Армения. Вид на Арарат 2018

И вот мне приснилось, что сердце моё не болит… Оно – колокольчик, поёт в Араратской долине… - перефразирую я поэтические строки. Собирались мы долго, не тщательно и сумбурно, в последний момент, так как было столько причин не ехать… Однако, всё как-то отодвинулось, померкло и пропало, открыв путь на юг, в лето, в солнечную Армению. Нас двое – я (Боб) и Ира (Киса). Летим налегке, по авиа-билету «лайт». Среди необходимых вещей в нами путешествуют две матрёшки, сделанные в нижегородском заволжье, кому-нибудь они точно достанутся. Мы в предвкушении… 
Риминэ, девушка, летевшая по соседству в том же направлении, через полчаса полёта не выдержала и спросила:
- Простите, а вы знаете, что сейчас творится в Ереване?
- Знаем, - сказали мы.  – Беспорядки.
- У нас революция! И вы не боитесь?
- Мы читали, что туристов это не касается.
- Да оно, конечно…
Мы ещё перебросились парой-тройкой фраз, выяснив, что вот-вот уличные выступления во что-то выльются, что Армения – единственная страна в мире, из которой, когда конфликт, война или иная внештатная ситуация, не бегут сломя голову, как в «прогрессивных» странах, а наоборот - в которую возвращаются. Что туристам в Армении всегда рады, что шашлык не теряет своего аромата, самса – своей свежести, а дудук – своей душевности, и мы в этом вскоре должны убедиться! (А, да, и коньяк своей крепости!).

Вам повезло!

«Вам», в смысле – нам. Вы поняли, мои читатели? Вы ещё тут? Вас ещё не увлекла какая-нибудь мелочь, типа телефонного звонка от сногсшибательного, денежного клиента или вызов директора-кровопийцы?
- Вам повезло! - сказал водитель, когда вёз нас из аэропорта в Ереван. – Арарат сегодня свободен от туч. Редкое явление. Часто бывает, что туристы ни разу за отпуск не видят его.
Кто-то сказал: «Арарат в Ереване виден отовсюду». Действительно! Если не считать, что Арарат скрыт, когда вы за углом, или сознательно отвернулись, или углубились в свои покои, то он всегда в поле зрения. (Арарат по-армянски звучит «Масис» и состоит из двух конусов – Большого Арарата и Малого.)
Ереван нам достался свеженьким, утренним, когда часы показывали около 7.00 (по Москве время на часах: 6.00). В гостинице сказали «Добро пожаловать!» и сразу же предложили прогуляться до 11.30, так как номер ещё не освободили, не убрали, не почистили, не… Мы оставили вещи и вышли в пустынную столицу, которая только-только просыпалась.
- Как хорошо, здесь уже лето! – воскликнула Киса.
- Угу…
Лето в листьях и утренней летней прохладе. Лето в чистых улицах (хотя, может, это из-за того, что столица) и пении птиц. Лето в цветении маков и собаках, отдыхающих на траве.
Место жительства мы избрали в непосредственной близости от центра города. (Друзья, ответы на записки, типа где, как, когда и сколько, потом, в конце моего повествования. Дайте насладиться полётом мысли и фантазии!) Ещё в аэропорту какая-то девчушка сунула в руку карту Еревана, и она оказалась весьма кстати. Центр столицы Армении прост, как колумбово яйцо: «тут вот выйти на проспект Маштоца, пройти мимо здания Оперного театра и вот он тебе – Каскад…».
Каскад – знаменитое сооружение Еревана, строительство которого начато ещё в 80-е годы прошлого столетия, то есть в СССР. Потом случилась череда событий, которая привела к упадку задумки. (Нам, вновь помолодевшим, привелось пережить эту «череду». Теперь кто-то радуется, кто-то пускает слезу, кто-то беспробудно пьёт, но надеется… Но, как мне кажется, у большинства есть это щемящее, ностальгическое чувство по былым временам. В этой ранней точке рассказа уместно послушать песню «Когда мы были молодыми» в исполнении Л. Гурченко.) 
Но, друзья мои, я о Каскаде. К нему вновь подступились уже в 2000-е годы и… снова не достроили. Однако то, что сделано – впечатляет. Этакая лестница в небеса, на некоторых ступенях которой застыли архитектурные формы. У самого подножия этого «Вавилона» также имеются «формы» - дядя-воин и курящая тётя. Оба персонажа выглядят очень арбузно. «На любителя», - сказали бы некоторые мои друзья. Или даже так: «На очень большого любителя!». Только-только в наших головах зародилась эротическая идея…, как тут же появился полицейский. Человек не спит, человек всегда на посту, человек знает, что ждать от этих идущих под ручку туристов! Молодец!   
Не нужно никаких подъёмников и «эйфелевых башен», колёс обозрения и вертолётных аттракционов. Поднимитесь на символ современного Еревана, на верхние ярусы Каскада: вам откроются столичные крыши и Арарат! В общем-то, по аналогии с «Увидеть Париж и умереть!» тут уместно воскликнуть следующее: «Увидеть Арарат и улететь!».
Но нам же этого мало, мы хотим ещё, ещё и ещё… А ещё можно? Можно! И вот мы уже лезем за забор, где быть нельзя, где недострой и торчит арматура. Но там цветут такие ммм-маки, что аж дух захватывает…

