Дневник любительницы парфюмерии часть 9 апрель

ДНЕВНИК ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ ПАРФЮМЕРИИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Дневник ведется с августа 2017 года и ежемесячно размещается на портале Проза Ру. Ежедневные записи ведутся в Литературном Дневнике на этом же портале,  и с фото размещаются в livejournal.com.
ЧАСТЬ 9
Апрель  2018
Содержание девятой части
1. Варианты вечности
2. Рената
3. Помада
4. Земля, вода, жара и цветы
5. Магия Ланком
6. Непобедимый враг
7. Опять пустынный ветер
8. Всё может быть
9. Вселенная Лоренцо
10. Клубника в масле
11. Люси
12. Марлен
13. Любовь к двоечникам
14. Красная дверь
15. Просто в голубом

01.04.2018
Варианты вечности
Если честно, то к этой марке парфюмерии  после написания очерка «Келвин Кляйн. Его трусы. Его духи» вообще не собиралась возвращаться. Парфюм, о котором я в нем рассказала, не произвел на меня особого впечатления.
Но этот очерк прочитала моя подруга Лена из Самары. Она нашла свою записную книжку 1996 года, и там моей рукой написано, что я неистово  влюблена в Calvin Klein Этернити мужской. Я совершенно забыла об этом эпизоде, а Лена вспомнила. Я в тот день 22 года назад пришла к ней и с восторгом рассказывала, что на Главпочтамте от парня пахло так, что я готова была отправиться за ним на край света. И парень сказал, какие у него духи. Я пришла к подруге и записала.
После письма подруги я поскакала в Рив Гош вспоминать, что там за такие магические/эротические мужские духи. Нашла, нанесла  на запястья, на шубу свою, и ушла.
 Это был кошмар. Ольфакторный ужас. Я чуть не задохнулась, пока доехала домой.
Часа через два аромат рассеялся. И – да, это он, знакомый мне запах из далекого прошлого. И он прекрасен. Вот часть переписки с Леной в Одноклассниках  после этого опыта:
Руфа: Но я вчера была в магазине и налила на рукав шубы тот самый мужской винтажный Келвин Кляйн Этернити (Вечность). Еле доехала домой, настолько замутило. Слишком много его нельзя. А когда немного шуба проветрилась - О! Это они. Те самые. если от мужчины будет ими пахнуть....плюс дорогая сигарета........плюс рюмка очень дорогого коньяка...О! О! О! Будет как в песне "был у меня один такой. Такой, что крУгом голова...."
Лена: если сейчас пробовать, неужели будет такой же эффект. Как тогда, в 1996?
Руфа: Я тебе точно скажу - восприятие разное. Тогда и сейчас. Я только через 2 часа ноты узнала. А первый момент - уф. Кошмар. А в 1996 был другой гормональный фон в организме.
Лена: Так почему же  запах этого парфюма ТАК исходил от парня из Главпочтамта? Я очень хорошо помню - твой рассказ был полон эмоций, и парень был охарактеризован как "обалденный мужик".
Руфа: А мужик показался обалденным, потому что он тоже имел гормональный фон по типу "охотник" плюс парфюм= привлекательность мужская. А то, что мы с тобой сейчас из флакона нюхнем - неплохо, но без "охотника" вряд ли аромат раскроется как надо.
***
Я еще два раза ходила разнюхивать мужской Этернити. Да, это он, из 1996 года. Очень яркий мужской парфюм. В результате моих проб насквозь пропах этим ароматом мой пуховик (рукава). Уже две недели не выветривается. Отнесу пуховик в химчистку, благо зима на исходе.
В связи с этим воспоминанием и повторным  знакомством с мужским вариантом Вечности я  решила попробовать и женский винтажный Этернити.
Только получила его на пункте самовывоза, сразу распаковала и налила  на запястья. Первый момент – фу. В нос ударила волна какого-то чужого компонента, который я охарактеризовала как «запах бледно-голубого бутылочного стекла». Была разочарована. После мужского парфюма с таким же названием ожидала нечто более интересное. Но по дороге домой я решила, что виной разочарования является не парфюм, а моя спешка (нельзя вскрывать флакон сразу после транспортировки и нахождения на холоде), и  мое шерстяное платье. Каждый день такое платье не настираешься. А оно наверняка содержит десятки молекул от других парфюмов, которые я нещадно пробую. Я замечала, что это платье даже после стирки чем-то пахнет – неузнаваемыми духами. Скорее, миксом.
Так вот, я дома переоделась в домашнюю свежевыстиранную одежду, и вновь нанесла женские Этернити. Другое дело! Бутылочное стекло исчезло.
На следующий день я вновь нанесла на себя парфюм, и он начал со мной заигрывать.
И вот, через несколько дней я поняла, что это теперь мой фаворит. Нежный, женственный, винтажный, звучание тихое, низкое. Это и хорошо. Я обожаю  «Росу юности» от Эсте Лаудер, это мои любимые духи сейчас, но каждый день и как я люблю (помногу) я ими душиться не могу. Это негуманно по отношению к окружающим. А вот Этернити – другое дело. Ими можно пользоваться много, часто и каждый день. Никого не задушишь.
Итак, совершенно незапланированно я вернулась к марке Келвин Кляйн. И благодарна Лене за  напоминание о ней. Теперь чуть подробнее о Вечности в двух вариантах – мужском и женском -  из Сети, на памятку.
Замечу, оба варианта – только винтажные. 1988-1990 годы. Только о них речь. Это замечание важно, так как имеется много новых вариантов этого парфюма.

1. Женские CK Eternity («Келвин Кляйн. Вечность»). Парфюм дивных цветочных оттенков. Пол Женские. Год создания 1988. Группы цветочные. Ноты: Мандарин, Шалфей, Зеленые ноты, Фиалка, Календула, Роза, Ландыш, Жасмин, Нарцисс, Мускус, Пачули, Белая фрезия, Гвоздика, Сандал, Амбра, Гелиотроп. Страна США. Парфюмер Sophia Grojsman.

2. Мужские CK Eternity for men («Келвин Кляйн. Вечность для мужчин»). Немеркнущий мужской аромат. Пол Мужские. Год создания 1990. Группы Фужерные. Ноты: Мандарин, Бергамот, Лаванда, Базилик, Ландыш, Герань, Жасмин, Кориандр, Шалфей, Апельсин, Мускус, Ветивер, Амбра. Страна США. Парфюмер Carlos Benaim.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/36950.html
02.04.2018
Рената
В давние времена, когда я работала на заводе что называется «от зари до зари», и мне, естественно, некогда было смотреть ТВ, я все же обратила внимание на один эпизод из фильма.
Смотреть фильмы времени не было, но при возможности ТВ включался, и шел фоном.
Так вот, я обратила внимание, как одна из героинь отечественного фильма про тайгу, тонула в болоте. Я удивилась ее необычному для ситуации тону просьбы о помощи, авторской интерпретации паники. Я много сцен, когда герой фильма тонет, видела, но чтобы таким томным тихим  голосом говорили: «Я тону», - это было необычно.
Актрису я запомнила внешне, но фамилию забыла. Несколько лет спустя мне опять было некогда смотреть ТВ, но фоном, когда я шила по вечерам, он всегда работал. И вот вижу эту же актрису, но как ведущую программы о моде, обуви, белье. Я заинтересовалась. Прическа – блонд и уложена в стиле 20-х годов. Мне понравилось! Я даже пыталась повторить укладку – не получилось. Также мне понравились черные обтягивающие платья ведущей, ее белое лицо и ярко-красная губная помада. Так что я стала смотреть эти передачи. И запомнила уже не только актрису, но и ее фамилию.
В позапрошлом году я увидела рецензию на фильм. Режиссером этого фильма была та самая оригинальная и яркая блондинка. Мне понравилась скандальная аура этой рецензии. Было написано, что фильм снят без разрешения высших органов, на личные сбережения режиссера, в городе съемка велась нелегально. Актеры работали бесплатно. Это все – друзья. И даже бывшему мужу роль нашлась. А музыка – отпад. Земфира.
Я посмотрела фильм. И не могла оторваться. Посмотрела его 8 раз подряд. Выучила все диалоги. Срисовала фасоны платьев. Скопировала сумочки, платки и шали, шляпки и беретки. Повторила бусы. И уже два года раз в месяц примерно фильм пересматриваю. Этот фильм называется «Последняя сказка Риты». Режиссер Рената Литвинова.
Ничего более оригинального я не видела никогда. Даже книгу с рассказами Ренаты купила. Но рассказы  - это не фильм. В фильме надо смотреть на манеры, ужимки, наряды и слова Ренаты. Вот что необыкновенно!
И вот на прошлой неделе я вижу в рекламе Фаберлик саму Ренату (кстати, почти  неузнаваемую, как и Николь Кидман на последних фото: что-то они с лицами своими делают, уколы что ли какие-то)  с рекламой духов с ее именем.
Для меня не важно было, какие это будут духи, хорошие или плохие. Заказала. Для меня важно иметь такие духи, так как после фильма про Риту я абсолютный фанат Ренаты Литвиновой.
Да, духи весьма неплохи. В меру сладкие, в меру фруктовые. Выпирает один тропический фрукт, очень переспелый. Немного напрягает. Но в целом весьма достойно. Теперь приведу рекламные тексты об этом парфюме на памятку:
• Аромат воплощает изысканный образ кинодивы, ее уникальный стиль и красоту томными нотами гардении, орхидеи и розы. В нем бесконечная тайна и шарм, утонченность и магнетическая энергетика, выраженные переливами ванили и нектара черной смородины, кашемирового дерева и пачули. Пленительная композиция пробуждает Богиню в каждой женщине.
