Кромешный кудасай. дневники 2018

Фотоотчёт:
https://photos.app.goo.gl/ugfQNGaXFUzFgFpJ8
Видео:
https://photos.app.goo.gl/sLbdPjzuy82Y33sTA


КИОТО.

Вылет из Домодедово 10 июня около 17.00. Девять часов во чреве большой белой (крыло "Боинг 787", будто гигантский акулий плавник с градиентом серого) утомили - эконом класс был заполнен едва ли до половины (бизнес почти пустовал), но лечь возможности не случилось, и я криво мостился, ощущая, как отекают ноги. Восьмичасовая стыковка в NARITA (надеялся погулять, но изрядно дождило), полтора часа лёта до Осаки (ITAMI), затем час "лимузин басом" до Киото и полтора часа пёха до хостела - добрался 11.06 в потёмках... Приняв душ, блаженно рухнул.
Кстати, поселился в напёрсточном номере а-ля рёкан (татами на полу, и никакой мебели, кроме ширм между футонами) с низким потолком - долбанулся пару раз о потолочные балки. Хозяева пытаются соскоблить стружку на обычно бесплатных опциях: ячейках локеров для ценностей, чае, прокате зонтов, камере хранения (600 йен в сутки!), ...
Сосед по комнате (кореец) ночью издавал страдальческие звуки и металлически "урчал", словно катал во рту горсть стальных шариков - лишь под утро я распознал в сём зубовный скрежет. Ацкий кореец.

12.06 отправился в чудесный музей раку (в экспозиции чаши и маски, каталог выставки в защищённом от падений планшете, многочисленные собственные издания отличного качества), где провёл часа три (не хотелось уходить), а затем потопал на разведку в северном направлении, дошед вдоль речки до обрамляющих котловину холмов. Всюду много зелени, трава густая, живая, с цветущим клевером и правильного оттенка - а не газонно ядовитого, как ныне в отечестве. По сравнению с асфальтовым Токио, где природа надсадно выбрасывает из лунок китовьи фонтаны деревьев, Киото дышит глубоко и ровно. Наблюдал, как мужичок с клюшкой-для-гольфа ловил речных ракообразных: раскорячась, нащупывал ямку ногой и принимался орудовать клюшкой, а потом - хвать! Много оздоровительно гуляющих (старательно размахивают руками) и бегающих - с детьми и пригожими японскими собачками.
В памяти то и дело всплывали чешуйки Чармса - приборматывал всякое: "какие странные дощечки и непонятные крючки", "в нём качался кипяток" (эта фраза меня, вообще, не отпускает), "с морщинками на лбу" и т.п.
Вернулся в сумерках, усталый и довольный :)

В ночь на 14.06 не спалось, поскольку предыдущий день провалялся в постели, вылёживая разболевшееся колено - поднялся в 5.00 (только рассвело), собрался и около 6.00 отправился на разведку в северо-западном направлении. Через час миновал пригороды и оказался среди лесистых холмов. Шёл неспешно, много фоткая и суя нос во все интересности. Склоны крутые, порой обрывистые, камнеопасные; хвойные леса (стволы в один-два обхвата - проверил :)), перемежаемые бамбуковой порослью, местами ошеломительный запах медоносов. Сельское хозяйство трудозатратное: террасы рисовых заливных чеков, овощные грядки, заботливо затянутые плёнкой; встречались пилорамы со штабелями сохнущих досок и огромных плах. В устьях боковых троп, напоминающих отверстые глотки, предостерегающе торчат изображения медведя (был уверен, что, крупнее лис, хищников в Японии нет, но оказалось, на Хонсю обитает порядка 10.000 косолапых, ежегодно убивающих несколько человек) - и я слышал медвежий рёв, когда зарулил в закрытое для посещений старое святилище возле деревни Himuro (забормотал:"Всё-всё-всё! Ухожу-ухожу,"- и откланялся). В глухих углах немало кривого и ржавого, однако домики ухожены, статуи будд и предков накормлены-напоены, а декоративные растения нарядны :)
Прошёл 24 км (с набором/сбросом высоты порядка 500 м) и устал с отвычки. Ступни мои утратили всякое лотосоподобие и ноют ломотно (разнашиваю новые треккинговые кроссовки перед Гималаями), а спина вкрадчиво "постреливает". Немного сгорел - солнышка было вдоволь, теплынь (а в Токио, к примеру, дождь и колотун).

Кстати, накануне вечером таки прогулялся наугад - к 20.00 уже темень, но на центральных улицах оживлённо. По парковым дорожкам трусят бегуны, переулками, узкими даже по средневековым стандартам (велосамураю с копьём поперёк седла не протиснуться), возвращаются с работы усталые клерки, кое-где вкусно пахнет, слышен смех. Хорошо :)

15.06 с утра было пасмурно, накрапывало. Вооружившись зонтом, отправился в керамическое "капище" Kiyomizuyaki с намерением как следует покамлать и прикупить чайничек хохин для заваривания гёкуро. Дистанцию оценил в 6-7 км и в пути сверялся с картой. Десятиполосная Gojo dori ближе к окраинам города сужается и на некоторых участках (развязки, тоннели) недоступна для пешеходов - приходилось наугад искать обходные пути... Двухэтажные домики с крохотными садиками, извилистые улочки.
Ошибся поворотом и оказался в престранном месте: рядом с проезжей частью нехоженый троруар, покрытый мхом, зелёные заросли вокруг дики, ароматны и немного зловещи. По мху притопал к Киотскому городскому крематорию, попытался выяснить у служителей в строгих чёрных костюмах, где искомое Киёмидзу-яки - те сперва принялись оживлённо совещаться, но вскоре словно забыли о моём существовании. Прибыла очередная похоронная автокавалькада, и трупосжигатели выстроились, дабы приветствовать уважаемых гостей. Бредя обратно к шоссе, сформулировал: в такое место своими ногами никто не приходит и назад не возвращается - отсюда и мох. Свой визит счёл символичным (увертюра к камланию) и продолжил путь. Через полкилометра шоссе нырнуло в тоннель, маркированный знаком с перечёркнутым человечком. Судя по карте, возможность обогнуть гористый участок отсутствовала, и я настырно попёр в тоннель. Поток машин был плотным, от выхлопных газов голова "поплыла" - пришлось для контроля держаться за бетон. Одиночный силуэт навстречу - толстый мальчишка на велике; я вжался в стену, уступая обочину, мальчишка поклонился рульно. Вышед наружу, решил возвращаться автобусом.
Расспрашивая отзывчивых аборигенов, отыскал "капище" и завис там: сперва осмотрел сокровища, отобрав доступные по цене, а затем стал отрывать от сердца керамические куски, возвращая их на полку. Хозяин, впечатлённый (сочувственно хихикал) моими терзаниями, сперва предложил 30-, а затем и 50-процентный дисконт (не владея английским, молча написал цифры на бумажке), упаковал покупки в деревянные ящички и проштамповал сертификаты. В порыве благодарности я вручил хозяину свой любимый кумихимо.
В итоге камлания бюджет мой получил торпедную пробоину (придётся экономить на завтраках), а багаж погрузнел на пару килограммов.
Мысль о том, чтобы попроситься в ученики (хозяин показал свою мастерскую с необожжёнными тяванами), задвинул ввиду нулевой коммуникации. Саму просьбу об ученичестве пришлось бы воплотить в трёхдневном выразительном стоянии на коленях перед входной дверью.
Большую часть обратного пути проделал на автобусе; по возвращении оценил пеший километраж в 13 км. Хороший день.

16.06 сводил соседа по комнате (авиационный военный инженер из США) в чайную лавку, которую облюбовал прошлой весной. Чайный дедушка Масаши-сан за беседой заварил нам чудесные сенча и гёкуро, взбил в тяване маття. Я полез в лавочные керамические закрома и извлёк пыльные тяван, сосуд для благовоний в форме хурмы и чашу бирюзового цвета, крепко памятные по прошлогоднему визиту (тогда хозяин наотрез отказался их продавать), а затем раскопал изысканно корявый хохин - спросил цену. Масаши-сан воздел палец:
- One.
- Thousand?
- (покачав головой) One million. His age is 40 years old... I give you discount  (вновь воздетый палец) - one thousand.
Однако... Хохин под мои горестные вздохи вернулся на место, а тяван, "хурма" и чаша сменили хозяина. Американский инженер накупил недешёвого чая разных сортов - все остались предельно довольны. Кроме меня.

