скульптуре «Капитолийская волчица» (этрусский мастер Валка) пристроил Антонио Палайола – художник и скульптор, 15 век. Несовершеннолетний Ромул вскоре был низвергнут очередным завоевателем – германским полководцем Одоакром.
В «город пап» Рим превращался постепенно. И был им до 1870 года. История Рима – история бесконечная возрождений и падений. А сейчас мы увидели Рим в творениях гениев, которым в тех дальних эпохах Ренессанса несть числа.
Возле фонтана «Треви» - особняк княгини Зинаиды Волконской, дочери князей Белосельских-Белозерских, которую Господь Бог наградил талантами безмерно, не скупясь. Полюбив Рим всей душой, приняла католичество, основала один из самых влиятельных «католических» салонов. Её вилла была неподалёку от Сан-Латерано, и название  площади – Пьяцца Волконски.
В связи со скоротечностью экскурсии по вечному городу я не успела его полюбить. Молва утверждает, что и жизни не хватит, чтоб его познать. Как познали его многие русские, полюбив. Именно в Риме Карл Брюллов создал свой шедевр «Последний день Помпеи». Очереди «посмотреть» стояли к мастерской сутками – чудо-полотно приковывало  взоры.
«Явление Христа народу» великого Александра Иванова (создавалось 25лет) – явление православия в русской живописи в энергетике римских улиц и площадей. Римское еврейское гетто предоставило прототипов иудеев и самого Христа, спускавшегося с горы, без ограничений. Писано, считай, с натуры.
В Х1Х веке в кафе «Греко» на Испанской площади бывали: Анри Мари Бейль Стендаль и Николай Васильевич Гоголь; Иван Сергеевич Тургенев и Орест Адамович Кипренский; Фёдор Бруни и Каммучини (ректор Академии Святого Луки); Сильвестр Щедрин и барон Клодт (в Неаполе – его знаменитые кони); Фёдор Иванович Тютчев, Фридрих Ницше и Фёдор Иванович Шаляпин.
А вот и Испанская лестница (1725 год). Франческо дель Санктис нашёл идею и взял за основу у своего учителя Борромини. Хороша волнообразностью: то сходится, то расходится. Рекомендуется посидеть на ступеньках, чтобы отдохнуть от себя. Но мы не успели: нашему образованию претила усидчивость, оно требовало устойчивости. Экскурсионно-трудовой день только начинался. И продолжился до позднего вечера, до полной моей непригодности к дальнейшим телодвижениям.
У наших ног мы наблюдали все фонтаны встреченные на пути. Это – музыка города. «Пожалуй, нет больше ни одной столицы, где фонтаны исполняли бы не просто музыкальную, а сольную партию»… Кстати, вода в фонтане Треви – целебна.
И только потом я узнала, что проскочила мимо античной статуи на Пьяцца Навона носящей имя Пасквино. Римский портной (или сапожник, возможны варианты) жил в переулке рядом с площадью Навона. В своих «пасквилях» (слышите созвучие с именем?) отражал любые события, вывешивая едкие сочинения в стихах. Они разносились по всему Риму: несогласные жили во все времена и в меру своих способностей помогали время от времени «выпускать пар» накопившийся в народе. Средневековый Михаил Михайлович Жванецкий был скор на острое словцо, быстр разумом.
Амфитеатр Флавиев – Колизей (75 – 80 г. н. э.) в народе носил имя «Колоссиум». Это здесь: бои гладиаторов, битвы с животными, морские сражения. Позже амфитеатр использовали для показательных казней первых христиан. Жизнь «Колоссиума» была оснащена всевозможными техническими совершенствами. Чтобы во время представления ни в коем случае не расстаться с белым цветом кожи (знойное солнце должно жалить только презренных рабов-работяг, настоящий римлянин не работает! Даже самый бедный.), командой матросов натягивался спасительный тент. А клетки с животными доставлял на арену лифт.
Чудо-чудное – Колизей строился 8 лет днём и ночью при свете сотен факелов. Белоснежный мрамор фасада сверкал, мраморные и бронзовые позолоченные статуи в нишах по всему бесконечному периметру поражали своим изяществом. Хлеба и зрелищ требовал Рим. Количество повозок подъезжавших к бесчисленным входам в Колизей было неуправляемым. Это теперь – мёртвый скелет с глазницами арок. Он едва не погиб окончательно от желающих разобрать гигант по «кирпичику» для постройки своих вилл, бассейнов, лестниц – камня-то бессчётно. Много было и бронзовых скреплявших скоб, от которых на изувеченных стенах – зияющие дыры. От окончательного разрушения «Колоссиум» спас папа БенидиктХIV в 1750 году, провозгласив его ареной христианского мученичества и направляя сквозь него в Пасху Крестный ход. Самое большое здание на земле видно из космоса невооружённым глазом.
Совсем рядом с Колизеем – арка Константина. Ей подобны все прочие арки во многоуважающих себя прочих городах Европы (Нарвские ворота в Санкт-Петербурге, в Царском селе). Император Константин одержал победу над своим внутренним врагом – таким же, как он императором Рима Максенцием: двоевластию – нет! На знамёнах Константина был изображён крест из его пророческого сна: «Сим победиши». Спор, кому уйти, решил меч. Сенат же постановил воздвигнуть арку, увековечив, тем самым, битву.
Мощённая чёрными плитами дорога сквозь ФОРУМ (forum – площадь, рынок) ведёт в Капитолий (в древности – центр религиозного культа). У древних учились строить купола по образу и подобию капитолийского сначала Брунеллески, затем – Микеланджело. Владение древними этим искусством – назедание нынешним строителям.
В районе Курии (в древнем Риме – единица родовой организации римского общества) – бывший когда-то позолоченным «пуп Рима». Намекая, что Рим – центр вселенной, от него отсчитывали все расстояния.
К Капитолию ведёт лестница Микеланджело. По его проекту установлены (1585 г.) скульптуры сыновей Леды и Зевса. Рядом с братьями Кастором и Поллуксом (читай – Карл V и Марк Аврелий) - изумительной красоты кони. Кастор славился как укротитель этих сильных, грациозных животных.
Пьяцца Венеция – центральная площадь Рима. Комплекс «Витториано» архитектора Джузеппе Саккони (создан 1895 – 1911 г.г.) посвящёный объединению Италии королём Витторио Эммануэлем II – огромен. Он включает Алтарь Отечества и могилу Неизвестного Солдата. И, конечно, в центре композиции – Его Величество король на лихом коне. Не всем жителям Рима украшение столицы в качестве архитектурной находки пришлось по душе, и начались разночтения: кому-то комплекс показался «свадебным тортом», а кому-то – «пишущей машинкой». Невзирая на личные впечатления граждан, монументальность всё ж реальна. Видимо, в архитектуре я мало смыслю: мне понравилось.
И, наконец, Пантеон –« римское чудо всех веков и народов». Построен в 27 году до новой эры консулом Марком Агриппой. Посвящено строение двум богам-покровителям Августа Марсу и Венере. В 125 году новой эры Пантеон перестроен Адрианом. Главная его особенность – воплощение космической идеи посвящения семи богам. Я подняла голову, чтобы увидеть купол и его «Око». Почти материальный столб света исходил из него. Задуманная и воплощённая огромная «дыра» наверху диаиетром 9 метров для того, чтобы сообщаться «со всем миром, с небом, со всеми богами». Храм открыт днём и ночью. Око смотрит в небо в любую погоду. В него заглядывал Карл Великий (800 г.). А Карл V залез на крышу и заглянул внутрь Пантеона сверху, чтобы понять: зачем?! «Но заглянувши в «окулюс», вероятно, понял, потому что сказал, что здесь «некая Божья искра чуется и тайна нерукотворная». В Пантеоне – могилы королей. И, к их чести, рядом – великие: живописец Рафаэль де Санти, архитектор Балтазар Перуцци, его ученик дель Вага – боги.
Тимпан классического греческого портика был когда-то украшен гигантским бронзовым орлом с короной и потолочными барельефами. Не к чести папы Барберини, вся бронза была снята. И из неё Лоренцо Бернини свершил знаменитый киворий. Извне Пантеон лишён ощущения грандиозности. Войдите внутрь – и впечатление чрезвычайности останется с вами, господа, «… до дней последних донца».
Для маэстро Отторино Респиги (1879 г. – 1936 г.), автора программных музыкальных произведений, окружавшая его чрезвычайная красота волшебно превращалась в дивной красоты звуки. Мне не терпелось увидеть пинии, чтобы понять восторг композитора. В Риме пинии (сосны) – деревья-гиганты. Особенно им вольготно в районе Пьяцца Венеция. Поддерживая поднятыми вверх очень высоко над землёй «руками» - могучими ветвями безукоризненную и хорошо причёсанную плоскую крону, ствол оставляют свободным от ветвей. Роняют на землю свои огромные шишки, рассыпая орешки-семена (точь-в-точь кедровые). Маэстро Респиги любил свой Вечный Рим и, будучи мега талантлив, создал в его честь музыкальные произведения, услышав шёпот ветвей могучих сосен («Пинии Рима») и певучесть струй бесчисленных фонтанов («Римские фонтаны»). В Большом зале Ленинградской филармонии я наслаждалась итальянской музыкой с великим мастерством поданной российскими исполнителями.


ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
ВАТИКАН (ЗАМОК АНГЕЛА)

 «Гениальность заключается в отсутствии
альтернативы».
А. Л. Хайкин

Что это такое: государство в государстве? Это – Ватикан. Своим возрождением он обязан Бенито Муссолини. По договору от 11 февраля 1929 года на территории, где расположены резиденция папы (тогда – Пий IV) и центральные учреждения католической церкви, создавалось суверенное государство Ватикан (0,44 кв. км). Были определены права, привилегии католической церкви в Италии и предусмотрена выплата в наличных и в ценных бумагах (огромные миллионы) в качестве компенсации за ликвидацию папского государства в 1870 году. В Конституции Италии всё это прописано чёрным по белому. И – незыблемо. Радиостанция Ватикана ведёт передачи на 28 языках.
Папством христианскому миру постепенно была внедрена мысль о том, что апостол Пётр – первый римский епископ, а папы – его преемники. Подтверждения о первоепископстве нет ни в одном документе.
В западной части Рима на холме Монте-Ватикано вознесена базилика, возле стен которой может побывать любой, а войти внутрь удаётся только самым упрямым – стоят с ночи. Организованным экскурсиям несть числа. В первую очередь, им «зелёный свет» в церковь Святого Петра.
На паперти – фигуры апостолов Петра и Павла. Автор скульптуры Святого Петра – Арнольфо ди Камбио (упокоен в этом же соборе). Минули века. За это время верующие буквально слизали правую ногу скульптуры, приникая с надеждой о прощении.

«Ты Пётр – камень,
И на камне сем
Построю Я церковь Мою…»

В достигнутое время апостол Пётр был похоронен святым Климентом с учениками, и надгробьем ему был камень. На этом месте в начале IV века по воле императора Константина и при его непосредственном участии был заложен собор (324 г.). Он простоял 1000 лет.
1506 год. Папа Юлий II заложил камень в основание нового собора на том же месте. Старый добротно содеянный с большими усилиями разобрали. Из первой Константиновой базилики была перенесена и отреставрирована гениальная фреска Джотто. Иисус протягивает руку тонущему в озере Петру: «Маловерный, зачем ты усомнился…». Джотто ди Бондоне – предтеча искусства эпохи Возрождения.
1626 год. Архитектор Карло Мадерно завершил фасад, который был освящён Урбаном VIII.
1666 год. Колоннада, так гостеприимно приобнимающая площадь (колонны в 4 ряда), была завершена Джанлоренцо Бернини. Я не успела оценить, но отмечен оптический эффект колоннады: 4 колонны сливаются в одну из определённой точки зрения. Каждая колонна из следующего ряда несколько уступает в диаметре колоннам из предыдущего ряда. Эффект Бернини уникален. И это есть результат точного математического расчёта.
Через 160 лет папа Александр VII (из семейства Киджи) повелел установить на колоннаде Джанлоренцо Бернини 140 статуй. Всё – пышно и призвано изумлять и поклоняться.
Усилиями помазанников Божией благодатью высшей пробы –  архитекторов, скульпторов базилика приобрела то самое последнее звучание, которое, независимо от вероисповеданий, привлекательно всем народам Земли.
Кроме уже названных, собор в нынешнем виде создан усилиями талантов без границ:
Донато Браманте, Рафаэля Санти, Бальтасара Перуцци, Антонио Сангалло,
Микеланджело Буонаротти, Джакомо делла Порти, Доменико Фонтана.

***
И вот вхожу я внутрь собора и во все глаза смотрю, что же это такое, когда совершенству нет границ? Собор грандиозен не только архитектурно, но и эмоционально. И внутри сосредоточилось полмира понаехавших: яблоку негде упасть. Продираясь сквозь толпу, слышу, как экскурсовод замечает про сегодняшний  просто «сумасшедший дом». А мне - не показалось, я привыкла. В Версале, в гостях у Людовика XIV-Солнце ряды были сомкнуты ещё тесней. Платоническое дружество локтей и колен не смущало никого, поскольку всуе не было даже замечено.
И была сначала «Пиета». Та самая, на которую однажды было совершено покушение. Теперь её охраняет пуленепробиваемое стекло.
Никому неизвестному скульптору 24-х лет отроду по имени Микеланджело Буонаротти из Флоренции была заказана эта скульптурная композиция. Заказчик был скуп, скульптор работал за небольшие гонорары – на этом и сошлись. Но быть мудрой молодости  не мешало: не прожитые годы старят людей, считал начинающий гений, а грехи. Свою позицию он выразил в камне: Мадонна молода, потому что безгрешна. На коленях её возлежит мёртвый родной ребёнок – Иисус. Он – немолод, потому что принял на себя грехи всех людей.

* * *
Немного впереди «Пиеты» и справа – монумент папе Александру VII, - покровителю Джанлоренцо Бернини. Покрывало из розового мрамора легко накинуто на её величество Смерть. Лица – нет, его при жизни никто не видел, а кто увидел, не смог рассказать, каково оно. В её руке – часы: время не стоит на месте. Всё – иносказательно, всё – предельно ясно.
Народ не безмолвствовал, народ был против. До такой степени, что сочинил пасквиль. Однако, Ватикану это было безразлично. Бронзу с Пантеона всё ж сняли. Чтобы соорудить балдахин высотой 29 метров. Джанлоренцо Бернини с 1624 по 1633 годы создавал шедевр, чтобы папа (исключительно его прерогатива) мог вести службу под ним, стоя на месте  захоронения апостола Петра – простого рыбака из древней Галилеи, которого позвал за собой Иешуа.
Вон там впереди и слева высоко за алтарём светится неземным светом, - что это? Окно? На его фоне – стрелки часов? Неземным светом сияет природный алебастр в форме окна, будто в него постоянно светит солнце. На его фоне – летящий голубь. Под окном – почерневшая за 2000 лет кафедра, с которой проповедовал Пётр. Композицию великий Бернини выполнил так, что хочется смотреть туда, не отводя взора.
Неистовый гений Бернини – скульптора и архитектора,  математика и ирригатора своими работами, своей непреходящей любовью к возвышенному увековечил Рим. Отойдя от дел, умер не только в нищете, но и в забвении, обвинённый в непрофессионализме.


«Нет, весь я не умру…»
А. С. ПУШКИН

Bon giorno al Signore!
Безгранично уважаемый господин Бернини! Вам было больно, не сомневаюсь. Больно в этакой позиции любому, независимо от уровня и наличия божественного дара. Мудрость не покидает гениев. Вы знали: время рассудит. И понимали, что это такое – Ваше творчество. А где Ваши оппоненты? В забвении. Вас же знает весь мир. Со всех концов планеты, пренебрегши расстояниями, стекается  в Рим, в собор Святого Петра люд всех сословий, вероисповеданий, уровня достатка, убеждений и взглядов, поколение за поколением, чтобы поклониться созданному Вами Совершенству. И вызванный увиденным восторг уравнивает всех. Grazie al Signore!   

Только провидец мог положить на свою могилу такое надгробье. Джанлоренцо Бернини захоронен в церкви Санта-Мария-Маджоре. На гладкой мраморной плите – одно слово: BERNINI. Читайте, господа, -  БЕССМЕРТЬЕ.

