Дорога на Иссык-Куль

Если в самой середине лета, когда оно само от себя уже успело устать, доведётся вам оказаться в уютном, но душном Бишкеке, не задерживайтесь там долго, а поезжайте-ка на Иссык-Куль.
Прямо там, где город оканчивается, окажетесь вы на развилке дорог.
Если выберете левую, то через  5-6 километров будет уже граница с гигантским Казахстаном. А 240 километров прекрасного шоссе приведут вас в его старую столицу Алма-Ату.
Но выберите лучше правую. Те же 240 километров, и вы – в раю. Озеро начнётся сначала, как предчувствие: будет иногда возникать синеющей полосой меж дерев, которыми справа и слева обсажена трасса. А потом как плеснёт в глаза вам синевой своею невозможной, как вскружит голову фантастической красотой противоположного берега, который вздыбился над гладью воды горами и облаками. И точно так и не разглядишь, как озеро становится горами, а горы – облаками.
Но, ожидая встречи с одним из самых красивых озёр Земли, не пропустите той нежно-яркой красоты, что окажется на пути  вашем.
Совсем не далеко от столицы Киргизии, известной любому человеку, жившему в СССР, как Фрунзе, справа от дороги появится вдруг, словно костёр в степи, оазис с почти безвкусным названием «Гавайи», написанном по-русски над въездной аркой. Непременно остановитесь, ибо войти сюда можно свободно любому, кто живёт в Киргизии или приехал в эту милую страну, чтобы окунуться во все прелести юга.
Справа, за сложным кованым забором, чуть взбегая на гору, предстанет перед вами роскошный отель. Думаю, что знаменитые турки со своим «ол ин клюзив» закусывают губу при виде этакого великолепия. А перед отелем – дивной красоты сквер со сложными фонтанами и купами цветочных клумб, от изобилия зелени и цветов на которых не видно земли.
Идите дальше, только не забудьте оценить скульптуру, встречающую вас при входе в сквер отеля. Сказочная  женщина с серебрящимися крылами целиком собрана из запасных частей к автомобилю, отчего она почти демонически прекрасна.
Ухоженная дорожка приведёт вас к огромному пруду, когда-то бывшему загнивающим болотом. Владельцы пруды вычистили и населили их циклопическими рыбами, томно блуждающими у самой поверхности воды, словно бы для того, чтобы их могли разглядеть.  Оторвите свой взгляд от них и посмотрите, куда хотите. Справа от вас окажется настоящий, почти морской пляж, вход на который тоже свободный, и на золотистом песке расставлены шезлонги и зонтики. Слева же будет тоже на что посмотреть.
Загадочные скульптуры, многие из которых сделаны из использованных автомобильных шин или всё тех же запасных частей для авто. Роскошные клумбы с великолепными киргизскими розами, аромат которых вы почувствуете уже на подходе к ним. И, конечно, - милый небольшой зоопарк, где за прутьями чистых клеток вы сможете рассмотреть и камерунских коз, и азиатского дикобраза, и верблюда, который непременно «улыбнётся» вам, чуть приподняв верхнюю губу, если вы замедлите шаг перед его тенистым загоном.
Остановите первого, кто встретится  вам на пути, и спросите его, что для него Киргизия. Он чуть задумается, слегка выгнув бровь на загорелом лице, и ответит:
- Это рай на земле. Без пальм, бананов и агавы. Но всё равно - рай, потому что сердцу здесь тихо и спокойно…
В 2010 году, во время Второй Киргизской революции, разгневанная неправдой толпа ворвалась сюда и буквально по кирпичику разметала всю эту красоту. Когда волна возмущения улеглась, хозяева вернулись на пепелище и решили, что перенесут свой бизнес в соседний спокойный Казахстан. Потом, всё же, обида прошла. Буквально из пепла они возродили новые «Гавайи».
