Улан-Удэ - Петербург на русском японце

*Русский японец – «паркетник» Мицубиси Оутлендер Калужской сборки.


Родом я из Бурятии, в ней  жил и работал. Но всё меняется, и в 2005 году перебрались с супругой Валентиной в Петербург. Однако случилось так, что после почти 10 лет жизни в Петербурге, самом красивом городе земли, я решил «перейти на пенсию» и на какое то время вернуться на малую родину – в Бурятию, в Улан-Удэ. Чтобы не быть стеснённым в передвижениях, заранее отправил туда автовозом свой Мицубиси-Оутленлер, кличка «Соколёнок», сам переместился самолётом. Естественно, ко мне вскоре перебралась супруга Валентина.

Друзья с авиазавода не дали скучать, пригласили поработать, предложили вести интересную и актуальную тему. Но через год Улан-Удэнской жизни, вкусив все прелести «эффективного московского менеджмента», захватившего завод, меня неудержимо потянуло назад, в Петербург… Тем более, что «интересная и актуальная тема» к тому времени перешла в тот этап, где моё участие стало необязательным.
 
***

Лето 2015 года в Бурятии выдалось жарким, сухим и дымным. Тайга начала гореть ещё в мае и как всегда, власти дали ей основательно разгореться…
В августе даже Москва решила вмешаться. Направили пожарные Ил-76 и вертолёты, отряды пожарных из центральных районов России, прибыл министр ЧС (правда, на 2 дня). В Бурятии и Забайкалье ввели чрезвычайное положение. Горела тайга, горели заповедники, деляны лесозаготовителей и садовые товарищества, огонь подбирался к посёлкам и сёлам. Их отстаивали всем миром.

В Улан-Удэ от дыма задыхались астматики, у здоровых людей слезились глаза, першило в горле, поднималось артериальное давление. В отдельные дни из-за ограниченной видимости не летели даже пожарные Илы, отменяли и переносили регулярные  авиарейсы.
 
На таком экстремальном фоне я решил, что пора исполнить мечту молодости — проехать самому на автомобиле наши необъятные просторы.
Сборы были недолгими, но тщательными. Так как Валентина собралась ехать со мной, я заранее запланировал ночёвки, собрал адреса и телефоны гостиниц  по маршруту. Благо, всё это есть в интернете. Причём договорились, что  ночевать будем в небольших городках, в гостиницах с охраняемыми стоянками и всеми удобствами в номере. Ехать решили в сентябре: тепло но не жарко, в Сибири в это время сухо и солнечно. И что немаловажно – у школьников начались занятия, кончился августовский наплыв легковушек на российских дорогах.
 
По крупному маршрут спланировал «по северам», минуя загруженные трассы за Уралом: Челябинск – Уфа – Москва - Питер. В результате получилась такая «дорожная карта»: по федеральной трассе «Сибирь» М55 в сторону Иркутска, перед Шелеховым сворачиваем на М53 «Байкал» Иркутск – Новосибирск, далее по М51 до Омска. В Омске поворот севернее на республиканские трассы Омск - Ишим – Тюмень – Екатеринбург – Пермь – Киров. От Кирова до Вологды по русскому северу, через Шарью, Никольск, Тотьму. От Вологды до Питера уже рукой подать: Череповец – Тихвин – Иссад. В Иссаде въезжаем на федеральную трассу М18 «Кола» Мурманск - Санкт-Петербург,  и через 3 часа мы дома!.

***

Из Улан-Удэ выехали 4 сентября рано утром, чтобы проехать город до утренних пробок. Соколёнка загрузили, как никогда ранее – «под завязку» разными нужными и не очень вещами, продуктами в дорогу (из предосторожности питаться в придорожных кафе решили как можно реже, только в ресторанах – кафе  при гостиницах). В первый день решил добраться до гостиницы «Ермак», что в городе  Саянске Иркутской области. По карте 730 километров. Для первого дня достаточно!
 
Дорога от Улан-Удэ до Байкала и далее до Иркутска исключительно живописна. Проезжал её много раз, не уставая любоваться красотами. Но в сентябре 15 года красот не было. Был густой дым с взвесями золы в воздухе. Дорога хорошая, но держали скорость 50-70 км/час из-за ограниченной видимости. Проехали старинное село Ошурково, перевалили по серпантину первый на пути перевал через гору Мандрик и покатились вниз, к сёлам вдоль главной реки Бурятии - Селенги.

После села Татаурово  дыма стало меньше - вдоль Селенги протягивало ветерком с Байкала. Но после отворота на посёлок Каменск, ближе к селу Посольское дым стал ещё гуще. Горели торфяники. Скорость упала, и только уже на берегу Байкала, перед посёлками Боярск, Клюевка дым немного рассеялся, увеличили скорость до 90 км/час и более. Начался самый живописный горный участок трассы с крутыми подъёмами, спусками, серпантином. Бабушкин, Танхой Байкальск, Слюдянка Култук. Дым, дым, дым… Поднялись на перевал в Култуке, остановились на смотровой площадке проститься с Байкалом.

Это моё любимое место на пути из Улан-Удэ в Иркутск. Здесь, с высоты птичьего полёта открывался завораживающий вид на южную часть Байкала, обрамляющие её горы и селения на берегу, участок заповедной Кругобайкальской железной дороги.
В этот раз ничего такого не было…  Даже богатейший рыбный базар с дарами Байкала почти пуст. Внизу еле виднелся Байкал и слегка видна Слюдянка, далее – дым. Постояли, погрустили – двинулись дальше.

После Култука на горном серпантине в сторону городов Шелехов – Иркутск дым почти рассеялся, стало легче жить и дышать! Дорога от Култука до Шелехова – местами разбитый асфальт, активно идёт ремонт покрытия. Отремонтированные участки радуют душу и подвеску! Но ехать приходится предельно осторожно.
Перед Шелеховым свернули на новую объездную дорогу, Иркутск остался в стороне.
Ландшафт стал равнинным, трасса с плавными поворотами и хорошим асфальтом. Объехали Ангарск и вскоре добрались до старинного русского города Усолье Сибирское. Объезда в нём нет, пришлось ехать через город, постоять на светофорах и даже в небольшой пробке, первой на нашем пути. Да и качество дорог в городе отвратительное. Как потом выяснилось, везде, где трасса проходит по городским улицам, она разбита и яма на яме! Но и Усолье осталось позади. По хорошей дороге к 19 часам добрались до самого молодого города Прибайкалья – Саянска. Строить его  начали в 1970 году, статус города получен в 1985. Город построен среди тайги, в стороне от трассы. Гостиница «Ермак» почти на въезде в город, небольшая, с уютным зелёным двориком…   Позади 12 часов пути и первые 730 километров, несколько сложных горных участков. Впереди ещё около 5,5 тысяч километров, но начало положено!