Как утверждает энциклопедия, представитель «ярчайшего, виртуозного зрелого барокко» - Франческо Кастелли (1599 – 1667 г. г.). Архитектор взял себе псевдоним «БОРРОМИНИ». Созвучно с Бернини, да? И не случайно! Должно быть, так ловчее было соперничать с коллегой. Господин Кастелли по собственной воле назначил себя прижизненным противником великого мастера. И смысла в этой задумке не было никакого. Господин Борромини состоялся ярким архитектором, основоположником высокого барокко. Свою карьеру начал простым каменщиком  на строительстве собора Святого Петра под руководством дяди - великого Карло Мадерны. У осенённого божественным даром архитектора Кастелли не счесть выдающихся из обычного ряда работ: церковь и монастырь Сан-Карло у четырёх фонтанов в Риме; церкви Сант-Иво, Сант-Аньезе, палаццо Фальконьери и множество других. Его работам свойственна «беспокойная подвижность пространства, экспрессия и безбрежная фантазия». Казалось бы, чего ещё желать? Знай твори! Так ведь нет же! Нужен соперник, чтоб жизнь не казалась однообразной: всё шедевры да шедевры, скучно, однако, господа. Архитектор наполнил своё несмолкаемое соперничество с коллегой Бернини бесконечными склоками и оскорблениями. Слава Богу, до рукопашной дело не дошло. Оставив по себе нетленную память в камне, вечно мучимый внутренним поиском, соперничеством, волнением и неудовлетворённостью содеянным, господин Борромини покончил с собой, проткнув себя шпагой. Мучился три дня – Смерть медлила.
Суицид – это не так просто, господа. Консультация у психиатра не помешает, чтобы понять наверняка, откуда он «растёт».
* * *
 Я всё ещё в соборе. Двери базилики. Их – пять. Особо примечательны две из них. Центральная огромная дверь – из старой константиновой церкви работы мастера Филарета. И только крайняя справа («Святая») открывается папой один раз в двадцать пять лет. Через неё идут во искупление грехов. Но лучше не идти, а ползти. Так надёжней. Иногда, ползущие не успевают к открытой двери (открыта не навсегда), возражают против этого произвола активно,  за своё право очиститься от грехов бьются с дверью не на жизнь, а на смерть… Приходится на некоторое время граждан изолировать для постоянных свиданий с доктором. 
Впервые  «Святым» годом был назначен 1300-ый. Обычай ввёл Бонифацый VIII – от жрецов храма Соломона. Последний раз дверь (замуровывается не на шутку, кирпичами с раствором) была открыта в 2000-ом году. Кто не успел, может опять проверить свои силы в 2025-ом.
«У выхода – две конные статуи: Великий Карл – разрешивший христианство и Константин – распространявший религию по Европе огнём и мечом. Между ними 114 метров и полторы тысячи лет».
Выход во двор – медленный путь (народу – тьма тьмущая). Дверь охраняют швейцарские гвардейцы. Им доверяет Ватикан. Так сложилось исторически: в 1870 году при ликвидации папского государства швейцарские гвардейцы, единожды поклявшись ему в верности, положили свои жизни, но не отступили. Есть мнение, что эти яркие полосатые костюмы для бравых красавцев придумал Микеланджело. По другой версии – Рафаэль. К  слову сказать, «швейцар» образовался от «швейцарских гвардейцев». А я и не знала.

*  *  *
И вот – площадь. Установка обелиска из цирка Нерона началась в мае, а закончилась в сентябре 1586 года. Руководивший работами Доменико Фонтана попросил издать указ, в котором папа Сикст V предупреждал: за крики и подсказки из толпы – смертная казнь. Обелиск установлен при полной тишине на пересечении всех геометрических осей площади.
Два фонтана двух неординарно мысливших мастеров: Карло Мадерно и Доменико Фонтана одушевляют её плеском живых струй.
К собравшимся на площади во дни торжеств папа обращается с балкона со словами: «Irbi et Orbi» (городу и миру). После выборов папы с этого же балкона кардинал произносит: «У нас есть папа».
Отступила подальше, чтобы увидеть купол собора Святого Петра во всей красе, созданный парящим в небе. Так решил Микеланджело Буонаротти. Этот купол – почти аналог того, что во Флоренции на соборе Санта-Мари дель Фьоре флорентийца Филиппо Брунелески. Купол Микеланджело – меньшего диаметра и несколько вытянут ввысь, не повторяя оригинала. Архитектор считал: размеры оригинала священны.

Музеи Ватикана – города Льва.

Папа Лев IV (852 год) обнёс резиденцию средневековыми стенами. И она стала называться «Леонов город».
У затерзанного слова «культура» есть корень – «культ». Папы всегда покровительствовали искусству и пристрастно собирали лучшие произведения. Но случился 16-ый век, и у Культуры появился новый покровитель – светский.
Этруск по фамилии Меценат (советник императора Августа; покровитель и финансист различных искусств) не умер для истории, живя благородными целями. Синоним его имени – щедрость.
Музеи Ватикана – бесконечные перетекающие одна в другую галереи, залы, лоджии и библиотеки со всем своим содержимым: сокровищами. Их – не счесть. Среди них вызывает безграничное уважение сохранность и исполнение почти 2000 лет тому назад барельефов на самом твёрдом (после алмаза) материале – порфире. Оно виртуозно и повергает в изумление. А мы – всё про нанотехнологии.
В галерее гобеленов – сумрак. Они укрыты от солнечных лучей. Выполнены по эскизам  Рафаэля Санти и его учеников (1531 год).
Стрелка с надписью «Сикстинская капелла» озвучена предупреждением из громкоговорителя, что в переводе означает: «Прекратите разговоры, вы вступаете в святое место». За сим – тишина.
Капелла построена (1471 – 1481 г.г.) в эпоху правления папы Сикста IV (проекты двух гениев: Джованни дей Дольчи и Баччо Понтелли). Бывало, в ней происходили выборы папы. Чтобы кандидаты думали чётче, их запирали на ключ + прочие таинства.
Капелла расписана гениями начала эпохи Ренессанса:
МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРОТТИ, ПЕРУДЖИНО (ПЬЕТРО ВАННУЧЧИ), ГИРЛАНДАЙО (ДОМЕНИКО БИГОРДИ), САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ, ПИНТУРИКЬО (БЕРНАРДИНО ДИ БЕТТО), БЕРНАРДО РОССЕЛИНО, ЛУКА СИНЬОРЕЛЛИ.
Все фрески написаны по мотивам Ветхого и Нового Заветов. Они отражают главные моменты древней иудейской и раннехристианской истории. Правая сторона Капеллы – житие Моисея; левая – житие Иисуса: «Обрезание у иудеев» - «Крещение Иисуса»; «Принесение Моисеем скрижалей народу – «Нагорная проповедь Иисуса». Эти фрески – парны, располагаются напротив друг друга – философия и преемственность обеих религий. Капелла расписана снизу доверху. Потолок и алтарная фреска – Микеланджело Буонаротти. Если бы папа Юлий не был настойчив, возможно, Капелла выглядела бы по-другому. Скульптор не считал себя живописцем, отказывался, говоря, что живописи учился у Гирландайо недолго, что основная наука – в школе ваяния, созданной Лоренцо Великолепным. Папа Юлий был непреклонен, сказав: сможешь! От мая 1508 г. до сентября 1512 г. на восьмистах квадратных метрах выполнена не имеющая аналогов и по сей день известная всему миру работа. Микеланджело собственноручно загрунтовал синий в золотых звёздах потолок. «Уникальный по своей образности жест передачи -  «вдохновения» Создателем души (жизни, энергии, чувства) от своей руки к руке Адама достоин того, чтобы стать гербом всего человечества планеты Земля. Образ – единственный в живописи». Девять картин из книги Бытия: грехопадение, изгнание из рая, опьянение Ноя. Здесь – весь род Давидов: юный Соломон с матерью; юный Равоам, юный Иосиф – все с родителями. Микеланджело – глубоко верующий философ, поэт. Огромной ценностью считал родство и передачу «Завета» одним поколением другому. На потолке – великая история Ветхого Завета, Библии, Торы. Выразительные средства – неожиданные позы, пронзительные взгяды.
Через 23 года  - художник вновь в Ватикане. Он приступает к новой работе – «Страшный суд» (идея папы Павла III). Чтобы это детище гения увидело свет, пришлось уничтожить фрески Пьетро Перуджино. Микеланджело уже немолод. Он создаёт образ Христа. Молодой атлет (красив, как бог) с безжалостностью молодости судит людей, отправляя грешников в Тартар. Отвернувшись, жалея людей, Мадонна сыну не перечит.
Зал до краёв полон. Народ – в молчании шёпота. Здесь говорит Бог.
Господа, чтобы увидеть, как глаголет гениальность, надо идти и смотреть… чего бы это ни стоило.