20.06 Вот я и созрел для сетований. Безобразие творится, однако:
- земля по ночам трясётся, что отнюдь не способствует сновидениям;
- отбил всю башку о низкие притолоки и потолочные балки;
- сырость такая, что аккумулятор в пассивном мобильном умирает за пару дней (раз в 5-7 быстрее обычного), а навигатор сожрал два комплекта литиевых батареек за час работы; последнее обстоятельство очень тревожно - на треке могу остаться без навигации;
- дожди отменили запланированные загородные вылазки (например, на фестиваль "Разрубания бамбука" на горе Курама);
- творога в магазинах нет, а сыр расфасован детскими порциями по взрослым ценам... дешёвый пресный тофу не лезет в глотку;
- чёрного хлеба нет нигде - даже в маленьких пекарнях (выражение "black bread" неизменно вызывает ступор); купил с горя багет (лучшее средство от дождя, судя по рекламному листику - цена с налогом 270 йен, т.е. порядка 160 руб.) и ожесточённо умял;
- внешний вид большинства яств обманчив: покупаешь что-то мясное в кляре, а внутри притаился рис! или присмотрел куриный шашлык, а это свёрнутая рулончиками куриная кожа, нанизанная на палочку... теперь хожу мимо харчевен, в витринах коих румянится вкуснота вкуснот - на реплики утробы отвечая холодным щелчком затвора фотокамеры.

За последние четыре дня прочесал ближние окрестности частым гребнем, сунул нос в десяток храмов (статуи подвижников с отполированными пятками), купил-таки хохин для заваривания гёкуро и "побеседовал" с изрядным количеством горожан, абсолютно не владеющих английским.
Сегодня забрёл в ателье приятной пожилой портнихи (древняя касса, традиционные узоры индиго на хлопке, минималистичный дизайн одежды), а также в столетнюю чайную лавку - хозяин угостил меня сенча и смешными имбирными печеньками.

Из отрадного: четвёртая ночь без соседей, в покойном одиночестве :) На радостях сплёл кумихимо с новым узором из двадцати нитей.

Японцы милые и забавные. Много пожилых (в т.ч. на великах), совсем старенькие согнуты в дугу и выглядывают, словно черепашки из-под панциря - морепродуктовая диета помогает им сохранить ясность ума до пугающе преклонных лет, однако взамен корёжит скелет. Прохожие серьёзны, без целлулоидных европейских оскалов - однако славно улыбаются, заметив, что ты втихаря их фоткнул, тянут "годзаимааас", приседая на тон. Как-то вечером шёл мимо закрытого книжного магазина и, заглянув под наполовину опущенные жалюзи, навёл фотокамеру - "из-за кулис" торопливо выпорхнула девушка продавец, но, заметив фотокамеру, всплеснула руками и спряталась, дабы не портить кадр. Смешная :)
Изредка встречаются безмозглые обезьянистые подростки или супермены с отполированными ногтями, норовящие растопыриться поперёк прохода - однако на общем впечатлении это почти не сказывается.

21.06 посетил Императорский дворец - он в десяти минутах ходьбы от хостела. Внешняя стена, просторный средний двор с тенистым парком, во внутренний двор вход через полис-контроль и с бейджиком. Масштабные ремонтные работы закрыли часть территории и одели некоторые здания в леса, но удалось увидеть довольно интересного, в том числе строгих линий постройки и сад с прудом&островком, на котором нахохленная цапля сторожит ступу (или наоборот). Местами чеканная отделка дверей и перил напомнила обложки дембельских альбомов :) Завершив экскурсионный маршрут и вернув бейджик, прогулялся по парку.
Ближе в центру Киото отели становятся презентабельнее, салоны по улучшению тётенек шикарнее, а магазинчики дороже - акцент на антиквариате и ремесленном хэндмейде. Вопрос, можно ли сфотографировать витринную красоту, вызывает игривую судорогу, какой малышу показывают что-то кусачее - "но! сорри! сорри!"
Надолго застрял в лавке старьёвщика, заваленной пёстрым хламом: трости, куклы, керамика, мятые шляпы, музыкальные инструменты, гвозди, потемневшие от плесени книжки, электронные лампы, цветные флаги, альбомы репродукций, древние тестеры ароматных масел и горы дребедени непонятного назначения - бОльшая часть "товара" совершенно недосягаема с узенького прохода. Хозяин, аки достигшая восковой кондиции Тортилла, читал газету. На старое, в пятнах и прорешках фиолетовое полотнище с гербовой павловнией чирикнул цену:
- Ван таузент.
- Файв хандерт.
- Чирьк.
- ?
Вывел дрожащей от негодования лапкой "silk":
- Чирьк.
- Вери олд силк! (показывая на пятна)
- Чирьк. Ван таузент. Май шоп из вери чип!
Купил тряпицу за тысячу - сверну из неё тюрбан, когда потопаю по солнцепёку.

Несколько дней изрядно дождило, гулять стало серо и мокро. Дождик блуждал по городу и окрестным холмам - уходил и возвращался на ещё не просохшие улицы:

Старый знакомый...
Слепо трогают капли
лицо.

24.06 случился погожий день, и около 6.00 я отправился в сторону горы Курама (Kurama). С помощью MAPS.ME распутал клубок дорожек и за три-четыре часа достиг подножия горы.
По преданию, в VIII веке китайский монах прозрил мощь сего места, опекаемого могучими тэнгу, и основал буддистский храм, дабы эксплуатировать источник силы. За тринадцать веков храм многократно горел, порой дотла, и даже был затоплен - дожив до наших дней, он имеет в своём легендарном активе имена великих полководцев и мудрецов. Ныне Kurama dera культивирует тантру школы Сингон (в офисе храма наблюдал мыслителя за работой) и неплохо зарабатывает на посетителях: продаёт билеты на вход, ритуальные услуги (каллиграф надписывает молитвенные листочки) и "сакральную" атрибутику, включая брелоки с носатой головой тэнгу. В июне храм проводит ритуал "Разрубания бамбука", а в октябре - "Огненный праздник", очень популярные у японцев и туристов. Паломников привозят на экскурсионных автобусах, многие сами приезжают семьями. Некоторые вооружены походным гранёным посохом с бубенцом - для "отпугивания" медведей (людоеды воспринимают его звяканье как приглашение к трапезе).
Лестница к вершине горы (высота чуть за 500 м) извивается по склону подобно дракону, чьи бронзовые фигуры сторожат ручьи и водопадики. Пара тигров охраняет ворота храма и знаковые постройки; всюду ступы с горящими свечками и благовонными палочками. Возле жертвенников аккуратными рядками стоят бутылочки с сакэ и почему-то яйца - целыми подложками.
В святилище нашёл статую чёрного воина Bishamon-ten'а в круге огненных сполохов, перед воином горящая свеча и букет лиловых хризантем. Поблагодарил его за гостеприимство - надеюсь, "Всеслышащий" услышал :)
Вся вылазка (с фотканьем и трапезами) растянулась на 11 часов, общей дистанцией превысив 30 км. Плюс, жара +31С и удушливая влажность... Устал порядком. Так мне и надо :))

Ещё о японцах: в бутике дорогих оправ (титановые, хитро складываются до полного уплощения) примерил одну; на строго-вопросительный взгляд хозяйки ткнул в свои очки, квакнув:
- Зис беттер!
Хозяйка весело прыснула :)

Имеются пижоны и модники всех возрастов - от неагрессивно выпендрёжного молодняка (ярко окрашенные начёсы, брючки-трубочки, часы на жилетной цепочке, ...) до импозантных дедов. Засекши стильную бабусю (белые кудряшки, чёрные кашалотистые ботинки - в тон костюму) на автобусной остановке, попытался сфоткать втихаря, однако засветился - поклонился с улыбкой и был пожалован кивком :)