Саянск – Канск

Ночь в «Ермаке» прошла как один миг, сказалась непривычка к столь длительным поездкам. Здоровому сну способствовал чистый таёжный воздух с лёгким, почти приятным дымком. И это после четырёх месяцев в дымной Бурятии. Хорошо отдохнувшие, в 9 утра 5 сентября выехали из «Ермака» курсом на Канск. Я включил и активировал навигатор, потому что дорог стало много, указатели не всегда читаемы да и иногда их просто проскакиваешь. Скорость за 100 км/час, а зрение хотя и в норме, но уже не то...

Поясню про скорость за 100  вместо 90 разрешенных, да простят меня строгие сотрудники ГИБДД. Арифметика проста и заложена в алгоритм фоторегистраторов:  90- разрешено, +10 – погрешность аналогового спидометра автомобиля, +9 погрешность цифрового фоторегистратора. Итог – до 109 км/час фоторегистратор на тебя не реагирует, зато при 110 и более (по его компьютеру) – фиксирует превышение сразу на 20 км/час и более со всеми вытекающими;. Трасса при этом должна быть обозначена соответствующими знаками – «фоторегистрация». По крайней мере так в Санкт-Петербурге. Но это  лирическое отступление. Какой же трезвый русский водитель на отличном полупустом шоссе будет тащиться 90 км/час! Меня, двигающегося со скоростью 100-105 км/час, обгоняли отдельные ребята, будто я стою на месте…

***

После Ангарска и Саянска ландшафт в корне изменился – вместо привычных глазу гор небольшие холмы, перелески, в отдельных местах вокруг – голубая тайга! Но по большей части – смешанные леса (термин из школьной географии - ботаники;).
Перегон до Канска задуман мной коротким, всего 560 километров. Ещё в Улан-Удэ я как бы учёл усталость после первого тяжелого дня, с горными участками и ДЫМОМ. Да и от 67 лет (хотя я их почти не чувствую) было бы глупо по мальчишески отмахнуться. Тем более, Валентина была настроена более критично.

Трасса Р-255, она же М53 на этом участке идёт на северо-запад, в объезд городов и сёл.  Краешком зацепили Куйтун, так же миновали, почти не заехав Тулун. Это старинные приангарские селения.  Куйтун (от бурятского «хэйта» -  обширное пастбище), развивался как притрактовое село.  Казаки – первопроходцы основали его к концу 17 века. Тулун – (с бурятского кожаный мешок) обязан своим появлением тем же казакам, а развитием - строительству железной дороги. В середине 20 века Тулун получил статус города. За Тулуном, ближе к Нижнеудинску наконец то пропали даже следы дыма пожарищ Забайкалья, воздух стал чист и прозрачен!
Впереди – знаменитые  Тайшет и Бирюсинск. Правда, эти названия видим лишь на дорожных указателях, трасса идёт в объезд…  Символично совпало, что в Соколёнке с МП3 проигрывателя в это время звучало: «…ты пришел к нам таёжной тропинкой, на моём повстречался  пути. Ты меня называл Бирюсинкой, всё грозил на медведя пойти…».
 
Бирюса в районе Бирюсинска – спокойная извилистая, ничем не примечательная равнинная речка. Возможно там, в верховьях, в Саянах, она бурная и звонкая! Но как бы ни было,  спасибо Колмановскому – Ошанину за замечательную песню!
Километров через 40 после отворота на Бирюсинск проехали границу Иркутской области и Красноярского края. Кончилось Иркутское время (+5 часов с Москвой), началось время Красноярское. Разница с Москвой +4 часа. Это хорошее преимущество в движении с Востока на Запад:  появляется выигрыш во времени. Мы, двигаясь на запад, к концу путешествия приобретём «бонус» 5 часов!
Короткое отступление:  с 14 сентября 2011 года правительство России отменило часовые пояса.  Россия перешла на часовые зоны. Вместо 11 часовых поясов территорию РФ поделили на 9 часовых зон, Плохо это или хорошо, судить не буду. На различных форумах в интернете по этому поводу написан не один мегабайт… И как бы других проблем в России нет!!!
Но вот и Канск, в 8,5 часах неспешного пути от Саянска. А с учётом смены «зоны» всего 7,5 часов.  Канск небольшой старинный город, основан в 1628 году как острог на реке Кан, притоке Енисея. Кроме всего, известен тем, что в двадцатые годы прошлого века в нём жил и работал Ярослав Гашек, создатель бравого солдата Швейка. К тому же Гашек и женился на местной купеческой дочке;.
 
Место у нас забронировано в гостинице «Медведь», недалеко от  въезда в город. Как оказалось, это территория бывшего автохозяйства, сейчас в основном обслуживает дальнобойщиков, а гостиница в слегка перестроенном помещении бывшего административного здания. Номера уютные, но своеобразной планировки.  Недостаток места, где расположен «Медведь» в близости большой автомобильной развязки и основной магистрали транссибирской железной дороги. Шумно, но спасают пластиковые окна. Зато всё под рукой – стоянка, мойка, техобслуживание, кафе. Мойка и техобслуживание нам ни к чему, а в кафе оказалась неплохая кухня и приятное обслуживание.
 
На третий день пути запланировали проехать 800 километров до столицы Кузбасса – города Кемерово.  Рано утром 6 сентября покинули  гостиницу «Медведь» и двинулись по очень не прямым улицам Канска, по подсказкам навигатора. Переехали мост через Кан, выехали на трассу М 53 в сторону Красноярска – Кемерово.  Ещё накануне в гостинице смотрел трассу на спутниковой карте Яндекса и обратил внимание, что сразу за Канском она проходит рядом с военным аэродромом Канск-Дальний (Чечул). Когда-то очень давно довелось побывать здесь в командировке. Сейчас насчитал на снимке из космоса 9 самолётов: 6 на позиции и 3 возле ТЭЧ. Вспомнил, что когда то Канске был полк ПВО и дивизия -ракетчиков, отдельная вертолётная эскадрилья Ми-8… От всего этого осталась эскадрилья МИГов. И вот они наяву: сразу за городом слева от дороги увидел торчащие из-за забора хвосты перехватчиков МИГ-31. Что-то шевельнулось в душе))).