Господин  Ватикан!
 Если бы мне предложили вновь побывать в Ваших итальянских краях, я повторилась бы в соборе Святого Петра и Сикстинской Капелле.
 Возникшее непередаваемое чувство от длительного пребывания в ауре почтения и поклонения могу сравнить с такими же эмоциями у «стены слёз» в Иерусалиме. Тебя подхватывает и несёт некий поток благодати намоленный веками: страданий и просьб, благодарности и устремлений, обетов, сомнений, жажды прощения и упований. Добавим сюда созерцание рукотворных совершенств демиургов высокого искусства минувших эпох и… вот она – нирвана. Казалось бы, эффект достигнут, душа должна ликовать. Однако, некоторая путаница в мыслях и «послевкусие» покоя всё ж не дают. Хочу разобраться. За время прошедшее до нашего ближнего знакомства накопились вопросы. Моё собственное досье не располагает большим количеством недоумений. Но… по порядку.
Господин Ватикан, наблюдая немыслимое скопление народа в соборе, в Сикстинской Капелле (там, где глаголет Бог), понимаю, что Божье дело поставлено на поток. Конвейер деланья денег исправно работает круглогодично. И это заслоняет душевное умиротворение. Музей – храм Искусства, но храм – не музей. В соборе выставлены произведения Высокого искусства – так получилось по Вашей воле. Господа, хотите взглянуть, как получилось? Платите в кассу. Моё непросвещённое мнение – это не есть хорошо. И к беседе с Богом отношения не имеет.
  Господин Ватикан, скандалы вокруг священников-педофилов весьма омрачают Вашу блистательную биографию (ну, средние века с инквизицией, охотой на ведьм опустим за давностью). Когда-то было принято (с моей точки зрения) ошибочное решение – обет безбрачия. Кому оно было нужно? Унижение и уничтожение в себе самом Богом дарованной природы ничего хорошего не несёт. Отдадим Богу – Богово! Человечье-то оставим себе: есть батюшка, но есть и матушка. И нет напряжения. Кого обманываем? Что в итоге? Процветающая в монастырях, в приходах педофилия. Священники, не имеющие сил властвовать над своим естеством, растоптанные-растленные обиженные мальчуганы. Нет, господа католики, с природой в сговор не вступишь. Господь нас создал другими: плодитесь, размножайтесь. Природа мстит за  попранные человеком законы. Не лучше ли признать свою позицию ошибочной ради того только, чтоб не вынуждать детей плакать из-за скотства взрослых.
«И воздастся вам по делам вашим»!.Не опасаетесь? Это трудно себе представить, но…Вы не опасаетесь. Более того! Все эти мирские заботы и радости: семья, дети, домашний очаг, 10 заповедей – пустое. И Божий Суд – нипочём.  Цель Ваша – мировое господство католической церкви, его воинство должно быть мобильно: ни жены, ни детей и по первому указу мчаться туда, где необходимо разобраться с несогласными.  Опасаться надо: за СВОЮ жизнь, за СВОЙ карман. Дело паствы – нести деньги. Относительно же мирового господства… Где я это уже слышала? Ах, да, наш общий «друг» Америка намедни недомогала: не достигла, мол, ещё мирового господства, стараюсь во все криминально-стратегические  лопатки. Сдаётся мне, что у Вас со Штатами – общее хроническое заболевание.
Господин Ватикан, судя по придуманной Вами безнравственной  акции, имеющей прямое отношение к добыванию злата, – грешите себе на здоровье. Купив индульгенцию, грешник получает гарантию отпущения грехов (это – прошлое). Прошёл или прополз в «Святую» дверь – от грехов освободился (это  - настоящее). Можно и опять, и снова пускаться во все тяжкие.
Грехи свои, и малые, и большие, человек помнит до конца дней. И мучается от сознания содеянного им, занимается самокопанием, просматривает внутренним взором недостойные сюжеты. И занят мыслью, как ему с этаким грузом жить дальше. И Ваша простота ему, человеку, странна. Господь милосерд, Он простит. Простит ли грешник себя, вот в чём вопрос.
Господин Ватикан, познавая Рим, с удивлением слышу, что для изготовления  установленного в соборе Святого Петра балдахина была снята бронза с Пантеона. Несмотря на протесты горожан. Однако, решение Ватикана: «не надо вашего, даёшь нашего» горожане преодолеть не смогли. Так и стоит прекрасный и значимый для города объект в неприкрытой своей монументальной наготе по фасаду. В настоящее время с бронзой на планете проблем нет. Может, пора отдать долг? Да, слышу, слышу: без меня разберётесь.
Господин Ватикан, Ваше странное обращённое к Черногории «предложение» отдать, по-хорошему, православные святыни, которыми располагает страна, я расценила как вымогательство. А если не отдаст, на всё готовые за звонкие евро рыцари Мальтийского ордена запросто создадут стране такие проблемы – мало не покажется.
Зачем же Вам их святыни? А затем, чтобы поток прихожан дары (читай – евро) приносящих не иссякал. Господа священники, алчность -  не есть пример для подражания; она  не к лицу и простолюдину. И можно ли при этаком сане опускаться до угроз?
Господин Ватикан, веками глава Вашего государства – папа вызывал у православных чувство уважения, поклонения до фанатизма. Этому способствовали ритуалы, теле,-радиотрансляции на весь земной шар. У паствы сложилось ощущение, что Земля во власти некого святого духа в обличье живого человека. Соответствующими ритуалами сопровождаются посещения папой многих стран католического вероисповедания. Толпы фанатиков восторженно встречают кортеж, пресмыкаясь, падают ниц, раболепно тянутся за благословением, истово приникают к краю одежды, подобострастно целуют руку. Католической церковью всё это поощряется, приветствуется, поскольку значимость действа возрастает. Вспомните, господин Ватикан, папа – смертный человек, а не наместник Бога на Земле. В какие бы тиары плюс белоснежные или пурпурные с золотом одежды он ни облачался.
И это есть моё субъективное впечатление.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
НЕАПОЛЬ (NAPOLI)
(Neapolis – новый город; регион – Кампания)

Слышите звуки тарантеллы? Господа, подъезжаем к Неаполю. Это тот самый случай, когда италийский город своим существованием обязан кумским грекам. У них в этих краях был свой интерес. И залив, который так живописен с холма Позилиппо, сначала звался Кумским. Мы остановились на холме неслучайно. Все лучшие профессиональные снимки созданы с этой точки над морем. И город – белый и праздничный ждёт-не-дождётся нашей пешеходной экскурсии. В то время, как кино,-фотокамеры без передышки несли свою ответственную службу, торговцы сувенирным товаром предлагали символ города – фаллос. Ну, сам-то фаллос в натуральном исполнении в распродаже участия не принял (не ловко всё ж), а его символ – миниатюрный горький стручковый перчик в стекле и цвете в mini связках имел шумный успех у понаехавших. Насытившись панорамой, двинулись к винному магазину с упомянутым знаком отличия. Витрина, стены магазина были сплошь увешаны связками маленьких горьких стручковых перчиков. Им – несть числа. Перчики были  упакованы  в мешки, служили украшением в корзинах, просто так валялись на полу – приходилось перешагивать. Всё это остроумное оформление удивило и порадовало, смотрелось весело и колоритно. И я за удачный дизайн мысленно выставила хозяевам 5+. Ну, а чем лично я могла бы их порадовать? Конечно, покупкой горячительного. Дома сравню, какой ликёрчик лучше: «Лимончелло» или «Тыквенный».
Стоит заметить, что именно присутствие круизных лайнеров в морском порту указывает, где находится парадный въезд в город. Вип-персоны используют именно этот способ прибытия. Именно так император всея Руси Николай I прибыл в Неаполь вместе с императрицей Александрой Фёдоровной. Ей были предписаны ванны на острове Искья. Государь в долгу не остался. И за лечение монаршей особы, и за путешествие на мулах к Везувию император российский в 1846 году подарил встречавшему его в морском порту ФердинандуII «Коней» Петра Карловича Клодта – две скульптурные группы. Нет, нет, наши-то скакуны вместе с укротителями остались восхищать народ на Аничковом мосту. Российский скульптор Пётр Карлович Клодт побывал в Неаполе и сам же установил подарок. Неожиданно представшие перед моим взором «Кони», показалось мне, уступали питерским. Возможно, не удовлетворило место жительства привычных скульптур.
Сплошь исторические повороты – судьба Неаполя. Правящие господа менялись, как перчатки. И, что самое поразительное, среди них – ни одного коренного италийца. Норманны и немцы, французы, арагонцы и австрийцы. Ну, наконец-то, савойская династия – италийцы. И каждый из представителей иноземных государств «привносил улучшенный генетический код в копилку генов местного населения». Причём, «на этой благородной ниве трудились все вновь заступавшие на должность управленцы, внося свою лепту. Непрерывно и бескорыстно. А в результате – новый тип итальянца неаполитанского типа». Неспешного (даже опаздывая), с достоинством, не чуждого идее устроить уличное представление, невозмутимого и взрывного. Но нам, торопливым, не удалось убедиться в этом.
Здесь же, в этом городе родился мальчик Энрико Карузо. Он был из многодетной семьи и пел в церковном хоре. Родной Неаполь, присутствуя однажды на его концерте, не пожалел для артиста гнилых помидоров в большом  количестве, забросав ими певца. На этом завершились выступления великого тенора в родном городе. Навсегда.
Гёте был пленён Неаполем до такой степени, что задержался здесь значительно дольше, чем предполагал.
Барону Ротшильду оказалось по карману строительство виллы на набережной.
Здесь, в Неаполе Томазо Компанелла написал свой утопический опус «Город Солнца». И это литературное произведение было лучом света для коммунистов всего мира. Но сюжету не суждено было воплотится.