Революция, ты, научила нас…

Город медленно просыпается. Мимо нас пробегают те, кто занимается утренней гимнастикой. Но их немного. Вообще, чего-то спортивного, массового, группового мы за пятидневный отдых не заметили. Может быть не туда смотрели, потому что… революция!
Внизу, в городе, уже с раннего утра тревожно выстроились полицейские машины. У Оперного театра кто-то готовит звуковую аппаратуру. С ноги на ногу переминаются бойцы, типа нашего ОМОНа.
Раз нам дают время - грех им не воспользоваться! Мы идём на площадь Республики, где ещё вчера, как нам говорят, что-то было. Ни одной зацепки! Ни соринки, ни вскрика, ни всхлипывания! Сидим (как дураки) на лавочке и ждём событий.
Они не заставляют себя ждать. Время - около 9.00. Как по команде, со всех сторон начинают стекаться небольшие отряды молодёжи. Некоторые группы малышей, которым лет 5-7, ведут старшие товарищи. На секунду возникло ощущение комичности происходящего. Но вот участники групп заметно взрослеют, в руках у них появляются плакаты и вувузелы. Массы набухают в геометрической прогрессии. Мы понимаем, что окружены возбуждённой толпой и как-то, знаете ли, неуютно... Лучше прижиматься к единственному любимому человеку, чем к разновозрастному и разнокалиберному люду! Мы пытаемся выскользнуть из бурлящей массы, но у неё нет ярко очерченной границы. Эпидемия возбуждения распространяется быстрее, чем мы перемещаемся.
Между тем, народ начал движение. Центрами притяжения стали площадь Республики и площадка перед Оперным театром. В это время на проезжей части творится чёрт знает что. Всюду звучат клаксоны, крики. В Ереване нет места, где бы не было слышно ора. Хочешь поговорить, выпить чашечку кофе, насладиться шелестом листьев? Нет, не сегодня! Сегодня - революция!
Поэтому сначала мы всё же заселяемся в гостиницу, а потом идём к «Арарату» - к коньячному заводу. Революция, как мы знаем, не делается на трезвую голову. Место завода выбрано, по-видимому, не случайно – на возвышении. С зелёных склонов открывается замечательный вид на гору Арарат, на мост Ахтанак (то есть «Победа») и на конкурирующую организацию: коньячно-винно-водочный завод «Ной». Пока ребята делают революцию, мы приобщаемся к базовым ценностям.
- Извините, можно нам тут, на газоне, выпить бутылочку «Арарата»? – спросили мы у охранника, дежурившего на входе.
- Единственный, кто может вам запретить это сделать – я. Но я разрешаю, - улыбнулся он.
Какой приятный человек! Плоская бутылочка 10-летнего «Арарата» успокоила нас в считанные минуты. Гул толпы остался где-то внизу…
Господа (именно это обращение уместно тут), вы никогда не видели, как протесты перерастают в праздник? Мы это увидели собственными глазами! Администратор гостиницы-хостела отнял руку с телефоном от уха и сообщил, что народ добился своего – ухода Сержа Саргсяна с поста премьер-министра и что теперь в городе начинается праздник…
- А кто теперь у руля? - задали мы резонный вопрос.
- Пока никого, но мы думаем, что премьером станет тот, кто всё это затеял – Никол Пашинян…
- Он лучше предыдущего?
- Конечно!
В голове настойчиво зазвучала песенка БГ «Феечка», где есть слова: «Сначала ты надежда и гордость, потом о спину ломают аршин…».
Что тут началось! Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались, звали друг друга в гости. Из каждой машины - музыка, руки, ноги, флаги, цветы, улыбки. Автомобили паркуются поперёк проезжей части, пассажиры выходят и начинают пить шампанское и водку (почему-то не коньяк), водить хороводы и пританцовывать. У нас бы это назвали «вакханалией улицы», там это воспринимается как должное. Удивительно - нет пьяных! Вообще, за всё время путешествия, будучи в ресторанах, видя, как поднимают тосты за общими столами, на улицах шатающихся нетрезвых людей мы не наблюдали. А уж тем более -  агрессивных, блякающих и крикливых. Есть чему учиться у армян!
Революция, конечно же, не ограничилась одним днём. (Смещения премьер-министра оказалось мало. Народ потребовал ухода всей правящей партии…) Единственное, когда её не было, то есть даже следа не осталось от вчерашних гуляний – это 24 апреля – День памяти жертв геноцида, но об этом чуть позже.    
Нам, сторонним наблюдателям, очень хотелось узнать, что же люди ждут от смены в руководстве страны. (Для справки: считается, что армян в мире 15 миллионов человек, только 3 миллиона из них проживают в Армении, из них половина - в Ереване.) Выяснилось, что единого мнения нет. Все хотели, чтобы Саргсян ушёл, а что будет дальше – у каждого своя версия.
- Наконец-то, мы победим коррупцию, - сказала нам женщина средних лет, которую мы спросили на улице.
- Раньше все армяне, проживающие в Армении, ходили грустные, а теперь – очень весёлые. Ваш Путин – очень хороший человек, - говорит девушка, лет двадцати пяти, работающая в гардеробе ресторана.
- Теперь всё будет по-другому! – утверждает без подробностей администратор нашей гостиницы Арман. (Правда днём позже, когда мы с ним разговорились, выяснилось, что он скоро эмигрирует во Францию. У него всё будет по-другому - это точно!)
- Хоть, наконец, камеры с дорог уберут, а то настоящему джигиту на машине нормально проехать нельзя, - радуется наш водитель-гид Ваграм. (Вот простая человеческая радость!)
- Не знаю что у них выйдет… Поживём - увидим, - философски заметила Гаяне – женщина 67 лет, теперь уже наша хорошая знакомая.
Кажется, что всё ещё в процессах реформации и трансформации впереди. Одно настораживает: неуклонное отрывание Армении от России. Ещё много людей говорит по-русски, но «сопливая» молодёжь уже перешла на английский… Ещё большинство восхищается Путиным и не мыслит Армению без России, но и активно посматривает на Евросоюз. Пока ещё 80% телевидения – российские телеканалы, но… Вы бы знали какое здание и сколько пространства занимает американское посольство в Ереване! Целый микрорайон! 
После ресторана «Кавказская пленница», где интерьер выполнен в стилистике одноимённого фильма, мы вышли в праздничный Ереван и наткнулись на людей с плакатиками на армянском: «Ира, сегодня никто не идёт домой!». Как рассказывают, такое смс-сообщение прислал жене полицейский, который в разгар противостояния перешёл на сторону митингующих. Это лозунг, клич, девиз, слоган революции. Ах, как хочется поверить в то, что это не сценарий фильма «Плутовство», а настоящее, живое слово, вышедшее из народа. Увы, не верится… Где-то в засаде сидит америкос!

Скрепы
 
24 апреля улицы Еревана чисты. Вчерашняя митингующая молодёжь ходит с мешками и собирает в них мусор. Люди эмоционально сдержанны и торжественны. В Армении отмечается День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Страшные события разыгрались в период с 1915 по 1923 гг., когда было умерщвлено различными, в том числе изуверскими, способами 1,5 миллиона армян. (Сжигание турецкого флага в этот день мы не наблюдали, но понять людей можно, тем более, что Турция, которая себя видит преемницей Османской империи, до сих пор не признала геноцида.)
С раннего утра и до поздней ночи армяне от мала до велика идут на холм, где расположен мемориальный комплекс, посвящённый этому печальному событию. Отношение к памятному дню такое же, как у нас к 9-му мая. У вечного огня не протолкнуться, цветы постоянно приходится убирать – настолько их много…
Вот это и есть настоящие скрепы, объединяющие нацию…
(Наконец, в День памяти мы увидели много пожилых людей. В течение всего путешествия они нам встречались редко. Наши собеседники объясняли это тем, что пожилые армяне предпочитают сидеть дома.)

Made in Armenia!

Нет-нет, это не дань английскому языку, американизмам, а всего лишь добрый, здоровый стёб. Как только ты попадаешь в Армению, готовься: 1. К армянскому радушию; 2. К нормальным, человеческим ценам в магазинах и кафе-ресторанах; 3. К тому, что всё самое лучшее было, есть и будет только в Армении!

Мы гуляем по проспекту Маштоца и улице Амиряна, по площади Республики и по скверу Хачкаров, и смотрим на самый лучший в мире туф (розового, красного и чёрного цветов), которым облицованы дома.

Мы попадаем на Ереванский рынок и, надо же, там самые лучшие сухофрукты, пряности и суджук! (Суджук - то же, что и грузинская чурчхела. «Но разве в Грузии умеют делать это лакомство?!», - говорят нам продавцы.) Надо быть очень, очень, очень и ещё раз очень, ну очень твёрдым, железобетонным, толстокожим, непробивным, чёрствым человеком, чтобы сказать «нет», когда тебе протягивают разные армянские вкусности.
- А вот это что такое?
- Это? Это… пальчики оближешь! Только в Армении могут делать так вкусно!
И ты ешь, хотя твой желудок ещё помнит завтрак.
- А это?
И тебе уже режут ломоть. (Приходится Кисе шептать на ухо: «Не показывай пальцем!».)
- Не надо так много! - кричишь ты.
- Армяне не умеют отрезать мало! Приятного аппетита!
Наш водитель-гид Ваграм, угощая нас самой, что ни на есть, лучшей водой, даже сам не выдержал превосходной формы подачи информации о родной стране и выдал наизусть знаменитый армяно-грузинский диалог из фильма «Мимино»:
- У нас в Дилижане на кухне воду открываешь — второе место в мире занимает!
- А первая в Ереване, да?
- Нет, в Сан-Франциско!
- А Боржом? Сначала подумай, потом говори…
Вода вкусна, что и говорить… Особенно на природе, под палящим солнцем, когда хочется пить.