             Renata выпущен в 2018 году. Парфюмер: Alienor Massenet.   (Фрагрантика).
• Выпущенный в 2018 году Renata от марки Faberlic классифицируется как женский аромат и принадлежит семействам Древесные, Фруктовые и Цветочные.
Бергамот, Красное яблоко, Личи и Мандарин образуют стартовый аккорд композиции, в сердце ; Черная смородина, Гардения, Орхидея и Роза; базу составляют Амбра, Кашмеран, Мускус, Пачули и Ваниль (Аромо. Энциклопедия).
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/37187.html
03.04.2018
Помада
Уже в детстве мы красили губы. Конечно, не дома – родители бы наказали. Мы занимались этим в пионерских лагерях или в санаториях. Вот я, например, несколько раз проводила школьные каникул в санатории «Гушары» (Таджикистан). На территории росли огромные ореховые деревья. Грецкие орехи созревают только осенью, а летом плоды еще в зеленом коконе (будущая скорлупа). Он толстый, прочный. Но если зубами немного его надкусить, то следующий слой имеет специфический приятный аромат и влагу. Если этим влажным внутренним слоем провести по губам, то через некоторое время они приобретают сочный, яркий натуральный (усиленный) цвет. Вроде и накрашено, вроде и нет. Держится этот эффект несколько дней. Перебарщивать нельзя. А то губы пересохнут и потрескаются.
Уже будучи взрослой, я нашла настоящую губную помаду с таким же оттенком, как от незрелого ореха – усиленный натуральный цвет губ.
Тема «Губная помада» весьма привлекательна. Но я хочу ее начать издалека, с заповедей моей мудрой маман. Теми из них, которые касались имиджа девушки, и она учила меня так в моем подростковом возрасте.  Начну, конечно, с губной помады. Замечу заранее, что все заповеди носили безапелляционный характер, в духе моей родительницы.
1. Никогда не крась губы яркой красной помадой. А то рот будет похож на попу обезьяны.
2. Никогда не выходи из дома без сумки (сумочки, портфеля и т.п.)
3. Никогда не носи ситцевые платья, они простят.
4. Никогда не носи босоножки, это некрасиво и негигиенично.
5. Никогда не оставляй сливочное масло в обертке. Всегда выкладывай его  в масленку.
Таких «никогда» было много. Но пока остановлюсь. Только замечу, что не все мамины заповеди, и не всегда, я выполняла. Так, в молодости (примерно в 30-33) я красила губы яркой красной помадой, сногсшибательно-красной. В подростковом возрасте норовила выйти из дому без сумки, умудряясь нужные предметы рассовать по карманам. Платья ситцевые ношу – упроститься не боюсь, босоножки обожаю, масло перекладывать в масленку забываю.
Итак, губная помада.
На той неделе на сайте Фаберлик заказала несколько пробников. Выбрала два.
Вот наименования 4-х, которые не подошли мне по цвету:
43106 Роскошный поцелуй. Тон Очаровательный карамельный.
40284 Рената. Тон Эффектный розовый.
40268 Абсолютный объем. Тон Дыхание пиона.
40269. Абсолютный объем. Тон Элегантный розовый.
А эти два  - заказала полноразмерные тюбики, так как цвет и текстура мне очень понравились:
40326 Рената. Тон Изящный ягодный.
40270 Абсолютный объем. Тон Винтажный нюд.
И еще заказала кучу новых пробников.
Помады для губ – важная часть жизни каждой дамочки. Все мы знаем, что помады бывают:
• увлажняющие
• питательные
• стойкие
• гигиенические
• матовые
• атласные
• глянцевые
• увеличивающие объём
• визуально отбеливающие зубы
Основные компоненты помады: основа, добавки, красящая смесь, отдушки. (Здесь и далее информация из Википедии).
Воск определяет форму помады, обеспечивают её прочность и пластичность. Изначально для производства губной помады использовался натуральный пчелиный воск, но он является сильным аллергеном, как мёд и другие продукты пчеловодства. Сегодня высококачественную помаду чаще всего изготавливают на основе натуральных восков растительного происхождения.
Масла. Основное масло для производства губной помады — касторовое. Главным его достоинством является устойчивость к окислению. В значительно меньших количествах производители помады используют масла кокоса и ши. Также масла используются в качестве добавок.
Красители. Исторически первым красителем, применённым в производстве губных помад, был кармин. Цвет этого пигмента может изменяться от серого до пурпурно-фиолетового.
Добавки. Среди добавок, входящих в состав губной помады, наиболее часто встречаются витамины А и Е. Они обладают противовоспалительным действием, содержат растительные масла, экстракты и солнцезащитные фильтры. Чтобы продлить срок службы помады, в её жировую основу обязательно вводят антиокислители и консерванты. Также в современную помаду добавляют пленкообразующие компоненты (полимеры и силикатные производные, обеспечивающие помаде блеск и стойкость). Полимеры, образующие тончайшие покрытия на коже губ. Это покрытие-плёнка обеспечивает устойчивость и предохраняет губы от потери влаги.
Отдушка скрывает запах сырья губной помады и придает ей свой запах.
Впервые помаду стали использовать в Месопотамии примерно 5000 лет назад. Краска для губ была известна уже в Древнем Египте.  Там она изготавливалась из красного пигмента, пчелиного воска и животного жира. Египтянки предпочитали помады темных оттенков.
Из Египта помада попала в Древнюю Грецию, а затем и в Рим. Однако в этих странах нашлись как и сторонники, так и противники краски для губ. Одним из главных противников стал знаменитый Клавдий Гален. Гален вовсе не был противником косметики — он лишь пытался предостеречь женщин от использования опасных косметических средств. Это обуславливалось тем, что в те времена в помаду добавлялись пигменты, которые являлись ядовитыми (сурик, киноварь). Однако женщины продолжали использовать помаду.
Христианская церковь также отрицательно относилась к любым изменениям во внешности. В XIV веке католическая церковь запретила косметические средства: папская булла провозгласила, что красящиеся женщины искажают образ Девы Марии. В этот период инквизиция имела право арестовать за святотатство женщин, красящих губы.
В 1883 году на всемирной выставке в Амстердаме французские парфюмеры представили завернутую в шелковую бумагу помаду в форме карандаша.
Популяризации помады способствовала знаменитая актриса Сара Бернар. Она прямо-таки боготворила это «великое открытие XIX века» и дала ему своё название «stylo d’Amore» («Палочка любви»).
Авторство помады в тюбике принадлежит фирме GUERLAIN. Появление первой помады в металлической упаковке (в США, 1915) породило «помадный бум», ведь пользоваться помадой стало удобно.
Первой помадой стала Ne m’oubliez pas («Незабываемая»), созданная на основе розового воска. Она продавалась в футляре с поршневым механизмом, который был очень удобен, поскольку позволял использовать помаду полностью, до самого конца. Футляр имел сменные блоки.
В 1920 году Елена Рубинштейн выпустила первый тюбик губной помады, получившей название Valaz Lip-Listre; губная помада от Рубинштейн стала явлением почти революционным — если ранее позволить себе это косметическое средство могли лишь женщины с высоким доходом, то Valaz Lip-Listre стала продуктом исключительно демократичным, стоимость которого не превышала нескольких долларов. В тридцатых годах Хэйзел Бишоп, основательница одноименного косметического бренда, создала ещё одну революционную новинку — губную помаду, устойчивую к поцелуям.
В 1949 году, в США были сконструированы первые машины для выпуска помады в её сегодняшнем виде — в металлическом или пластиковом тюбике.
Интересные факты
• Со времени мирового финансового кризиса 1929 года, в экономике существует так называемый «эффект губной помады». В тяжелые времена потребители стараются экономить и перестают тратить деньги на крупные и дорогие вещи. Продажи автомобилей снижаются, падает количество проданного жилья, все меньше покупают бытовой техники и мебели. Но косметику, как мелкий и необременительный для бюджета продукт, продолжают покупать. Так, промышленное производство США в 1929—33 годы сократилось вдвое, а прибыль косметических компаний, наоборот, выросла.
• Французские учёные подсчитали, что среднестатистический мужчина глотает до 3 килограммов помады за всю свою жизнь, а женщины — до 8 килограммов. Также бытует мнение, что красная помада поднимает женщинам самооценку, а также способна отвлекать их от насущных проблем.
Хорошо, что есть Википедия. Как много интересного можно узнать.
Итак, помада для губ -  такая же обширная тема, как и парфюмерия. Сегодня мы в это море информации добавили свою маленькую капельку.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/
04.04.2018
Земля, вода, жара и цветы
Вот, приобрела парфюм Faberlic by Valentin Yudashkin Rose, пробничек.
Попробовала. Да, мне есть что рассказать о своих первых впечатлениях, однако я должна, чтобы меня лучше поняли, сделать экскурс в прошлое. И далекое, и не очень далекое.
Когда в 2005 году я верховодила кадровой документацией на заводе в Ногинске, у нас был большой прием рабочей силы из солнечного Таджикистана. Одни партии рабочих прибывали, другие уезжали. Непрерывно менялись. Кадровикам хватало писанины все это оформлять/переоформлять.
Был у них «старшой». По-русски хорошо говорил. И вот приходит он как-то раз в отдел кадров и говорит: «Уезжаю в Душанбе на месяц, за меня бригадиром останется мой брат».
Я уточнила, точно ли он вернется. Он заверил, что да. И вот почему я это уточнила. Попросила я этого парня привезти мне земли из города, в котором я родилась, выросла и жила до 33 лет.