* * *
1279 год. Неподалёку от порта – мрачный и грозный замок «Кастель Нуово». Его второе имя – «Анжуйский муж». От Карла I Анжуйского. Замку чужды украшательства. Потому он выпадает из архитектурной гармонии города. В замке живал Джованни Боккаччо. Влюблённость и недолгая взаимность побочной дочери короля Марии окрылила литератора на создание поэмы, пасторалей, романа. Но одно из крупнейших произведений эпохи Возрождения – «Декамерон».
Франческо Петрарка писал и на латинском, и на итальянском языках свои лучшие поэтические произведения. Лирика посвящена любви к Лауре. Петрарка славен патриотизмом, любовью к народу и тонкой лиричностью своих стихов.
Колле-ди-Веспиньяно Джотто гостил в замке. Немного работал, но его творения не сохранились. Зато в галерее Уффицы сохранилась его «Мадонна Оньисанти».
1486 год. Побочный сын Иоанны Альфонсо однажды во внутренних покоях устроил представление получившее название «Свадебное». Вся местная фронда была приглашена на торжество, поскольку 30 лет не давала покоя главным лицам, которым хотелось без всякой критики в свой адрес заниматься важными для них делами. Ну, надоело это критиканство! Ей-Богу. Приглашённых на пир господ баронов ждала тюрьма, испанский сапожок, другие обычные пытки и неизбежное обеднение в пользу организаторов представления. А затем – уход в небытие: и неизбежный, и мучительный. То есть, всё, как по писаному в руководстве для государей господином секретарём Медичи флорентийцем Никколо Макиавелли: культ грубой силы, вероломство, цинизм.
Наискосок и напротив «коней» - Королевский дворец. И через 300 лет мы не забыли, что гений Доменико Фонтана был причастен к строительству этого блистательного сооружения. Его гений это и собор Святого Петра в Риме, и 13 египетских обелисков, и дворец для испанской короны в стиле барокко. Это он, Доменико Фонтана первым докопался (в прямом смысле) до Помпей. Поначалу, никто и не понял. И сам Доменико  - тож.
 Царевич Алексей (сын Петра I);  король поэтов Иоганн Вольфганг Гёте;  барон Клодт  фон Юргенсбург, живописец;  Иоахим Мюрат, участник походов Наполеона и его зять;  царь Николай I с супругой;  гениальный маэстро Джоаккино Россини;  Джузеппе Гарибальди, боровшийся против иноземного порабощения Италии, – что между ними общего? Все они в разное время на балконе-террасе Дворца любовались Неаполитанским Заливом. «Балкон помнит всех». Фасад дворца (палаццо Реале,1600 – 1602 г. г.) выходит на площадь Плебисцита.
Мы к ним не успели, но, как утверждают путешественники-летописцы, самое роскошное ожерелье Неаполя – набережные. Возможно.
В археологическом музее города хранятся уникальные фрески из вилл при раскопах в XIX веке в Помпеях. Там же – «Геракл» Фарнезе. Этот классический «Геракл» - прототип всех прочих гераклов на земле, они – его копии.
Ещё раз гляну на Неаполь с холма Позилиппо высоко над морем. Возможно, мой снимок не будет профессионален до чрезвычайности, но он будет вполне профессионально согревать душу фотографа. Всю жизнь. 


ПОМПЕИ (POMPEI)
(Область Кампания)
Добрый день, господин Везувий (Vesuvio,1280 м)! Ваш узнаваемый профиль на фоне безоблачного неба в ясный солнечный день суть подарок Судьбы. Уж много лет, слава Богу, он не меняет своих очертаний, служа визитной карточкой знаменитых на весь белый свет территорий. И это есть благо. Ваши возражения (7 раз) по поводу и без однажды закончились трагедией для нескольких поселений у Ваших ног: опрометчиво подобрались к Вам слишком близко. Роль потухшего вулкана Вам претит – не мужское это дело. И то правда. Госпожа Этна (Etna, 3263 м), что на Сицилии, всегда уважительно молчалива в согласии, когда Вам есть, что сказать. Искренней привязанности расстояния не помеха. «Живём, как на вулкане» - это про Вас. Раньше, давным-давно Вы носили снежный головной убор и были Выше ростом (3000 м) . Со времени гибели Помпей, Геркуланума, Стабии Ваш знаменитый профиль почти не изменился.
Времена минули. Но и сегодня в трепете, молчании и почтительном удалении рассматривая Ваш неувядающей красоты облик, вызывающий множественные чувства, вспоминаем давнее былое. Теперь Ваши склоны вновь покрылись виноградниками и фруктовыми садами. А тогда…
Извержение началось взрывом вершины горы Сомма – части Везувия. После первой волны последующие не оставили шансов выжить ничему живому. Везувий заливал города огненной лавой (Геркуланум был утрачен за 4 минуты), засыпал пеплом, уничтожал пожарами. От Геркуланума ветер понёс удушающие ядовитые газы. И те, кто ещё был жив, задохнулись. 
День 24 августа 79 года н. э. стал для города Помпеи, являвшегося морскими воротами, последним. Под многометровым слоем (7 - 9 метров) пепла, лавы и камней (падали с высоты около 2-х км) замерла жизнь: людей, животных, коммунальных служб, пышных вилл и различных производств. Господин Везувий на пути уничтожения всего живого был поначалу не столь категоричен. После первой волны (всего было 4) ещё можно было спастись. Состоятельные господа так и сделали: лошади, ослы, повозки. Слуги же обязаны были остаться стеречь добро.
Раскопы начались в середине XVIII века. Теперь, когда многое перестало быть тайной, учёные обнаружили пустоты в лаве, залили их гипсом и увидели поверженных людей с выражением предсмертной муки на лице. Освобождая город от продуктов извержения, археологи постепенно восстановили картину его жизни возникшей ещё до н. э. и продемонстрировавшей достижения в мире высоких технологий уже тогда.

 *  *  *
«Нужно строить дома, сочетая жилище своё воедино
С крышей другой, чтоб доверье взаимное
Нам позволяло
Возле порога соседей заснуть»…
ДЕЦИМ ЮНИЙ ЮВЕНАЛ

Всё, что я узнала о Помпеях – городе возникшем до новой эры есть потрясение. Организация жизни поселения была столь высока в своих достижениях, цивилизация края ушла так далеко, что нам, сравниваясь с предками, рассказывая о наших постоянных открытиях и техническом прогрессе, практически нечем похвастать. За 2000 лет не так уж далеко-то и ушли. От предков нас отличают достижения в автостроении, самолётостроении, компьютерном деле. Исследователи считают, что в остальном наши предки были лучше нас: цельнее, целеустремлённее, честнее и добрее.
Город создавался по принципу застройки греческих городов. Греки – лучшие домостроители, градостроители. Греки, появившись на землях осков, привнесли свою культуру; практически эллинизировали край. Дома – не хуже современных вилл. И даже превосходили их размерами. В городе – централизованное водоснабжение, проложены свинцовые трубы с кранами и тройниками. А, стало быть, система наблюдалась профессионалами- водопроводчиками. Народ улицы переходил по специальным переходам. Там, где транспорту в проезде отказано, были установлены тумбы (как теперь во всей Европе). Улицы выложены плитами так, чтобы расстояния между ними соответствовали ширине колеи городских телег. Гости прибывшие в город на своём транспорте вынуждены были, оставив его при въезде, нанять местных извозчиков. И вот они, местные извозчики, уже востребованы, у них есть работа.
Улицы выложенные базальтовым камнем наклонны для смыва нечистот.
Термы заслуживают пристального знакомства. Их посещали постоянно. Скажу больше, без них не мыслили жизни. В термах – мужское и женское отделения. Причём, бассейн с холодной водой – только у мужчин. Женская природа тому противится, поскольку в корне отлична. Пол с обогревом – обычное явление. Вот вам нанотехнологии об те(!) времена. Культура купания, массажа, траволечения, свежий воздух гор + моря помогали горожанам хранить здоровье. В термах три основные помещения: фригидарий (бассейн с холодной водой); тепидарий (с тёплой); калидарий (с горячей водой) + парилка. Была в термах и библиотека. Ею пользовались бесплатно. Жители проводили в термах всё свободное время. Философствовали на темы, обильно насыщались, обсуждали политику, текущие дела и новости (как значительно позже турки – в кофейнях). А вот и невыгодное сравнение: во Франции спустя полтора тысячелетия дамы и король (даже!) могли не мыться месяц.
Что это за знак на небольшом камне мостовой? Похож, извините, на фаллос. Так и есть! Указатель направления на публичный дом (лупанарий). И развёрнут соответственно, чтобы помочь в поиске. Почему «лупанарий»? Лупа – волчица. Почему «волчица»? Дамы служащие богу продажной любви, высунувшись из окна по пояс, зазывали клиентов воем волчицы. Тут же служат этому же богу и мужчины для мужчин. Их теперь называют «голубыми». Почему? Внятного ответа нет. Оказывается, sex-работника украшала широкая голубая лента, охватывая его грудь. Фрески эротического содержания в большом количестве украшали стены лупанария. Вот на этой фреске при входе в заведение сохранился даже цвет отличительного знака. Через 2 тысячелетия! А на следующей фреске – женщина и мужчина при деле. Тут же и разные расценки на разнообразные услуги и телодвижения. До презервативов нынешнего качества дело у предков не дошло, но попытки состоялись. Поскольку от действа могли случиться дети, «противники» их (детей, т. е.) изготовлялись из бычьих пузырей, кишок. Контоны, бывало, выходили из строя, но их ремонтировали-штопали с претензией на многоразовость. И они вновь и вновь служили sexделу. Покупателями в этом супермаркете были, по большей части, матросы: в эту гавань заходили торговые корабли. Венерическим заболеваниям – «зелёный свет». Доктору приходилось отдать заработанное. Но… не в этом же дело, господа: охота пуще неволи.
Горожане – постоянные клиенты  городского лупанария  никогда не становились членами городского Совета, поскольку репутация сенатора должна быть безупречной.
Помпеи располагали общественными туалетами. Господин Веспасиан сделал их платными. Впервые! Его сын Тит стыдил отца за это новшество. На что Веспасиан ответил известной фразой: «Деньги не пахнут».