Едем в воскресенье, поэтому ранним утром трасса пуста. Рельеф холмистый, перелески, поля. Дорога то поднимается на холмы, то идёт вниз, прихотливо изгибаясь. Мне нравится такое разнообразие пейзажей. Не заскучаешь!  Трасса проложена в объезд населённых пунктов, лишь дорожные указатели да строения вдалеке. Кроме всего, после пройденных более чем 1300 километров ко мне пришло чувство уверенности, я как бы слился с машиной, дорогой и её окружением. Всё стало простым и понятным!

Впереди столица Кузбасса - Кемерово

Красноярск объехали по новому участку трассы Р-255 «Сибирь» - объездной дороге с севера. Полюбовались видом на город с моста через Енисей и самим величественным Енисеем. Это первая из великих Сибирских рек, которую мы пересекли на своём пути.  Проехали Емельяново - Красноярский аэропорт. Когда-то, до банкротства КРАСЭЙРа в Емельяново был большой аэроузел, или как говорят не по нашему – хаб. Было удобно летать с востока и с северов на юг и запад (не только в Москву) и обратно. Но кому то это помешало…

Между тем трасса стала оживлённее, значительно увеличилось количество фур как попутных, так и встречных.  Если встречные фуры только слегка покачивают Соколёнка мощным воздушным потоком (суммарная скорость не менее 170 км/час), то попутные фуры вызывают некоторые неудобства. Во первых, сложно обогнать колонну из трёх – пяти фур, двигающихся со скоростью 75-80 км/час, а во вторых – не все дальнобойщики доброжелательны и корректны. К счастью, большинство дальнобоев пропускают «мелочь» и даже помогают, сигналя поворотниками, если дорога впереди свободна или наоборот, занята. Я в свою очередь благодарю их промигиванием аварийки, как принято у водителей. И всё же аварии с фурами случаются: за время пути видели в разных местах восемь-девять фур, лежащих на боку или съехавших в кювет. Как правило, возле них уже стоят коллеги-помощники, цепляют трос или что-то делают для спасения…

***

В пути стараемся делать «привалы» на 10-15 минут каждые 2-3 часа.  Выпить глоток – другой крепкого горячего чая из термоса, пробежаться, размять тело, а то и съесть кусочек чего-нибудь вкусного из припасённого Валентиной,. Как правило, подбираем для таких остановок  живописный участок в стороне от трассы. Но иногда приходится останавливаться и прямо на обочине. На выделенных площадках для отдыха пытались пару раз остановится, но там как правило много народа, шумно, а иногда просто грязно.

***

Дорога бежит споро, то сплошная тайга, то перелески, поля, лесополосы. Короткие подъёмы и спуски, плавные повороты. Вдали на горизонте появилось чёрное небо, грозовые сполохи. Сплошной облачный фронт. Километров 50 не доезжая Ачинска въехали в дождь. Это первый дождь в нашем путешествии. Вокруг потемнело, стало как то неуютно. Тем более, что пейзаж изменился, стал более похож на что-то инопланетное. Огромные котлованы, отвалы похожие на шахтные терриконы, только длиной в несколько километров. Отсутствие растительности.  Перед Ачинском оставили дождь позади, в город въехали по всё той же трассе   Р-255 на почти чистой, принявшей душ  машине.

Ачинск – старинный сибирский город-промышленник на реке Чулым. Статус уездного города получен в  1782 году. Интересно, что основан Ачинск воеводой Тухачевским как острог в 1641 году. А потом в Ачинске отбывали ссылку два видных большевика – Лев Каменев, он же Розенфельд и Иосиф Сталин, он же Джугашвили Причём в 1936 году уже в Москве первый был расстрелян не без содействия второго. Такие вот исторические факты…

В наше время несколько угрюмый и пыльный, на мой взгляд, облик города определяют огромный  глинозёмный комбинат, цементный и нефтеперегонный заводы, ряд заводов и фабрик помельче, речной порт. На 110 тысяч жителей множество  серых одно и двух этажных домов, мало зелени. Полноценного объезда вокруг города нет, трасса  Р-255 проложена  по южной части  города, в основном по улице им. 5 июля (так и не удосужился узнать, что это за дата). После ряда крутых поворотов выехали из города, переехали реку Чулым по новому мосту. За городом трасса прямая и прекрасного качества, что позволило нам с хорошей скоростью двигаться в сторону другого старинного сибирского города Мариинска. Миновали селение Ботогол и вскоре пересекли границу Красноярского края и Кемеровской области. Проехав ещё 150 км добрались до Мариинска.
 
Мариинск  - город в 40 000 жителей стоит на речке Кий. Вначале было село Кийское, которое основали в 1698 году. Село развивалось как почтовая станция на Московском тракте и в 1857 году получило статус города. Вскоре Кийск переименовали в Мариинск, в честь жены Александра II императрицы  Марии Александровны. Однако переименование не дало толчок к развитию и Мариинск до наших дней является тихим уездным городом. Основная достопримечательность – крупнейший в Сибири ликёроводочный завод. Основан в 1900 году и до сих пор производит зелье в огромных количествах. Марки – «Беленькая» и «Мягков» многих видов продаются по всей России. Но это так, лирическое отступление. Мариинск был у меня зарезервирован для ночлега, если вдруг устану или трасса окажется менее скоростной. Но дорога оказалась лёгкой и мы решили проехать ещё 180 км до кемпинга «Транзит» в Кемерово.

В Кемерово въезжали в шестом часу вечера, позади 790 км, впереди улицы незнакомого города. Вся надежда на навигатор. И он не подвёл! Проехали по проспекту Шахтёров, мост через Томь, Кузнецкий проспект, пересекли проспект Ленина и свернули к Железнодорожной улице. Ехали не спеша, чтобы успеть полюбоваться красотами города. Кемерово первый большой город на нашем пути,  который мы проехали «насквозь». Красивый, ухоженный центр города кончился, навигатор вывел нас на юго-западную окраину к кемпингу «Транзит».

***

«Транзит» оказался небольшим уютным с виду двухэтажным кемпингом со стоянкой, летним кафе и приветливой хозяйкой лет 25. Разместились на втором этаже в хорошем номере. Но что-то меня насторожило. Какой-то не то запах, не то сырость. Но было не до этого. Поужинали в кафешке и спать. Перед сном приняли душ, и тут выяснилось, что ванная комната и часть жилой комнаты заражены грибком – сапрофитом, причём в огромном количестве! Пошел разбираться с хозяйкой. Оказалось:  весь кемпинг подвержен этой напасти. Включая кафе. Красивое здание безнадёжно больн;! Но делать нечего. Решили, что за одну ночь с нами и астмой Валентины ничего не случится.  Кроме нас в кемпинге ночевало  ещё 3 семьи, причём с маленькими детьми. Но молодёжь к древесному грибку оказалась равнодушной.

