Задабривание богов вулканов...

Вулканы Индонезии до сих не прекращают извергаться. Жители страны каким- то “шестым чувством” догадываются, где в очередной раз "полыхнет". Потому они и направляются туда, чтобы попытаться унять и усыпить этого очередного страшного в своем гневе монстра, каким является вулкан, точнее, богов, которые живут в нем.
К паломникам, взяв местных гидов, также присоединились и любопытствующие туристы. Кстати, каждый турист, особенно паломник, должен зарегистрироваться в ближайшем от вулкана полицейском участке, с тем, чтобы, в случае внезапной смерти, его останки могли быть идентифицированы. Они отправились к вулкану Бромо в в пять часов утра, кто пешком, кто на маленьких крепких лошадках. Довольно крутая дорога вела вглубь кальдеры - кратера предыдущего взрыва вулкана. Кальдера, которую португальцы еще называли котлом. Когда раскаленная магма полностью выбрасывается из внутренностей вулкана, его конус разрушается и обрушивается, экзотически преображая все вокруг. Кальдера вулкана Бромо, к которой направились паломники с туристами, представляла собой громадную песчаную изрытую холмистую местность. Там же “расположились” несколько темных, эротической формы, валунов - своеобразных вулканических бомб, выброшенных лавой во время извержения вулкана и покрытых изморозью, что свидетельствовало о довольно низкой температуре в этих местах. В то время, как в долине стояла настоящая жара, здесь, на высоте, было довольно холодно. Процессия паломников, медленно и тяжело поднимавшаяся все выше и выше, большая часть которых имела электрические фонарики, была похожа на небесное созвездие. Направо перед нами высилась гора Баток, “взобравшаяся” к небу на 2440 метров. Она казалась темнее ночи. Налево к югу поднимался серовато-желтый туман на фоне мутных непрозрачных сумерек. Это постоянно “вздыхающий” вулкан Бромо выпускал из себя облака серных паров.
Мы уже были почти у цели своего восхождения - края кратера вулкана. Паломники, большинство из которых было одето в саронг, национальную одежду индонезийцев, предохраняющую на высоте от холода и серных паров, сгруппировались вокруг электрических огоньков фонариков. У многих из из них в руках были подношения вулкану.
Туристы стояли по краю кратера, удивленные холодом и тяжелыми расскаленными серными облаками, выплывающими из далеко негостеприимного чрева вулкана Бромо.Если вулкан Баток представлял собой прекрасное зрелище со своими ручейками медленно текущей горячей лавы из его чрева, то Бромо был похож на бесформенную массу горной породы очень больших размеров. Но какой вид простирался с вершины! Кратер, одновременно влекущий и очень опасный, углублялся в землю, а ведь его площадь составляла несколько сотен метров в диаметре.
К шести часам утра появилось солнце, окрасившее куряшийся дымок кратера в желтовато-оранжевый цвет. Туристы, обрадованные ему, казалось, были почти счастливы: не зря мерзли, стало потеплее, да и совсем скоро должна начаться церемония “задабривания” вулкана Еще пять минут - и гиды всех созовут. Но все присутствующие еще “глотали” серные пары перед тем, как спуститься по большой лестнице, состоящей из двухсот ступенек, вниз во внутреннюю часть кратера. Пришедшие пешком и приехавшие на лошадях, находились в ожидании увидеть прекрасное зрелище в этом месте встречи множества паломников.
Четверть часа позже солнечные лучи проникли внутрь Бромо, и ослепляющее впечатление, изумление, восхищение охватило всех! Под лучами солнца казалось, что все стены кратера - из драгоценных каменьев. Однако не окружающая красота влекла сюда людей, а большой праздник Кесодо, который проводится в этом месте ежегодно. Кесодо - праздник поклонения и задабривания вулкана, мольба о помощи с его стороны людям и просьба усмирить свой нрав. Древняя легенда рассказывает историю о принце и принцессе, у которых не было детей. Они обратились к богу вулкана, обещая отдать своего двадцать пятого ребенка Бромо, если тот осчастливит их детьми. Каждый год принц и принцесса приходили к вулкану, говорили с его богом, принося ему дары. И после каждого такого посещения Бромо в царствующей семье добавлялось по ребенку.