*  *  *
Видимо, именно с этого следовало мне начать повествование о канувшем в Лету городе, поскольку, как я уже теперь понимаю, главным для жителей-прародителей италийского «модельного сапога» был лозунг: хлеба и зрелищ. Причём, с хлебом у тех тружеников было всё в порядке. Немало этому способствовали почвы-выше-всяких-похвал и райский климат. Для зрелищ – сооружение театров, для жизни – каменные постройки были задачами первостепенной важности. В провинциальных Помпеях театров было два. Замечу в скобках, что чёткого распределения мест, поначалу, не существовало. Граждане добывали себе лучшие места в спорах и потасовках. Трагический театр города мог принимать 5000 зрителей. Зрелища под открытым небом и палящим солнцем вынудили жителей региона Кампании с их пристрастием к комфорту строить навесы, не жалея дорогого шёлка и с портретами императоров. Во времена Нерона (37 г. – 68 г.) зрителей поливали освежающим дождём из воды смешанной с благовониями. Римский император был одержим искусством.
Малый театр сориентирован таким образом, что для лучшей акустики использовались натуральные склоны.
Amphitheatron – постройка без крыши, в центре – овальная площадка посыпанная песком. Там происходили бои гладиаторов (gladias – меч, латынь). И с их выступлениями не могло соперничать ничто, читай, – ни одно театральное действо. Не обошлось и без конфуза. На премьере комедии «Свекровь» драматург остался один в пустом зале: прошёл слух, что будут гладиаторы. Граждане помчались «в амфитеатр, крича, толкаясь, дерясь за места». Афиши украшали стены домов и были выполнены опытными калиграфами.

*  *  *
При извержении Везувия воздух был перенасыщен раскалённым пеплом вызвавшим грозы. Смешиваясь с водой, пепел образовал твёрдую массу. Этим и были укутаны на тысячелетия трагические Помпеи.
Ещё раз взглянула на картину Карла Павловича Брюллова «Последний день Помпеи» (1830 – 1833 г. г.), чтобы вновь почувствовать, как внезапно и одномоментно безмятежная радость жизни может смениться трагизмом бессмысленного неотвратимого небытия.

И жизни всякое мгновенье
Не возвратить,
Не возместить…



ДЕНЬ  ШЕСТОЙ
СИЕНА  (SIENA, в области Тоскана)

Путь во ФЛОРЕНЦИЮ лежит через Сиену (235 км).  Когда произносят имя города, в памяти возникает Кафедральный собор; Пьяцца дель Кампо и Палио.       
Город стоит на трёх холмах. Наш гид (итальянка) сказала с чудным акцентом: но мы не будем заблудиться. Мы не заблудились среди домов старой Сиены, а деревьев в городе просто нет. Ни одного. Замечу в скобках, что в 1348 году от чумы погибло 80% жителей. Смерть завезли крысы на торговых кораблях.
В 70-ом году новой эры город носил имя Сэна Юлия. Это был даже не город, а маленькая военная колония. Учёные считают, что началось возвышение города при лонгобардах, поскольку он находился на пути соединявшем их владения на севере Италии с Римом.
Меж домами в нешироких улицах продвигаемся к Кафедральному собору. Однако, и сами дома, неприметные с виду, обращают на себя внимание. Стоит задуматься и восхититься, господа: дома в Сиене стоят на фундаментах XIII века. Вот Casa del Cavallo – дом коня. А вот фрески – 16 век. На двух разных домах служат оберегом, и народ охраняет фрески с тем же рвением, что и фрески – народ. Маленькие фонтанчики на улицах – с питьевой водой, кипятить не надо, готова к употреблению. Их охраняют: чёрная пантера готовая к прыжку; орёл с готовностью взмахнувший крылами; улитка – символ осторожности. В каждом районе города – фонтанчик и свой представитель фауны. В фонтане с пантерой происходят общинные крещения.

*  *  *
На Пьяцца дель Дуомо – лучший в католическом мире Кафедральный собор. Ему нет равных. Его начали сооружать в XII веке и строили не одно столетие. В 1265 – 1268 г. г. Никколо Пизано сооружает знаменитую восьмиугольную готическую кафедру. Вслед за великим отцом его сын Джованни Пизано в 1284 году начинает строительство фасада (семейный подряд не есть изобретение моих современников). « Дивная архитектурная сказка» появилась именно благодаря Джованни Пизано. Этого господина отличала от других прочих архитекторов одарённость и, сверх всякой меры, лёгкость характера. Как сказали бы сейчас, некоторая «безбашенность». Архитектурные подвиги не удерживали его от посещения «ночных бабочек», а однажды за долги Джованни был посажен в тюрьму (Ба! Ну, никто не застрахован от тюрьмы и от сумы…). Видимо, эта «безбашенность» помогала легко и свободно мыслить, придумать и ввести в моду чередование цветных полос мрамора (самого дорогого строительного материала) на фасадах зданий. Фасад Кафедрального собора представляет собой чередование белых и синих (близко к цвету морской волны) полос. Сначала «полосатость» вошла в моду в Пизе. Степень уникальности увеличивают и поражают воображение работы внутри собора. Лучшие сиенские художники (а лучших художников, архитекторов, скульпторов об те времена была тьма) сотворили великолепные мозаичные картины из цветных камней для инкрустированного пола собора. В его интерьере можно восхититься и циклом фресок Пинтурикьо (Бернардино ди Бетто).   В храме шла служба, и мы могди только одним глазком пополнить копилку положительных эмоций. Словом, собор - чудо-чудное, диво-дивное.   
Кстати, храмы в старину расписывали , чтобы они светились изнутри. Не только в Италии, но и в России тож.
 *  *  * 
Так вот, восхищаясь увиденным, и дошли до Пьяцца дель Кампо почти до краёв заполненной народом в этот очарованный солнцем день начинающей поход осени. Чем славится площадь, которую называют просто Кампа? Она славится на все полмира конными скачками – Палио. Скачки проводятся дважды в год: 2 июля и 16 августа. В 14-ом веке скачки проводились сначала только в августе, сразу после Успения Божьей Матери. Площадь была просто полем, куда стекались дождевые воды. ХII век. Пьяцца дель Кампо – создание рук человеческих у подножия трёх  холмов. В ХV веке Святой Бернардин на свои миротворческие проповеди собирал на площади многотысячные толпы, пробуждая в людях доброту и веру в счастливое предназначение человека.
Постепенно площадь, имеющая форму створки раковины-гиганта, обросла по периметру многоэтажными зданиями, её замостили брусчаткой. Которую время отполировало до блеска. И на этот блеск так славно рухнуть в изнеможении усталому туристу, одуревшему от новых университетов и бесконечного движения по городам и весям. Знаю не понаслышке: я (вся в белых шелках) с  новыми друзьями – мы  повалились на тёплые зацелованные солнцем камни, разглядывая обступившие площадь дома. И пытаясь представить, как же тут на забитом зрителями пространстве ещё и лошади скачут! Площадь, конечно, немаленькая, но ведь не ипподром. И тем не менее… Билеты раскуплены заранее, задолго до Палио. Лучшие места на Кампо стоят многие тысячи евро. Побеждает пришедшая первой именно лошадь, даже если она без седока-жокея. Ну,..упал он нечаянно с лошади в соревновательном ажиотаже, может, сильно повредился об мостовую или попал под ноги скачущего в непосредственной близости соперника-жеребца… Ну и что? Его участь никого не интересует. Откуда же взялись лошади для участия в Палио? Город поделён на 17 контрад (районов). Соревнуются только 10, а потому существует отбор: преимущество контрадам не принимавшим участия в борьбе прошлого года. Это – 7 контрад. Ещё 3 тянут жребий. Равенства нет, но есть богатые и бедные контрады. Те, что побогаче, нанимают опытных наездников. Честности тоже нет: можно договориться с жокеем-без-шансов-на-победу пересечь дорогу сильному сопернику. Какая радость сделать гадость! Впереди победа, все средства хороши. Самые богатые районы содержат собственные конюшни с резвыми скакунами. На тренировки, которые начинаются задолго до Палио, уходит немало средств. Они не возвращаются – доход от проданных билетов получает город. Палио – борьба за славу, это – соперничество районов, сохранивших до нашего времени финансовую и административную самостоятельность.
Победитель! Ему разрешено многое. Громкоговоритель установленный на границе с проигравшим контрадом сыплет оскорбления в его адрес целый месяц. Выигравший празднует за столами установленными прямо на улицах несколько дней. Награда – приз «Палио» хранится в районной мэрии или в базилике. Особый почёт не фантино (наездник), а лошади-победительнице. Заслуженные коняги отправляются (по возрасту) в пансионат. Почившим любимицам устраивают почётные могилы: последний приют легендарного Брондано – победителя нескольких Палио ухожена.
Средневековый город четырнадцати столетий (почти, как Рим) – Сиена. Жители считают себя потомками Ромула и Рэма. В обычаях населяющего его люда, кроме Палио, охота на трюфели в лесах с помощью свиней. Очень дороги белые трюфели, чёрные – дешевле. Сложа руки никто не сидит: евро с неба не падают.