***

Ранним утром 7 сентября, четвёртый день от старта в Улан-Удэ, наше путешествие продолжилось. Запланировали проехать 870 километров до кемпинга «Омич» что возле села Калачинск, 90 километров не доезжая Омска. Но телефоны Омича не отвечали, поэтому четвёртый ночлег решили делать «по месту».
Примерно в ста километрах от Кемерово, после отворота на Юргу въехали в Новосибирскую область и в часовую зону «Омское время», разница с Москвой 3 часа.

Новосибирск – Омск – Тюмень - Урал

Новосибирская область сразу на въезде неприятно удивила обилием пугающих информационных щитов: «Внимание! Ведётся видеорегистрация скорости», «Внимание! Ведётся контроль с вертолёта» и что-то ещё в том же духе. И далее, на прекрасной дороге, через каждые 15-20 километров без всякой на то нужды знаки ограничения скорости «70». Но, как сказано, «собака лает – караван идёт», продолжаем движение в хорошем темпе не обращая внимания на обилие знаков. Постов ГАИ нет, зато довольно часто по обочинам стоят столбики будок видеорегистраторов и метров за 100 перед ними знак «фоторегистрация». По большей части муляжи. Да и встречные коллеги предупреждают, моргнув  дальним светом. В результате, забегая вперёд скажу, что за весь путь до Санкт Петербурга не получил ни одного штрафа.
Через 140 км движения по очень хорошей дороге под присмотром «знаков и муляжей» добрались до Новосибирска. Ехать через миллионный город – только терять время в пробках, поэтому свернули на «Северный объезд» Новосибирска. Это сравнительно новое сооружение, дорога с асфальтобетонным покрытием, но очень шумным, с неровными стыками. Ощущение, что просто ещё не положили верхний слой асфальта.  На скорости 90 км/час в салоне так гудит и постукивает, что поначалу решил что что-то случилось с машиной. Проехав несколько километров не выдержал, остановился и осмотрел колёса, трансмиссию. Как и должно быть, всё оказалось в полном порядке, кроме дороги.
 
Переехали Обь. Вторую на нашем пути великую сибирскую реку. Редко где ещё можно увидеть такое величественное зрелище! Сквозь шум шин вдруг услышал знакомый рокот. Это на небольшой высоте на север прошло звено вертолётов. Присмотрелся – бааа, да это Улан-Удэнские Ми-8АМТШ-В. Их характерный профиль трудно спутать с другими «восьмёрками». Вспомнил, по весне сообщали, что авиазавод в Улан-Удэ передал очередную партию вертолётов для ВВС и они поступили на базу в Толмачёво под Новосибирском. Порадовался, что техника не стоит, осваивают ребята новые вертолёты!

Вскоре шумный участок кончился, выехали на трассу Р-254 «Иртыш» Новосибирск – Омск – Курган – Челябинск. Нам по ней ехать только до Омска, далее, как запланировано, свернём севернее на Тюмень. За Новосибирском прекрасная трасса, степной пейзаж, лесополосы. По сторонам трассы поблескивают небольшие озерца, наблюдаются рыбаки – любители. Говорят, некоторые озёра солёные.
Дорога хорошая, но пейзаж после привычных глазу таёжных и горных мест несколько унылый. Поэтому останавливались только на заправках. Надо отдать должное, заправки на всём протяжении пути, пройденном от Улан-Удэ через каждые 50-70 километров. Заправляемся, как и большинство путешествующих вдали от базы, только на больших  фирменных АЗС. Предпочитаю Газпромнефть или Роснефть. На них при случае и пообедать можно.
После Новосибирска погода изменилась, запахло осенью с дождями. Остались в стороне от трассы Барабинск, Татарск – небольшие, ничем особо не примечательные  города на Транссибирской магистрали. Вскоре после Татарска покинули Новосибирскую область и въехали в область Омскую!  Наконец то дозвонились до кемпинга «Омич». Не обрадовали. Хороших номеров  нет, всё занято. Но это нас не огорчило, так как по трассе довольно много мест, где можно с комфортом остановиться на ночлег. Проезжая Калачинск убедились, что вся территория «Омича» и вокруг него заставлена фурами.

***

Продолжаем четвёртый день пути. Позади уже 800 километров от Кемерово, но по хорошей дороге усталости не чувствуется. От  «Омича», забитого фурами решаем ехать до Омска и там, на окраине найти приличную придорожную гостиницу. Так как после Омска нам не на  Казахстан, а севернее на трассу Р-402 Омск – Ишим – Тюмень, сразу забиваю в навигатор следующей точкой Ишим и умный планшетик с картами Навитела показывает нам маршрут через Омск. Мне этот маршрут показался вполне приемлемым, и мы смело продолжаем наш путь.

Смеркается, начал моросить дождь. Перед Омском трассу во многих местах ремонтируют, асфальт содран и едем по ухабистой подложке. Въехали в южную часть Омска, переехали Иртыш по Южному мосту. Зрелище великолепное! Далеко внизу в отблесках прожекторов плещется тёмная вода, вдалеке справа сверкают огни столицы Западной Сибири.
Дорога стала намного хуже, что характерно для трасс, проходящих по окраинам городов. Через 2,5 километра после моста на развязке свернули на нужную нам трассу Р-402 и въехали в западную промзону Омска с юга. Скорость сразу упала до 30-40 км/час из-за многочисленных  ям на асфальте, к тому же частично скрытых в лужах. Ползём в районе мясокомбината. Пристроился за местным грузовиком как за лоцманом по волнам местного асфальта. По пути вперемежку проплывают мимо пятиэтажки, коттеджные посёлки, промышленные сооружения. Вертим головами в поисках гостиницы. Ура! Валентина заметила  долгожданную вывеску!

Гостиница оказалась при небольшом автохозяйстве. Чистая, уютная, со стоянкой и совсем пустая. Недостаток, если его можно таковым назвать – отсутствие кухни. Только чай. Но нас этим не напугать. Всё есть с собой! Первым делом душ. Смыть усталость двенадцати часов за рулём и 920 пройдённых километров.
Утром 8 сентября встали рано, сказались 2 часа выигранного времени.  Я занялся машиной, Валентина тем временем приготовила  нехитрый завтрак. В 7:15 по Омскому, в 4:15 по Москве выехали в сторону Тюмени. Миновали пригороды Омска, ямы на асфальте кончились, трасса Р-402 стала ничуть не хуже, чем образцовая Р-254, по которой мы промчались от Новосибирска до Омска.

