Пять дней по Горному Алтаю. Хроника путешествия

               

                Дорога на Алтай.

             Плацкартный вагон живёт своей особенной жизнью. Кто-то ведёт неспешные беседы, кто-то спит, кто-то читает, кто-то пьёт чай...Но многие сидят или лежат уткнувшись в смартфоны и планшеты. Раньше в поездах многие беседовали и читали, сейчас такого уже гораздо меньше. Вопреки ожиданиям и отзывам пассажиров на сайте РЖД, вагон  поезда оказался  новым, удобным и чистым, с кондиционером и биотуалетом. Так что дорога была не обременительной в компании внука и сестры.
           Наш путь на этот раз можно считать недалеким: каких-то полтора суток пути и мы в Барнауле. А там Алтай - горы мечты тысяч людей, горы чистой энергии, та самая неизведанная страна Шамбала или Беловодье. Живу ощущением и предвкушением пусть небольшого, но путешествия по Горному Алтаю. Считаю, что лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать. А фото моих друзей по Фейсбуку только разжигают это желание.
             А пока до гор ещё далеко, и за окнами поезда тянется Западно-Сибирская равнина, плоская и сильно заболоченная. Маленькие зеркальца  открытой воды проглядывают сквозь камыши и осоку, а на сухих участках берёзовые колки. Иногда виднеются осинники и заросли ивняка. Но леса ,рощицы гибнут в наступающих болотах. Свидетельство этому-белые сухие стволы берез, без листьев и вершин, которые как частокол торчат из камышей. Реки полноводные ,текущие в низких берегах. По сравнению с нашей природой Предуралья, находящейся в полном цветении разнотравья в разгар лета, здесь пейзажи однообразные и монотонные с преобладанием зелёного цвета. Разнотравье практически отсутствует.

                День первый. Барнаул – Акташ.

             Барнаул встретил нас хорошей солнечной  погодой. Было раннее утро по местному времени. Разница с нашим временем  три часа. Это не так уж много. В поезде отоспались, поэтому чувствовали себя вполне бодрячком. Троллейбус быстро доставил нас до площади Советов, где была назначена встреча. Группа собралась из девяти  человек, небольшая, все интересные люди, перезнакомились уже в пути. География собравшихся от С-Петербурга до Красноярска. Наш  путь лежал в горы, впереди - Горный Алтай.
             Вначале    не было даже признаков гор -кругом простиралась все та же равнина, которая из плоской превратилась в холмистую. Места проезжали интереснейшие, только  останавливаться  там не было времени. Нам предстояло в первый день преодолеть 600 километров, чтобы добраться до Горного Алтая-мест достаточно глухих, до которых не каждый путешественник мог добраться.
             Дорога вела по Чуйскому тракту-главному тракту Алтая, который ведёт до самой границы с Монголией. Говорят, что он входит в пятерку самых красивых дорог мира. В строительстве дороги принимал участие тогда еще не известный инженер, будущий писатель Шишков, автор «Угрюм -реки". Проехали с. Полковниково - родину космонавта Германа Титова,, место гибели Михаила Евдокимова, а так же с. Сростки -родину Василия Шукшина. По обе стороны дороги пейзажи вполне наши - привычные поля и перелески, только почти отсутствуют хвойные деревья. Справа появилась река Катунь, дающая начало реке Обь. Здесь на берегу Катуни сделали первую остановку на границе Алтайского края и республики Алтай. Дальше наш путь лежал по Республике Алтай. Поселений совсем мало, маленькие деревушки не встречаются совсем. Первым крупным селом на пути было с. Майма. Это районный центр с населением 15 тысяч  человек. Вполне цивилизованный поселок со множеством магазинов и даже многоэтажными домами.
           Холмы стали превращаться в невысокие горы, которые вполне сравнимы со Средним Уралом. И вот знаменитый Манжерок, где оседает около половины всех туристов, едущих на Алтай, которые потом с гордостью говорят, что отдыхали  в Горном Алтае. Но Манжерок  впечатления не произвел, ещё очень далёко  от настоящих гор. Все население этого посёлка так или иначе связано с туризмом, а частники  сдают комнаты или домики отдыхающим. Других занятий практически нет. Как в любом курортном месте, здесь летние дни весь год кормят.
            Но постепенно горы становятся все выше. Первым крупным перевалом на пути стал Семинский перевал высотой 1717 м над уровнем моря. Дорога девять километров ведёт в гору, а затем одиннадцать километров   спускается вниз. Погода стала портиться, временами накрапывает дождь. Таковы горы, здесь что-либо предсказывать достаточно сложно.
             Миновали ещё один районный центр- Онгудай с населением пять тысяч человек. Это географический центр Республики Алтай. Интересные встречаются в населённых пунктах постройки, которые у нас не встречаются –аилы. Это  тип юрты из дерева многоугольной формы с конусообразной крышей, а сверху-отверстие. Используют как летние кухни.
              Ещё один перевал -Чекетаман, в переводе «плоская подошва», высота по алтайским меркам небольшая, всего каких-то 1285 метров. Далее наш путь лежал к слиянию рек Чуи и Катуни. Дождь шёл уже приличный, окружающие горы затянуло облаками, которые полностью закрыли  вершины гор, но все же мы вышли посмотреть на это красивейшее в хорошую погоду место. Реки были скрыты легкой дымкой. Мы немного промокли. А дорога становилась все хуже, асфальт был изрядно разбит. Это был уже старый Чуйский тракт. Пологие склоны гор, сбегающих к дороге ,были покрыты множеством больших и малых валунов. Похоже, здесь поработал когда-то ледник. Местами выровненные участки  напоминали мне Карелию. Так уж получается, что я все сравниваю Алтай с теми местами, где бывала. Места красивые, но пока узнаваемые по другим путешествиям.
              К этому моменту мы проехали большую часть пути, впереди нас ждал ночлег  на турбазе  «Чуйская долина», с баней , недалеко от села Акташ ( в переводе «белый камень»).Посёлок, как и все здесь, был построен для проживания строителей дороги, а также для добычи ртутной руды-киновари, которая добывалась в годы войны, но сейчас рудник заброшен. Только отдельные самодеятельные  туристы иногда посещают рудник ради любопытства. Туристическая база  «Чуйская долина»  превзошла все наши ожидания: благоустроенные новые  теплые домики, баня с бассейном, благодаря нашим сопровождающим - вкусный ужин. И хотя дождь продолжался и тучи почти накрыли нас, настроение было отличное.