ДЕНЬ  СЕДЬМОЙ
ФЛОРЕНЦИЯ  (FIRENZE – ПРОЦВЕТАЮЩАЯ)

«Красота спасёт мир».
МИКЕЛАНДЖЕЛО
 «Все гении одинаковы в высотах своего парения»
А. Л. ХАЙКИН

Флоренция – столица региона Тоскано на реке Арно. Даже беглый осмотр города потребует нескольких дней. На всё про всё было отведено полтора.
Считают историки: всё началось с римлян. По указанию Юлия Цезаря в 59-ом году до н. э. Заслуженным ветеранам-легионерам были выделены участки земли вдоль реки Арно для поселения. Но не от щедрости душевной, не за просто так, а чтобы службу свою не забывали и стратегически важный объект – Фламиниеву дорогу наблюдали и охраняли от посягательств. Город же со временем приобрёл вид прямоугольника с сетью взаимно                перпендикулярных улиц и проспектов (принцип построения военного лагеря).                Относительно же процветания всё было проблематично. Маркграф Гуго Тосканский решил перенести туда свою столицу в1115 году. Город получил независимость, была создана коммуна и самоуправление. А в результате, как и во всех прочих уважающих себя городах, - борьба за власть. Образованы 2 партии: гвельфов и гибеллинов. И ведь дошло-таки до убийства! Из-за одного бесшабашного, легкомысленного молодого жениха, который внезапно переменил своё решение и выбрал другую. Что началось! Вот тут-то и произошло разделение именитых горожан на две партии. А самовлюблённого жениха предложено было убить, дабы не повадно было. Что и сделали. Далее – сплошная война партий. И это вместо того, чтобы начинать, наконец, эпоху Возрождения. С ней пришлось повременить.                Богатейшему патрицианскому роду Медичи была суждена завидная в истории роль. Банкиры Медичи начали с небольшого участка земли в долине реки Арно, а закончилось их присутствие неограниченной властью в городе. В жизнь его Медичи привнесли этикет, духи, портреты, надушенные перчатки, козни и… яд.
Первый великий Медичи – Козимо Старший удостоен почётного звания «Отец народа». Его внук Лоренцо получил прозвище «Великолепный». В качестве рачительного хозяина, удачливого правителя ему не было равных. Флоренция стала культурной столицей его усилиями. И обернулась Меккой всех видов искусств, став синонимом понятия «Эпоха Возрождения».
А что есть эпоха Возрождения, или Ренессанса (в Италии – 14 – 16 века)? Их было несколько. «Идейное содержание каждой – гуманизм: небывалый подъём духа; не что иное, как поклон Богу Искусства. Все поклонились ему: гении писавшие красками; ваявшие скульптуры; ремесленники были артистами своего дела. Даже любить невозможно было без искусства: заказывали и писали сами стихи, живописные портреты, дарили драгоценности. Любоваться красками заката стало и престижно, и модно».
В этом изложении Лоренццо Великолепный заслуживает некоторых подробностей. Он «был человеком того самого третьего поколения Медичи, в котором природа выплёскивает свой талант накопленный в предках». Физическая не красота (кривоног, угрюм, нос свёрнут на сторону) не мешала ему светиться изнутри, быть меценатом, покровителем искусства и науки. Микеланджело – его детище. Лоренцо Великолепный в скульптурной школе создавал из скульптора – гения. Заинтересованный в успехе папа Юлий II бивал скульптора, дабы усилить рвение и любовь к делу.

*  *  *
Мы начали с ансамбля Соборной площади – музея под открытым небом. Я бы назвала эту площадь и «скульптурной»: Конная статуя «Козимо I Медичи»; лоджия дей Ланци; фонтан «Нептуна»; «Давид». Всё это – на фоне соборов: Санта Мария дель Фьоре; палаццо Веккьо; баптистерия Сан-Джованни; палаццо Уффицци.
Ещё раз глянем на «Давида» Микеланджело. Это – копия. Оригинал – в Академии Искусств: от грязи в воздухе страданиям творения великого мастера не было конца. Символ Флоренции возник не вдруг. Скульптор ходил не один день мимо мастерской, в которой недвижимо отдыхала глыба незадействованного мрамора. Как оказалось, этот мрамор забраковали все скульпторы. Профессиональный интерес одержал верх, и Микеланджело зашёл проверить качество материала: мрамор должен пахнуть тухлыми яйцами (нюхал), но не быть солёным (пробовал). И через два с половиной года появился «Давид». Веками, вплоть до наших дней скульптура (оригинал) стояла перед входом в палаццо Веккьо.
Сын правителя города Капрезе Микеланджело Лодовико ди Леонардо ди Буонаротто Симони (1475 г. – 1564 г.) прожил долгую жизнь – почти 90 лет. И все сознательные годы были отданы великому искусству ваяния, живописи, литературе (его работоспособность – пример для подражания: приходя с работы – писал стихи). Он – титан всех видов искусства. Художник создал так много, уровень его работ так высок,  что при  одном его имени перед внутренним взором человека, даже далёкого от искусства, ассоциативно возникает известное во всём мире название в два слова – «Сикстинская Капелла» (Ватикан, 1508 – 1512 г. г.). Роспись потолка стоила художнику здоровья. Обладая непростым характером, живописец обошёлся без помощников: выгнал всех, работал один, и только мальчик подавал ему кисти.
Расписать потолок – огромная физическая нагрузка. Работа лёжа на спине постоянно в течение нескольких лет отозвалась недомоганием: нарушением кровообращения. Одержимость Буонаротти не знала границ. И ей под ноги было брошено здоровье. Лечился долго. Я же, будучи в Риме, войдя в Капеллу, далёкая профессионально от изобразительного искусства, но трепетно любя его, поразилась мощи художественного и пространственного воображения гениального мастера.

*  *  *
Флорентиец Алессандро Филипепи Боттичелли родился (и умер) во Флоренции (1444 г. – 1510 г.). Живописец был сыном ремесленника и учеником фра Филиппо Липпи. В галерее Уффици, куда мы вошли, чтобы увидеть работы Сандро Боттичелли, с картины «Поклонение волхвов» смотрел на нас автор: огромные глаза, капризный рот, на прямой пробор вьющиеся волосы, на левое плечо накинут, возможно,  плащ: я свободен и слегка высокомерен, поскольку предполагаю: равных мне немного. Взгляните хотя бы на «Рождение Венеры» (1485 г.). К вам пожаловала сама Весна. А это – и Радость, и Счастье, и, возможно, Любовь.
У героев эпохи Возрождения есть антипод – некий одержимый приор монастыря Сан-Марко Джироламо Савонарола. Он был воинствующим проповедником. Казалось бы, всё неплохо: призывал жить скромно и просто; молиться; богатству и наслаждениям – нет. Его проповеди собирали толпы; воздействие на присутствующих было равнозначно гипнозу. Савонарола призывал достойно встретить конец света, намеченный им на 1500-ый год. Однако, монах ненавидел искусство, считал его языческим ядом. В результате лишающих разума проповедей произошли необратимые события: подпавший под влияние приора великий живописец Сандро Боттичелли уничтожил множество своих работ; закончилась власть изгнанных из города Медичи; провозглашена Республика. Во главе её, конечно же, бесноватый монах. Результат прост, как правда: Савонарола отлучён от церкви, арестован, казнён на площади Синьории в присутствии тех, кто с восторгом внимал его бредовым речам.
Читая книги об Италии, пришла к выводу, что древние италийцы, помимо бесчисленных достоинств, были людьми импульсивно-восторженными: и почести – до небес, и расправа – с руки.

