Финские странички

Суоми случилась неожиданно. Мой коллега, преподаватель истории, в свои 74 года исколесивший 53 страны, начиная с советского времени и по сию пору, задался целью проведать своего давнего приятеля, осевшего в Лаппеенрантта и пригласил меня в товарищи  на эту поездку.
    Зная его немного авантюрный характер (однажды пару лет назад он попал в руки партизан-бедуинов Западной Сахары и, доказав, что он смирный руссо туристо, был отпущен ими живым и здоровым, а марокканские королевские гвардейцы милостиво пропустили путешественника через свою границу),я немного подумав, согласился, справедливо рассудив, что такой боевой и находчивый попутчик будет весьма полезен в такой неизведанной мною стране, как Суоми. Тем более, что надо было максимально использовать срок Шенгена, оставшийся после январской поездки в Болгарию.
    Договорились, на «паровозе» приехали в Питер, полдня потратили на его красоты и решили навестить финнов на попутке за 25 евро. На Балтийском вокзале быстро договорились с водителем и  уже минут через 15 были в пути – летом клиенты набираются быстро, а местный народ времени зря не теряет. Одиночки берут попутчиками и за 10-20 евро, лишь бы пустыми к финнам не ехать.   
        Заканчивается Светогорск (привет бумажной империи) и начинается граница с Финляндией. Кстати, в этот самый Светогорск   просто так не попасть, нужно или жить там или какое-то командировочное удостоверение. Не тут ли Ленин к финнам бегал? нет – это шутка… но на въезде в город  обнесённая ветрами границ гэбэшная прапорщица сделала вид, что посмотрела наши документы, пошлёпала по ним печатью  и... привет. Границу пересекали часа три – очередь из машин растянулась километра на два. И всех надо было досмотреть, проверить. Хотя по чести сказать, дотошно проверяли только наши «погранцы», а финны быстро и деловито, безулыбчиво опрашивали, слышали дежурный ответ и отпускали, что называется, с миром. Границу пересекли ближе к вечеру, уставшие и почти спящие. Уже ничего не интересовало – заботило одно – когда будут долгожданные ночлег и постель. Нужно было доехать до Хельсинки, а впереди была ночь. Но продержались. Суоми встретила нас прохладным утром, клочья тумана ещё скрывали придорожные поля возле Кунинкаантти, когда мы  завтракали в среднем по местным финским меркам придорожном ресторанчике «АВС» и до Хельсинки уже не тревожили водителя расспросами, а он так хотел поговорить.. Дороги у финнов, надо признать, резко отличаются от дорог отчизны. Освещены полностью даже в полях, где на ближайшие мили ни одной живой души. Велодорожки и парковки для байков: несбыточная мечта любого нашего велосипедиста. В город  въехали с первыми лучами солнца, которые никак не могли справиться с плотными слоями тумана. Было жаль, я так надеялся на хорошую погоду, отличные фотографии, но потом понял, что всё ещё впереди. Разместившись в отеле «Президент» (потом по обстановке  выяснилось, что настоящим-то «Президентом» он был этак лет пяток назад), мы с приятелем вздумали воспользоваться приглашением гидов посетить национальный парк в пригороде столицы и поехали туда. «А чего время зря терять, - посчитали мы, пока предлагают приличную программу, чего не съездить». И уже через двадцать минут были у парка. На берегу залива Humallahti, вдоль улицы Paciuksenkatu, находится курган-могила, в которой найдены сожженные человеческие кости, видать древние лопари и саамы тоже колдовали немало. Перед входом на остров можно увидеть  чудный домик на скале. Попасть на остров Сеурасаари можно, пройдя по симпатичному деревянному мостику, подобному 15 камням в токийском саду Рёандзи.