28.06 совершил вылазку на восток, к озеру Бива (Biwako) - древнему (более 4 млн. лет, уступает лишь Байкалу и Танганьике) и легендарному. Обложная облачность, +32С, чудовищная влажность (в начале пути боролся с искушением повернуть вспять - очень тяжко шлось). Повторяя изгибы речного русла, дорога вилась по низинам межгорий; зелено и мокро, множество камнеопасных участков, закрытых экранами.
На тылах каменотёсной мастерской заметил скопление разнокалиберных ритуальных ступ - оказалось, маленький город памятников в несколько уровней, с двумя улочками и порожистым ручьём. Когда-то, верно, бывшее "витриной" мастерской, ныне место живёт своей жизнью, своим застывшим ритуалом. По склону холма спустилась олениха, неспешно прошла вдоль сетчатой ограды, похрустывая веточками... Совершенно волшебное, "миядзаковское" ощущение!
Срезая дорожную петлю через посёлок, на обочине заметил персонажа маппет-шоу, своим положением и взглядом намекавшего на сокровища сёгуната, прикопанные поблизости. Отложил извлечение сокровищ на обратный путь, о чём потом страшно пожалел: тело исчезло!
С перевала Дайго открылся вид на озеро Бива и город Оцу (Otsu), дорога круто пошла вниз. Нашёл на обочине ключик; вместе с найденным на дороге возле иранского Язда - уже коллекция :)
После короткой вылазки по грунтовому ответвлению дороги осмотрел себя, ища пиявок - и обнаружил клеща, карабкающегося по носку. Сюрприз, однако... После этого то и дело задирал штанины - мерещились "лазутчики".
Маленький оленёнок какое-то время рассматривал меня, держась на дистанции - затем сиганул в заросли высокой травы и затаился.
Оцу оказался двухэтажным сонным городком, каковой я поспешил миновать в надежде достичь озера и смыть, наконец, липкий пот. Обогнув войсковую часть, вышел к берегу. Лодочные причалы местами были оккупированы колониями черепах, принимавших солнечные ванны - при моём появлении наиболее пугливые бултыхнулись в воду. Спросил у рабочего лодочной станции, можно ли искупаться - тот выяснил, откуда я, сообщил о своём русском друге по имени Орег и разрешил.
Бормоча "аллигатор вздохнул и, липкий, в зелёную воду нырнул", разоблачился и прыгнул в воду - вот оно, блаженство!.. Вскарабкавшись обратно, выжал трусы и приготовился загорать - однако вскоре был вежливо попрошен на выход каким-то лодочным мужичком: махнул вдаль, показывая, где пляж.
Одеваясь, заметил, что спалил шею и плечи - облака ультрафиолету не помеха; соорудил подобие тюрбана из шёлкового плата, купленного намедни, дабы прикрыть лоб (идти предстояло на запад, раскочегарившееся солнце - в физию). Перекусил в универсаме и потопал обратно - было около 16.00, хотелось вернуться засветло. В лесу ощущение озёрной свежести разом сгинуло, снова сырость и жаркий стоячий воздух. Сделал небольшой крюк и рассмотрел поближе кладбище домашних питомцев у подножия живописного холма: на порядок просторнее тех, где однажды упокоятся безутешные хозяева. За три часа бодрым шагом допёхал до хостела, итого отмахав 32 км с набором/сбросом около двух сотен метров. Зачёт.

Занятный нюанс: многократное изнурительное повторение определённых действий вынуждает организм искать кинематический оптимум - отсюда, к примеру, рождается "индивидуальная техника" фехтования, разных рукопашностей и т.п. Обычно после длительного перерыва тело не сразу вспоминает накатанную когда-то динамическую колею - медленно, через усталость и травмы переоткрывает забытое. С ходьбой так же - когда общая дистанция перевалила за 20-25 км, тело нитями боли сказало мне: "Неправильно ты, дядя, идёшь: подаешь вперёд таз, будто задвигаешь нижний ящик шкафа, а надо работать ногами и попой. Ногами и попой!.. Да, вот так - вращай планету". Иное качество внимания - и я вдруг словно полетел. Вспомнились, будто сквозь сон, пешие "настройки", выработанные в прежние годы: осанка, дыхание, работа бедром и стопой. Расхаживаюсь, однако :)

В ненастные дни честно пытался гулять под зонтом - часто дождь сочетался с ветром, и зонт не спасал от вымокания. Впрочем, держал его постоянно открытым: бывало, выглянет солнце и давай утюжить обугленную шею, но вот снова капает - и вдруг начинает хлестать так, что спешишь втиснуться под случайный козырёк, выставив зонт наподобие щита.

Воскресным вечером 1.07 прошёлся по даунтауну: толпы туристов пробуют местные деликатесы, щупают рукава и полы кимоно, заглядывают в чайнички, деловито топают куда-то, выпятив пивные животы... Очень скоро устал от этого и забился в магазин сувениров, где полки заставлены "экзотикой": керамикой, принтами гравюр, веерами и т.д. Похоже, теперь в стиле раку не пробует себя только ленивый - то, что раньше шло на отбраковку, теперь подаётся в качестве аутентики... Не следовало мне в воскресенье соваться в город.

Относительно погожими 2.07 и 3.07 прошёлся в северном направлении:
- В понедельник обследовал окраины города, врезанные в подножия холмов. Грунт, медленно сползающий по крутым склонам, вынуждает мощные деревья сверзаться вниз - местами лес опрокинут вплотную к постройкам, кое-где он превентивно вырублен. Рисовые заливные чеки и овощные теплицы перемежаются кварталами коттеджей с крохотными ухоженными двориками - практически в каждом торчит ежеподобный персонаж тануки с "тектонической" мошонкой и худым мешком в лапе. Взгляд обострённо приветливый... Идя вдоль кромки леса, вдыхал травяные и древесные запахи, временами перекрываемые сполохами цветущих лилий, слушал смешные детские считалочки. Вышел к верховью реки Камо (Kamo), заросшему тростником, и неспешно вернулся в хостел.
Вечер оказался скомкан: лишь я принялся за кумихимо, как с улицы донёсся раскатистый рык "курррва!" - верно, ясновельможный пан пожаловал в Киото. Как выяснилось, пьяный поляк вселился на средний футон моей трёхместной комнаты (я в качестве старожила обитаю у окна). До поздней ночи ясновельможный болтался, мусоря и воняя, пока не рухнул. Во сне, раскинувшись "от моря до моря", он обрушил ширму на третьего жильца, маленького тихого китайца, буркнув "сори"... мне после этого спалось неважно.
- Вследствие недосыпа во вторник стартовал поздно, в городе надолго завис с фотокамерой на территории дзенского монастыря и, собственно, вылазку начал лишь около 14.30. Дабы намотать стандартный "тридцатник", выставил в MAPS.ME точку и потопал. Шоссе извивалось над речкой, рокочущей мантры; мимо то и дело проносились сосредоточенные  бегуны и велосипедисты - возможно, они гоняют кольцевые маршруты, пользуясь перемычками между радиальными трассами. Холмы усеяны стволами завалившихся деревьев - рачительные японцы распиливают их и вывозят, не давая превратиться в труху.
На подходе к деревне смолистые ароматы сменились уютным запахом печного дыма.
Точки разворота достиг около 19.00 и резво потопал обратно, подсвечивая дорогу мобильником (опасался налететь на змею) - через полчаса было темно, хоть глаз коли. Когда фотокамера зачехлена и зрение вторично, звуки обретают иную плотность: говор реки, новый за каждым поворотом, сопрано лягушек в заводях, крики ночных птиц. Там, где дорога нависла над изгибом русла, вдруг заметил маленький зелёный огонёк, мягко пульсирующий во тьме - светлячок. Вот медленно пролетел ещё один... какое чудо. Какое чудо.
Через полтора часа достиг окраин города; лишь только бормотнул себе: "Вот и сифилизация," - как рядом в зарослях кто-то резко повернулся, аж все волосы на теле поднялись дыбом. Верно, барсук-помойщик явился с инспекцией - видел такого в одном из дворов по пути к Курама-дера: вышел вперевалку, упёрся в меня взглядом даунёнка, резко развернулся и свалил...
В городе сбросил темп, чувствуя, как ноют отбитые об асфальт пятки (на спуске - вдвойне). Начало накрапывать, залоснились в свете фонарей культовые камни и канализационные люки. К 22.00 усталым и счастливым припёхал в хостел, принял душ и лёг спать.
Хороший день :)

5.07 гулял под зонтом часов шесть, напевая Desafinado на все лады - непальские шаровары с низкой мотнёй и сланцы на босу ногу как раз по погоде. В планах было зайти в Академию икебаны IKENOBO (записаться на занятия нагэирэбаной) и в сэкондхэнд при большом книжном магазине (стащить несколько пакетиков силикагеля для хронически отсыревшей фотокамеры). В Академии охранник вызвал англоговорящую мадам, которая сообщила, что стажёров (продвинутых и сертифицированных) берут только по направлению филиалов IKENOBO (в РФ имеются) - почти ничего не поняв в её беглой тираде с частым повторением слова "chapter", я переспросил "нот фром зироу?", на что дама сокрушённо покачала головой. Видя моё огорчение, она предложила посетить музей Академии, обычно закрытый - договорилась с суровой охраной, то и дело повторяя "сумимасэн" ("извините").
В витринах музея выставлены сосуды разных стилей, старые книги с зарисовками форм и мастерски исполненная живопись цветной тушью. Принявшись было фотографировать, наткнулся на запретительный ярлык и зачехлил камеру, посему фотоотчёт пополнить нечем. Дама подождала, пока я дважды обойду закрома, и проводила к выходу. Славная :)
Отправился в сэкондхэнд, где досконально обследовал внутренние карманы нескольких рюкзаков - безрезультатно, силикагеля нет (вид у меня, верно, был озадаченно-потешный). Полистал комиксы, коими забиты шеренги стеллажей - японцы разных возрастов подолгу торчат возле, погрузившись в "чтение". В качестве единственного положительного результата констатировал, что мокрые до колен штаны чуть подсохли, и потопал в хостел. Заметил освещённую витрину магазина ударных инструментов и решил спросить насчёт силикагеля - может, продадут. Получил два пакетика в подарок :))

6.07 вышел лишь за продовольствием, воспользовавшись дождевой "пересменкой".