В местечке Вонг Тенгер в восточной части Явы проживает сорок тысяч человек. Из них 95 процентов - мусульмане, которые и приходят вместе с туристами раз в год в это место. Устраиваются поудобнее - местами края кратера очень узкие, а ведь им нужно молиться, заклинать в течение всей ночи напролет в холоде и серных парах. Они бросают в вулкан свои подношения. Каждый то, что может по своим возможностям. В кратер летят деньги, капуста, картошка, живые куры, иногда коза...Однако все брошенное вниз не потеряно. Внизу, привязавшись к выступам вулканической породы, дары и жертвоприношения паломников подхватывают и ловят своеобразные местные “альпинисты-акробаты”, что очень удивляет присутствующих здесь туристов-европейцев. “Это те, кто не верить в милость Бромо, в его все-таки покладистый характер. Бог Бромо обязательно их покарает”, - отвечают паломники, даже не пытаясь остановить “ловцов” их жертвоприношений.
У каждого в этих местах насчет праздника Кесодо имеется свое мнение. Ведь “задобренные” вулканы не всегда откликаются на просьбы людей. А их здесь множество. Только на ста двадцати островах Сонд, расположенных между Явой и Суматрой, их насчитывается больше сотни. Одни вулканы потухают, другие - извергаются. Эти страшилища за тысячу лет унесли 170 тысяч людских жизней! В 1883 году остров Кракату, расположенный между Явой и Суматрой, и имевший три вулканических пика - Ранак с высотой 823 метра над уровнем моря, Данан - 445 метров и Первоватан, возвышавшийся над морем всего на 122 метра, в буквальном смысле слова взорвался! Невиданной мощи извержение произошло 27 и 27 августа 1883 года. Эти три вулканических монстра своим “дыханием” практически замусорили и опалили все вокруг в радиусе пяти тысяч километров! Высота выбросов и проникновения ее частиц не только в атмосферу , но и в стратосферу, составила сорок километров над уровнем моря. Пеплом, поднявшимся в те два дня с острова Кракату, можно было несколько раз покрыть Землю. Это вызвало загрязнение атмосферы в течение двух лет. Более трехсот.деревень были разрушены, десятки кораблей пошли ко дну из-за волны высотой в двадцать два метра, появившеся в результате извержения. В результате та разбушевавшаяся стихия сразу унесла 36 тысяч 417 человеческих жизней.
Этот катаклизм произошел 68 лет спустя после извержения вулкана Тамбора на острове Сумбава, когда погибло 92 тысячи человек, а его пеплом оплодородились земли востока Суматры. И дальше вулканический бог острова Кракату продолжал бесноваться. 30 июня 1927 года один из его небольших вулканов вновь напомнил о себе в том же самом месте Анак Кракату (Дитя Кракату). При каждом извержении вулкан медленно, но регулярно, подрастал. Теперь же размеры его таковы: два километра в диаметре и двести метров в высоту. Правда, нет худа без добра: теперь по ночам он служит маяком для кораблей. 29 августа 1983 года отмечали столетие первой катастрофы острова Кратату. С тех пор Кракату стал туристическим местом. Когда отмечали 100 лет катастрофы, играли на праздничных барабанах. Многочисленные ученицы школ, где изучают коран, участвовали в той печальной церемонии 1983 года. Традиция праздника Кесодо, во время которого задабривают вулкан Бромо, наразрывно связана с религиозными верованиями. Индонезия является характерной страной ислама, а также кретекса - сигаретами с содержанием левкоя, запах которых очень приятный. Это визитная карточка эт'их прекрасных мест. Но религия , преобладающая здесь, вносит некоторые ... неудобства. Ведь символ этой мусульманской страны - мифическая птица гарюда, которая служит повозкой для индуисского бога Вишну. С привнесенными из других стран религиями или зарожденными здесь белой и черной магиями, танцами и различными церемониями, в которых принимают участие носители разных религий: индуистской, христианской, анимистической и так далее, всем приходится мириться. При этом для задабривания богов вулканов те или иные конфессии выбирают разные вулканы.
В местечке Бондовосо, находящегося на востоке Явы, перед тем как идти к серному вулкану под названием Кавах Иджен, мы выразили желание подняться на гору и вулкан Аргопуро. Гостиница, в которой мы остановились, принадлежала китайскому христианину. А рядом находдилась мечеть, где каждое утро громко молились. Перед восхождением на Аргопуро нам сказали, предостерегая, что этот вулкан - владение богини Путри Ренганис. Кто оказывается на ее территории, тот под ее влиянием может забыть дорогу назад.