      Сеурасаари  надо назвать домом души — я еще не видел подобного места, где было бы так же спокойно, красиво и гармонично. По острову можно гулять бесконечно, напрочь забывая о времени и с думой о том, как бы не пропустить что-нибудь самое интересное. А увлекательного здесь так много. Например, можно бесконечно бродить по лесным дорожкам, лежащим между  старинных деревянных построек — мельниц, домов, сараев. Тут что ни дом,то самая настоящая история в цветах и красках. Чего только стоит здание церкви.Это самая старая постройка - деревянная церковь Каруна. Она выделяется среди прочих своей заостренной двускатной крышей и эклектичным интерьером. Возведенная в 1686 году, она служила прихожанам, морякам и рыбакам, больше двух веков, пока на ее месте не поднялась каменная кирха. Карунскую церковь построил барон Арвид Хорн, но по иронии судьбы ему ни разу не удалось занять почетное место в первом ряду. Все дело в том, что любвеобильный Хорн женился сначала на своей кузине, а потом, после ее смерти, на своей же племяннице, и хотя оба брака были совершены священником, приход их осудил сурово и не признал, так что барону волей неволей пришлось сооружать себе отдельную часовню и там замаливать свои грехи...
      По рассказам гида, изначально стены Карунской церкви были украшены росписями (кое-где они проступают и до сих пор), но в XIX веке все замазали белой краской. Распятие над входом в ризницу датируют шестнадцатым веком, неожиданные барочные подсвечники — по-прометеевски сжатые кулаки, вырастающие из стены, — семнадцатым.Несмотря на свою занятную историю, церковь действующая и является популярным местом для венчания.  За двускатной церковью прячется нарядная колокольня с циферблатом. Во дворе похоронен создатель Сеурасаари — Аксель Олай Хейкель. Это он добился выкупа заброшенных построек у местного хозяина и перевозки сюда многих старинных домов.
     У финских построек нет украшений, резных ставень и наличников, зато многие строения радуют глаз оригинальными техническими решениями. Финские умельцы в совершенстве владели топором и заранее продумывали планировку и детали зданий.типичные крестьянские дома (есть и победнее, и побогаче), а также служебные постройки вроде амбаров, почтовых станций, кузниц, конюшен и лесопилок. Заботливо сохраненные либо восстановленные заново интерьеры изобилуют предметами быта 17-19 веков. Интересен лодочный сарай, предназначенный для так называемых «церковных лодок», доставляющих верующих с островов к церквям. На каждую лодку помещалось до сотни пассажиров, а управляли ею 14 гребцов. Здесь уберегли от разрухи даже  ветряные мельницы. Самую известную называют «Катарина» за её широкий, как зад крестьянки, фундамент и деревянную нижнюю обшивку. Она и стоит-то  прочно на земле, словно в юбке..
        Здесь есть даже настоящая охотничья избушка с самого севера  Суоми, стоящая на двух столбиках, которые смотрятся заедино. Нога, собственно, у избушки одна, а стояла она на ней в Петсамо, то есть в Печенге, с 1944 года входящей в Мурманскую область (местные жители, саамы, в большинстве своем успели разбежаться перед советской аннексией и рассеялись по финской Лапландии). Подобные склады сооружались на одиноко стоящих деревьях, чтобы медведи и волки не могли добраться до оленьего мяса; летом в избушках хранили еще и пушнину.
      На западном берегу парка расположился пляж, там свободно плескались финны. Очаровательная природа, почти ручные белки, их было тут  - как воробьёв и они всё время норовили вспрыгнуть нам на плечи,  потребовать выкуп в виде орешков. Привыкли. Сотворённый как музей деревянного зодчества под открытым небом - Сеурасаари  потрясающей красоты заповедник, то «возвратное» место, в которое непременно хочется вернуться. Покидали парк по мостику, порываясь хоть на минуту остановиться на нём, продлить мгновения чистоты природы, впитанной каждой клеточкой. Наверное потому и едут сюда финны,чтобы действительно отдохнуть. Как замечательный подарок себе, выпросил разрешения (на английском, по-русски не понимала) у хозяйки сувенирного магазинчика, симпатичной девушки сфотографировать её,   и тут подумалось, вот оно  лицо настоящей финки - мягкие улыбчивые черты с ямочками, тёплый взгляд...