Подходит к концу месяц пребывания в Киото - на 11 июля запланирован старт с полуторапудовым рюкзаком в направлении Японских Альп. Однако погода напрягает: льёт целыми днями, в Киото 250 человек эвакуированы... В расчёте на краткие дождики прикупил было пропитку для кроссовок, но, возможно, уместнее будут резиновые сапоги.
Здешняя влажность и чуждый рацион чреваты проблемами с кожей и всем остальным: на физии какие-то прыщи, язык контужен и обложен (приходится чистить его перед каждой трапезой, дабы чувствовать вкус пищи), конечности отекают. Что будет на треке?

9.07 и 10.07 ушли на сборы: устроил лишний багаж у чайного дедушки Масаши-сан, купил бумажную карту острова Хонсю (тяжеленную книжку), запасся изюмом и стельками :) Дожди закончились, вернулось душное пекло - прогноз обещает постепенный рост температуры до +37С. Хорошо, что в гористой местности дороги тянутся вдоль рек - после дня под рюкзаком вечернее купание необходимо для нормального сна.


ТРЕК.

11.07, позавчера (кажется, в другой жизни), около 8.30 раскланялся с соседями, взвалил на спину 27-килограммовый рюкзак и отправился в "великий поход". Темп держал низкий (не более 3 км/ч), даже сел на колесо ветхой бабусе с тележкой - до ближайшей остановки автобуса. Кстати, Kyoto Bus - почти тотторов котобус :)
В планах первого дня было достичь посёлка Охара (Ohara, порядка 13 км) и успеть поставить палатку засветло. Решил делать привалы после каждого часа и где-нибудь пересидеть самое пЕкло - с 12.00 до 16.00. Ноги и спина уже через пару часов заныли "мы Федоре не враги", пёр в горку на хмуром упрямстве, обливаясь пОтом. Около полудня наткнулся на странную бетонную нишу, куда легко вошла бы пара машин - бросил на пол спальник, откушал изюму и подремал (две последние ночи сосед пробивал храпом даже сквозь беруши). В 16.00 двинул дальше. Окраины Киото иссякли, потянулись пригороды; многие дома поражены плесенью, что при таком климате не диво, а некоторые брошены. Мимо то и дело пролетали котобусы, искушая вернуться в мир кондиционеров&душевых кабин. Через пару часов начал присматривать место для ночлега: ровную площадку с источником воды поблизости. Дорога вилась вдоль реки Такано (Takano), чьи притоки падали каскадами из грунта; бубнил мечтательно: "Водопадик бы!" На входе в Охару, где река делает петлю, заметил пустую автостоянку - там и разбил лагерь, натянув лишь внутренний сетчатый тент. Вымылся в реке и сполоснул просоленную одежду, заварил чаю в термосе. Как хорошо! Поблагодарил дракона реки за доброе отношение и угостил его кусочком сыра :)
Лишь только улёгся, закапало; пришлось спешно накрыть палатку внешним пологом и зачехлить рюкзак. Ночью дождило и погромыхивало.

12.07 в 5.00 был вежливо разбужен хозяином стоянки - пора сворачиваться. Пока укладывал сырые вещи и завтракал, начали прибывать первые машинки; водители приветливо кивали и уходили по делам. Около 7.00 стартовал, однако шлось очень тяжко: дорога заметно набирала в гору, пришлось налегать на палки. Около 11.30 преодолел перевал, за которым начинается префектура Сига (Shiga), дорога бежит вниз, и новые речки стекают по склону. Выбираясь из парилки низин, ощущаешь свежесть и подвижность воздуха - дышится легче. За перевалом возникли корпуса крупного предприятия, от которого по трассе тянулась вереница грузовиков. Возле боковой дороги обнаружил укромную тенистую полянку и настил из брёвен, обрамлённый папоротником. Приближался полдень, и я решил переждать жару здесь. Накрыл брёвна дополнительным полом от палатки, расстелил спальник, собираясь дать спине отлежаться. Обошёл окрестности, ища выход к воде: ручей, бегущий со стороны предприятия, выглядел крайне подозрительно, а маленький водопадик по другую сторону дороги заставил лезть в дебри. Там ожидаемо подцепил клеща и пиявку, присосавшуюся сквозь носок.
Прежде чем прилечь, решил отметить на карте свой маршрут - закончив, обнаружил возле изголовья спальника крупного клеща, поспешающего ко мне с распахнутыми объятиями. Видимо, сей магомет решил не дожидаться гору крови на своей травинке - но рвануть навстречу. Казнил гада (если бы не возня с картой, он бы мне щедро отслюнявил боррелиоза) и стал спешно собираться, проверяя одежду/обувь, перетряхивая снарягу и осматривая каждый шов. Угрюмо потопал дальше. Солнце лютовало; каждая капля пота, крадущаяся по телу, нервировала - приходилось то и дело осматривать себя. Изначально предполагал ещё пару дней двигаться на север к посёлку Куцуки (Kutsuki), а там взять восточнее, однако проблема с водой (что за дрянь сливает предприятие?) вынудила изменить маршрут: повернул направо, к озеру Бива - через пару часов дорога вывела к берегу (за день порядка 16 км). Наплевав на щиты в запретительных каракулях, разделся и вошёл в воду. Стоял по шею в воде и ревел от счастья.
Город Оцу, столица префектуры Сига, далеко протянулся вдоль берега озера; имеются районы многоэтажной и частной застройки, возле ж/д станций сконцентрированы магазины и закусочные - мне достался аграрный "зазор", зеленеющий рисовыми полями. Берег здесь дик или скромно оборудован лодочными причалами, кое-где торчат поросшие вьюном таблички с надписью "wildlife protection area".
Старый дом, на участке которого я поставил палатку, заброшен и необитаем. Внутри тарарам и горы пыльного хлама; хозяйственные постройки большей частью руинированы, однако призрак бывшей душевой даёт струйку толщиной в каплю - вполне достаточно :) Соседние дома ухожены - их обитатели внимательно меня рассматривают.
Ночью звенели цикады, муравьи вереницей перетаскивали кусочки кварца в новую сокровищницу; прибой ритмично накатывал, под утро затих.