Тот же Ваграм нас угощал самым лучшим армянским мороженым (придорожный магазин), самым отменным зерновым армянским кофе (на АЗС), самой вкусной армянской шаурмой (дорожное кафе). Реплика, после которой мы уже не выдержали и прыснули, звучала так:
- В России нет такого боярышника, как у нас. Он у вас какой-то кислый, мелкий. А в Армении он сладкий и крупный!
(Интересно то, что Ваграм всегда уточняет по сравнению с чем армянский продукт лучше. Первая, самая массовая категория: «лучше, чем в России». Вторая: «лучше, чем в Евросоюзе». Третья, конечно же: «лучше, чем в Америке». Четвёртая, редкая, но встречается: «лучше, чем во всём мире».)
 
Проезжали мимо детского сада, где на заборе и стене изображены Чебурашка, крокодил Гена, персонажи других советских мультфильмов.
- Ваграм, а как относятся армяне, дети, к советским мультфильмам, кино?
- У нас восемьдесят процентов телеканалов – русские.
- То есть хорошо. Тогда следующий вопрос, - не унимаемся мы. – А как лучше смотреть мультфильмы и кино – на русском языке или на армянском?
- На русском, - вырвалось у Ваграма поначалу, но он тут же поправился. – Но всё-таки это не то. Ведь армянский язык самый мелодичный в мире! У нас в алфавите 39 букв, не то, что у вас...

- Ваграм, а что там впереди красноватое? Карьер? Что добывают?
Ваграм перебрал несколько слов, пока не вспомнил, как называется этот строительный материал.
- Это керамзит. Такой добывают только в Армении! В России такого керамзита нет, вернее - он неправильный (!). А наш керамзит всем керамзитам керамзит! (Ну, конечно, я слегка перебрал с концовочкой, но посыл был именно таким.)

На заводе «Арарат» экскурсовод вскользь упомянула, что коньяк в Армении производили ещё тогда, когда страна ещё не называлась Арменией… Коньяк, разумеется, самый лучший в мире.
Мы сходили не только на экскурсию, но и на дегустацию. Узнали много нового, в том числе, как визуально отличить поддельный коньяк от настоящего. Но в России этих примет (термонаклейка или особая «прошивка» упаковочной плёнки на пробке) увы, мы не нашли… Только один раз, на бутылке коньяка «Арарат» 15-летней выдержки обнаружилась вторая примета. Неужели всё остальное фальсификат?!

Двигаясь в сторону Ереванского железнодорожного вокзала увидели группу армян, чинно выпивающих водку. На вопрос можно ли нам с ними сфотографироваться, все дружно указали на одного товарища:
- Фотографируйте его – он у нас самый красивый!

Даже переворот (или «абрикосовая революция», как её назвали) был признан мировым сообществом, как самый бескровный. А значит – лучший!

И так может сказать о своей стране любой армянин! Это отличительная черта нации. Армяне впитывают чувство гордости за свою страну с детства. Они не говорят пренебрежительно «совок», «г..но», «да что у нас делать/смотреть». Они не ругают самих себя во всеуслышание. Они любят сами и влюбляют в Армению гостей. Тихо, спокойно, без крика. (Вновь приходит на ум слово «скрепы», хотя вытащено на свет божий и произнесено оно было в 2012 году у нас…)

Перед музеем Армении, что расположен на площади Республики, к нам подошёл неряшливо одетый, очень загорелый житель Еревана и представился, как Сергей.
- Давайте я вам покажу Ереван, - предложил он. – Я такой в Армении один экскурсовод! Самый лучший! Я даже есть в интернете!..

Ещё один драм в копилку любви к самой лучшей в мире Армении!

Маленький гордый народ

Не знаю, дорогой читатель, что тебе оставить на закуску. Этот параграф или один их следующих… Ну, да ладно, ткну пальцем в небо, наугад, безинтуитивно, погадаю на гуще армянского коньяка…
Чтобы узнать страну, хотя бы приблизительно, не ходи по главным улицам. Вернее, так – ходи, где хочешь, не забывая, впрочем, заглядывать за угол. В Армении можно совать свой нос всюду (за исключением некоторых закрытостей). Армения - одна из самых (!) безопасных стран в мире! Может где и есть криминал, но он неявен, невнятен, невидим или выдавлен за пределы страны. (Хотя, как говорят, изгнанный Серж Саргсян был олицетворением коррупции.)
В Ереване очень часто можно наблюдать бедных людей, которые просят милостыню. Есть ощущение, что население Армении живёт, мягко скажем, небогато. Молодёжь, увы, уезжает из страны. Некоторые оседают в России, многие едут дальше – во Францию или за океан. В настоящее время саму Армению неплохо используют филиппинцы и сирийцы. Но едут они сюда не за красотами Арарата и древней историей, а за получением и продлением рабочих виз. Поэтому гостиницы и хостелы наполнены представителями этих наций (читай - трудовыми мигрантами).
Автопарк страны представлен большим количеством праворульных машин и, конечно, отечественной советской классикой: 24-ми Волгами, Жигулями, ГАЗами и ЗИЛами. Таксисты перемещают ереванцев и гостей города на стареньких Mersedes’ах и Opel”ях. Если и есть современные, новые иномарки, то их число невелико. Автобусные маршруты в Ереване делят между собой ГАЗели и небольшие автобусики иностранного производства. До сих пор по дорогам Армении колесят ПАЗики со скруглёнными углами и удивлённо круглыми глазами-фарами! Это праздник какой-то, возврат назад, в детство, юность! (До недавнего времени похожая картинка была в Крыму.)
Наконец появилась возможность сравнить памятник Давиду Сасунскому в Ереване, изображённому на чёрно-белой фотографии 1964 года из семейного архива, с нынешним, современным. Знаете ли, ничего не изменилось! Всё тот же памятник, всё тот же Давид! (Давид Сасунский – герой армянского эпоса, богатырь, борец с арабскими захватчиками, эпос VIII-X веков.)
Памятник Давиду находится прямо перед Ереванским железнодорожным вокзалом. Откуда и куда сейчас ходят поезда – неясно (вероятно - местное сообщение). По крайней мере, на поезде из России в Армению и обратно попутешествовать не получится. Армения окружена недружелюбными к ней мусульманскими странами (вот он век толерантности и терпимости! Вместо ёмкого слова «враги», приходится выкручиваться словесно. Как хорошо, что у нас такой богатый русский язык!): Азербайджан, Турция и Иран. Между Арменией и Россией – Грузия. Самый надёжный способ попасть в Армению из России – авиаперелёт.
В Ереване есть метро. Оно небольшое - в нём десять станций и по два вагона в составе. От железнодорожного вокзала мы проехали пару-тройку остановок и вновь оказались на площади Республики. В переходах Еревана торгуют также, как и у нас, всякой китайской дрянью. Туалеты общественного пользования – советского образца – с запахом и вмурованным в цемент унитазом. Стоимость проезда в метро и туалета одинаковая – на российские деньги 13 рублей.
«Советскость» видна и в заброшенном большом стадионе, на котором некогда играла команда «Арарат». Всё заброшенное, забытое всегда выглядит печально. Ведь ещё сравнительно недавно, до 2015 года этот стадион работал…
В поисках очередной аутентичной кухни, мы забрели на территорию Голубой мечети. Помнится, что героиня фильма «Неисправимый» просила Жана-Поля Бельмондо показать ей Голубую мечеть. А мы нашли её по дороге к коньячному заводу… Очень уютное место, где можно посидеть на лавочке, повздыхать с любимой, и повдыхать ароматы цветущих деревьев. Мечеть середины XVIII века сейчас является центром иранской общины Еревана.   
Ереван, Армения – место для любителей кавказской кухни. Причём эта кухня наполненная, насыщенная, недорогая. В таверне «Ереван», в самом сердце города, в самый prime-time (извините за иностранный язык) мы посидели 3 часа, покушали шашлык из нежной ягнятины, лепёшек из тандыра, овощей-гриль; выпили литр армянского красного вкусного домашнего вина; послушали национальный ансамбль «Акунк» с песнями, танцами и дудуком; потанцевали с ними. И всё это за 2000 рублей с копейками на двоих! А теперь представьте стоимость пластмассовой котлеты в кунжутной булочке…
Главная ценность Армении - это люди (а где это не так?). Мы переговорили, наверное, с двадцатью – тридцатью армянами, от пятнадцати до семидесяти лет.  И темы крутились не только вокруг разыгравшихся политических событий. Ведь интересно узнать «дыхание» народа, его быт и отношение к жизни? Безусловно, это букет чувств и вычленить что-нибудь одно трудно. Однако, поразмыслив (некоторые говорят «пораскинув мозгами». Это звучит странно, как же можно думать, если мозги раскинуть?), с долей натяжки, выделю следующее:

Армянам важны дружба и знакомства
Это нам наглядно показал Ваграм – наш гид-водитель, с которым мы колесили два дня по ландшафтам Армении. Где бы мы не были, куда бы не заглядывали, с кем бы ни здоровались, для Ваграма – это всё друзья, знакомые, близкие и дальние родственники, коллеги, бывшие сослуживцы, однокашники и проч. Пока мы осматриваем «развалины старинной часовни», Ваграм почти продаёт свою машину «брату» - охраннику исторической территории, и почти покупает новую у своего знакомого. Пока мы спускаемся «на самое дно самого глубокого ущелья», Ваграм успевает сгонять по делам одного друга до Еревана и вернуться обратно. Пока мы ищем на склонах холмов красивый обсидиан, Ваграм встречает своего родственника… Надо ли говорить, что когда мы прибыли в старинную церковь святой Гаянэ, то настоятель оказался близким другом Ваграма? (Впоследствии выяснилось, что сам Ваграм княжеского рода, а район в котором он сейчас проживает некогда принадлежал его роду. И если бы не коммунисты, то есть СССР, вся территория аэропорта «Звартноц» принадлежала бы ему и его семье…) 
Ещё три человека, узнав, что мы из Нижнего Новгорода, сказали, что были в этом городе, хорошо его знают. Некоторые в нём служили и «хорошо попили, поели в своё время», у некоторых там есть «брат» мафиози Иван, который «держит» город. А один до сих пор помнит некую Наташу… Те, у кого есть родственники в Америке или во Франции испытывают повышенную гордость и маленькое, но гордое чувство превосходства перед теми, у кого таких связей нет.
Ну, а общенациональную дружбу или сплочённость мы наблюдали своими глазами во время всего нашего путешествия.

Армяне уважают семейные ценности
Расспроси любого армянина о житье-бытье он непременно с себя перейдёт на свою семью. А поскольку армянская семья – это община, то достижения любого из её членов воспринимаются, как свои. И горе любого члена общины - как своё. Ваграм привёз нас к родственникам, которые живут в селе Ошакан. Хозяева – гостеприимные люди, которые усадили нас за стол, сделали кофе и разрешили прогуляться по дому. Оказалось, что молодой хозяин унаследовал дом от отца, а тот, в своё время, принял его от деда. И, несмотря на то, что нынешний владелец – городской человек, живёт в Санкт-Петербурге, он приезжает сюда и поддерживает дом в надлежащем виде. «Не могу оставить дом своих предков», - сказал он нам.
Забегу немного вперёд и вставлю именно сюда реплику ещё одной женщины, с которой нам посчастливилось познакомиться в Ереване. «Армяне очень семейные люди. Только в последнее время как-то всё стало по-другому… На нашей улице живёт восемь матерей, которые воспитывают детей в одиночку. Причём это они ушли от мужей, а не мужья их бросили. Говорят, что часто ссорились или характеры не те… Странная нынче молодёжь». Вот он – западный тлен! Всюду проникают его липко-грязные щупальца! 

Армяне очень гостеприимны
Семейные ценности всегда граничат с гостеприимством. И вот тут я, наконец, расскажу о Гаянэ (это её слова были выше) - о самой настоящей, замечательной армянской женщине, которую мы встретили гуляя по Конду.

Сидя на красивом холме

Но, для начала, о самом Конде. Если вы наберёте в строке поиска «Конд Армения», то в первых строчках выплеснется наружу «Самый депрессивный район Еревана». И только где-то внизу скромное «очарование Конда». Верное зерно в этих словах! Тут - настроение! Тут – аутентичность, за которой мы всё время бегаем!
Кто-то сравнивает Конд с бразильскими трущобами, кто-то говорит о Конде, как о позорном явлении Еревана. Некоторые пишут о депрессии…
Мы оказались в этом районе, потому что спрашивали у людей: «А где можно посмотреть старый Ереван?». Народ по-разному воспринимает слово «старый». Экскурсовод, отлавливающий клиентов на площади Республики, рассказывал о районе, который расположен где-то за железнодорожным вокзалом… А владелец гостиницы, где мы нашли приют, Артур, показал направление в трёх минутах ходьбы от центра. И вот мы уже топаем в этом направлении. По улице Амиряна, пересекаем улицу Сарьяна, и, между двумя домами, по лестнице, которая чуть шире плеч, поднимаемся вверх…
- Чё это, б..? – спросил бы гопник, выронив чинарик изо рта.
- Упс! - междометнула бы первокурсница.
- Лол (кек)! - выдала бы интернет-зависимая недоросль.
- Вах, канфэтка! – воскликнула бы наша дочь, всегда неожиданно, кстати и некстати переходящая на кавказский.
Мы же, для начала, промолчали. («Иногда лучше жевать, чем говорить!» - прекрасная истина, которая совершенно бесплатно подарена рекламой, не скажу какого бренда. Вот ещё – рекламировать лишний раз буржуев!) Потом огляделись. Постепенно стали восхищаться и выстреливать короткими очередями: ни-че-го-се-бе-кру-то-шоб-я-так-жил! (С последним погорячился.)  Вероятно, вот так выглядел Ереван ещё лет сто назад, пока его не стали со всех сторон бетонировать.
Конд стоит на холме. Узкие кривые улочки, разновеликие жилища… Короче - сакля на сакле. Майк Науменко когда-то пел:

… Но я городской ребёнок,
А реки здесь одеты в гранит.
Я люблю природу, но мне больше по нраву
Урбанистический вид…