Идея с землей давно роилась в моей голове. Дело в том, что из моего сердца никак не уходила тоска по моей малой родине, из которой я уехала в 1992 году из-за гражданской  войны между «вовчиками» и «юрчиками». А когда я жила во Владимире, познакомилась с русской семьей из Ташкента, которые также страдали аналогичной тоской. И глава семьи часто летал в Ташкент к своим родителям. Так вот, этот бывший житель Ташкента сказал, что он уже понапривозил ташкентской земли кучу, и себе, и всем знакомым (давали заказы). Люди зашивали землю в мешочки и носили с собой. У кого были дачи – посыпали клумбы. Кто уже в России похоронил кого – родную землю сыпали на могилы. Этот  поставщик узбекской почвы во Владимир уверял меня, что это очень помогает справиться с ностальгией. Заказы у него не иссякают – на новую партию родной землицы.
Я поддалась влиянию ташкентцев, и решила тоже землицы с малой родины заказать.
Вот  и попросила этого отъезжающего на родину таджика привезти мне немного – в небольшом пакете – земли.
Я помнила, что читала: в старину всем воинам на войну давали с собой мешочек земли. Как оберег.  Я не особо верю в обереги, но все же, думаю, народная мудрость, скорее всего не зря хранит о таких действиях память. Значит, надо попробовать.
Итак, оставалось ждать товарища с землей, по его возвращении.
Местные дамы – сотрудницы моего отдела кадров, как только таджик ушел, стали выражать сомнения. Они сказали: «Этот парень – известный плут. Он тебе наберет земли за углом и принесет».
Тут я выразила сомнение, учились ли мои сотрудницы в школе, если у них нет понятия, что везде почва разная. Почва за углом от завода в Ногинске и из Средней Азии, точно абсолютно, одинаковой не будет! К тому же, я выросла в тех краях, я узнАю землю оттуда.
Прошло время, и парень вернулся. И привез мне целый пакет земли. Гордо сказал, что все на родине с пониманием отнеслись к этому заданию. А также он сказал, что набрал землю в центре города, из газона возле чайханы Рохат. Знаменитой чайханы.
Конечно, я узнала землю. Конечно, парень меня не обманывал.
Я тоже сделала мешочки, дарила их душанбинцам, посыпала клумбу – и все так же делала, по инструкции бывалых людей.
Забегая вперед, скажу – мне не помогло. Более того, через 2 года тоска усилилась, так как в моей жизни появился друг по имени Интернет, и я стала смотреть фото родных мест. И уже не глухо тосковала, а открыто рыдала при просмотре.
Сегодня я вспомнила этот случай, с землей, в связи с пробами моего нового парфюма. Сейчас сделаю еще один экскурс в прошлое, далекое, чтобы объяснить, какие чувства вызвал во мне аромат.
Детство мое проходило в доме бабушки и дедушки. У них был частный дом в поселке Южный. Это черта города Душанбе. Но  далеко от центра, где были многоэтажные дома, площади и дороги. Здесь, в махалле, были тупики, частные восточные дома, виноградники, сады и огороды, арыки – большие и маленькие. Дворы были большие, многие держали скот. От дороги далеко. Автомобили были у немногих. Раз в день  кто приедет – и все. Дядя вот раз в неделю приезжал на машине.
Бабушкин дом располагался в тупике по улице Пахтакор. Мы и еще 4 дома выходили на кусочек земляной дороги. Да, никакого цемента/асфальта. Утрамбованная почва.
Летом, когда спадала жара, девочки и я тоже, из этих домов, расположенных в тупике, вениками выметали дочиста этот участок. На Востоке принято чисто выметать землю. А потом, когда земля гладкая – ни песчинки, ни травинки, ни пылинки – брали в одну руку ведро, а другой рукой пригоршнями выплескивали воду на эту чистую землю. За горячий день почва была очень нагретой, и вода мгновенно впитывалась, оставляя влажные на вид кляксы (на ощупь они были сухими). Эти кляксы держались ну минут 20, не больше. И эти минуты из-за клякс, теплая земля издавала особый аромат. Частички пыли сухой азиатской земли с водой. Запах я ни с чем не спутаю. Как и не могла не узнать землю из газона у чайханы Рохат.
Так вот. Воспоминание моего детства – летний вечер 50 лет назад. Жаркий день плавно перешел в вечер. Еще светло, но солнца уже нет. Все цветы из палисадников и плоды на деревьях задумали  приготовления к ночи. Успели немного охладиться от зноя дневного солнца, выплеснув в воздух свой томный аромат. Подметенная земля получила немного воды и тоже отдала аромат. И вот это все – я почему-то услышала, вдохнув свой новый парфюм. Аромат микса  земли и воды в жаркий азиатский вечер. Земля, вода, жара и цветы – и все из моего детства.
Наверное, это слишком просто для сложного цветочного парфюма, но это лично мои ощущения, и для меня они очень и очень важны.
А теперь о самом парфюме – информация с сайтов  продавца и парфюмерных энциклопедий.
Faberlic by Valentin Yudashkin Rose Faberlic — это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные зеленые. Это новое издание: Faberlic by Valentin Yudashkin Rose выпущен в 2017 году. Парфюмер: Delphine Lebeau.
Аромат Faberlic by Valentin Yudashkin Rose создан специально для компании Faberlic.
Верхние ноты: акватические ноты, кувшинка.
Ноты сердца: ландыш, пион, цикламен, груша.
Шлейф: мускус.
 И в завершение рассказа хочу напомнить себе о модельере, имя которого красуется на флаконе. Валентин Юдашкин.
Википедия: Валентин Абрамович Юдашкин – заслуженный деятель искусств СССР и России, художник, модельер, автор многих модных коллекций и проектов. Его называют русским Пьером Карденом, нарядами от которого гордятся именитые модницы не только в России, но и далеко за её пределами.
Мне все нравится: парфюм, сам Юдашкин и его платья.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/37874.html
06.04.2018
Магия Ланком
Для меня слово Lancome имеет чарующее, гипнотически-наркотическое значение. С этим словом связаны самые амплитудные колебания женских струн моей души. Это - пудра, тушь, тени, лак для ногтей, которые улетали на мое лицо и  руки  по упаковке в неделю, когда мне было 16-17 лет. Позже, в возрасте 25-26 лет я была очарована парфюмерией Ланком. Это знаменитые Клима и Ма же Нуар. Об этих двух знаменитых ароматах и их роли в моей жизни я уже писала очерки в прошлых месяцах, повторяться не стану.
В дальнейшие годы, 30-40 летнем возрасте и далее,  мне не приходилось  пробовать парфюмерию Lancome, как и косметику этой фирмы. Я даже не вспоминала о ней. Не до того было. Только  10 лет назад случайно довелось попробовать парфюм «Гипноз». Абсолютно никакого впечатления он на меня не произвел. Я думаю, дело не в нем, а во мне. В моем тогдашнем настрое.
 В этом месяце решила вернуться к Lancome. Приобрела пробник Roses Berberanza. Унисекс. Год создания 2017. Группы цветочные. Ноты: Специи, Дамасская роза, Фисташки.
К сожалению, мне аромат не понравился. Слышу своего «шпиона». Предположительно, это – уд. Не понимаю рисунок аромата. Не чувствую изюминку. Не получаю кайфа. Странно, потому что очень люблю розу.
Однако на памятку в Дневник запишу информацию:
Rоses Berberanza Lancome. Парфюмер: Julien Rasquinet. Верхняя нота: Танжерин; средние ноты: Дамасская роза, Малина, Имбирь, Зеленые ноты и Фисташки; базовые ноты: Бензоин, Белый кедр, Лесной орех, Мед, Ром, Шафран, Древесные ноты, Ваниль и Фиалка.
Состав интересный! Но, видимо, слишком противоречивый.
Конечно, нельзя сказать, что духи противные. Нет, в целом они не пахнут отталкивающе. Возможно, кому-то понравятся.
Очень красивый флакон.
Марка Lancome, духи и косметика которой ценятся во всём мире, была создана в 1935 году. Создателем Ланком является Арман Птижан.
Позднее планирую еще раз вернуться к парфюмерии Ланком. Но буду пробовать винтажную классику, которая в течение моей жизни прошла мимо меня – Поэма, Трезор. Все-таки Ланком – это для меня Магия. Магия Ланком.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/38092.html
07.04.2018
Непобедимый  враг
У нас всех есть один враг, которого невозможно победить. Можно объявлять ему войну, бросать в эту войну все свои ресурсы. Но результат будет все равно один. Победит он, а не мы.
Этот враг – пыль. Вражина – пылюга.
Этот очерк – о парфюмах. Как все мои опусы. Но тема пыли важна и в отношении парфюмерии тоже.
Разумеется, невозможно покупать полноразмерные флаконы духов в большом количестве. Дорого. Мне интересно пробовать как можно больше парфюмерии. Но это нереально по стоимости, невозможности их где-то хранить. Да и вообще, это нерационально. Зачем выпускают такие большие дозировки? 100 мл! А почему не литр?
Как хорошо, что есть пробники. Это крошечные пробирочки на 1-2 мл.
Да, для пробы этого достаточно. Однако наиболее интересным вариантом пробников я все же считаю не безликие пробирки, а миниатюры. Это на 5-7 мл флакончик, крошечная копия полноразмерного. Просто маленькая. И коробочка картон. Всё – повторяет большой размер духов.