     Несмотря на многое прочитанное об этой стране, Финляндия остаётся для меня книгой со всего лишь несколькими прочитанными страницами. Она вроде как и торопится показать себя, но распахнуть свои  двери вовсе и  не спешит, совсем не горит желанием открыться перед вами полностью. Такое впечатление, как будто она все время убегает от тебя, а ты за нею гонишься. Думаю, у маленькой соседки нашей  страны сильный характер, одна зимняя кампания 39-40 гг чего стоила, да и флигель-адъютант К.Маннергейм, ставший правителем-диктатором…
Она стабильна как скала. Предлагает свои достопримечательности, как природу. Например, чистую воду (можно пить из-под крана), волшебный лес с россыпями ягод и грибов, озера с радостями настоящей рыбалки, чистый воздух. Хельсинки – не Париж, здесь нет Эйфелевой башни. Зато можно сесть на удивительную лавочку на набережной Эйры, спрятанную в кустах цветущего шиповника, и смотреть - раствориться в Финском заливе, чей подвижный хрусталь плещется прямо под вашими ногами. Я понял, что Суоми может  подарить нечто большее. Спокойствие. Расслабленность. Безопасность. Простое приземленное наслаждение текущим моментом жизни. То есть то, что полностью отсутствуют в нашем проблемном быте. У нас всегда ведь вечная война всех с кем-то или чем-то, а на этих берегах всегда мир. Кстати, Финляндия мне очень напоминает княжну Марью Болконскую. Потому что берёт за душу именно не красивым фасадом, а внутренним наполнением. Которое ещё можно описать словами – невозмутимость, стабильность, порядок, разумность, присутствующие  в  любом финском действии..
Страничка  вторая.
После парка, что удивительно - ещё не уставшие,  решились прогуляться до рекламированной церкви в скале. Быстренько перекусили в ресторане отеля и бросились самостоятельно искать ту самую храмину.. Покружившись по уличкам вокруг отеля, вышли на проспект Маннергейма. Говорят, сначала это было просто шоссе имени маршала, а потом ему решили поставить памятник и даже к началу 30-х гг собрали некую сумму, но возвести его постоянно что-то мешало – то ли политика, то ли капризы маршала. Теперь в самом начале проспекта стоит массивная и, по-моему, безликая конная статуя в честь Карла Густава Маннергейма, на том самом месте, где проспект Маннергейминтие проходит мимо Дома почты.  Стоя возле памятника и глядя на позеленевшую от времени бронзовую скульптуру известного политика на коне, с множеством орденов,
и, главное в шапке, взялся немного поразмышлять.. Но обо всем по порядку. Прежде всего, полное имя маршала Маннергейма - Карл Густав Эмиль Маннергейм, но чаще финны его называют без имени Эмиль. Взлёт его начался после присвоения ему царём Николаем II звания флигель-адъютанта. Да и при дворе высокий, стройный генерал сразу завоевал расположение дамской части своими моральными качествами – не волочился беспорядочно, но и никогда никого не «сдавал». В общем, был порядочным офицером для монархии. Но никак не для большевиков, поскольку после захвата ими власти в 1917 г генерал сразу определился со своей точкой зрения и не менял её до смерти, оставаясь самым что ни на есть ярым из врагов коммунизма на Балтике.. Поэтому в России почти нет никаких упоминаний об этой выдающейся личности в истории человечества, тогда как в Финляндии книги о нем продаются на каждом углу, т.к. финны с детства полагают, что он герой, что защищал свою страну всеми возможными способами, чем и заслужил безмерное их уважение.. У него было700 биографов (т.е. второе место после Ленина) и ему вручили 123 награды от разных стран мира (хотя охочий до наград Брежнев имел всего 115 наград, и, условно говоря,  даже не дотянул до этого легендарного героя).Если б знал, то помер бы от зависти. Сам Маннергейм не очень радовался установлению ему памятника при жизни, хотел, чтобы уже после его смерти устанавливали. Но уже к 1941 году собрали 1,7 млн финских марок, люди продолжали перечислять деньги, несмотря на то, что началась Вторая Мировая Война. После смерти политика в 1951 году, собрали ещё 78 млн немецких марок. Деньги потратили не только на создание памятника маршалу в Хельсинки, но еще и на выкуп его дома в центре города и переделывание в музей имени Маннергейма, чтобы сделать его национальным достоянием…Известно, что  Сталин однажды поручил составить