Примерно в 170 километрах от Омска, возле посёлка Крутинка, в начале пятого дня от отъезда из Улан-Удэ, по моим данным мы должны пересечь условную точку: «половина пути»! И это случилось в 9:30 Омского времени!. На одометре – 3230 километров от Кленовой улицы, что находится в посёлке Солнечный в Улан-Удэ!    Вскоре, через пару десятков километров, проехали стелу на границе Омской и Тюменской областей.

***

Сразу по въезду в Тюменскую область асфальт кончился…  Глобальный ремонт дороги.
И кончилось Омское время, началось время Екатеринбургское. Разница с Москвой 2 часа. Едем  дальше по временной разбитой грунтовке. Дорога становится всё хуже и хуже, догоняем вереницу машин, медленно двигающихся в пыли по узкой времянке. параллельно которой идёт отсыпка насыпи новой дороги.  Скорость не более20 км/час. Долго плетёмся вдоль длинного села Абатское. Но всё кончается, за Абатским  грунтовка перешла во вполне нормальный асфальт, ехать стало веселее. Вскоре, перед Ишимом выезжаем на абсолютно новую дорогу и она не кончается…

После Ишима проезжаем указатели на знакомые с детства названия: Голышманово, Заводоуковск, Ялуторовск. Мама в моём детстве часто рассказывала про них. Когда-то в этих посёлках и городках жили родственники моих родителей, но суровые годы разметали всех, кого куда. И вот, десятилетия спустя я проезжаю мимо, даже не пытаясь заехать и что ни будь узнать. Потому что делали это ещё в 60-е годы при Хрущёвской оттепели. Не осталось никого… Кто в Бурятии, кто на Дальнем Востоке, а кто и канул без вести…

***
Почти через 10 часов после отъезда из Омска подъехали к Тюмени. Усталости не чувствуется, да и местное время ещё только четыре часа с небольшим, светло и моросит лёгкий дождик. Впереди, впервые за всю дорогу, прямо по курсу замаячил большой пост ГИБДД. Первая встреча с Тюменским гаишником оставила двойственное впечатление. Остановил молодой лейтенант. В приоткрытое мной окошко, не поздоровавшись, скороговоркой невнятно пробормотал положенное и потребовал документы. Я спросил, в чём дело, я что-то нарушил? В ответ прозвучало «проверка». В то же приоткрытое окно показал, не выпуская из рук, водительское удостоверение. Летёха мельком взглянул на него, буркнул «проезжайте»… Вот так. Ни здравствуйте, не до свиданья-счастливого пути…   И зачем останавливал? И кто его учил такому? Забегая вперёд скажу, что за всю дорогу это был единственный «контакт»  с дорожной полицией. Если, конечно, его можно назвать контактом.
Тюмень проехали с юга по объездной дороге, которая давно оказалась в городской черте. Вокруг новые районы с большими домами современной архитектуры, огромные торговые центры, прекрасная четырёхполосная  дорога. Тем не менее, заночевать решили за городом, в одном из кемпингов, которые при движении на запад стали попадаться чаще. По большой развязке свернули на новый Московский тракт, трасса Р-361. Через 30 километров после развязки Тюменская область кончилась и началась Свердловская область.  Впереди Урал!

Урал

Ещё через час пути подъехали к отвороту на посёлок Троицкий, где намеревались переночевать. Гостиница в Троицком показалась нам неудобной, без кафе и без стоянки. Мы решили ехать дальше. Ещё через полчаса въехали в кемпинг «Постоялый двор» в посёлке Пышма. Радушный хозяин предоставил нам двухкомнатный коттедж за вполне умеренную плату. Нас ждал отдых в уютном, комфортном номере со всеми удобствами. И после 760 пройденных километров и 11 часов за рулём  это было весьма кстати.
 
Надо отдать должное: тихое место, чистейший воздух Пышмы позволили нам хорошо отдохнуть и с новыми силами начать в 7 утра местного Екатеринбургского времени, или в 10 часов по Иркутскому шестой день нашего путешествия, продолжив его по трассе Р-361 на Екатеринбург.

Впереди был Урал. И я с каким-то придыханием ждал этого великолепия, овеянного для меня сказами Павла Петровича Бажова, романами Мамина-Сибиряка, деяниями купцов Строгановых и Демидовых…   Действительность оказалась намного прозаичнее…
Первым после Пышмы был город Камышлов, который мы обогнули с севера по объезду, далее посёлок Белоярский, ставший известным благодаря Белоярской атомной электростанции, расположенной в 10 км севернее, в посёлке Заречный. Навигатор пытался провести нас по северному объезду, через посёлок Боярка, но мы не поддались и следуя за фурой с Пермскими номерами проехали напрямую через  Белоярский, не плутая по объездам.
Между тем пейзаж сменился. Стали появляться холмы, леса с проблесками желтой листвы.  На подъезде к Екатеринбургу я сделал ошибку: вместо того, чтобы свернуть на новую. Екатеринбургскую кольцевую автодорогу и миновать столицу Урала по большой дуге с севера, я доверился навигатору и поехал по дублёру Сибирского тракта Р-351 к  объездной дороге, которая как оказалось,  давно уже находится в городской черте с плотным движением. А потому Екатеринбург встретил нас огромной утренней пробкой!  Плотная масса машин передвигалась со скоростью пешехода, останавливаясь через каждые 15 – 20 метров… В пробке пообщался с местным водителем, который подтвердил, что пробки в Екатеринбурге и на объездной – рядовое явление, особенно с утра и мы ещё неплохо движемся… Через 2,5 часа, преодолев, 14 километров, мы вырвались  на трассу  Р-242 Екатеринбург – Пермь. И стали нагонять  потерянное время…

Дорога стала живописной с подъёмами и спусками, как бы перекатываясь по холмам. Вертим головами по сторонам, ожидая вскоре увидеть обелиск на границе Европы и Азии. Но когда миновали мост через Чусовую, поняли – мы уже давно в Европе! К стыду свердловчан, на трассе Р-242 эта граница никак не обозначена. Или обозначена столь незначительно, что заметить её сложно! В то же время по обочинам попадаются  большие, я бы сказал монументальные, иногда даже вычурные памятники на местах ДТП с состоятельными гражданами, что характерно только для Свердловской области. А вот памятник Европа – Азия  остался на Старом Московском тракте, в 1,5 км от въезда в Первоуральск со стороны Екатеринбурга. И чтобы его увидеть, надо заранее на 25 километре трассы Р-242 свернуть на Новоалексеевку и в ней на  ул. Будённого, она же Старый Московский тракт. Но всё это я узнал позже, «на разборе полётов». Тщательнее готовиться надо!