Вот это особенно интересно – собирать такие миниатюрки. Это доступно по цене, но так же красиво. И уж такие крохотульки легче хранить. Вот, у меня много изящных стеклянных полочек в комнате. И на них располагается масса миниатюрных шкатулочек, маленьких сувениров, и, конечно, флакончики миниатюрок парфюмерии. Я храню их в родных картонных коробочках. Время от времени достаю, любуюсь, нюхаю и ставлю на место. Они радуют мое сердце.
И тут я возвращаюсь к заголовку моего сегодняшнего очерка. Враг. Пыль. Представляете, каково сражаться  с этим врагом, когда в доме млн полочек, а на них стоят млн млн очаровательных крошечных предметов, включая миниатюрки парфюмерии?
Я ненавижу вытирать пыль. Из хозяйственной работы по дому я больше всего люблю стирку. Затем погладить – тоже неплохо, особенно у телевизора. Далее идут по убыванию моей любви (возрастанию ненависти) следующие виды работ:
1. Стирка.
2. Глажка.
3. Готовка.
4. Мытье посуды.
5. Мытье полов.
6. Вытирание пыли.
Да, мне стыдно. Но я не вытираю пыль. Не хочу. Вот, решила  на эту тему –  пыль – сделать экскурс в любимые фильмы.
Итак. Фильмы (немного отвлекаюсь от парфюмерии).
Я обожаю экранизации произведений Агаты Кристи. Считаю ее гениальной. От фильмов по ее книгам исходит особая, необыкновенная аура. Даже если их снимают разные режиссеры и в разные годы.
Наверное, вариантов Мисс Марпл очень много. Но я стабильно знакома только с тремя. Это Джоан Хиксон, Джеральдин Макьюэн (МакЭван) и Джулия Маккензи.
Справка из Википедии:
Джоан Хиксон (1906-1998). Британская актриса театра, кино и телевидения, воплотившая образ мисс Марпл в серии телевизионных фильмов BBC.
Джулия Маккензи (родилась в 1941). Британская актриса, певица, театральный режиссёр.
Джеральдин Макьюэн (МакЭван)  (1932 -2015).Британская актриса, известная по роли мисс Марпл в одноимённом сериале на канале «ITV».
По теме борьбы/неборьбы с пылью я хочу привести пример – эпизоды из фильма «Труп в библиотеке». Кевин Элиот – режиссер. Это вариант, в котором роль мисс Марпл исполняет Джеральдин МакЭван.
В первые минуты фильма служанка утром отдергивает шторы на окнах (минута 2.08). И видно, какие клубы пыли от них исходят, как и видно, что портьеры очень старые, нитки из ткани торчат.
Я решила, что этим эпизодом режиссер хотел показать, как пообносилась английская аристократия после мировой войны.
Одновременно показывают, что в доме целый отряд прислуги. У меня дома полно пыли, но ведь у меня нет прислуги.
Действие фильма продолжается. Следующий эпизод, вернее, задний его план, вынуждает меня думать, что режиссер иронизирует над внешним лоском англичан. Даже не иронизирует, а глумится.
Итак, следующие кадры, которые еще и еще раз будут повторяться – это когда группы людей стоят в библиотеке и смотрят на лежащий на полу труп. А сзади этих людей виден стеллаж с книгами. Например, минута 4.42. И четко видно, как с потолка и до середины стеллажа – висит суровая паутина. Почти черная. И это при наличии в доме целой армии слуг!
Паутина эта выглядит, как в сказке, как антураж пещеры, где Кощей Бессмертный хранит свою Смерть.
Да, я не люблю вытирать пыль на своих бесчисленных полочках. Но паутина у меня нигде не свисает.
Ладно, составлю бизнес-план реализации проекта по борьбе с пылью. Одна полочка в неделю, например.  И мои ненаглядные миниатюрки парфюмерии тоже будут получать дополнительную порцию внимания.
В итоге. Пыль все равно победит.
Этот же текст, но с фото  https://karieva-raufa.livejournal.com/38272.html
08.04.2018
Опять пустынный ветер

Ну что ж. Неожиданно, но я опять попала на марокканский ветер. Знаменитый Шарги. Я уже пробовала духи с таким названием и писала о них.
Вот что я написала в августе прошлого года:
«12.08.2017
НЕИСТОВЫЙ ШАРГИ
Выбрала для нового знакомства Serge Lutens Chergui. Прочитала в аннотации, что духи названы в честь жаркого пустынного ветра Марокко - «Шарги». О! Я люблю пустыню, жару и мечтаю посетить эту африканскую страну. Должно быть, духи неистовые, если названы в честь урагана.
Знакомство решила построить так. Сначала изучу информацию по компонентам, которые указал производитель парфюма. А потом, прислушавшись к своему сердцу, дам духам оценку. Свою, конечно, любительскую, неэкспертную.
Читаю в сети: «Шарги – от арабского слова sharg (восток). Это горячий ветер, дующий из пустынь. Начинается внезапно, температура поднимается до 50°С и выше. Ветер несет много пыли и песка, и продолжается несколько дней подряд. Он удушающий, обжигающий, имеет характер фена. Действует на людей угнетающе».
Прочитав про ветер Марокко, я поняла, что купила интересный парфюм. Он должен прийтись мне по вкусу! Вот это духи! С характером фена?
Нанесла парфюм на нужные места. Первое впечатление – аромат абсолютно, сокрушающее, совершенно мне не знаком. Он для меня - незнакомец что надо, Незнакомец - с большой буквы.
На начальном этапе, принюхиваясь к аромату, составных частей и компонентов различить не смогла. Знакомлюсь дальше. Надо распознать в аромате заявленные в аннотации компоненты: ноты меда, мускуса, листьев табака, кожи и амбры, ириса, розы, сандала, пряностей. Как много всего!!!
Начнем с мёда. А чем и почему пахнет мёд? Говорят, пахнет он из-за наличия в нектаре эфирных масел. Различные сорта мёда имеют различный аромат. В зависимости от места проживания пчел и растений, там произрастающих. Стало быть, нотки меда в «Шарги» должны быть южными, терпкими, сладкими, восточными. А пчелы-марокканцы должны быть поджарыми, стремительными.
К мёду у меня особое отношение. Мой дед был пчеловодом. В его доме всегда был мёд в огромных банках, и на столе всегда была чашка с мёдом в сотах. Всю жизнь я мечтала найти себе мужа-пчеловода, как мой дед. И всю жизнь покупаю мёд и надеюсь, что он будет такой же, как в детстве, в доме дедушки и бабушки. Мечты не сбылись: ни мужа-пчеловода, ни настоящего, того самого, очень вкусного мёда.
Далее у нас в составе аромата мускус. Я за то, чтобы люди не мучили животных. Поэтому, я надеюсь, что в нашем аромате использовался синтетический мускус, из растения гальбанума, а не из желез оленя-кабарги.
Духи включают мускус, но заявлено, что они унисекс. Это вещество добавляет брутальности мужчинам и нежности, женственности дамам. Как автору духов удалось это соединить? Возможно, потому что мускус был заменен растением гальбанум?
Читаю в сети: «В гальбануме обнаружен также галлюциноген миристицин, поэтому ароматерапевты приписывают ему способность влиять на психику.
Гальбанум интересен тем, что и в первозданном виде ведет себя как составной аромат. Вначале ярко раскрывается нотой зелени, затем становится сладким бальзамическим, далее — древесно-специевым... В итоге гальбанум становится даже чуть мускусным».
Теперь про листья табака. Читаю в сети: «Табак обладает теплым, медово- сладким ароматным оттенком с привкусом пряной горчинки. В верхних нотах несколько вяжущий, уходящий при раскрытии к базе глубокими древесными нюансами».
А что про кожу?
Читаю в сети: «Запах кожи характеризуется элегантным, тонким и приятным ароматом, который невозможно перепутать ни с каким другим. Однако тот запах, который приписывается хорошо выделанной коже, на самом деле является запахом, который придают ей вещества, применяемые в процессе её дубления - дуб, береза, можжевельник, вереск, мирт, кассия и другие растения. Нота кожи при использовании её в парфюмерной продукции придаёт ей чувственность и грациозность. Ароматы кожаного класса всегда имеют богатый, сложный и многокомпонентный состав, в который парфюмеры нередко включают ноты табака, обугленной древесины, дыма костра и восточных пряностей».
Следующий компонент Шарги – амбра. Читаю в Сети: «Это твёрдое, горючее, воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Она используется как фиксатор запаха. В настоящее время почти вся собранная натуральная амбра скупается парфюмерными фирмами для изготовления дорогих духов».
Я надеюсь, что амбра в Шарги синтетическая. Есть на то моральные причины. Видимо, исходя из них в США продажа любых продуктов, чье происхождение связано с исчезающими видами животных (включая амбру, найденную на берегу), запрещена с 1973. И правильно.
Еще в составе аромата Шарги указаны ладан, сандал и пряности.
Про ладан я прочитала в сети: «Главная функция ладана – это приятнейший аромат, которым окуривают помещения. Когда человек вдыхает испарения ладана, то у него притупляются психические и нервные напряжения. Происходит полнейшее умиротворение».
Теперь про сандал (сантал). Читаю в сети:
«Сандаловое дерево - это вечнозелёное тропическое дерево. Основной аромат сандала изысканный, древесно-бальзамический, туманно-мускусный. Масло широко применялось в парфюмерии, косметике и медицине, однако из всех этих сфер было практически вытеснено. Из-за высокой цены и хищнического истребления деревьев пришлось перейти на синтетические ароматизаторы и более дешёвые медицинские средства».