список финских военных преступников, но одна коммунистка, конечно же, включилатуда фамилию Маннергейма. Изучая список, Сталин
самолично его имя вычеркнул и рядом приписал «Не трогать», несмотря на
то, что маршал рьяно воевал против коммунизма.. Такие уж были повороты судьбы великих…Дальше мы побрели уже без размышлений, вглядываясь в невозмутимые лица финнов, спешащих по своим делам и нисколько не замеча-ющих двух смешных русских.То, что они понимали, кто мы, я смутно догады-вался.. Миновав классный и страшно дорогой универсам «Stokmann», в котором нам просто нечего было делать, через пару кварталов мы добрались-то, наконец, до улицы Lutherinkatu, на которой и располагалась эталютеранская церковь. Честно говоря, от архитекторов святости  я не ожидал проявления такого откровенного
модернизма, и для меня, во всяком случае, такое воплощение церковного духа было нарушением канонов. Однако попав внутрь полностью своё мнение переменил в сторону прогресса мысли.. Всё потому, что братья Тимо и Туомо Суомалайнены осуществили совершенно уникальный проект, построив ее в 1969 г. в простом и грубоватом стиле. Рабочие поступили элементарно:
они взорвали скалу, а сверху воронки поставили купол. Так получилась церковь.
Эффект получился действительно потрясающим. Со стороны церковь напоминает упавшую тарелку инопланетян, потому что между куполом и стенами
установлены почти две сотни окон. Особенно этот эффект будет виден вечером,
когда работает подсветка. Некое - такое НЛО, прилетевшее в гости к финнам.
Местные жители даже придумали прозвище церкви — Бункер антидьявольской
защиты. Она выглядит именно так из-за своей формы и непроницаемости. Стены
помещения остались нетронуты — это прекрасный массив  породы – белый кварц, красный гранит, сверкающие прожилками кварциты и туманистые разноцветные песчаники, которые лишь слегка обработали после взрыва. А внутри оптический обман создает иллюзию, словно стоишь под высоченным куполом. Но на самом деле его высота составляет 12 метров. Занятно, что  здесь, в храме Темппелиаукио нет колоколов — их звук записан и раздается перед началом служб из динамиков. Я молча впитывал эту неповторимую акустику. . Постояв под куполом несколько минут я понял –это очеловеченная фантастика- помещение церкви из-за стен-скальных пород обладает великолепной акустикой. Потом я узнал, что Сам Мстислав Ростропович считал здешнюю акустику самой лучшей в мире. Скорее всего, благодаря этому качеству, в церкви часто проводятся концерты органной и классической музыки, на один из которых мы и попали совершенно бесплатно, когда выступал заезжий ансамбль
скрипачей Амстердамского университета. Правда, ребята сыграли замечательно, но до обидного мало. Я  приуготовился ещё посидеть, поволшебничать, но не удалось. Прозвучали 4 композиции: Баха, Вагнера, ещё две - Вивальди и ребятки откланялись. Владимир Иванович, было видно, не был так расстроен – он не являлся поклонником классики…Вечер перед ужином он
предложил завершить прогулкой по улицам и полуторачасовыми посиделками за
бокалом финского пива. Быть в Хельсинки и не попробовать напитка викингов… Зато поговорили о бренном всласть, одновременно став свидетелями столпотворения молодняка в ночной клуб. Самое интересное, что этот клуб расположился на углу улицы Ослов и там, закручивалась в клубок интересов и сплетений толпа молодёжи, жаждущей попасть на ночное веселье. Говорю: «Иваныч, пойдём, глянем чего там.. Он отнекивался, потом согласился и была нам удача – фото с табличкой «Улица ослов»…Забавно.. Но люди живут и этим…

 
Памятник Маннергейму в Хельсинки
Несмотря на то, что памятник Маннергейму в Хельсинки собирали всем народом и при этом потратили колоссальные деньги, но все же назвать его хоть сколько-нибудь красивым памят-ником, у меня язык не поворачивается. Тем более, что на фотографиях он выглядит более, чем обыденно и даже как-то невзрачно.