13.07 рассвет был багров и прекрасен. К 7.00 солнце превратило палатку в печь. Поднявшись, прямиком отправился купаться - в траве из-под ног прыгали крошечные лягушки, поначалу принятые за кузнечиков, в кроне дерева горланили вОроны. Вода волшебная, спина моя ультимативно заявила: "Всё, я напутешествовалась! Дальше без меня". После купания побродил по берегу, собирая гладкие обломки керамики и спиральки ракушек. Нашёл юную стрекозу рядом с оставленной при линьке оболочкой - крылья расправились и просохли, стрекоза улетела. Приобщил личиночью кожу к трофеям и нарёк место Бухтой Новорожденной Стрекозы.
Когда вернулся к палатке, школьники с жёлтыми ранцами протопали гуськом на уроки - настороженно обозрели экспонат "гайдзин в семейниках" :)
К 10.00 жара уже невыносима: или торчать до вечера в озере, или прятаться под крыло кондиционера - в часе ходьбы от моего лагеря ж/д станция Katata и куст супермаркетов, где ловится вайфай. По пути наблюдал цапель, застывших на мелководье, слушал клёкот кобчиков, напоминающий ржание игрушечных лошадок.
Останусь здесь, пока не прогонят :)

Блаженство длилось недолго: 14.07 в 7.00 пришёл хозяин дома&участка и сообщил, что в 9.00 он собирается стричь траву - место надо освободить.
Собрался, попрощался с Бухтой и потопал на север вдоль берега. Дорогие виллы чередовались с обычными хибарами, но берег везде был зелен, ухожен и чист. Наблюдал бригаду за благоустройством участка: бульдозер разравнивал песчаную подушку, на которую рабочие укладывали квадраты дёрна с газоном. Быстро и толково. Вообще, о скорости строительных и т.п. работ следует сказать особо: за месяц моего проживания в хостеле пустырь неподалёку сперва был размечен траншеями, затем обзавёлся фундаментом, на коем вырос сборный стальной каркас - когда я покидал хостел, каркас насчитывал три этажа. Работала бригада застройщика и в проливные дожди (без зонтов), и в чудовищное пекло - и никакого свинства за пределами площадки! Стоматологическая аккуратность.
Почувствовал, как лямки рюкзака растирают в мясо сгоревшие накануне плечи, и стал активно искать стоянку. Километров через семь наткнулся на "ресорт бич" и договорился с хозяйкой о месте под палатку на ближайшие два дня. Участок берега, редко засаженный соснами (условная тень) и часто оборудованный п-образными "барбекюшницами", служит горожанам для однодневного отдыха: искупаться, полюбоваться на закат, нажарить мяса, подубасить в вечернее небо ракетами и свалить. Купаются японцы, в большинстве своём, одетыми, женщины ещё и в широкополых шляпах - никакого бултыхания, ходят по грудь в воде вдоль берега, молодые мамы толкают перед собой младенцев, восседающих на надувных кругах. Младенцы одеты, головы зачехлены капюшоном.
В озеро Бива впадает несколько сотен речек и ручьёв, многие из них прежде протекают через террасы рисовых полей, однако вода в них на удивление чистая - можно спокойно купаться рядом с бетонным сливным жёлобом.
Два дня ждал, пока заживут плечи - не дождался: пошли волдырями, облезали и горели огнём... какой там рюкзак! Аккумуляторы в планшете и фотокамере сели - ни тебе спасительного MAPS.ME, ни тебе фоток. Решил вернуться электричкой в Киото и совершать одно-двухдневные вылазки с лёгким рюкзаком.
На станции плакаты повествуют о героических буднях работников ж/д, а также предлагают проявлять бдительность: старушка с остатками былой мультяшной привлекательности закладывает полиции уголовников-в-бегах, чьи нехорошие морды пялятся с соседнего плаката... Вагоны кондиционированы, сиденья мягкие, станции объявляет машинист - заранее, внятно, вежливо.

КИОТО.

16.07 за полчаса доехал от станции Shiga до центральной Kyoto station и поселился в хостеле в районе Gion, на берегу реки Kamo. Оказалось, что 17.07 стартует крупнейший в году Gion Matsuri Festival, и накануне город гуляет: центральные улицы стали пешеходными, народ пробует яства в импровизированных лавочках, всюду развешены гирлянды праздничных фонарей, на главных улицах выставлены огромные украшенные колесницы. Именно их завтра потянут через центр города крепыши в белых куртках, сменяя друг друга - а пока музыканты, заняв верхнюю галерею, развлекают прохожих: бъют в барабан и тренькают бубенцами на цветных шнурах. Если учесть, что древний ритуал, послуживший истоком фестиваля, имел целью умилостивить вредоносных духов, насылавших эпидемии, неурожай, землетрясения и прочие напасти, японцы научились сочетать приятное с полезным :)
Праздничные гуляния продлились далеко за полночь, даже поздним вечером было жарко - многие обмахивались "фестивальными" веерами с картой маршрутов грядущих процессий.

17.07 Gion Matsuri Festival - событие столь значимое, что некоторые специально приезжают с разных концов Японии на несколько дней, дабы поучаствовать. Никакой фальши, настоящий "энтузиазм масс" - музыкально-культовые действа в исторической "униформе" под барабан и писклявые флейты. Полиция в мигающей, аки ёлочная гирлянда, портупее грамотно регулирует потоки - спокойно, без намёка на ОМОНовскую набыченность. Вечером ухватил кусочек процессии: сперва три всадника в боевых доспехах (весьма впечатляет; жаль, фоткнул лишь издали и со спины), затем ритуальные атрибуты, гримированный и коронованный мальчик на коне, ведомом под уздцы, сухощавый дед в красном верхом, пешая колонна, ... - пожалуй, ничего похожего я не видел. Не знаю, чем в обыденной жизни занимаются все эти люди, но здесь они не отбывают присутствие и не ломают комедию - более всего трогает их искренняя погружённость в действо.
Таскальщики/катальщики в белом, похоже, отдельная низовая каста - ведут себя по-простецки, в паузах между трудами (куртки все тёмные от пота) пьют пиво и курят, усевшись кружкАми. Оставляют после себя россыпи бычков - вероятно, в праздник им можно всё :) Команда из мегафона - и курилки, в том числе и весьма пожилые, поднялись и под ритмичные "гуй-то! гуй-то!" попёрли очередную конструкцию весом далеко за тонну. Без гримас и поз одолжения: люди с полной отдачей делают общее праздничное дело. Это дорогого стОит.

18.07 сходил по одной из центральных улиц Shijo dori на запад - до реки Katsura. По мере удаления от центра шик Шиджо дори улетучивается вместе с шириной. За корпусом Киотского универа для иностранцев потянулись промышленные корпуса, запахло гадкой химозой - верно, здешние обитатели давно принюхались, но меня пробрало.
Бурные верховья реки Катсура прячутся в горах, на равнине норов её угасает - обычная река, отрада мальчишек с удочками :) Обратно шёл по Gojo dori, дабы не обонять химозу вторично. В гипермаркете взял мёда и вкусного абрикосого вина, в большом книжном завис в букинистическом отделе - купил три альбома, посвящённых традиционным ремёслам. Пёр свои трофеи, на которые спустил кучу денег, и был доволен, аки крокодил :)

Плету шнуры и наблюдаю, как взаимодействуют цвета - к примеру: соседство голубого и пурпурного выявляет в последнем полнокровную глубину, сумеречность, певучесть, а вот зеленовато-жёлтый (тёмное золото) "теплит" пурпур, сообщая ему землистость. Порой ожидания настолько не оправдываются, что приходится расплетать шнур: чистые цвета (на катушках) и те же цвета в узоре сочетаются поразительно разно. Занятно понимать, что за этим отличием стоит лишь субъективный план восприятия, кажимость - чистые цвета поют без фальши, но в аккорде могут убить не одного Иннокентия Шниперсона :))

Транслэйт с японского на русский бывает чудесен:
= инструкция по приготовлению мяття начинается фразой "Пожалуйста, волнуйтесь";
= хозяйка "ресорт бич" попыталась навязать мне аренду барбекюшницы и говяжью вырезку; когда я отказался, нащёлкала транслэйтом: "прикупил пищи?"
Теперь у меня эти фразочки дежурные :))

21.07 Погода нормальная летняя: ночью порядка +25С (аки днём в Москве), днём на 15 градусов больше, с солнечной мортирой - и при безумной влажности. То и дело раздаётся пожарная сирена - экипажи мчатся гасить очередное возгорание.
Из-за сокрушительной жары вчера не вылезал из хостела, и ноги мои принялись намекать: "Может, сходим куда, а?" Сегодня встал в 6.30 и около 7.00 двинул в сторону Киёмидзу-яки - бывал в тамошнем керамическом капище, однако не давали покоя ещё две лавки, обнаруженные на гугл-карте. Оказалось, район нашпигован керамическими магазинами и магазинчиками - обошёл штук пять, и те не все. Наряду с представителями стиля Киёмидзу (дочь волшебного дедушки, чьё интервью есть на сайте unrakugama.com, рассказала, что узнаваемый дизайн изделий создан её дедом и отцом) там окопались хмурый минималист, молодая выпускница Киотской академии искусств и кошмарный неумейка, которого мне стало до слёз жалко: как он со своими кривыми чайниками и аляповатыми чашками выживает в столь "вязкой" конкурентной среде? Все полки и подсобка были заставлены-завалены его пыльным "неформатом"; пока я ходил по залу, хозяин торчал за конторкой по стойке "смирно", с оцепеневшим взглядом, когда же я поблагодарил и направился к двери, лицо его исказила гримаса отчаяния. Жуть. Больно вспоминать.
Вернулся к полудню, голова разболелась - то ли от теплового тычка (на удар не тянет), то ли от сочувствия неумейке - упал спать.
Вечером удалось поучаствовать в сеансе дзен, каковые храм проводит по субботам для всех желающих. Собралось 9 человек: шестеро японцев разных полов и возрастов, французские мама с сыном и я. Все расселись на жёстких подушках, скрестив ноги. Пожилой монах тюкнул в певучий колокольчик и дважды - звонкими деревяшками, прочёл краткую речь по-японски (о технике дыхания) и принялся камертонно реветь басом "ммммоооооо", остальные вторили ему - каждый в своей тональности. Я постепенно понижал тон своего гула, пока на пределе не дотянулся до монашьего - наш унисон создавал ощущение дуэта турбин бомбардировщика :)) С небольшой паузой, дабы размять затекшие члены, сеанс занял час и завершился звоном колокольчика и сдвоенным деревянным стуком, прозвучавшим оглушительно. Интересное новое ощущение: рождение звука чудесно, его угасание чудесно столь же.