Урбанистический вид столицы жителям Конда открывается из окон. Им, живущим на холме, прекрасно всё видно сверху. И, вместе со всем этим, тут не пахнет депрессией! Люди, стоя с чашечкой кофе, мило улыбаются; почти в каждой подворотне, каждом тупичке – автомобиль; многие интересуются какими судьбами нас сюда занесло, требуется ли помощь, нравится ли нам здесь и приглашают в гости.
Кому полное раздолье – это детям. Эх, нам бы такие закоулки в нашем детстве! Тут тебе и прятки, и бледнолицые с индейцами, и мушкетёры против гвардейцев кардинала, и, конечно же – Штирлиц!
На окраине этого квартала расположена церковь святого Ованнеса. Мы до неё дошли, осмотрели и… решили ещё раз попросачиваться по Конду.
Нас заинтересовало здание, стена которого сохранила следы чего-то культового, восточного. Захотелось спросить у кого-нибудь об истории здания и, может быть, района.
(Если хочешь поговорить по-русски в Армении - ищи человека, внешний вид которого говорит, что он родился в Советском Союзе. Детишки, увы, смотрят на Запад и щебечут по-английски резвее, чем по-русски. А то и вообще на русском языке не говорят. А вот старшее поколение – это совсем другое дело. Мало этого. Такое ощущение, что люди так соскучились по русскому языку, что готовы говорить на нём бесконечно долго. Отвлеки любого седовласого армянина/армянку на улице, транспорте, рынке на вопрос/разговор – он/она с радостью отвлечётся и максимально подробно тебе всё объяснит!)
На наше счастье показалась интеллигентная, пожилая женщина. Мы с ней познакомились и узнали, что зовут её Гаянэ. Она рассказала, что Конд – это одно из самых старых поселений Еревана (пишут, что район появился в XVII веке – сведения из интернета), а здание, которое нас заинтересовало – бывшая Иранская мечеть. Однако она уже в таком состоянии, что даже представители Ирана отказались её восстанавливать.
- Зато люди тут живут, - заметила она. – Мы в Конде закрепились каким-то чудом. Я переехала сюда в семидесятые годы. Мой свёкр говорил, что ещё после войны, в 1947 году, Конд собирались сносить. Потом я это слышала после замужества. И ещё неоднократно наш район хотели убрать. Но вот мне уже шестьдесят семь, а ничего не происходит. Да, честно сказать, даже если сейчас мне предложат переехать, я никуда не поеду. Я уже привыкла тут жить. Пойдёмте, покажу вам свой дом.
В нашем понимании то, что показала нам Гаянэ, домом назвать нельзя. Два помещения и прихожая, которая одновременно служит кухней. Туалет на улице… Вариант летнего домика в Крыму образца конца 80-х - начала 90-х годов, только без возможности благоустройства. Однако жилище имеет адрес и можно писать сюда письма. (Кстати, надо будет проверить как работают почты России и Армении.)
Что у нас с лицом, спросит дотошный читатель, раз нам так легко удаётся попадать в святая святых? Мы источаем флюиды доброжелательности, позитивно смотрим на жизнь, окружающих людей и серьёзно относимся к поговорке: «Будь проще и люди к тебе потянутся». Каждому человеку, я в этом уверен, периодически неплохо встряхиваться, знаете ли, как кошка или собака после воды. Глядишь, и всё наносное, вредное, пылинки чванливости, собственной значимости, пёрышки необоснованной гордости – слетят и миру явится ч е л о в е к. (Старею, становлюсь нотационно надоедливым.)
Когда-то Гаянэ работала в издательстве - человек очень начитанный и прекрасно говорящий на русском языке. Как бы сейчас сказали: «и думающий на русском языке». Она пригласила нас зайти в дом посмотреть на быт. Хотела угостить нас кофе… Мы не смогли остаться, пообещав придти завтра. Провожая нас, нам показалось, она не поверила, что мы выполним обещание…
Часто ли у вас бывает такое: знакомитесь вы в поезде с попутчиками… Через час вы уже друзья, через два – большие друзья, а при расставании вы обмениваетесь контактами, как родственники, клятвенно обещая ездить друг к другу в гости, проводить вместе отпуска, созваниваться по праздникам, и общаться в соц. сетях? А потом, едва вы переступаете порог своего дома, вся эта влюблённость меркнет, так как быт, дела затягивают на вашей шее петельку. И где он этот будущий отпуск, где они эти соц. сети, кто такие эти попутчики? «Ах, да, что-то было-было, помню-помню…», - говорите вы, листая пальчиком фотографии.
Не знаю насколько хватит нас, но (!) Гаянэ запала нам в душу, олицетворив собою истинную армянскую женщину, мать, бабушку, хранительницу очага. Собираясь на следующий день к ней «на кофе», покупая коньяк, торт и сыр, мы подумали, что может быть всё это напрасно. Что, может быть, Гаянэ нас не ждёт, или ей не до нас. Какого же было изумление, когда мы пришли в ней домой. Она нас ждала с домашним печеньем, пирогом и лепёшками! Кофе, конечно же тоже был приготовлен. Надо видеть, на чём она всё это приготовила… Чуть ли не на керогазе.
Гаянэ уже много лет не пьёт алкогольные напитки по причине здоровья. Но с нами она подняла тост. Было полное ощущение, что мы попали в дом к родному человеку. Уж она-то с нами наговорилась вдоволь, обо всём, начиная с себя, со своей семьи, заканчивая политической ситуацией в стране и мире. Мы до сих пор под впечатлением от этого простого события – живого общения с Гаянэ. Это ли не повод для радости?! (Внучка Гаянэ, представляете, постеснялась нас за-за того, что не знает русского языка! Она поздоровалась и упорхнула из дома. Потом позвонила бабушке и извинилась (!) перед нами. Вот так, друзья мои…)
Гаянэ мы подарили матрёшку. Пусть этот кусочек настоящей России стоит у неё за стеклом и согревает теплом.

