Моя Дхама. День 2. Тирумала. Баладжи

(продолжение)

    Когда мы дошли до ровной площадки Тирумалы(оставалось 2 км пути по городу на горе) и Према-мурти бодро сообщил, что вот пришли - ступеней больше не будет, я пролепетала, что все рвно до храма надо дойти. И эти последние километры мне дались хуже всего. Плюс к отсутствию тентов и полуденному зною - переходить босиком горячий асфальт дорог (орала при каждом шаге, не стесняясь). Но дивилась при этом на высоченные лавки торговцев, усыпанные параферналиями и посудной медью. На храмовой я уже смогла только ждать, когда молодые сходят в храм Варахадева, после полежали все вместе на обочине, девчонки мне помассировали стопы, но облегчения и это особо не принесло. Сдали сумки, нас обшмонали, как в аэропорту.

    Я таки через силу доковыляла до очереди к Баладжи. Она - гигантская. В день к нему приходят толпы паломников(информация о храме - и нам предстояло выстоять-высидеть ещё пару часов сначала в узких решетчатых переходах, потом на ступенях мраморных под вентилятором. Индусы там спали, играли с детьми (приносят с собой грудничков, которые, как ящерки, лежат у отцов на груди), я тоже немного вздремнула. Ничего в такую жару не простужается - спокойно садишься на холодный пол и кайфуешь. А потом - последние метры давки (держимся друг за друга в цепочке), перебежек и громких воплей "Гоооовинда!" - религиозных экстазов. Вносит тебя толпа в таком полуобморочном в ворота храма Баладжи под строгим надзором охранников, ты уже совершенно ничего не чувствуя пытаешься хотя б собраться с мыслями, чтобы что-то попросить у Сострадательного Господа за те несколько минут, что будешь стоять перед Ним в алтарной.

    Когда тебя и ещё пару-тройку матадж пропускают встать перед алтрем, вы, видя в отдалении гору черного, золота и драгоценностей (фигура Баладжи практически не различима), погружаетесь на эти мгновения в тишину и концентрацию. Потому что понимаете - это редкий шанс попросить у Бога что-то напрямую, лично. Шепчете из последних сил просьбы. Рядом, сбивая тебя с понтолыку и в три раза быстрее тараторит какая-то индийская красотка на тилугу-местном наречии. Время быстро иссякает. В той же давке - обратно. Навстречу - нескончаемый поток паломников. Баладжи принимает попрошаек 23 часа в сутки...

    В узком перешейке на углу - круг, в котором можно пальцем или монеткой ещё написать желания. Я пишу, и меня нахлобучивает дежавю: я во сне видела, как я и много народу ещё вот так пишем пальцем, как я вместо икраткой пишу "и". Потом зачеркиваю - именно так я и делала. И сквозь каменную решетку - закатные золотые купола храма. И - утонченные белым на голубом горельефы под крышей, рассказывающие о подвигах Вишну. Наверняка века эдак 19-го - не раньше, уж больно хороша работа. И хочется просто опереться на стену храма и остаться здесь навеки - в этой красоте. никуда не уходить! Только смотреть на закатный купол и знать, что Баладжи - рядом...

    Но выходим за стены, доползаю до такси. Всё. Конец подвигу. Таки я дошла до храма. Таксист рассказывет, что 7 лет живет с женой и двумя сыновьями в Тирупати, что денег хватает, снимают за 4 тыс. в год квартиру... Рассматриваем ночной базар с морем огней, огромные скульптуры Ганеши, Ханумана, каких-то правителей, виртуозно едем по горному серпантину вниз, я не могу надышаться ароматами южной ночи... И при всей усталости не покидает ощущение чудесности происходящего. Таки Тирупати круче, чем Крым - в нем есть храм Баладжи...