Теперь о цветочных компонентах Шарги – ирисе и розе.
Читаю в сети: «Аромат ириса легкий, сладкий, свежий, древесный, цветочный с тоном фиалки. Этот запах дарит ощущение гармонии, устраняет эмоциональные и психические блоки.
Аромат ириса известен также под старинным названием «фиалковый корень». Так как корневища при сушке источают запах, напоминающий аромат фиалки. Его обеспечивают содержащиеся в корне ироны (в масле их от 10 до 15 %). В целом аромат ириса сладкий, утонченный, цветочно-пудровый, переливается травяными и цветочными оттенками. Фиалковый корень в парфюме придает королевскую изысканность и утонченность, с намеком на превосходство».
Вау!
Мой самый любимый аромат – розовый. Читаю в сети: «На данный момент натуральное розовое масло благодаря недешевому процессу извлечения масла считается одним из самых дорогостоящих эфирных масел. Чтобы получить 1 мл розового масла, нужно 5 кг лепестков роз».
Еще в наш Шарги входят пряности. Они очень разнообразные.
Я ошеломлена, насколько сложный парфюм я приобрела. Целый день потратила на чтение десятков страниц текстов про компоненты этих духов. Значительно расширила свой кругозор. Заодно со знакомством с новыми духами.
День, потраченный на знакомство с парфюмом, завершился. Я серьезно подустала, изучая в сети информацию о составных компонентах парфюма Шарги от Сержа Лютена. Я не являюсь спецом по ароматам и хозяйкой супер-обоняния, чтобы вычленить и услышать все ароматы внутри Шарги. Но главный вывод я сделать могу. Пока я перелопачивала Интернет, то время от времени ныряла носом в район своего бюстгальтера, куда напшикала Шарги. И поняла – я пахну очень и очень вкусно. Необычно, непривычно, возможно, лично для меня не совсем подходяще. Но очень вкусно. Ставлю Шарги свою неэкспертную оценку «отлично»».
***
Вернемся ко дню сегодняшнему,  и к парфюму Sharky S4P.
S4P– аромат-унисекс, он воспевает  марокканский ветер (вычитано в Сети).
Sharky S4P — это аромат для мужчин и женщин (унисекс), он принадлежит к группе цветочные древесно-мускусные. Sharky выпущен в 2012 году. Верхняя нота: Лист инжира,Роза, Пачули; средние ноты: Белая роза, Сирень и Жасмин; базовые ноты: Мускус, Ваниль, Сандал и Белый кедр. Парфюмер Thierry Wasser. Страна Италия.
Название сегодняшнего Шарги похоже на имя космического корабля, или робота-станка с ЧПУ.
Но флакон – отнюдь не машина. Это нежная белая голубка. Почему? Какая связь с суровым ветром?
Теперь о бренде.
«S4P ("Наука за мир") - итальянский парфюмерный бренд, основателем которого является Умберто Веронези. У бренда 4 аромата, посвященных четырем земным стихиям. И все они – белые голубки. Слово «стихия» вызывает у меня несколько иные ассоциации…
«Поначалу S4P был создан как научно-исследовательский фонд, но со временем уже превратился в успешный бренд, который и по сей день финансирует научную деятельность.  Основатель бренда был заинтересован в изучении воздействия различных запахов на организм и духовное состояние человека». (Информация с сайта известного интернет-магазина. Но там была ошибка/опечатка «успешный бред» вместо «успешный бренд». Очень смешно).
Теперь о моих эмоциях о моем новом аромате.
Выбирала исключительно по флакону. Люблю белые бутылочки. А тут еще и птичка. Сердце мое растаяло. На название не сильно обратила внимание, так как с языками не сильно дружу, и словечки иностранные не сразу воспринимаю.
Ничего о парфюме не читала, сначала пробовала. Несколько дней. Нечто восточное сразу услышала, но одновременно поняла, что  это восточно-чужое. Хотя никаких отрицательных эмоций и отторжения аромат не вызвал.
Много-много дней не возвращалась к парфюму. Не тянуло. Что-то стояло между нами. Видимо, то самое чужое. Сегодня решила все же вернуться к аромату, разносить его и подумать о нем.
Да. Восток слышу. Но вот читаю про ветер Шарги и понимаю, что никаких ассоциаций с ветром парфюм у меня не вызвал. И не вызывает сейчас, когда я уже знаю о замысле насчет марокканского ветра.
Если бы в аромате была какая-нибудь для меня зацепочка, необычная штучка, то вполне можно было бы ими пользоваться. Конечно, слышится аромат как: тепло, богато, бархатно. Но лично для меня без изюма.
Сравню-ка я его  с Шарги Сержа Лютена!
Вряд ли я могу утверждать, что парфюмы с одинаковым названием  и посвященные одному и тому же природному явлению – похожи. Конечно, нет. Но если мне выбирать – то выберу лютеновские. Но если честно/честно, то оба парфюма не выберу. Хочу именно сегодня  нежности и милоты, а не пустынные ветрищи с песком в лицо. Фу. Да, еще момент. Почему написание  названия одного ветра у двух парфюмов разное? Не напутано ли что-то с переводом? У Сержа Лютена – точно о марокканском ветре. А насчет голубки – есть какие-то сомнения.
Нет, ничего плохого про Sharky S4P сказать не могу, но не для меня они. Мне режет глаз несоответствие названия духов их аромату, математическое наименование бренда и эта неподходящая к научным изысканиям белая птичка. И тут же -  легенда про пустынный ветер. Какое-то  аляповатое излишество, на мой взгляд. А я трепетная лань, мне такая дисгармония не по душе.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/38616.html
10.04.2018
Всё может быть
В советские времена у всех женщин, и у моей мамы тоже,  были духи. Назывались «Быть может». А потом еще появились «Может быть», в таком же флакончике с похожим ароматом. Духи эти были доступны по цене, помещались в сумочку, хорошо пахли. Их любили все.
Я не помню тот запах. Помню, что у нас дома стояли такие флакончики постоянно, и я их в детстве  нюхала. Но они были и хороши, и незаметны одновременно. В чем их отличительная особенность – не знаю.
Примерно в 1975 году в польском магазине в Москве я купила себе польские духи в черном флаконе с золотой отделкой (название не помню), тени, и «Быть может» тоже купила до кучи. Наименование производителя не помню. Поллена или Миракулум? Духами этими я не пользовалась. Куда подевала – не помню.
Вот, на днях увидела знакомое  название духов и почти родной силуэт флакончика. Только они теперь  - коллектив. То есть их теперь несметное количество, для каждого города отдельно. Я купила себе «Рим». Потому что мечтаю туда поехать.
Как пахнет «Рим»? Сладкими цветочками. В стиле ретро. Я не знаю, как пахнут другие города, но я думаю, все будет в том же духе.
Нашла описание парфюма этой же серии, только «Париж»:
Бренд Miraculum
Страна Польша
Год создания 2016
Пол Для женщин
Группы Шипровые, Цветочные
Базовые ноты Апельсин, Ваниль,Гвоздика
Средние ноты Ландыш
Верхние ноты Персик,Бергамот

Жаль, что я не помню мамины «Быть может». Но, мне кажется, скорее всего, этот рецепт не повторили. Что -то типа, наподобие, похожее сотворили. А иначе зачем когорта городов? Смогли бы повторить классику «Быть может», скопировать тот же дизайн, надпись на коробочке – и все. Спрос был бы обеспечен. Еще живо то поколение, которое душилось этим парфюмом, и то поколение, которое помнит эти духи у своих мам и бабушек.
А новый вариант, в частности мой «Рим» - неплох. Но пользоваться  не буду. Просто это был ностальгический порыв. Пусть будут в коллекции. Может при случае еще «Лондон» и «Нью-Йорк» прикуплю. Туда я тоже мечтаю съездить. Может быть, съезжу. Всё может быть.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/
11.04.2018
Вселенная Лоренцо
Совершенно неожиданно открыла для себя новую вселенную. И меня очень заинтересовал ее хозяин и создатель - один итальянский  товарищ из Флоренции. Зовут его Lorenzo Villoresi.
Теперь придется пробовать весь модельный ряд его парфюмерии.
А все потому, что меня внезапно заинтриговал  один из ароматов.
Дело было утром, в 7.00. Я надушилась пробным ароматом Lorenzo Villoresi Musk и отправилась гулять с моими мопсами. Встретила в парке приятельницу Варвару. Она гуляла там со своей таксой Лялей. Варя стала мне рассказывать о своих впечатлениях от поездки в Тбилиси. Я с интересом слушала, однако параллельно мой ум свербила мысль: «Что за духи у нее?»
В конце нашей прогулки я спросила Варю, какой у нее такой интересный необычный парфюм. И тут она мне говорит, что никогда в жизни не пользовалась никакой парфюмерией, мылась только детским мылом. И это – всё. Три ее мужа всегда восхищались запахом ее тела – натуральным. Все, не сговариваясь, настаивали, что она пахнет свежим молоком. Смолоду Варя уверилась, что ей не нужна парфюмерия, и сейчас, под 70 лет, так и не сочла нужным начинать использовать духи.
Я была обескуражена. Во время нашего разговора меня постоянно накрывала волна прохладного аромата. Как пыль или пудра, но ледяные. Мельчайшие льдинки, и все-таки с цветочным оттенком. Типа  подснежников среди сугробов. Или будто в промерзшей тундре на проталинах скромные цветочки вылупились.
И тут меня осенило. Это ведь мой новый пробный парфюм дал такой эффект. Я очень была заинтригована, так как при первых занюхах эффекта ледяной пудры не было. Были только цветы.