Там, за Ереваном, там за Ереваном…

Там, там тарам, там тарам… Это я песню пою «Там, за облаками», слегка перефразировав её.
Один мой друг, слыша современную песню из серии «хлопай ресницами и взлетай», говорит: «Я такие песни сочиняю в ванной комнате, когда бреюсь». Но, как вам может поначалу показаться, я ни о первой песне и не о второй, и не о фразе моего друга. У меня как раз другой возник вопрос во время чистки зубов в ванной комнате… «Бриться или не бриться?». Решил побриться, хотя вопрос, не правда ли, актуален для Кавказа? 
(Интересно, а откуда корни современной моды на бороды в России? Что-то много бородатых на улицах появилось, с лицами, отдалёнными от поборников старой веры, купечества и истых домостроевцев. Неужели люди прониклись историей допетровской Руси или восхитились Стариком Хоттабычем? Не поленился поговорить с одним из бородачей, был не понят, послан на славянском… Всё ясно, был не прав, вспылил, поторопился с выводами, подошёл к вопросу поверхностно, с кондачка, не рассчитал поправку на ветер, недостаточно изучил топ/тренд/ньюс/хайп… Хау, я всё сказал! Теперь наблюдение: армянские мужчины бреются, но и среди них пустила корни бородатая «мумода».) 
В первый же день мы убедились, что сделали совершенно правильно, не взяв в аренду машину. (Правда оговорились сами себе, что в следующий приезд, обязательно арендуем транспорт.) При бурных событиях, свидетелями которых мы оказались, машина была бы лишней. Мы воспользовались услугами водителя-гида Ваграма, которого посоветовали друзья, и два дня колесили по Армении с ним.
Армяне – добродушный народ, где только не присутствует их душа. Она витает в подвалах коньячных производств, она в спелой желтизне абрикосов и ягоде винограда, она вуалью облаков опоясывает или полностью скрывает Арарат, к сожалению, находящийся на территории недружелюбного государства. И, конечно же, она в армянских церквях… В них всё: ветхозаветность, библейские истории, древнейшие захоронения, намоленность и истинная святость.
Первым делом Ваграм повёз нас в Гарни – посёлок, недалеко от Еревана. В живописнейшем месте этого поселения, на мысу, который огибает река Азат, стоит эллинский храм, датируемый I веком нашей эры. (Разрушен он был не варварами, а землетрясением в конце XVII века. Восстановлен в советское время. Попрошу этот факт отметить красным маркером в протоколе! Забегу вперёд и скажу, что все армянские святыни откопаны и отреставрированы в период СССР. Не была бы проведена эта работа, не быть бы сейчас этим постройкам в списке наследия ЮНЕСКО!)
Кроме храма восстановлены некоторые постройки дворцового комплекса и крепостной стены. Место огорожено заборчиком, но в заборчике есть дырочка… (Даю время подумать.) Правильно! Читатель, который с нами путешествовал ранее, сразу протянул нить повествования дальше и проник с нами за ограду. Мы выбрались на самую оконечность обрыва и заглянули за... Камушки посыпались из-под ног… (Все живы, все здоровы, все дома.)
- Очень разные у меня бывают туристы, - откровенничает Ваграм с нами. – Встречаются злые. С ними постоянно попадаешь на красные светофоры. Но, приходится и их возить…
- А мы? – вырывается у нас нетактичный вопрос. 
- Вы люди хорошие, сразу видно. Едем почти без остановок!
«Вот и чудно!»
- Ребята, я вам хочу сделать сюрприз. Я только пяти процентам туристов такой сюрприз делаю!
Всё-таки мы, русские, недоверчивые люди. Нет, по отдельности, если взять нас поодиночке, да голыми руками, тёпленькими, с постели, после стаканчика чего-нибудь горячительного, на волне неуёмной радости – доверия в нас хоть по..й ешь! Навалом! Лопатой не разгребёшь! А как нас двое, трое, четверо… У-у-у!
- Какой сюрприз? – осторожненько спрашиваем мы, а в вопросе слышится «может не надо?».
- Мы сейчас спустимся в ущелье!
Киса от радости чуть не вывалилась из машины. Порадовался и я. Только как мы спустимся? … Вернее, как мы спустимся – это понятно. Как мы поднимемся обратно, при угле наклона дороги в 45 градусов, неровностях и на «пузотёрке» Opel?
Но, пока мы рассуждали и делились сомнениями с Ваграмом, он по крутому серпантину доставил нас вниз и отправил гулять на волю. А там симпатичный мостик, лошадки, речка… Кроме того, снизу хорошо просматриваются так называемые «карандаши» - шестигранные призмы, «растущие» от подножия ущелья до самого его верха. Композиция очень напоминает орган, только с гранёные трубами.
Когда мы дошли до машины, увидели, как Ваграм живо беседует с водителем джипа.
- Вот, знакомьтесь, - сказал он, назвав имя человека.
Мы кивнули.
- Мой (седьмая вода на киселе) родственник! Хотите подняться вверх на его джипе?
«Родственник», как услышал это предложение, рванул наверх с такой скоростью, что стало жаль ни в чём не повинный джип. Вслед за ним поехали и мы, убивая и без того «убитую» подвеску ваграмовского седана.
В десяти километрах от Гарни находится Гегард. Или Гегардаванк (монастырь копья), или Айриванк (пещерный монастырь). Ребята, вот оно, то самое!!! Библейская история! Название монастыря произошло от копья римского воина Лонгина, которым тот пронзил тело Иисуса на кресте. Само копьё хранится в другом месте, об этом позже.
Гегард расположен в ущелье реки Гохт. Места таинственные, когда-то скрытые от посторонних глаз.
Небольшое наблюдение, подтверждённое жителями. Путешествовать по Армении очень хорошо на границах сезонов – в апреле и в сентябре. В апреле температура +22 - +25 градусов. Прямо, как у нас летом! В сентябре - то же самое, только с фруктами! Но, главное - везде мало туристов. (Летом - туристов прорва, жары выше крыши!)
  Итак, снова к монастырю. «Тело» основной церкви состоит из нескольких объёмов, но основных два – нижний храм и верхний. Уникальность в том, что в них долго держится эхо. В нижнем храме – 4 секунды, а в верхнем целых 6! Такая акустика достигается пазухами и отверстиями в стенах. Шестисекундное эхо позволяет речи или песне обрести «мясо», как говорят музыканты. Этот акапелльный звук окутывает вас густым, но лёгким «одеялом», и легко растворяется в воздухе…
Ваграм, чтобы показать этот эффект, громко ухнул. Я, дождавшись, когда храм будет пуст, пропел «Ом мани падме хум». Но это – ничто, по сравнению с армянской девушкой, которая ходила по храму и пела на родном языке. Армянский язык очень гармонично звучал в армянском храме, да ещё в обволакивающей акустике. Уже потом, на улице, мы спросили девушку, что она исполнила. Это был напев Комитаса.
Часть храмов и храмовых помещений вырублены в скалах. Поскольку туда проложены тропы, мы забрались и туда. А также поднялись выше, где тропинки становятся едва заметными… Хочется увидеть всё!
На территории Гегарда находится много хачкаров. Также древнейшие кресты нанесены на скалы.
- Хачкары есть только у нас, в Армении! – гордо сказал нам Ваграм.
Тут спорить нечего – это действительно так. Кстати, недоразвитые (в смысле возраста или ума) россияне, которые направо и налево сыплют словом «хач», наверное, и не догадываются, что перевод этого слова – «крест». «Кар» - камень. Значит хачкар: каменный крест или крест на камне. Называть человека «хач» - глупо, но, главное, богохульно. А потом некоторые взрослые болтуны жалуются на пошатнувшееся здоровье… А не надо было третью заповедь нарушать!
Армянские церкви без позолоты, тёмные, мрачноватые. Убранство скромное. Ты один на один со своими мыслями, с Богом. Ничего тебя не отвлекает. Тут можно остаться надолго и не заметить этого. Тут начинаешь верить, выдавая эмоции наружу, а не храня, на скрывая их внутри себя, как это делают многие люди в России. (Говорю это как экскурсовод, который водит туристов в храмы Нижнего Новгорода и области. Очень мало людей, кто настроен атеистически и наотрез отказывается переступать порог церкви. Очень немного тех, которые выставляют свою веру напоказ. Основная масса заходит в храм, стеснительно крестится, украдкой прикладывается к иконе, дрожит, когда ставит свечу. Вера в людях есть, только личностная, своя.) 
Когда сели в машину, выяснилось, что мы провели в монастыре не полтора часа, как оговаривалось ранее, а три. А мы и не заметили! И этого мало! Ваграм, который решил нас полностью сразить копьём своего гостеприимства, угостил нас лепёшкой, которую купил тут же, на маленьком рыночке при монастыре.
- Вы такой лепёшки нигде больше не найдёте! – привычно отрекомендовал он этот продукт. – Только в Армении делают такие лепёшки с орехово-абрикосовой начинкой!
Мы стали привыкать к самой лучшей, самой вкусной, самой умопомрачительной Армении.
Но нас вновь подстерегла революция! Самый бархатный, самый бескровный, самый абрикосовый протест не дал нам проехать к озеру Севан, единственному из четырёх озёр, которыми некогда гордилась Армения. (Ныне три озера находятся за её пределами.) Мы не доехали всего-то 4 километра! Мы уже почувствовали было дуновение севанского ветерка, запах воды и отдалённый душок заповедной рыбы…  И чем бы вы думали перегородили дорогу в городке, через который мы ехали к Севану? Волгами! Нашими, нижегородскими (то есть горьковскими) ГАЗ-29!!!
- Пустите своих! - кричали мы.
Ваграм, имя которого переводится, как «стремительный тигр» рычал на революционеров, рвал когти (образно) о железных горьковских коней, но тщетно… Мы повернули назад и долго-долго въезжали в Ереван, который вновь клокотал, трубил и плескался в азарте революции. 
Ладно, Севан оставим на следующий раз. Помните, как в кинофильме «Девчата»:
- А то мы сегодня всё переделаем, а на завтра ничего не останется.
Так вот, чтоб осталось!
Вечером, в гостинице, разговорившись с колумбийцем (по-русски), мы предложили ему ехать на следующий день с нами. Ему, по-видимому, было всё равно куда ехать и с кем, поэтому он согласился без раздумий. Колумбийца, естественно, звали Хуан.