***

После Екатеринбурга на прекрасной дороге с полосами обгона и широкими обочинами через каждые 2-4 плавных подъёма – спуска стали появляться засады ГАИшников. То есть, как бы не совсем засады, но их видно только при приближении на 70- 100 метров, в самом низу очередного спуска, когда что-то предпринять, если нарушил, уже невозможно. Гайцы с ручными фоторегистраторами и радарами бдят пересечение двойной сплошной и скорость, ограниченную на спусках до пресловутых 70 км/час. Вначале думали, судя по количеству «засад» что это у них рейд «за безопасность», но при  остановке на обед в кафе узнал от дальнобойщиков, что «у них всегда так».  Выручает взаимопомощь водителей, подмаргивающих дальним светом. А так хотелось на прекрасном асфальте, на спуске, на пустой дороге разогнаться до приличных 140-150 километров и стремительно взлететь на очередную горку!
Я всё ждал, когда же начнутся горы? Горы в моём понимании – это Горы. Но они так и не начались… Холмистая местность, не более того. И ни одного приличного перевала с серпантином, «тёщиными языками» и прочими прелестями горных дорог, которыми изобилует хотя бы участок Улан-Удэ – Иркутск, который в дыму мы преодолели в первый день! Обидно!

***

Вскоре спуски – подъёма становятся совсем неприметными, просто холмами, слабо пересечённой местностью. И по трассе стало намного меньше населённых  мест. Хотя казалось бы наоборот – в Европу въехали;! Хотя на самом деле много маленьких сёл где-то в стороне от трассы, 5-7 и более километров. На них указывают только придорожные знаки. Дело в том, что сёла строились вдоль старого Сибирского тракта, который проходит сообразно рельефа местности, а трасса Р-242, как все новые дороги прокладывалась максимально прямой. Холмы срезались, низины отсыпались грунтом.  Дорога хорошая, вокруг красивые хвойные леса. Попадаются берёзовые рощи. Но в основном – ели и сосны. Через 2 километра после отворота на большое село Быково Свердловская область кончается, начался Пермский край, о чём нас извещает соответствующая стела. И резкое ухудшение дороги…
Впереди старинный приуральский город Кунгур. В детстве у нас в доме был баян «Кунгур» Кунгурской баянной фабрики. Хороший инструмент! Но, к сожалению, я так и не научился на нём играть… Основанный в 1648 году Кунгур с 1970 года имел статус «исторического поселения России», но лишился его в 2010 году приказом двух министров: министра культуры Авдеева и министра регионального развития Басаргина… Ну да и Бог с ними! Главная достопримечательность Кунгура — это уникальный геологический памятник  Кунгурская ледяная пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России. Так как для её осмотра, а заодно и для знакомства с другими достопримечательностями Кунгура потребовалось бы несколько дней, решили в Кунгур не сворачивать, а двигаться далее на Пермь.
Трасса повернула на северо-запад и стала ещё более разбитой, с выбоинами и ухабами, от которых мы порядком отвыкли. Чем ближе к Перми, тем больше выбоин и ремонта. И вдруг – чудо!  Дорога становится гладкой, широкой, с разделительным барьером между направлениями и вскоре появляется большой зелёный знак – «АВТОМАГИСТРАЛЬ»,  ограничение скорости – 110 км/час! Наконец то можно разогнаться на законных основаниях!    Автомагистраль кончилась так же неожиданно, как началась. Всего то 8 километров, но как приятно!  Стройка идет, пермяки делают хорошую дорогу. По развязке оставляем Пермь севернее, по новому мосту переезжаем Каму, главный приток Волги и по трасе Р-243 Пермь – Киров катимся на запад.  Начинается дождь, вскоре переходящий в настоящий ливень.  Во вдруг наступившей темноте на развязке не заметив за ливнем указатель,  уходим в сторону Воткинска – Казани. Навигатор промолчал и опомнился километров через 10. Пришлось достать бумажную карту, убедиться, поворчав развернуться и сделав крюк  вернуться  на Р-243. Не повезло нам с Уралом – сначала пробка в Екатеринбурге, потом сомнения с Кунгуром и вот крюк на ровном месте…
Вскоре ливень кончился, посветлело.  Дорога вполне приличного качества, но автозаправки стали редкостью, мини-отели и места общепита отсутствуют напрочь. Что нас напрягло. Время  к вечеру, мы в пути уже 11 часов. Пора бы и с ночлегом определиться! Избалованные обилием мини отелей и придорожных «постоялых дворов» в Сибири и до Урала я как-то заранее не озаботился ночлегом между Пермью и Кировым. Но вот после отворота на село Екатерининское  обнаружилось строящееся придорожное кафе и стоянка дальнобойщиков Остановились, разговорились с одним из дальнобоев. Он посоветовал ехать дальше, до Омутнинска. До него оставалось примерно 150 километров, дорога хорошая. К тому же Омутнинск был мной «внесён в реестр» ещё в Улан-Удэ, как резервное место для ночлега. Позвонил в гостиницу «Центральная» и заказал номер.
 
Быстро темнело. Через 2,5 часа прибыли в Омутнинск, навигатор по разбитым тёмным улицам  довёл нас до гостиницы «Центральная», где нас уже ждали. По пути к Омутнинску пересекли, не заметив, границу Пермского края и Кировской области и оказались сразу в Московской часовой зоне, прыгнув на 2 часа назад. Казалось бы время в Омутнинске всего половина седьмого вечера, а за окном ночь! Это последствия игр правительства со временем. Зато светает рано;
Несколько слов о городке. Небольшой, 23 тысячи жителей. основан в 1773 году как посёлок в связи со строительством чугуноплавильного завода на реке  Омутной. Сейчас это  Омутнинский металлургический завод. Статус города получен в 1921 году.  Особых достопримечательностей нет. Да мы бы их в темноте и не увидели…
Несмотря на громкое название, гостиница оказалась в обычной пятиэтажке, занимая половину первого этажа. Перед входом – стоянка на 5-7 машин под присмотром видеокамеры. В кафе нам предложили пельмени ручной лепки «по Уральски».  По вкусу – обычные жареные пельмени В Сибири и повкусней делают… Номер достался без удобств, душ и туалет в коридоре рядом. Понравился персонал, душевные тётеньки средних лет.