Еще несколько дней я пробовала аромат, истратила весь пробник. Пыталась испытать такое же ощущение, как на прогулке. Но в теплом помещении создавалось только цветочное облако. Лёд только начинаю слышать, как он тут же ускользает. Вроде как U-точка: вот- вот находится, и тут же ускользает. А иной раз искать не надо, все находится само собой. Как на прогулке. Когда я забыла о парфюме, а необычный аромат приписала собеседнице. И накрыло.
Впечатление от цветочной холодности, тонкой, нежной, изысканной, вызвало во мне желание иметь этот аромат – огромную бутыль -  у себя в ванной комнате. Где кафель и вода. Это ведь не духи, а туалетная вода. Значит, надо освежаться ею с утра. Я бы прикупила эдак литра два, но это невозможно из-за высоченной стоимости.
Итак, Lorenzo Villoresi Musk 1995 год .Унисекс. Группы Цветочные, Древесные, Мускусные.
Верхние ноты
Бергамот, Цветочные ноты, Гальбанум
Средние ноты
Роза, Герань
Базовые ноты
Ваниль, Мускус, Дубовый мох, Амбра
Композиция составлена нотами бергамота, кардамона, гальбанума, розы, герани, дубового мха, мускуса, розового дерева, сандалового дерева и ванили.
Говорят, что Lorenzo Villoresi – парфюмер № 1 в Италии. Это -  Вселенная Лоренцо.
Планирую еще попробовать его парфюмы:
Lorenzo Villoresi Donna 1994
Lorenzo Villoresi Spezie 1994
Это  - винтажные парфюмы. Но есть масса новинок! Парфюмер создает селективные, нишевые ароматы. Естественно, они дорогие. Так хочется все попробовать! Но вряд ли это возможно.

Этот же текст, но с фото  https://karieva-raufa.livejournal.com/39050.html
13.04.2018
Клубника в масле
Я скорее восточный человек, нежели европейский. И мне нравится все восточное – кухня, ткани, украшения, косметика, музыка.
Всю свою жизнь я млела, даже если просто слышала словосочетание «арабские духи». Что такое для меня арабские духи?  Это «Каир»  - теперь винтажный  - у мамы в молодости. Долгие годы зависти, когда все уже ездили в Египет, а я не имела возможности. И вот, наконец, прорыв. Привезла огромное количество аттаров из Хургады, и год им пользовалась, чуть ли не купалась в них. Была на пике парфюмерного счастья.
Прошло время, я нечаянно увлеклась бесконечно длинным турецким сериалом «Великолепный век» 6 сезонов и «Кёсем» 2 сезона. Смотрела запоем, целый год – очень, очень много серий. Съездила в Турцию. Скупила украшения, ткани, посуду – как в кино. Проштудировала  несколько учебников и монографий по истории Турции.
Нет, парфюмерию турецкую не скупала. Она как-то выпала из поля моего зрения. Но все же, в фильмах этой турецкой гаремной эпопеи я  обращала внимание, что на туалетных столиках султанш было много парфюмерии. Более того, камера заостряла внимание на процессе использования духов при подготовке наложницы или супруги к встрече с султаном. Крупным планом показывали, куда наносились духи. Правильно наносились. Да, это были роскошные восточные сосуды с маслянистой жидкостью. Арабские масляные духи.
Итак, я люблю арабские духи. Разве можно их не любить? Это все равно, что не любить «1001 ночь». Ведь это  достояние человечества – и сказки, и духи.
Сегодня моя тема Sultan Al Haramain Perfumes. Абсолютный Восток. Классика. Женские. Сладкие. Традиционно, беспрекословно восточные.
Есть такое описание:
Группы Цветочные, Фруктовые
Верхние ноты Ананас, Клубника, Корица
Средние ноты Цветочные ноты
Базовые ноты Сандал, Амбра
Производство Саудовская Аравия. Компания AL HARAMAIN. Основана в 1970 году в Мекке.
Чувственный жаркий Восток. Волшебный  сказочный Восток.
Говорят, что в состав парфюмов AL HARAMAIN входят только натуральные ингредиенты:
•    экстракты цветов;
•    вытяжки трав;
•    природные масла.
Говорят также, что ароматные композиции AL HARAMAIN покоряют красотой и загадочностью, навеянной солнечной магией.
А еще вот такое описание аромата я нашла:
Sultan Al Haramain Perfumes — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе восточные гурманские. Композиция аромата включает ноты: Клубника, Ананас, Корица, Цветочные ноты, Ваниль, Амбра, Роза, Жасмин, Персик, Малина, Иланг-иланг, Сандал, Мускус, Пачули и Лаванда.
Клубника? В масле?
Итак, Sultan Al Haramain Perfumes. Лично мое мнение.  Аромат очень приятен. Но. Я на сегодняшний день (надеюсь, временно) потеряла интерес к женственным восточным ароматам. Очень уж они ассоциируются у меня с необходимостью стараться понравиться мужчине, казаться томной, нежной, чувственной, слабой, даже глупой. И видеть предел своих мечтаний в жизни в похожем на гарем помещении, в его специфическом окружении и при тех ценностях, которые там царят.
Если бы не это, парфюм можно было бы считать шикарным. Как  жизнь на роскошных подушках в гареме. За высокими заборами, в ограниченном пространстве, в котором вместе с тобой в заключении благоухает сад с роскошными цветами.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/39263.html
19.04.2018
Люси
Моя приятельница Леночка рассказала мне, что она обожает парфюм Люси. Пользуется им и только им уже 13 лет.
Разумеется, мне интересно, за какие такие заслуги люди могут любить один аромат так долго?
Разумеется, я это не одобряю.
Но парфюм все же прикупила, благо стоит он весьма демократично.
Итак.
Lucia Oriflame — это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные. Lucia выпущен в 2006 году. Верхние ноты: Амальфитанский лимон, Черная смородина, Магнолия, Мандарин и Плющ; средние ноты: Жасмин, Гиацинт, Роза, Фиалка и Орхидея; базовые ноты: Сандал, Персик, Дамасская слива, Древесные ноты, Мускус и Ежевика.
Ничего, ровным счетом ничего плохого про этот аромат сказать не могу. Нежный, приятный.
А вот что о нем написано на сайте Орифлейм:
«Созданный под вдохновением от шведского праздника, Дня Святой Люсии, этот аромат подойдет женщине, чья красота подобна первым лучам теплого солнца, вселяющим надежду. С нотами белой сирени, плюща и индийского сандала.
Дизайн флакона символизирует сияние звезды.
Наполненный светом и очарованием, этот аромат создает ауру гармонии и спокойствия. Основу композиции составляет белая сирень – олицетворение чистоты и умиротворенности».
Я никаких оттенков Востока не слышу, хотя по описанию, как мне кажется, они могли бы быть. Для меня этот парфюм – олицетворение чистоты юной девушки, очень юной. Именно так может пахнуть молоденькая невеста, которой сегодня предстоит венчание в католическом костеле где-то в маленьком городке северной Европы.
Да, аромат хорош, и я не жалею, что приобрела полный флакон. Буду пользоваться им иногда по утрам, чтобы скрасить отсутствие солнца в дождливую погоду.
Однако, чтобы я полюбила слишком сильно какой-либо аромат с именем Люси, он должен быть созвучен, ну, например, вот такой музыкальной композиции:
Little Richard - Lucille (1957) [Long Version, High Quality Sound]
https://www.youtube.com/watch?v=u0Ujb6lJ_mM
О! Вот тогда это было бы точно МОЁ.
Этот же текст, но с фото,видео и аудио:
https://karieva-raufa.livejournal.com/39487.html
20.04.2018
Марлен
В течение своей жизни я часто меняла свой облик. Кардинально изменяла прическу, цвет волос, стиль одежды, макияж. Играла, так сказать, со своим образом. Разумеется, я не являюсь от природы талантливым стилистом или что-то такое в этом роде. И все свои имиджевые штучки я заимствовала. Смотрела фильмы, наблюдала за окружающими. Естественно, яркие актрисы попадали в поле моего зрения, и, если они меня чем-то цепляли – я запоминала это.
Не сказать, что я брала чье-то фото и говорила себе: вот, буду подделываться с понедельника под эту дамочку. Нет, конечно. В голове моей была целая картотека впечатлений, они просто всплывали в памяти при появившемся желании что-то изменить в своей внешности. Это уже потом, когда новый образ у меня складывался и мне нравился, я анализировала его и понимала вдруг, под впечатлением от кого из интересных женщин я его создала.
В середине жизни у меня был устоявшийся и проверенный годами и эмоциями внешний образ. Сильно осветленные волосы. Родной цвет  у меня русый и осветлить его до состояния «белокурый» не составляло труда. Более того, были люди, которые годами не догадывались даже, что я не натуральная блондинка.
Кроме белокурых волос у меня важным элементом внешности были брови. В ранней молодости я их корректировала лишь слегка, сохраняя их широту и густоту. Но что я стала делать примерно с 37 лет! Фактически я их изничтожила и рисовала заново. Достигла в этом  мастерства. Это были роскошные изогнутые ниточки. Красиво, но явно неестественно. И только много лет спустя, разглядывая свои же фото, я поняла, откуда ветер дул. Так я неосознанно повторяла образ самой эффектной из женщин, которые мне нравились. Это – Марлен Дитрих. Мои светлые каре, тонкие удивленные брови, яркий макияж на очень белом лице, строгие почти мужские черные брючные костюмы  - это все от нее.