В это все местные так сильно верили, что никто из проводников не согласился нас сопровождать.
Недалеко отсюда живет дукун, то есть “слуга земного огня”, как его называют в этих местах, который моет только раз в год свои четырехметровые волосы.
Говорили, что он "слушает" вулканы, предгадывая их изрыгания. Особенно это касается вулканов Мерапи. Так называютдва вулкана в Индонезии. Один находится на острове Суматра, другой - на острове Ява. Последний более угрожающий. Вершина его конуса “парит” над морем на высоте 2911 метров.
Он находится в тридцати километра от Джогджакарты ("желтая Джакарта"). С остатками лавы этого вулкана был построен сказочный храм Боробудур. Его пепел покрыл и сохранил этот храм в течение веков. Однажды король Джойвойё предсказал, что остров Ява разделится на две части в результате взрыва Мерапи. Хотя это было предсказано давно, но это предсказание подтверждается и таким таким специалистом современности, как вулканологом Тазиевым. Все ждут в страхе этого “разделения” острова...
Нужно пять часов идти пешком от маленькой деревушки под названием Село, чтобы достичь вершины Мерапи, которая была похожа на головы двух черепах. Последняя часть нашего восхождения проходила в хаосе остатков лавы, а также камней, похожих на иглы и бритвы. Задабривают вулкан Мерапи даже высокопоставленные лица государства. Каждый год на промежуточную, переходную площадку на пути к вершине вулкана поднимается султан итечение веков. Однажды король Джойвойё предсказал, что остров Ява разделится на две части в результате взрыва Мерапи. Хотя это было предсказано давно, но это предсказание подтверждается и таким таким специалистом современности, как вулканологом Тазиевым. Все ждут в страхе этого “разделения” острова...
Нужно пять часов идти пешком от маленькой деревушки под названием Село, чтобы достичь вершины Мерапи, которая была похожа на  черепа. Последняя часть нашего восхождения проходила в хаосе остатков лавы, а также камней, похожих на иглы и бритвы. Задабривают вулкан Мерапи даже высокопоставленные лица государства. Каждый год на промежуточную, переходную площадку на пути к вершине вулкана поднимается султан и  правитель Джогджакарты, чтобы доказать, что он покоряется своему ужасному соседу, каким является Мерапи. Он уважает древнюю традицию Кесодо, даже если она может показаться еретической в глазах мусульман. По легенде, один из древних правителей страны, чтобы изгнать чузеземцев, вынужден был попросить помощи у всемогущей королевы Южного моря, которая вняла ходатайству и просьбе, и, использовала загадочную власть очищения, спрятанную в Мерапи, сапу жагат, что в переводе означает метла мира, помогла правителю изгнать захватчиков. С тех пор нынешний султан и вся его семья обращены лицом к вулкану один раз в год, перед тем, как там зажгут спасительный огонь, поддерживая его. После длительного бдения играет инструментальный оркестр. На Мерапи султан-правитель целует в знак почитания и благотворения статуэтку богини Южного моря. Потом он выставляет напоказ свои приношения. Султан в знак верности вулкану бросает куски тканей, пряди волос, обрезки ногтей, немного монет и сигареты.
К какой бы религии в Индонезии человек не принадлежал - мусульманской, христианской, индуистской, буддийской, конфуцианской или иной, никто из индонезийцев не будет отрицать священного характера ритуала подношения вулканам, который еще называется крис. Они говорят, что вулкан напоминает лезвие кинжала, часто извилистое, изворотливое, иногда хорошее, иногда приносящее несчастье, смотря по обстоятельству. В вулканах местные жители находят двойственность, которая характерна самым древним религиям. Космос разделяется на элементы: небо и земля, мужское и женское, верх и низ, солнце и луна, восход и закат, правое и левое, чистое и грязное. Каждый из этих миров имеет противоположный мир. Вулкан, который приносит разрушение и смерть, в то же время несет процветание и жизнь, благодаря золе, способствующей плодородию.
На Бали, к примеру, у подножия вулкана Гунунг Агунг находятся прекрасные рисовые поля, а местные жители “подносят” вулкану цветы, духи и еду. В Бали, перед тем как карабкаться по вулкану Гунунг Агунг, мы оставили по совету своих индонезийских друзей весь благородный металл в гостинице. Мы не могли сердить вулкан, провоцируя его зависть...

Галина ОСТЯКОВА,
Вячеслав ОРЛОВ