Проснулись рано утром, не было и пяти часов.  Сказался скачок времени на 2 часа.  За окном рассвело, тихо шелестел дождь. Догнал он нас всё же! Ждать открытия кафе не стали, позавтракали в номере и отправились дальше. Планируем доехать до Тотьмы. Это 810 километров, по отзывам дорога вполне приличная. С вечера позвонил в мотель «Аляска» что на въезде в Тотьму  и заказал номер. Почему мотель называется Аляска, поймёте из моего дальнейшего повествования.
К Русскому северу

10 сентября.  Начался седьмой день путешествия. В этот день на одометре Соколёнка должна появиться «сакральная цифра» – 5000 километров от начала пути. И мы должны проехать три региона: Кировскую область, заехать краешком в Костромскую и попасть в область Вологодскую, последнюю на нашем пути перед областью Ленинградской.
Выехали из Омутнинска. Дорога хорошая, дождь кончился. Вскоре миновали посёлок Чёрная Холуница, ещё через 65 километров – большой пруд и городок Белая Холуница. Заинтересовался названиями. Доступные в Яндексе словари молчат, но нашлись легенды, согласно которым  название происходит от слова «холуй» (в то время  – слуга, лакей). Другие легенды утверждают, что название происходит от понятия «холуй-яз», т.е. устройство для рыбной ловли, изготовленное из прутьев ивы и хвороста. Не совсем понятно, ну да и Бог с ними! Эти поселения проезжаем без остановок.
Между тем дорога совсем не прямая, вокруг тёмные еловые леса, редкие перелески с берёзой и осиной. Никогда раньше не видел так много елей сразу! Киров объезжаем с северо-востока и едем на юго-запад к древнему русскому городу Котельнич, основанному в 1181 году. В 1926 году старый город сгорел на 2/3, поэтому исторических построек в нём почти не осталось. Тем не менее, это большой железнодорожный и автомобильный узел. Мы его объехали с севера и двинулись на Шарью. После Котельнича сёла на трассе стали попадаться значительно реже, ещё более редкими стали автозаправки. Через 110 километров от Котельнича счётчик одометра Соколёнка стал приближаться к 5000. Я замедлил движение, чтобы чётко зафиксировать событие. И так совпало, что это произошло точно на границе Кировской и Костромской областей, возле памятного знака! Остановились, сделали насколько фотографий и поехали дальше по Костромской земле…

Дорога от Котельнича до Шарьи, города в Костромской области с населением 23 тысячи жителей, довольно живописна и вполне приличного качества. К тому же идёт в объезд редких населённых пунктов. Город Шарья на реке Ветлуге обязан своим появлением строительству в 1903-1907 годах железной дороги Вятка – Вологда. Тогда несколько деревень как бы слились в одно целое, позже добавилось  пересечение автодорог с востока на запад и с юга на север. Хотя вокруг Шарьи есть объездная дорога, автозаправки только в городе, куда мы вынуждены были заехать и залить бензин «под пробку». К тому же по какой-то задумке, все приличные автозаправки Шарьи сосредоточены почти в центре городка. И как нас предупредили сведущие путешественники,  до Никольска 95-го бензина не найти.
Из Шарьи держим курс строго на север в сторону Никольска. Дорога показалась нам пустынной, скорее всего и из-за полного отсутствия фур, поток которых уходит от Шарьи в сторону Костромы - Ярославля. Местность болотистая, поэтому пейзаж несколько унылый. Редкие поселения дорога оставляет чуть в стороне. Только автобусные остановки, оформленные то в виде бочек, то как теремки указывают на то, что где-то недалеко есть село, к которому ведёт просёлок. Вскоре проехали стороной большое село Пыщуг и ещё через 30 километров пересекли границу Вологодской области.

Природа стала более суровой, похолодало. По обочинам дороги дренажные канавы, за канавами болото с чахлой растительностью. И только на пригорках, куда иногда поднимается дорога, густой еловый лес. Вскоре прибыли в город Никольск. В нём дорога разветвляется: правая ветвь ведёт в Великий Устюг, резиденцию Деде Мороза. Но нам в этот раз туда не надо, поэтому берём левее на трассу Р-7 в сторону города Т;тьма. В Никольске приобрели настоящее вологодское масло, сметану, творог и ещё тёплый душистый хлеб. Все эти яства производства Никольского молококомбината и хлебозавода.
Держим путь дальше, на Т;тьму. От Никольска до неё 210 километров, дорога вполне приемлемого качества, идём со скоростью 90-100 км/час. Вокруг с переменным успехом – то болота, то возвышенности с густым ельником. Много малых речек и ручьёв, а так же через каждые 6-10 километров сёла или отвороты к ним. Чисто русские названия на «О»: Синицыно, Зеленцово, Крюково, Журбино, Аксёново и много - много ещё… Так незаметно добрались до большого населённого пункта с интересным названием  «Село им. Бабушкина». Это старинное село Леденгское, названное по речке Леденьге и переименовано в марте 1941 года в честь родившегося здесь в 1873 году революционера, соратника Ленина, Ивана Бабушкина. Которого в 1906 году расстреляли каратели (читай – представители власти, жандармы) на станции Мысовая, что на Байкале. Он с сотоварищи вёз из Читы в Иркутск вагон оружия. Время было суровое, первая революция. Про имена расстрелянных сотоварищей мало чего известно, но город Мысовск в Бурятии в 1941 году переименован в город Бабушкин, в честь Бабушкина названо множество улиц, школ и прочего во многих городах России…
От села Бабушкина до Т;тьмы рукой подать – 40 километров прямой хорошей трассы. Вскоре мы переехали Сухону по новому мосту и ещё через пару километров остановились на стоянке у мотеля «Аляска», на въезде в Тотьму. Нас поселили в двухквартирном коттедже, со всеми удобствами. В кемпинге  есть кафе, но мы не пошли в него - много народа да и устали. Больше 12-часов за рулём от Омутнинска… К тому же у нас были вологодские вкусности, приобретённые в Никольске. Восьмой день пути нас ожидало знакомство с замечательным городом Тотьма.

***

О Тотьме (ударение на первом слоге) хочу рассказать чуть подробнее. Небольшой старинный город на левом берегу реки Сухоны (сейчас в нём около 9 000 жителей), основан в 1137 году! Расположенный очень удобно на Северо-Двинском водном пути из России в Европу, город жил торговлей. Единственный город русского севера, сохранивший свою изначальную планировку и множество старинных зданий, в том числе и  церквей. В городе установлен памятный знак «60 параллель». Храмы города необычны тем, что выполнены в стиле «тотемского барокко» - высокие, стройные, силуэтом напоминающие старинные парусники.
 