Пару месяцев назад купила парфюм, не прочитав название. Интуитивно. На днях начала им пользоваться, специально не прочитав название – для чистоты эксперимента.
Аромат мне что-то напомнил. Нет, не другой парфюм. Просто показался знакомым по образу, по идее. Так бывает, когда не можешь вспомнить, где видел человека, или мелодия что-то напоминает, и не можешь вспомнить, что именно.
Незнакомый знакомый парфюм мне понравился. Он был одновременно чужим и родным. Приятным, но необычным/непривычным.
И потом я решила прочитать информацию о нем, чтобы сделать попытку понять автора аромата  – что он хотел нам сказать -  и что почувствовали другие люди, попробовав эти духи.
Прочитав, что парфюм является посвящением Марлен Дитрих – это «Дань», которую преподнес парфюмер этой необыкновенной женщине, я поняла, почему аромат мне понравился. Я люблю Марлен, и полюбила идею парфюма.
Многие люди  в своих отзывах об аромате отмечают горьковатую нотку, почти алкогольную. Объясняют это алкогольными пристрастиями героини, которой парфюм посвящен. Я эту нотку слышу. Меня лично она не отталкивает. Наоборот, придает парфюму пикантность. Что? Она любила выпить? Я тоже люблю! А кто не любит? Покажите мне такого человека!
Сегодня я не соблюдаю образ Марлен в своей внешности. Всему свое время. Но в те годы, когда я лелеяла и воссоздавала внешние атрибуты актрисы на  себе, я считала себя красоткой.  И не только я. Кстати, никому мой образ саму Марлен не напоминал. Естественно, сходства лиц у нас с ней нет. Но ее  имиджевые находки сильно меня украшали. И ее саму, разумеется, тоже.
И парфюм, посвященный великой актрисе – весьма хорош. Несмотря на множество отрицательных отзывов. Что ж. Сколько людей, столько и мнений.
Итак, дополнительная информация:
1. О парфюме.
Gres. My Passion. Hommage a Marlene Dietrich.
Gres. Моя страсть. Дань Марлен Дитрих.
2007 год.
My Passion Hommage a Marlene Dietrich был создан Jean-Christophe Herault и Sidonie Lancesseur. Верхние ноты: Красное яблоко, Корица и Ландыш; средняя нота: Апельсиновый цвет; базовые ноты: Амбра, Ваниль и Мускус.
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Ландыш, Корица
Средние ноты
Апельсин
Базовые ноты
Ваниль, Мускус, Амбра
Парфюмер
Sidonie Lancesseur
Страна
Франция
2. Об актрисе:
Марлен Дитрих - Немецкая и американская актриса, певица, секс-символ. Она ещё при жизни стала легендой, создав в кино один из совершенных женских образов и оказав большое влияние на моду, стиль и женское сознание (Википедия).
3. О бренде:
Gres – французский торговый дом, занимающийся производством одежды, парфюмерии, а также аксессуаров.
Основательницей бренда является Али, родившаяся в Париже в 1903 году. После 1945 года марка Gres постепенно обрела большую известность, а в 1997 году была выкуплена фирмой Escada. Однако и в наше время парфюмерия и одежда от Gres продолжает выпускаться. Первый из ароматов вышел в свет в 1959 году.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/39725.html
22.04.2018
Любовь к двоечникам
Что-то со мной не так. Почему я влюбляюсь в откровенных двоечников?
У меня есть книга «Парфюмерный гид» Луки Турина. Это наиболее известный и уважаемый на сегодняшний день парфюмерный эксперт. У него есть градация всех известных парфюмов, созданных за последние сто лет. Так вот, аромату 5th Avenue  от Elizabeth Arden поставлена оценка «2» - плохо, ужасно.
А мне очень, очень понравился этот аромат. Винтажно. Тепло. Маняще. Женственно.
Да, я видела оценку от Луки Турина, но все же приобрела парфюм, чтобы попробовать. Решила я это сделать после прочтения книги  Мишель Фитусси «Елена Рубинштейн». А какая связь?
Книга очень подробно описывает биографию великой в своей области женщины. Именно Елена  научила всех женщин пользоваться косметикой. Она ее изобретала, производила, продвигала по всему миру. Происходило это в 20 веке. Австралия, а затем Европа были покорены. А потом Елена прибыла в Америку. И там узнала о существовании достойной соперницы. Элизабет Арден. История конкуренции этих дам – это история развития косметики и средств по уходу за кожей. И только когда в 1953 году  в их зрелом, очень зрелом возрасте на  горизонте появилась Эстер Лаудер, стало ясно, что косметических богинь уже не две.
Так вот, годами ранее у меня был известный аромат от Рубинштейн. «Разыскивается». «Wanted». Он мне настолько нравился, что я его очень быстро истратила и потом несколько лет чуть ли не молилась на пустой флакончик. Потеряла его 5 лет назад при переезде в другую квартиру.
Косметики фирмы Рубинштейн у меня никогда не было. Как и косметики от Арден.  И вот после прочтения книги мне захотелось сравнить  знаменитый аромат Арден со знакомым мне ароматом ее равноценной конкурентки.
Сравнила. Силы у них были равны. Разумеется, парфюмы несравнимы, создавались в разное время, но для меня важны идея, дух, энергетика. А не количественные показатели.
Конечно, я верю экспертной оценке профессионального парфюмерного эксперта. Но я-то не эксперт. Я думаю чаще всего сердцем и эмоциями. И влюбляюсь в двоечников. Многие мои любимые ароматы подвергаются уничижительной критике профессионалов. А я эти ароматы люблю, и буду любить дальше.
Дополнительная информация об упомянутых в тексте великих женщинах (из Сети):
Элизабет Арден (1884-1966)
Канадская предпринимательница, косметолог, основательница косметической империи Elizabeth Arden в США. Благодаря работе компании «Helena Rubinstein» и Elizabeth Arden в США изменилось отношение к косметике как к рабочему гриму доступных женщин на инструмент оздоровления и примету изысканной женщины. На момент смерти Элизабет имела капитал 60 млн долларов США.
Хелена Рубинштейн (1872 -1965)
Знаменитая предпринимательница, основательница косметической линии и сети магазинов в США, Франции и Великобритании. Первая классифицировала кожу по типам - сухая, нормальная, жирная. На момент смерти основательницы фирма Рубинштейн сотрудничала с 30 странами, в половине которых были открыты ее салоны. Было построено 14 косметических фабрик, в которых работали 32 тысячи рабочих и служащих. Собственный капитал Елены приближался к ста миллионам долларов.
Эсте Лаудер (1908 – 2004)
Американская предпринимательница, основательница и первый председатель совета директоров корпорации «Estee Lauder». Эсте создала 4 формулы кремов для кожи, которые до сих пор не сняты с производства. «Самое красивое лицо в мире — ваше» так считала Эсте Лаудер. Она говорила, что «Моя миссия — научить как можно больше женщин не просто быть красивыми, а оставаться красивыми».
Информация (из Инета) об упомянутых в тексте парфюмах:
5th Avenue («Пятая Авеню») от Elizabeth Arden
Пол
Для женщин
Год создания
1996
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Мандарин, Магнолия, Бергамот, Сирень, Липовый цвет, Ландыш
Средние ноты
Фиалка, Мускатный орех, Гвоздика, Тубероза, Жасмин, Персик
Базовые ноты
Ваниль, Ирис, Мускус, Гвоздика
Парфюмер
Ann Gottlieb
Страна
США
Helena Rubinstein Wanted («Элена Рубинштейн. Вонтед»)
Пол
Для женщин
Год создания
2009
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Мандарин, Перец
Средние ноты
Магнолия, Гардения
Базовые ноты
Ваниль, Ирис
Парфюмер
Carlos Benaim, Dominique Ropion
Страна
США
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/40103.html
23.04.2018
Красная дверь
Люблю я всякие феншуйские штучки. Символы там разные, амулеты/предметы. Интересно ведь. Разумеется, красная дверь  - как предмет, деталь и как символ - меня очень впечатляет. Вообще - дверь, как вход в жилище. А уж увидев духи с таким названием, конечно, я постучалась. Не могла не постучаться.
Итак. Красная дверь. Это коллекция парфюмерии от известного бренда Elizabeth Arden.
Всего в коллекции семь ароматов. Но у меня первый, главный, винтажный вариант. Сама что ни на есть красная дверь. Безвариантная. Просто дверь и просто красная. Elizabeth Arden Red Door («Элизабет Арден. Красная дверь») 1989 года.  Я покорена этим ароматом. Поэтому  решила достаточное количество времени и сил потратить на прописывание информации на эту тему.
Что означает дверь символически, в мире идей?
Это  - граница. Одновременно -  защита от опасностей и доступ.
Переход из одного состояния в другое. Превращение, вход в новую жизнь. Освобождение.  Приглашение к общению. Изоляция. Заключение.
Есть примета, что люди, не закрывающие за собой дверь, никогда не обретут собственного жилья. Более того, через открытые двери уходит вся сила.
Но это про символ «дверь». А «красная дверь»? Красная дверь является символом удачи, привлекает ее в ваш дом.
С точки зрения стиля красная дверь - фантастический способ выбрать что-то смелое и необычное. Лично я хочу красную дверь у себя в частном доме. В обычном подъезде – нет.
Итак, «красная дверь» - яркий символ, образ, интересная идея. Говорят, что  дверь в первый магазинчик Арден была красной. Ну что ж. Для названия парфюма это несказанно мудрая, великолепная находка. И сам винтажный парфюм Red Door Elizabeth Arden прекрасен. Вот какие описания аромата имеются в Сети:
А. Red Door. ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:
цветочный
белоцветочный
древесный
сладкий
пудровый
теплый пряный
Принадлежит к группе восточные/ цветочные. Выпущен в 1989 году - но является до сих пор классическим, элегантным парфюмом, символом гламура и роскоши.