Мне подумалось тогда: видно, не только русский бунт бывает бессмысленным и беспощадным…
Но – довольно! Впереди же ещё много-много километров. А в конце пути, как награда, невыносимо прекрасный Иссык-Куль, побережье которого усыпано отелями, отельчиками и гостевыми домами. Но, прошу вас, выберите юрту. Настоящую. Киргизскую. Возле самой воды. В этом древнем жилище кочевников  за пару ночей вы так славно выспитесь, а если попросите хозяев не закрывать на ночь отверстие в самом центре крыши, то через него  за вами всю ночь будут наблюдать тихие киргизские звёзды, и, если повезёт, вы услышите даже их стеклянный перезвон…  Или это Иссык-Куль дышит у самых дверей?
Когда помутнение рассудка от всей этой слепящей красоты несколько поутихнет, поезжайте  в Рух Ордо – это совсем рядом. Так называется культурный центр имени великого киргиза Чингиза Айтматова, который для своих земляков стал более чем писателем. Он и философ, и дипломат, и… Нет, так нельзя говорить, делая  важнейшее  его качество одним из однородных членов предложения. Айтматов – это Совесть Нации. Даже если вы никогда ранее не читали его  светлую филигранную прозу, похожую то на тончайшую вязь кубачинского серебра, то на прозрачнейший шемахинский шёлк, любой  местный житель скажет, как Айтматов важен для жизни страны и сегодня. Я видел, как старая киргизка, присев на мгновение рядом с бронзовым памятником этому человеку, прежде чем уйти, встала и поцеловала ему руку.
Здесь, в культурном центре, юные девочки-киргизки, одетые в национальные костюмы, почти на изысканном русском языке расскажут вам многое из того, что вы никогда даже предположить не могли в киргизах.
Если же вы раблезианец и предпочитаете успокоению духа плотские наслаждения, то совсем рядом сможете найти спа-центры с термальной (горячей, очень горячей и прохладной) водой, налитой в отличные бассейны. Хотите марокканский педикюр с помощью микроскопических рыбок в специальном аквариуме? Пожалуйте, - и это здесь возможно. «Имперский» давящий, отдалённо напоминающий тайский, массаж – и он к вашим услугам.
Когда же, уже почти вечером, вы проголодаетесь настолько, чтобы по достоинству оценить качество великолепной кухни, заезжайте в маленький городок Чолпон-Ата.  Здесь без особого труда найдёте вы ресторан «У рыбака», владелец которого красавец  Дамир, начав своё дело с четырёх школьных парт, поставленных во дворе собственного дома, превратил его почти в вершину кулинарного искусства. Не глотайте  слюну, мой читатель, не стану  вас мучить далее. Скажу только, что тайский суп том-ян у Дамира не хуже, чем в Таиланде.
… Когда же, смуглым вечером, станете вы возвращаться в Бишкек, не пропустите последнего впечатления. Справа, почти у обочины, на склоне горы, осыпанной красноватыми камешками, увидите вы бронзовую скульптуру человека почти донкихотовой  внешности, который ведёт в поводу коня, балетно изогнувшего крутую шею. Вся фигура и взгляд  человека так вдохновенны и устремлены в будущее, что, рассмотрев памятник, вы даже не сможете сказать, красив ли тот, кому он посвящён:  для тех, кто живёт сегодня и будет жить через сто или двести лет, он так и останется человеком завтрашнего дня.
На пьедестале – скромная, но графически чёткая надпись:
«Великому русскому путешественнику П.П. Семёнову – Тян - Шанскому от киргизского народа, 1982г.»
… Уже совсем поздно, когда светлым остаётся только небо над головой, вы нагоните идущую по обочине дороги юную киргизскую мать, которая, возвращаясь домой, ведёт за руку своего сына. И не остановиться, чтобы подвезти, вы будете просто не в силах. А они сядут на заднее сидение вашего автомобиля, а четырёхлетний ребёнок просунет свою загорелую ручонку между передними сидениями и, солидно пожав её взрослому человеку, представится: «Баха…»
Когда вы довезёте их до места назначения, и они скажут вам: «Спасибо», - дальше тронетесь  не сразу, потому что долго ещё будете глядеть вослед Бахи и его матери, которые идут по   с в о е й   з е м л е   к   с в о е м у    д о м у…



17.07.2018