Хайку "Мука", навеяно ночёвками на озере Бива:

Смолкла цикада.
Как я теперь отыщу
сна вечею?..

23.07 был прекрасный день. Сверив накануне бумажную, гугл-карту и MAPS.ME, нашёл извилистую тропу от храма Saihoji (http://saihoji-kokedera.com/admission.html) в западном направлении, вдоль лесного ручья. Зной измотал крайне, хотелось пройтись десяток-другой км в тени деревьев и, если повезёт, искупаться. Кстати, это лето в Японии рекордно жаркое:
https://m.lenta.ru/news/2018/07/23/zhara/amp/
Встал в 5.30, около 6.00 стартовал. Дотопал от восточной до западной окраины Киото, наблюдая просыпающийся город: автобусы в сторону центра до предела заполнены едущими на службу, школьники бегут на уроки, громыхая ранцами, автомобили вязнут в пробках... Многие каналы обмелели из-за жары, местами утки не плавают, но ковыляют по илистому дну.
Оказывается, до храма Сайходжи можно добраться городским автобусом - там конечная двух маршрутов. Запомним на будущее. Дорога ведёт мимо храма берегом речки, забранным в камень, превращается из асфальтовой в гравийную. В относительно ранный час гуляющих немного: папа с маленькой дочкой ходят по отмели, рыбак выпускает обратно только что пойманную рыбку, сухопарый старичок катит велик с табуреткой в багажнике. Позднее вижу, как он любуется водопадом, устроив табуретку среди камней. Изредка встречаются бегуны - в основном, весьма пожилые, серьёзные. Снимаю мокрую от пота футболку - с голым торсом шагается веселее.
Бамбуковые заросли сменяются хвойно-лиственными, ажурная тень и прохлада, речка играет бликами... Рядом с мощной фотокамерой на штативе застыл орнитолог - делает мне знак не шуметь. Не шумлю, шепчу "конничива" и крадусь дальше. Тропа забирает всё выше, русло давно утратило каменные манжеты, вьётся под мостиками и рухнувшими стволами - уже на речка, ручей. Вот и он иссякает. Дорога выныривает из леса, зигзагами взбирается по горному склону. Выводит к "избушке" с культовыми деревянными фаллосами и удобной скамейке возле. Хм. Выше, выше - за зарослями, окаймляющими дорогу, угадываются хребты и вершины. Судя по карте, рядом должна проходить ж/д (хочу купить на станции воды), однако на спуск к ней нет и намёка. В просвете меж кронами вижу окрестные склоны, ущелье и далеко внизу мост. Вдруг дорога заканчивается, сделав петлю рядом с сараеподобной постройкой. Вероятно, временами та обитаема - возле жаровни валяется закопчённый чайник и прочий скарб.
Только теперь до меня доходит, что ж/д проложена под горой - на большом увеличении MAPS.ME показывает тоннель. Допиваю последний глоток чая и иду назад. Полуденное солнце дубасит, но это в радость :) Спускаясь, высматриваю начало ручья - очень хочется искупаться. Вот и оно: ручей ворчит под землёй, блестящей нитью змеится между камнями. Дракончик :) Шагаю рядом с ним, набирающим студёную силу притоков. Берега крутые и осыпные - ищу удобный спуск к воде. Возле порогов, ниже которых поток вымывает "чашу", спускаюсь по камням - купаюсь в "чаше" нагишом, страстно мыча от восторга. Благодарю дракончика - дарю ему свой кумихимо, пурпурно-бирюзовый. Мысль о том, что сплетённый мною шнур сейчас живёт в ручье, касается слюдяной драконьей чешуи, неизменно вызывает улыбку радости.
В низовьях, где русло забрано камнем, полно народу: крикливые подростки, прикатившие на великах, семьи с детьми - вода взбаламучена, плавают выброшенные пакеты и салфетки. Вижу это как драконью болезнь: тело распухло, глаза замутнены. С некоторой горечью ухожу прочь.
Затем пережидаю жару в кафе и книжном магазине, возвращаюсь в хостел около 22.00. Оценив общую дистанцию, получаю 34 км (с набором/сбросом порядка 500 м) - гул в ногах подтверждает расчёт.

Народ в хостел прибывает очень разный; пару дней жили две молодые китаянки - вот уж трэш: горластые, вульгарные, с хозяйскими/свинскими замашками. Изрядно "утеплили" пол чёрными волосами - заодно утеплили обе раковины и обеденный стол. Наконец, съехали - это, просто, праздник какой-то!

27.07 впервые воспользовался киотским метро и шустрым сиреневым трамвайчиком, дабы успеть в галерею кукол на крайнем северо-западе города, в районе Arashiyama. Место туристическое: праздные толпы мигрируют между лавками со сластями, магазинами сувениров и харчевнями. Мастерица Mori Sayoko, очень живая и обаятельная тётя 70-ти лет, держит кафе Alghtowa, а при нём музей и галерею (на продажу, по ошеломительным ценам) своих "питомцев". Ведёт двухмесячный мастер-класс - эх, знать бы с самого начала!.. Купил пару её альбомов, затем прогулялся по бамбуковому парку, где рикши катают иностранок в арендованных кимоно. Был искусан мелким "тигриным" комарьём, возникшим после снижения средней дневной температуры до +35С.

28.07 нанёс повторный визит дракончику горного ручья - провёл на горе весь день. Заметил ящерицу, волокшую через тропу изрядного дождевого червя - спряталась от моей фотокамеры и выглядывала, не выпуская добычу из пасти. Самое пекло переждал в тени, улегшись на скамье и даже подремав под металлическое журчание цикад. Дважды искупался в ручье - до чего же хорошо! :))