Б. Red Door. Парфюмер: Carlos Benaim.
Верхние ноты: Апельсиновый цвет, Слива, Фиалка, Персик, Анис и Роза;
средние ноты: Мед, Гвоздика, Тубероза, Орхидея, Белая фрезия, Лилия, Жасмин, Иланг-иланг, Ландыш и Роза;
базовые ноты: Сандал, Амбра, Мускус, Бензоин, Ветивер, Гелиотроп и Белый кедр.
В. Red Door. Композиция аромата начинается с аккордов иланг-иланга и красной розы. А в самом сердце аромата раскрываются ноты орхидеи, жасмина, лилии из долины, цветов апельсина, дикой фиалки и фрезии. База парфюма состоит из нот меда, сандала и ветивера.
Г. Red Door .Пол Для женщин
 Группы Цветочные, Восточные
 Верхние ноты Слива, Роза, Персик, Фиалка, Апельсин,    Анис звездчатый
 Средние ноты Орхидея, Ландыш, Роза, Гвоздика, Тубероза, Жасмин
 Базовые ноты Мускус, Ветивер, Бензоин, Амбра, Гелиотроп
 Парфюмер Olivier Gillotin, Carlos Benaim
  Страна США

Red Door, Red Door, Red Door. Да,да-да. Аромат красивый. Торжественный. Величавый. Теплый, насыщенный, плотный  и густой. Прекрасная цветочная классика. Ингредиенты богатые. Как будто это сундук с драгоценными каменьями, и  стоит в темном помещении.  Винтажно. Даже старомодно. В моем вкусе.
Одна молодуха написала в отзывах про этот парфюм: «Немытая средневековая Европа на королевском балу».
Возможно, для многих, особенно молодых, аромат будет восприниматься  ошеломительно и противоречиво. Но не для меня. Буду носить, даже если от меня будут шарахаться.
Это все про – винтажную Красную дверь. Red Door 1989. А теперь для сравнения – новоделы из этой же коллекции. Информация только из Сети. Я их сама еще не пробовала.
Red Door Collection
 Red Door
1989 для женщин
 Red Door 25 Eau de Parfum
2014 для женщин
 Red Door Aura
2012 для женщин
 Red Door Limited Edition
2011 для женщин
 Red Door Revealed
2003 для женщин
 Red Door Shimmer
2008 для женщин
 Red Door Velvet
2006 для женщин
 
Сохраняется  внешний антураж, цветочность, но парфюмы все-таки разные. Это видно из описаний (нашла пять).
Например:
1. Red Door Velvet («Красная дверь. Бархат») 2006 года.
Группы
Фруктовые, Цветочные
Верхние ноты
Чай, Ландыш, Цикламен, Бергамот
Средние ноты
Жасмин, Пион
Базовые ноты
Ваниль, Мускус, Пачули
Парфюмер
Clement Gavarry
Страна
США
Парфюмерная композиция аромата состоит из нот ванили, мускуса, чая «Эрл Грей», ландыша, лепестков фрезии, цикламена, пиона и жасмина. Мягкий шлейф очаровывает благоуханием ванили, мускуса, меда и пачули.
2. Elizabeth Arden Red Door Shimmer («Элизабет Арден. Мерцающая красная дверь») 2008 года.
Группы
Фруктовые, Цветочные
Верхние ноты
Груша
Средние ноты
Слива
Базовые ноты
Мускус, Дубовый мох
Парфюмер
Clement Gavarry
Страна
США
В составе аромата  Elizabeth Arden Red Door Shimmer звучат начальные ноты ежевики, груши и розового перца. В «сердце» царят оттеки лилии, пиона и гардении. Завершается композиция аккордами амбры, сандала, ветивера, мускуса и бобов Тонка.
3. Red Door Aura Elizabeth Arden  2012 года - это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные древесно-мускусные. Парфюмер: Carlos Benaim. Верхние ноты: Бергамот, Малина и Апельсиновый цвет; средние ноты: Жасмин и Роза; базовые ноты: Сандал, Мускус и Амбра.

4. Парфюм Red Door 25 имеет цветочно-фруктовый аромат и стал новой интерпретацией вечной классики. Выпущен в ознаменование 25-летия модного дома.
Год создания
2014
Группы
Цветочные, Шипровые
Верхние ноты
Ежевика, Черная смородина, Малина
Средние ноты
Белые цветы, Лист фиалки
Базовые ноты
Мёд, Пачули, Сандал, Мускус
Парфюмер
Carlos Benaim
Страна
США
Парфюмерная композиция 2014 года собрала в себе звучание нот черной смородины, нежных цветочных аккордов, соблазнительных нот пачули, меда, спелой малиной, бархатистых листьев фиалки, нежного, чуть смолянистого сандала и чувственного мускуса.

5. Модный дом Elizabeth Arden завершил свою коллекцию Red Door женской композицией Always Red. Восточный цветочный аромат вышел в 2015 ограниченным тиражом.
Группы
Цветочные, Восточные
Верхние ноты
Слива, Маракуйя, Красный апельсин
Средние ноты
Роза, Самбак, Фрезия
Базовые ноты
Махагони, Пралине, Амбра
Парфюмер
Clement Gavarry
Страна
США
Экзотичные фруктовые акценты в оригинальном букете великолепно гармонируют с утонченной цветочной сладостью, создавая пикантную и соблазнительную ауру вокруг своей владелицы. Душистая слива, тропическая маракуйя и красный апельсин гармонично растворяются в объятьях медового жасмина, чувственной розы и интригующей фрезии. Завершается сексуальный Always Red гурманской базой из красного дерева, роскошной амбры и утонченных конфет пралине.
Композиция: маракуйя, красный апельсин, слива, жасмин самбак, роза, розовая фрезия, конфеты пралине, махагони, красная амбра.
Вот. Описания еще одного представителя коллекции не нашла.
Но буду пробовать современные варианты сама. Вначале изучу те, которые создал тот же парфюмер, что и винтажные 1989 года - Carlos Benaim. Вот такие планы!
Этот же текст, но с фото
https://karieva-raufa.livejournal.com/40377.html
25.04.2018

Просто в голубом

Скажу сразу. В 80-е годы парфюм In Blue  не имела и не пробовала у подруг. Видела в продаже, но не собиралась покупать, так как голубая коробка для меня означает воздух и воду. А я не люблю  - особо -  нежные, свежие и водянистые ароматы.
В настоящее время я приобрела Courreges In Blue  новодел 25 мл 2013 года - туалетную воду. Разумеется, я и не рассчитывала, что это будет точная копия 1983 года, духов. Которые тоже сегодня можно приобрести как винтажные и очень дорогие.
Конечно, на моем выборе и решении познакомиться с брендом и парфюмом сказалось трепетное отношение к прошлому, а также моя память – я прекрасно помню эту голубую коробочку. Сейчас у меня такая установка – все, что было в моей молодости – прекраснее, чем все, что есть сейчас.
Хочу сравнить описание новодела и винтажа.
1. Courreges in Blue
Год создания
2013
Группы
Цветочные, Водные, Альдегидные
Верхние ноты
Мандарин, Имбирь, Альдегиды, Базилик, Бергамот, Гальбанум, Кориандр
Средние ноты
Лаванда, Фиалка, Ромашка, Тубероза, Жасмин, Персик
Базовые ноты
Мускус, Ветивер, Сандал
Парфюмер
Roure Bertrand
2. Courreges in Blue
Год создания
1983
Группы
Цветочные, Водные
Верхние ноты
Мандарин, Календула, Альдегиды, Базилик, Бергамот, Кориандр
Средние ноты
Фиалка, Роза, Пион, Тубероза, Черная смородина, Жасмин, Персик, Апельсин
Базовые ноты
Белый кедр, Мускус, Дубовый мох, Ветивер, Гвоздика, Пачули, Сандал, Амбра
Парфюмер
Alexis Dadier
Примерно, по описанию, должно быть -  похоже. Но. Разные парфюмеры – это разный почерк, и разные урожаи растительных компонентов тоже дело не последнее. Стало быть, полного сходства нет и не может быть.
 Винтажные духи 1983 года купить пока не имею ни возможности, ни желания, а туалетная вода 2013 года мне очень и очень понравилась. Я слышу дуновение  времен моей молодости, винтажную женственность, и даже, несмотря на свежесть и водянистость – сладость и терпкость. А это не может мне не нравиться. Демократичная цена, приятный стойкий аромат. Можно покупать и пользоваться. Таково мое мнение.
Теперь о бренде.
 Основателем бренда Courreges (Курреж) является французский модельер Андре Курреж (1923-2016). Прославился  в 60-е годы своими ультрасовременными нарядами. Соперничает с Мэри Куант за право быть первым изобретателем мини-юбки. По мнению дизайнера, современная женщина больше не нуждалась в традиционном костюме 50-х, для которого были свойственны осиная талия и туфли на шпильке. Андре считал, что женщине 60-х гораздо более подходят мини-юбка и брючный костюм. Он был особенно известен своими обтекаемыми швейными конструкциями, созданными  под влиянием модернизма и футуризма, с использованием современных технологий и новых тканей.
Вторая волна популярности к Андре Куррежу пришла с появлением парфюмерной линии Courreges. (Википедия).
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/40612.html
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА СЛЕДУЕТ