Рано утром позвонил Ваграм и попросил взять с собой соль. Мы взяли. Как только сели к нему в машину, он угостил нас зелёными, молодыми плодами абрикоса. Так вот это что! В Ереване на каждом углу торгуют спелой викторией и стаканами/банками продают что-то зелёное. Теперь понятно!
- Макайте абрикос в соль и ешьте, - порекомендовал нам Ваграм.
Может это и деликатес, но с непривычки мы не поняли. Сами плоды кисленькие, жуются легко, так как косточка ещё молочная, мягкая.
Первым делом едем к турецкой границе, к Арарату. Мы подбираемся к Турции близко-близко. Наш путь лежит в Хор Вирап. Хор Вирап – название холма и монастыря на нём. На этом месте некогда располагалась древняя столица Армении – Арташат, город, построенный во II веке до нашей эры. (У вас не бегут мурашки от таких дат? Нет? Это потому, что вы ещё не побывали в Армении! Начитывайтесь, вдохновляйтесь, собирайтесь с мыслями, силами и - сюда!).
На холмах, раскинувшихся вокруг монастырского главного холма ещё видны развалины стен Арташата. Также, внизу, у подножия монастыря, лежит кладбище. Из-за недостатка времени мы не смогли по нему побродить. Это тоже отложим на следующий раз.   
Хор Вирап, в переводе с армянского – «глубокая темница». Темница существует и поныне, под часовней, на территории монастыря. По преданию в ней 15 лет содержался святой Григорий Просветитель (первый Католикос всех армян) по приказу армянского царя Трдата III. Впоследствии этот Григорий обратил в христианскую веру самого царя, а потом и вся Армения в третьем веке приняла христианство. В центральной части монастыря в XVII веке выстроена церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы).
Армения - первая в мире (!) страна, принявшая христианство, как государственную религию. В этом нет никаких сомнений.
- Вон там, у подножия Арарата, - указывает наш проводник Ваграм, - российские войска. Чуть выше стоят американцы. (Эти всюду лезут, до всего им дело, без их ведома никакая тля по-пластунски не проползёт! В каждой бочке (армянского коньяка) затычка, в каждом худом кране прокладка, под каждым потным телом подстилка! Всё, вроде… Ну бесят, право слово!). Только благодаря России у нас в Армении спокойно.
То-то жа! Нет-нет, без сарказма. Факт есть факт. История России и Армении, в целом, содержательная и положительная. Были, конечно, времена, особенно после революции, натворили дел… Но армяне помнят много хорошего. Из более-менее близких событий – землетрясение в Спитаке в 1988 году. Тогда весь СССР приехал сюда, чтобы помогать людям.
Следующим пунктом нашего, можно сказать, паломничества стал храм Святой Гаянэ в городке Вагаршапат. Тот же самый царь Трдат III, речь о котором шла чуть выше, часто вёл себя по-свински, по крайней мере до принятия христианства. (Как же это напоминает историю князя Владимира Святославовича!) В 301 году Трдат III мученически казнил группу девушек-христианок, бежавших от преследования римского императора и укрывшихся около Вагаршапата. Причиной же казни был отказ одной из беглянок, красавицы Рипсиме, выйти замуж за царя. Вот такое поведение привело к тому, что царь сильно заболел «свиной болезнью», и художники того времени изображали его со свиной головой!..
Но я не об этом. На месте гибели настоятельницы девушек – Гаянэ, в 630 году воздвигли храм, который ныне носит её имя. Храм уникален с точки зрения внутренней архитектуры: купол поддерживается колоннами. (Ранее культовые сооружения в Армении воздвигали по форме тетраконха.)
На территории храма Ваграм обещал познакомить нас с настоятелем (старым знакомым нашего гида). С настоятелем мы чинно раскланялись, но и только. Хотелось, знаете ли, в туалет. Мы обнаружили избушку WC в глубине сада и бесшумно, как представители индейского племени Делавар, подобрались к ней. Но хранительницу Шумной Воды не обманешь. Она выпорхнула неожиданно и легко, как кукушонок из неродного гнезда, что никак не вязалось с её возрастом и фигурой, и взяла с нас по 200 драм за один «посик». (Грабёж! В Ереване и в иных местах такса туалета и метро одна – 100 драм, а тут накрутка в 100%!) Ой, чего это я? Всё в порядке, никаких обид.
Хуан (напоминаю, для часто отвлекающихся: это день мы проводим не только с Ваграмом, но и с колумбийцем) держится стоически, хотя, кажется нам, что ему эта «церковно-духовная» поездка не вполне подходит. Парень занимается греко-римской борьбой, о чём свидетельствуют его уши, и живёт в Сочи. Вот отсюда кое-какое знание русского языка. Но он всё фиксирует на фотоаппарат и очень компанейский.
Наш интернациональный коллектив приезжает в Эчмиадзинский монастырь (в переводе «Сошествие Единородного») – это в том же Вагаршапате. В настоящее время здесь находится престол Верховного Патриарха Каталикоса Всех Армян. У монастыря богатейшая история, но, простите меня, описывать я её не буду – эта тема для самостоятельного изучения.
Главное то, что можно посмотреть сейчас. А сейчас тут находятся невероятные реликвии христианства: частица Ноева ковчега (!!!) и Копьё, пронзившее Христа (!!!). Представляете? Ещё раз повторюсь: ч а с т и ц а  Н О Е В А  к о в ч е г а  и  к о п ь ё С У Д Ь Б Ы !!! Это Вам не 50 лет Биг Маку, не 140 лет обнаружения Николаем Михайловичем Пржевальским необычной лошади (сколько интересного можно почерпнуть пока пишешь отзыв!), и не 200 лет со дня рождения автора «Капитала»! (Есть такие, кто не сразу назвал имя юбиляра? Тогда не будьте божьими коровками и ткните пальчиком в экран своего смартфона! Учиться, учиться и ещё раз учиться – истина на века!) Это, конечно, надо увидеть собственными глазами, текст не передаст увиденное, а фотографии - святости.
Увы, местный экскурсовод говорила о реликвиях буднично, прозаично и неярко. Удивительное дело! Судьба определила человека, можно сказать, на святой пост, а он (она) не зажигает огня для потерявшихся душ…
Храм Эчмиадзинского монастыря единственный, где мы увидели внутренние росписи.
Казалось бы, и всё на этом? Что может быть трепетнее ветхозаветных святынь?! Вы правы – ничего! Но разве можно вот так закончить, забравшись на высокую гору? Турист так не поступает. Впереди нас ждёт «спуск».
Поэтому мы едем дальше и попадаем в Звартноц (Храм бдящих ангелов). Храм был построен в середине XVII века и при его освящении присутствовал император Византийской Империи Констант II. Считается, что храм был возведён именно на том месте, где Григорий Просветитель после освобождения встретился с Трдатом III. Вот были люди! Любое действие или встречу отмечали строительством храма!
Сейчас от Звартноца остались только руины (храм рухнул уже в X веке, во время землетрясения), но в музейном павильоне можно посмотреть макет его первоначального облика.
Ваграм решил нам сделать очередной подарок в виде «самой вкусной шаурмы». По вкусу - шаурма как шаурма, но что нас удивило – это её размеры. Длина шаурмы примерно 30-35 см. Одной с лихвой хватило на двоих. Хуан, хоть и спортсмен, хоть и молодой, растущий, растянул удовольствие от поедания на полтора часа.
Мы проезжаем придорожные деревеньки и городки. Почти на каждом столбе гнездо, в котором сидит, лежит, спит, стоит, обозревает просторы аист. Впервые увидели этих больших птиц так близко! Приятно наблюдать симбиоз человека и природы – у каждого свой уровень обитания.
- Интересно, как бы реагировали наши люди на аистов, живущих на столбах? – спрашиваю я Кису.
- Нет, это не для нас…
Хотим верить в чудо, но почему-то рисуется бензопила или пневматика… Боже, где и среди кого мы живём, раз рождаются такие мысли?!
Подъезжая к очередной точке нашего путешествия остановились около памятника русским воинам, который был установлен в 1834 году. Кровопролитное сражение произошло 17 августа 1827 года вблизи Ошакана между персидской армией и русским отрядом генерала Афанасия Красовского. Русский отряд спешил на помощь осаждённому персами Эчмиадзинскому монастырю. А теперь - внимание! Армия персов насчитывала 30 тысяч человек, а отряд генерала Красовского – 3 тысячи человек. Русские и примкнувшие к ним армянские и грузинские добровольцы сумели пробиться к осаждённому монастырю и спасти армянские святыни, а также горожан от беды. 
Приехали в село Ошакан. Посередине села возвышается церковь Святого Месропа Маштоца. Захоронение самого Маштоца находится под алтарём церкви и туда есть доступ.
Месроп Маштоц почитается армянами, так как этот учёный, лингвист, переводчик Библии и создатель национальной школы дал армянскому народу алфавит! Рядом с церковью установлены 39 букв армянского алфавита в человеческий рост и памятник их создателю.
Учёные (не британские!) считают, что Месроп Маштоц также создатель грузинского и агванского алфавитов. Если агванское государство аннигилировалось и некому ни подтвердить, ни опровергнуть факт создания букв, то грузинское существует и всячески сопротивляется научным изысканиям.
На десерт Ваграм нам подал горный массив Арагац в провинции Арагацотн. (Меня почему-то эти названия уносят в фильм «Властелин Колец» с орками, хоббитами и Арагорнами…).
Мы поднимались всё выше и выше, пока не оказались на перевале (2300 метров над уровнем моря). Перед нами раскинулись долины, которые одновременно холодно белели снегом и тепло пестрели разноцветьем. 
Небольшая остановка на снежки, цветочки и фото, и поехали дальше. То и дело по правую и левую руку мы наблюдали людей с большими мешками.
- Это заготовители трав, - пояснил нам Ваграм.
Вскоре дорога повела нас немного вниз и вдруг открылась далёкая перспектива, на переднем плане которой возвышалась старая-старая крепость.
- Добро пожаловать в Амберд! – сказал Ваграм.
Амберд, расположенный в месте слияния рек Аркашен и Амберд (реки протекают по ущельям, огибающим высокий крепостной отрог) в настоящее время представляет из себя замок, построенный в VII веке и церковь XI века. Правда просуществовал форпост недолго. Уже в XI веке он был захвачен турками-сельджуками, а разрушен монголами в начале XIII века. Тем не менее Амберд в нынешнем виде представляет из себя грозное сооружение и самую крупную крепость в Армении.
Кажется, что сооружение и сейчас находится в стадии разрушения. По крайней мере, когда мы лезли (а мы ой как лезли!) на его пиковую точку, камушки из-под ног, как это уже бывало не раз, вновь сыпались… 
Церковью Амберда мы поставили духовную точку в нашем путешествии…