2.08 Пару недель тому меня посетила мысль: легальный сезон восхождений на Фудзи-сан летом (июль-август), однако впредь я летом в Японию не ездок - посему надо попытаться взойти сейчас. Оформил бесплатные (акция хостела Wasabi Kyoto Soba, где жил первый месяц) билеты в Токио (ночь 31.07/01.08) и обратно (ночь 01.08/02.08) на автобус VIP liner (на сайте смакование множества удобств, в т.ч. волшебного туалета) - по регламенту акции доступны лишь вторники и среды. Посмотрел https://www.mountain-forecast.com/peaks/Fuji-san/ на 1 августа: погода ненастная, дождь, высокая вероятность грозы - положил в рюкзак ветровку-дождевик, пропитал кроссовки ватерстопом.
Скоростная трасса Киото-Токио проходит южнее Фудзи, совсем близко - спросил в офисе перевозчика, могу ли сойти в районе Фудзиномии (от неё тянется трек к вершине). Вежливый отказ. Значит, придётся из Токио пилить 90 км обратно на запад коммерческим экспрессом до V станции Yoshida Trail, затем возвращаться им же в Токио и оттуда - волшебно-туалетным в Киото. Лишние 8-10 часов езды. Придумывал поводы сойти в Фудзиномии: симулировать тошноту (укачало) или расстройство кишечника - однако их легко крыл туалетный джокер. Даже приступ клаустрофобии выглядел бледно рядом с оным ковчегом; да поди ещё объясни с нулём японского, что ты страшишься теснин, а не, просто, придурок - рискуешь быть водворённым в ковчег насильно :)) Утешал лишь обещанный комфорт ночных переездов: сон в горизонтальном положении, с постельным бельём - сейчас думаю, откуда я всё это взял?..
Автобус оказался далеко не самым комфортным, с тесными креслами и вовсе без туалета. Сосед всю дорогу храпел и брыкался во сне - я криво дремал и к утру был измучен. В Токио добрался до станции Shinjuku, откуда коммерческие экспрессы доставляют восходителей к V станции (2340 м) - первый уже ушёл, второй стартует почти через час. Сокрушительным сюрпризом оказалось то, что последний автобус обратно отправляется в 17.00; т.о. у меня на всё меньше семи часов. Кстати, последний рейс Токио-Фудзи отправляется около 19.30 - большинство восходителей начинает штурм глубокой ночью, дабы встретить рассвет на кромке кратера.
Если не рвать жилы, нормальный темп набора высоты 250 м/ч - значит, восхождение потребует порядка 9 часов: 6 на подъём (набор 1,5 км) и 3 на спуск... мне недостаёт пары-тройки часов. Решил, что важен визит к Горе - и тренинг.
В экспрессе отключался, "головою свесясь". Вот возникла мрачная глыба Фудзи-сан с затянутой тучами вершиной, и автобус начал зигзагами подниматься по склону. На высоте порядка 2000 м стали попадаться клочья тумана - видимость так себе. Прибыли в 10.10; обширная автостоянка, тьма народу, разноплановый бизнес на восходителях - от трёхэтажного торгово-гостиничного комплекса до стойла понурых лошадок. Надел флис, горные очки и в 10.20 отправился вместе с толпой по тропе, местами напоминавшей проспект. Попадались группы бодрых пенсионеров и нарядные колонны младших школьников, семьи с грудничками в переносках и фриковатые одиночки; премного иностранцев - у каждого восьмигранный посох пилигрима, купленный на V станции. В начале маршрута и на финише, возле кратера, тропы вверх и вниз слиты, в средней части они проложены раздельно: тропа вверх короче, нашпигована станциями, магазинчиками и прочим платным сервисом, местами имеет каменные ступени; тропа вниз даёт здоровенный крюк по сыпухе и никак не обслуживается (хотя многих "накрывало" именно на спуске - дремали на корточках, привалившись к камням). После VII станции подъём по лавовым участкам: молодняк выпендривался, совершая решительные броски "в лоб", через полторы минуты выдыхался и создавал заторы в местах сужений. Дилетанты :)
Крайним сроком для начала спуска наметил 14.30 - к этому времени набрал плановый 1 км (альтиметр показал 3337 м) и потопал вниз. Погода окончательно испортилась: задождило, в тучах начало громыхать. Сыпушный спуск по красному вулканическому шлаку - та ещё тоска: полные кроссовки каменной крошки и нахальные пористые глыбки, катящиеся под ноги с кастрюльным звуком. Помня о большей протяжённости обратной тропы, спускался почти бегом, даже разок навернулся - вымокшим и уставшим притопал на V станцию за полчаса до автобуса. Заняв кресло в салоне, отключился. В токийском метро умылся и почистил зубы, обозрел в зеркале свою пунцовую физию - сгорел. До отправки ночного рейса на Киото оставалось время; распечатал в офисе VIP liner билет и прошёлся по вечерним токийским улицам, наблюдая массовый кофейно-пивной релакс клерков. Обратный путь помню плохо: мостился так и эдак, проваливался и всплывал с затекшей шеей. Сегодня утром вернулся в хостел, где был опешен: в моё отсутствие постель смята кем-то, вещи сброшены на пол и задвинуты под кровать. Хипповатый (патлы, разноцветные носки) сосед по комнате подскочил и принялся торопливо объяснять что-то, твердя "аймсосорри!" - пованивало от него перегаром и блевотой. Нюансы совместного проживания, однако... Не вникая в его оправдания, я предложил хиппи заменить мне постель на свежую, проконтролировал исполнение, принял душ и уснул.

3.08 посетил храм Saihoji, для чего пришлось заблаговременно отправить заявку на почтовой карточке; через четыре дня получил положительный ответ с указанием даты и времени. Добрался утренним автобусом - экономит 1,5 часа по сравнению с пёхом. В который раз поразился правильности японских водителей: одеты по форме (фуражка, отглаженная рубашка, белые перчатки... реально белые!), перед глазами поминутное расписание движения и хронометр (сверяются постоянно), объявляют в микрофон-гарнитуру названия остановок, с пассажирами вежливы, но строги (контролируют оплату на выходе), с водилами (не только автобусными) корректны - уступают, благодарят кивком за встречную любезность. Ощущение добротности, монолитности.
Калитка храма открылась минут за 20 до контрольного времени, пускали строго по почтовым карточкам, блюдя указанное количество лиц - лишних завернули. Посетителей набралось человек 50, две трети - японцы. Каждому выдали буклет, текст молитвы (на японском) и специальную проштампованную дощечку для сокровенной просьбы Будде. Когда все расселись на полу за столиками с письменными приборами (тушь и кисточка), возник сухонький монах в пурпуре - организаторы действа поклонились и принялись ассистировать. Монах сосредоточенно возжёг благовония на алтаре и заревел на одной ноте молитву, коей ритмично вторили ассистенты (один красиво бумкал колотушкой в чашу-колокол) и посетители японцы, читая текст с листа. Темп был на диво быстрый (порядка 140 слогов в минуту) и вызвал ассоциации с гипнотическим круговым бегом оленьих стад. Отревев, монах удалился с плавностью солистки ансамбля "Берёзка", укушенной Носферату. Посетители взялись за кисточки: на одной стороне дощечки следовало написать желание-просьбу, на другой - своё имя и страну проживания. Тушь оказалась бледной, водянистой, пришлось повозиться. Затем дощечки были собраны и выложены аккуратными рядками для прямой трансляции в Мир Будд.
Закончившие возню с тушью приглашались на экскурсию по храмовому саду. Один из организаторов, держа в руках схему, рассказал на японском о храме - японки с зонтиками внимательно слушали, иностранцы же разбрелись, щёлкая фотокамерами. Сад оставил двойственное впечатление: ажурная сень деревьев, "малахитовый" мох, дорожки из камня, пруд (весьма обмелевший с жарой - карпы задевали пузом донную муть) и узенькие каналы с мостиками выглядели образцово традиционно, однако обнаруживали странную запущенность. Храм очевидно не бедствует и содержит бригаду технической службы (насчитал пятерых подметальщиков), но во всём сквозит некое нерадение - словно в энергичной погоне за статусом и деньгами потерялось главное. А может, это зловещая тень "носферату стайла" :)
Решил заглянуть в Bamboo Temple, что расположен поблизости. Ветхий до частичной прозрачности старичок продал мне билет и произвёл скупой пригласительный жест, приветливо скрипнув "garden". Аллея чрез бамбуковые заросли привела к храму, в коем барельефы драконов соседствуют с японизированной христианской символикой и даосскими духами-хранителями. В качестве дополнительной платы за полученную экуменическую благодать меня поклевали комариные тигры, рыскавшие в бамбуковой чаще.