Тотьма – первый город России, где мастера научились добывать соль из подземных соляных озёр. До открытия более доступных источников соли город богател, кроме всего, на производстве и торговле солью.
Но всё когда-то кончается. С постройкой Санкт-Петербурга Северо-Двинский водный путь утратил своё значение, с открытием Баскунчака и Эльтона  спрос на тотемскую соль упал. Но не упали духом тотьмичи - нашли для себя другое занятие, отправив c конца 17 века и до начала века 19 двадцать  экспедиций в Сибирь и Русскую Америку!  Это выглядит  удивительно, но факт: сухопутная Тотьма в вологодской глубинке благодаря непоседам – купцам была одним из наиболее процветающих русских городов, «метрополией Русской Америки». Экспедиции к берегам далёкого Американского континента давали Тотьме в первую очередь возможность добычи ценной пушнины, за счет которой и жил город, строились  тотемские храмы. Не только выгода двигала первопроходцами, тотьмичами были открыты Алеутские острова и освоено западное побережье Аляски. Именно там предки нынешних горожан охотились на черных лис, да так удачно, что по указу Екатерины Второй силуэт этого зверя, в Евразии никогда не водившегося, был помещён на герб Тотьмы. Походы местных мореходов великолепно завершил служащий Русско-Американской компании лейтенант Иван Кусков, ставший основателем в 1812 году в Калифорнии знаменитой крепости Форт Росс – самой южной точки «Русской Америки». В 1841 году Форт Росс продали, а в 1867 году продали и Аляску… После чего Иван Кусков с сотоварищи вернулся на родину, в Тотьму. Сейчас в Тотьме есть музей мореходов и дом-музей Ивана Кускова!
Осмотрев достопримечательности Тотьмы, выехали в Вологду, до которой всего 200 километров прекрасного асфальта. Об этом древнем большом городе написано достаточно много, распространяться не буду. Скажу только, что датой основания города считают 1147 год. Большой вклад в развитие Вологды связывают с правлением Ивана Грозного, который хотел сделать из города столицу опричнины.
Мы  решили ограничиться осмотром  Кремля и старого города. Навигатор довёл нас до стоянки в центре, на проспекте Победы. Далее пешком прошли по Кремлю, Софийскому собору, осмотрели архиерейский двор, музей вологодского кружева. И слегка уставшие вернулись к Соколёнку.  От Вологды до Петербурга всего 680 километров, но мы решили не спешить,  заехать в  старинный  русский город Устюжна, расположенный в 244 км к западу от Вологды, в устье реки Ижина при впадении её в реку Молога. Отсюда и название – Усть Ижина - Устюжна. Изначально – Устюжна Железнопольская, потому что город несколько веков был крупнейшим производителем железа и железных изделий на Руси, вторым после Тулы. Для получения железа болотную руду в избытке добывали в окрестностях Устюжны. Но после открытия и освоения Уральских месторождений железной руды металлургия Устюжны пришла в упадок…

***

От Вологды до Устюжны добрались за три часа, остановились в частной уютной гостинице «У камина». Так как туристический сезон кончился, в гостинице постояльцев, кроме нас не было. На осмотр городских достопримечательностей времени ушло немного. Мы успели это сделать до наступления сумерек. Восьмой день оказался самым культурно насыщенным – осмотрели достопримечательности Тотьмы, Вологды и Устюжны.

Из гостеприимной Устюжны выехали в 8 утра, начался девятый, последний день пути. Осталось проехать всего 450 километров!  Через полтора часа пересекли границу Ленинградской области. Трасса А-114 недавно отремонтирована, ехать одно удовольствие! Трасса идёт в объезд населённых пунктов, поэтому спокойно держим 90-100 км/час. Субботний день, движение на дороге небольшое. Миновали печально известное Пикалёво, на объездной дороге вокруг Тихвина, не доезжая памятника легендарному МИГ-21 на развязке, остановились и приобрели дары тайги – крупную, сладкую переспелую чернику и налитую солнцем тёмно-бордовую бруснику. Незаметно добрались до посёлка Иссад, где свернули влево на трассу Р-21, она же М-18 «Кола», Санкт Петербург – Мурманск. Не стали останавливаться на рыбном базаре. Вперёд, домой! После Синявино переехали Неву. Чем ближе к Питеру, тем больше встречных машин, народ едет на природу. Кое где даже затруднено движение. Но в сторону города дорога свободна, въезжаем на КАД, ещё раз пересекаем Неву, теперь по красивейшему недавно сооруженному вантовому мосту и еще через полчаса прибываем на проспект Маршала Жукова.
Ура! Мы дома! Нас встречают дочь, зять, внуки. Объятия. Поцелуи…

ЭПИЛОГ

На счётчике одометра 6412 километров. Почти 9 дней пути. Знаю, профессионалы перегоняют авто от Питера до Улан-Удэ за 3,5-4 суток, но это не наш случай. Мы просто хотели проделать этот путь в своё удовольствие, что и сделали!
 
Поделюсь впечатлением.
 
Нас пугали дорогой – она оказалась вполне нормальной, учитывая нашу огромность! Несколько разбитых участков не портят общей картины. Тем более, что эти участки не брошены, они ремонтируются. Причём это не ямочный ремонт! Напрягает очень большое количество огромных фур, движущихся в обеих направлениях.

Поневоле задумываешься — а чем же занимаются РЖД? Цены не контейнерные перевозки у них стали запредельными, багажные отделения на вокзалах тоже закрыли, отменили почти все почтово-багажные поезда! Вот и катаются многие тысячи фур по России!
Автозаправки по Сибири и Уралу через каждые 50-70 километров. К северу заправки пореже, но тоже не критично, если вовремя доливать бензин «под пробку». Мы ехали без запасной канистры, только основной бак Соколёнка ёмкостью 59 литров и ни разу не допустили выработку бака больше, чем на 3/4.

Ночлег так же без проблем, ночевать можно и бесплатно на больших стоянках.
С питанием  проблем нет. Есть кафе подороже, есть харчевни совсем дёшево. Можно просто остановиться и перекусить заранее приготовленными бутербродами.
За всё время не встретили ни одного случая хамства или неадекватного поведения водителей и сотрудников ГИБДД.

Так что желающие проехать на авто по России  - вперёд, с Богом!!!