*  *  *
«Божественную комедию» Данте Алигьери (Данте сокращено от Durante) иллюстрировал Сандро Боттичелли. Итальянский поэт родился в мае1265 года во Флоренции, а умер в сентябре 1321 года в Равенне. Во Флоренции всех лиц дворянского происхождения записывали в ремесленные цеха – общее положение. Данте был записан в цех лекарей и аптекарей. С несогласными поступали сурово: изгоняли из города. Внутригородские противоречия – социальная борьба, результат которой – деление на чёрных и белых гвельфов (переделано из фамилии Welf), которую вели приверженцы римских пап из торгово-ремесленных рядов. Данте –  среди белых гвельфов; и в 1300-ом году он был избран приором. Но одержали верх – чёрные. За свою принадлежность к проигравшей партии, Данте Алигьери был заочно приговорён к смерти, а дом его сожжён. Спасло от гибели только его отсутствие в городе в момент поражения  партии белых гвельфов.
Любовную страсть, красоту земной жизни, человеческий разум воспевает художник слова. И заслуги его во спасение чистоты итальянской речи бессмертны. Слава Тебе, Данте Алигьери! Твои блистательные речи  легли в основу современного литературного итальянского языка.
Данте похоронен в городе Равенна. Теперь же, когда слава поэта –  достояние не только Италии, Флоренция обратилась к Равенне с просьбой перезахоронить его прах в родных местах. Нет, сказали равенцы, вы его едва не убили. Он был вам не нужен. Покоиться поэт будет у нас! Во веки веков! Аминь.

*  *  *
Через реку Арно перекинуто несколько мостов. Самым известным среди них является Старый мост: для перехода, переезда, торговли. Поначалу на мосту были открыты мясные лавки, зеленные… Затем, вместо них – ювелирные, мануфактурные. Ныне остались одни ювелиры.
В чудное солнечное утро мы остановились у главного пролёта, над которым освобождено несколько арок для любования панорамой Флоренции. Эта самая панорама и посейчас перед моим внутренним взором. Простояли б мы там ещё немало времени, да в час дня – галерея Уффици. Вся программа «Итальянская классика» расписана по минутам.

*  *  *
Флоренция, после подвигов нескольких эпох, небывалого духовного подъёма, «спала» вплоть до середины XIX века. А затем англичане и немцы, за ними – русские поодиночке, далее – группами разнесли славу о ней и превратили в Мекку для искреннего поклонения и почетания. Пропагандистами феномена «Флоренция» стали: горнозаводчик Демидов, Фёдор Достоевский, Пётр Чайковский, Аполлон Григорьев, Александр Герцен, Александр Бенуа, философ Николай Бердяев, поэты: Анна Ахматова, Александр Блок, Николай Гумилёв, Осип Мандельштам. И я, Наталия Суворова с моими московскими друзьями: Радой, Таисией и мамой Инной  Невзоровой .


*  *  *
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждое племя жившее на планете внесло свой вклад в копилку непревзойдённых произведений высокого Искусства. В стародавние времена (то есть во времена моей бабушки Марии-свет-Ивановны) говаривали: если женщина не причёсана, она не может считать себя убранной. В любой точке Италии «причёсанность» гениальной мыслью Творцов и её воплощением множественно превосходит ожидаемый эффект. И страна-красавица может считать себя убранной. Италия – энциклопедия культур, цивилизаций, эпох и имён гениев, жизнь в творчестве которых – достояние планеты.
Эпохами Возрождения (Ренессанса) всколыхнулась вся страна. Оставленные потомкам шедевры в живописи, архитектуре, скульптуре, литературе, музыкальной культуре беспрецедентны. И будут изучаться народами планеты, пока она жива. Возможно, будут выдвигаться новые версии о происхождении в дали веков того или иного творения. Но интерес к ним не угаснет никогда из-за свойств человеческой натуры: жажды познания и потребности пережить эмоциональное потрясение. Я понимаю это так, – размышляет художник, являя миру на полотне ли, в камне свою версию того или иного события, легенды. Употребляя изобретённые им невиданные доселе краски, используя одному ему доступные приёмы. И вкладывая в творчество свой интеллект, своё виденье предмета. Потомки определят это как своеобычную манеру, узнавая творца по почерку, без подсказки.
Гениев – героев уникальных Эпох хоронили рядом с королями: нет выше почестей… для королей. Художественные галереи мира хранят не просто картины, не только скульптуры. Они хранят сценарии судеб тех, кто вершил великое Искусство, поверг окружающих в экстаз, дал нам пищу для размышлений. Которыми, в том числе, заполнена жизнь. И наша признательность  гениям не имеет конечной точки.
Концентрация неповторимых воплощённых в жизнь шедевров, насыщенность ими превышает все мыслимые пределы на один квадратный километр страны Италии. Этой роскоши хватило бы, чтоб насытить ею всю планету. Если сюда, в эту копилку добавить уникальные творения мысли, духа и рук человеческих России, Франции, Испании, Мексики, картина классического совершенства планеты будет полной. И вся она может считать себя убранной. Осталось немного: осознать это и, благодаря Создателя, сохранить.

*  *  *

И ещё. Нам повезло не только с погодой (за это – отдельное спасибо). Мы открыли для себя не только Италию. В поездках с самого первого дня и до последнего ужина нас сопровождала Алла Хруцкая. Госпожа Алла, Вы – наше открытие, изумление, восхищение. Ваша образованность, начитанность столь обширны, что в любом итальянском городе, зная о нём всё, могли бы провести любую экскурсию. К этому добавлю доброжелательность, благорасположение, добросовестность и ясный разум: за всё время метаний по городам, музеям, отелям Вы ничего не напутали, никого не обидели, содержа финансовую часть взаимоотношений в идеальном порядке. За всё СПАСИБО Вам и вашей фирме.
«Я всегда знакомлюсь с новыми публикациями, чтобы дать вам как можно больше».
Алла Хруцкая.

*  *  *
Чуть не забыла! Шопинг! Он отнимает не только деньги (мы ведь и приехали за тем, чтобы с ними расстаться). Море, находясь где-то рядом, где-то близко, было недосягаемо. Побывать в морской державе и только подмигнуть стихии издали, - такого(!) со мной ещё не бывало. Наперекор всему, её, стихии,  услугами воспользовались дважды во тьме южной ночи: в начале и в конце путешествия. Тьму на пляже иногда рвал в клочья блудливый прожектор. Господа организаторы тура «Итальянская классика», ну, зачем нам столько, извините, шопинга, не при детях будь сказано? Уж и покупать-то не на что! А магазинная деревня под названием «Benvenutti» на обратном пути в Римини? Зачем нам была нужна? Она не отняла у нас деньги на уже никому ненужные сувениры. Она отобрала 1,5 часа общения с морем, гуляя нас по над речкой без названия. Извинением и компенсацией может служить только нечаянное свидание с бобром на её берегу. Живой бобрище спокойно сидел на бережку, занимаясь неотложным делом: он чистил мех для вечернего свидания без свечей. И украсил-таки собой конец дня и остаток путешествия по стране.
Отели! Их было много, их было и всяких, и разных, которых ни мы, ни турфирма не выбираем заранее, - только принимающая сторона. Они есть две противоположности: выше всяких похвал («Космос» и «Найт»); ниже некуда («Идея» в пригороде Рима). В этой обители нас ненавидели искренне всей душой. Молодая раскрасавица сеньора (без иронии) на рецепции демонстрировала свой негатив с удовольствием, профессионально. Я – из тех, кто в путешествии всему рад. Но воспоминание об отвратительных ужинах в этой обители со мной навсегда. Впечатление скрашивали ранние завтраки: обслуживавшие нас итальянки весело старались разбудить нас и развлечь. На третью ночь пребывания в отеле «Идея» ко мне в номер в три часа ночи и в шесть утра ломилась не дама на чистом русском языке. К моему боевитому настрою она не была готова и ретировалась со словами: «Я, кажется, не туда попала». И только это было правдой. На мой вопрос, почему по коридорам отеля ночью болтается, кто ни попадя, мне ответили, что вход в отель свободен. И ночью. Иными словами, мы никем не защищены, не охраняемы, и в любой момент можно ждать вторжения.  Вот те номер! Однако!!! Господа, непременно закрывайтесь на ночь на внутренний замок, именно он выручил меня в три часа ночи (было предчувствие). Рекомендую подпереть дверь ещё и стулом. Спасать вас – дело хлопотное. И никому, кроме вас, ненадобное. Мы уязвимы везде,  за границей же – того пуще.
  Убывая «за бугор», вместе с валютой не забудьте взять с собой чувство юмора. Для вас, господа, оно бесплатно. Для окружающих – бесценно. Отдыхайте с удовольствием. А в ваших метаниях по иным землям да поможет вам беспечность.

* *  *

В очерке «Италия» прослеживалось единомыслие, но требовало уточнений в Энциклопедиях и в сочинениях: Е. Н. Грищак, «Помпеи и Геркуланум»; С. М. Бурыгин, Н. Н. Непомнящий, А. Г. Москвин, «Италия – страна моря и солнца»;  А. Л. Хайкин, «Большой исторический путеводитель».