6.08 Порой идей нет, и я сливаю день за днём: валяюсь в прохладе (на улице душная парилка), читаю, плету шнуры (что мог бы делать и дома) - а то вдруг посетит... Вчера около 10.00 подумалось, что неплохо бы пройтись на северо-запад от Arashiyama - дороги межгорий красивы, тенисты и живительны своими апэнддаунами. Глянул расписание: автобус в 10.25, следующий через час. Быстро собрался и ускакал - к 11.10 прибыл на место. Сперва шёл, подолгу зависая во всяких лавках (в одной познакомился со студентами МАРХИ) и фоткая занятности. Около 13.00 миновал пригороды (можно снять футболку) и углубился в лес. Дорога перевалила через холм и привела к мосту через реку Hozugawa (приток реки Katsura) - именно его я видел, когда дважды поднимался на гору по "драконьему" ручью. Идя вдоль русла, наблюдал, как одиночки на каяках и группы отдыхающих на больших вёсельных лодках одолевают пороги (https://www.hozugawakudari.jp/en) - местами Hozugawa стремительна и капельку опасна. Навстречу попадались спортивные деды, возвращавшиеся с пробежки, и компании на великах. Дорога, сузившись до одной полосы, набирала высоту; держал темп, не забывая увековечивать прекрасности. За горой (высота порядка 500 метров) открылась засеянная рисом, овощами и даже экзотическим виноградом долина - в расширении ущелья солнца довольно, хватало бы земли. Подумывал повернуть назад, когда дистанция приблизилась к 15 км (а время к 16.00), но больно день был хорош. Нашёл в MAPS.ME драконоподобное озеро Amawaka, дистанция до которого от точки старта оценивалась в 16 км (реально 25 км; MAPS.ME отражает расстояние по прямой, без учёта изгибов маршрута) - решил искупаться и возвращаться в сумерках, когда воздух относительно свеж. Экспромтный характер вылазки обернулся тем, что аккумулятор планшета был изрядно севшим, а повербанк и фонарик остались в хостеле.
Наткнулся на водохранилище с дамбой - однако вода была дрянной, и я потопал дальше. Видел, как полицейские с пожарными эвакуируют сильно обгоревший пижонский гоночный кар - кашляя, заметали на совок зловонные угли. Солнце ушло за гору, в сгущавшихся сумерках миновал большую деревню - MAPS.ME показал, что до озера осталось около 3 км. Достиг озера (блестело далеко внизу) и воткнулся в преграждающие щиты со стрелкой объезда: горный склон сполз (вместе с бетонным протектором) и полностью перекрыл дорогу. Взялся было обходить - по мосту через впадающую в озеро реку и далее, встречь течению. Загрузил планшет (он уже тревожно блеял) - объезд оказался долгим, для машин. Развернулся и потопал обратно - было начало восьмого, темно; извилистая узкая дорога через гору энтузиазма не вызывала: слишком много на ней было раздавленных змей, а я без фонарика. Нашёл на карте заброшенную бетонку через лес и настырно попёр по ней, колотя перед собой палкой. Это, замечу, было весьма стрёмно - встреча с медведем или кланом скучающих пиявок не исключалась. Минут через 20 бетонка вывела к шоссе и тоннелю, за которым возникли крохотные огоньки города Kameoka. Рассчитывал быстро проскочить его и достичь Киото. По пути осведомлялся у редких аборигенов, верно ли иду - те больше путали меня, чем помогали; на "Kyoto, Gion" реагировали одинаково: "Walking? Not possible!" Когда время перевалило за полночь и Камеока остался позади, прикинул, что пройден "полтинник" (басил "ты ещё крепкий старик, Розенбом!" - "не называйте меня Розенбомом, Ваше Величество - я мистер Посибал" - "ты ещё крепкий старик, мистер Посибал!" - под конец похода уже не хохмил, но сосредоточенно держал линию шва тротуарной плитки). В итоге "быстро" не получилось - Киото достиг около 1.00 (премировал себя мороженкой), а в хостел вернулся к 4.30 утра; от поясницы до сводов стоп - сплошная боль, пальцы в намятых пузырях. Сегодня с помощью гугл-карты детально, со всеми лишними крюками, восстановил свой маршрут - вышло за 63 км. Охренеть.
Серьёзный тренинг воли и концентрации, а также профилактика беспечности, критически важная накануне непальской вылазки... Кстати, если бы не вездесущие автоматы с напитками (выпил больше 4 литров бутилированного чая), получил бы ко всему прочему ещё и обезвоживание.

Больше 50 км за раз не хаживал (и потом отлёживался по несколько дней) - полагал, что необходимая форма утрачена, однако отнюдь не тело решает, когда заклинить и рухнуть.

7.08 начался Gojozaka Pottery Festival (скорее, ярмарка, поскольку никаких мероприятий - лишь продажа), ежегодно собирающий представителей нескольких сотен мастерских со всей Японии. Солидный участок Gojo dori в ройоне, примыкающем к храму Kiyomizu dera, на четыре дня оккупируется разнокалиберной обожжённой глиной. Осматривать шедевры я отправился напару с коллекционером керамики Маэсака-сан (друг чайного дедушки), предложившим гидскую помощь. Говорит он исключительно по-японски, пишет тоже - посему общение наше скоро свелось к кивкам. Собственно, искушённый Маэсака-сан за полтора часа бодрым шагом обошёл интересующие его точки, я же в качестве Пятачка держал зонтик :) Опорно-двигательный аппарат в нокдауне: меня шатает, мозоли вынуждают косолапить, мышцы сводит судорогой, суставы ноют, на одном из пальцев сошёл ноготь. Радости такая прогулка не принесла, однако удалось высмотреть несколько прекрасных образцов. Цены на сии образцы устрашающие (нижняя планка $200), способные пожрать любой бюджет, посему ограничился визуально-тактильным "приобретением".

10.08, в последний день работы керамической ярмарки и последний же день моего пребывания в Киото, прошёлся по рядам в расчёте на скидки. Измученным хозяевам (многие дремлют или осовело таращатся перед собой, растеряв энтузиазм первых дней) придётся везти назад тонны невостребованного - некоторые скидывают цены вдвое-втрое. Денег у меня было в обрез, но таки раскошелился на пару мелких посудинок - традиционную и модерновую. Занятно, что в советские времена люди из соображений престижа "доставали" сервизы и замуровывали их в сервантах - сейчас я занимаюсь чем-то похожим, хотя и по иным мотивам. Привезу домой чужеземные черепки и буду над ними чахнуть, аки Кощей :)

С годами крепнет понимание и ощущение того, сколь всё сложно - от жеста, засевающего пространство "зубами дракона", до помысла, меняющего оптику реальности. Сколь драгоценна и многотрудна тишина на конце иглы.
Странным образом именно изнурительные походы задают верный тон - возможно, надо "загнать" тело, дабы его тень в сознании поблекла, иссякла.
Последний марш-бросок изрядно рванул мне жилы, но, уверен, он был необходим. Места, через которые довелось идти, теперь живут во мне. Плюс, грядущая адвентюра в Непале видится весьма нелёгкой, и проверка волевого ресурса суть этап подготовки. Отматывая назад, думаю: что было бы, не обвались склон? Я прошёл бы вдоль озера ещё с десяток км и вернулся в Киото на электричке - экая скука, форменное фу :)

10.08 перебрался в Нару, древнюю столицу, чья земля помнит мифического императора Дзимму. Прошёлся по туристическим местам - больше не хочется. По аллеям бродят олени, тычутся мокрыми носами в ожидании угощения. Человеческое желание того же рода реализовано в тотальной огороженности мало-мальски интересных мест - к примеру, за возможность взобраться на 300-метровый холм будь любезен заплатить 150 йен.
Нара на 40 км южнее Киото, и на эти 40 км она ближе в океану, посему влажность здесь ещё выше, жара мучительнее. Частные двухэтажные домики в ретуши плесени; трудно представить, сколько "живут" гигантские деревянные постройки...

13.08 "лимузин басом" добрался до осакского аэропорта ITAMI и расположился в зале ожидания. Стыковочный рейс до Токио лишь в 8.00 следующего утра,  предстояло 14-часовое ожидание. Предварительную бронь хостела отменил (не захотелось переться 6 км с поклажей под 40 кг) в расчёте на ночёвку в аэропорту. Сплёл очередной кумихимо и перекусил. Однако около 21.30 расслышал объявление, в котором "ten" прозвучало настораживающе строго; обратился к персоналу - оказалось, что в 22.00 аэропорт закрывается, все на выход. Сообщившие мне эту новость поклонились с гримасой острого раскаяния, что тронуло... Вышел в тёплую ночь, нашёл ряд кресел, расстелил спальник и приготовился вздремнуть. Возле рюкзака сверкнул гнедой таракан, настоящий богатырский конь - пришлось переставить вещи на свободные кресла. Освещение и городские шумы не позволили полноценно отдохнуть, спал вполглаза. Накормил комара. Накормив, убил.
Утром сжевал гроздь бананов с чаем и зарегистрировал багаж сразу до Москвы - были опасения, что краткая стыковка (меньше полутора часов) в NARITA не позволит получить его с местного рейса и успеть сдать на международный. Пустой термос заинтересовал досматривающих - недоверчиво заглядывали в стальное жерло, бормоча "empty" :)) В NARITA пограничник, пропечатав визу и вручая паспорт, сказал по-русски "спасибо".
Дальше всё было штатно: десять часов лёта, затем автобус, метро, электричка - к вечеру был дома, тискал свою кошку :)

Нештатности начались позже: тяжёлая четырёхнедельная реакклиматизация с оглушённым состоянием, температурой 38,4С и затяжным бронхитом, привыкание к вариациям на тему "бЫчки" (ставшим нормой в салонах связи и т.п.), а также манере соотечественников "приделывать ноги" вещам, оставленным без присмотра - теперь я Пятачок без зонтика.