Ой, как быстро закончилось наше армянское путешествие! А мы только вошли во вкус, мы только-только начали привыкать к «самому лучшему», мы только-только-только прикоснулись к древнейшей истории…
Ну как тут не выпить выдержанного армянского коньяка под музыку волшебного дудука?!
На этой, слегка ностальгической ноте, я закончу сие описание. Ниже – некоторые упущенные детали и фин. часть.

P.S.
- Позвольте! - воскликнет въедливый читатель. - А кому вы вручили вторую матрёшку, привезённую из Нижнего?
Отвечаю. Вторую матрёшку мы вручили Артуру – владельцу нашей гостиницы-хостела. Оказалось, что он женат и у него трое ребятишек. Матрёшка является оберегом семьи, матери и замечательной игрушкой! Армения и Россия – дружба навек!

Теперь Армения в цифрах:
1. Билеты на самолёт мы купили за полгода и обошлись они нам на двоих в 18600 рублей туда и обратно.
2. Жильё на пять дней, на двоих – 6700 рублей
3. Бутылка 10-летнего коньяка, 250 гр. на заводе Арарат – 820 рублей
4. Покушать в ресторане (шашлык, овощи, вино, иногда музыка) – 1000 рублей на человека
5. Гид-водитель – от 2600 рублей (полдня) до 5500 рублей (день) за машину, то есть от 1 до 4-х человек
6. Туалет, метро – 13 рублей
7. И всё остальное для туриста – приятно доступно

Хотим ещё! Пяти дней оказалось очень мало! Есть ещё озеро Севан, Татевский монастырь, не всё осмотрено в Ереване, нас ждёт в гости Гаянэ в Конде!!!
Господи, не дай Армении угодить в лапы к американцам и их сателлитам!!! Не дай рассыпаться бисером и растерять свою национальную изюминку (читай - абрикосинку)!!! И дай большой, крепкой, тёплой дружбы с Россией!!!

Путешественники-нижегородцы:
Ирина Сиротина (Киса) и Борис Сутырин (Боб)

То же самое, но с картинками можно почитать тут: https://www.otzyv.ru/read.php?id=207515, посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=iytBjo8lhSk

23-27 апреля, 2018 год