                День второй. Ну очень разнообразный!

             Утро, ещё до завтрака, началось с экскурсии на Гейзерное озеро. Шли по мокрому от дождя лесу, облачившись в дождевики. Путь был не очень далеким, дошли быстро. Небольшое озеро поразило нас удивительной необычной красотой. Изумительно  чистая вода и необычный  бело-голубой ил в центре озера, лежащий двумя концентрическими кругами. Полное впечатление, что озеро своими голубыми глазами смотрит куда-то в бесконечность, в космос. Мы дождались, или озеро само решило показать нам ,как внутри голубых кругов вода начала двигаться, круги голубого ила подниматься и расходиться от центра к периферии. Очень похоже на процесс закипания воды. Через несколько минут все вновь  замерло.
              Озеро стало известно только с семидесятых годов прошлого века. Предполагают, что озеро искусственного происхождения, возникло при строительстве ЛЭП, проходящей неподалёку. Возможно, что это результат неудачного бурения.
             После завтрака наш путь лежал на Улагарский тракт. Нам пришлось покинуть благоустроенный Чуйский тракт и дальше двигаться сначала по довольно разбитому асфальту, а потом по грунтовке, которая сопровождался нас почти все оставшиеся дни. Если бы не столь разбита дорога, то внутренние районы Алтая давно бы уже активно  осваивались. Но в глухие районы можно было попасть только так. До Красных ворот машины встречались достаточно часто, но чем дальше, тем путешественников становилось все меньше. Проехали Красные ворота-узкую часть дороги с отвесными красными склонами. Раньше, скалы соединялись сверху каменной аркой, но её пришлось убрать с целью безопасности. Но жаль, от этого место потеряло  свой уникальный облик и стало просто походить на многие другие места. Видимо тогда и была придумана еще одна легенда Красных ворот- надпись на скале белой краской, надпись которая, якобы, появляется вновь, сколько бы ее ни закрашивали.: «С.Д. Куюхов  16 мая 1946 г. С богом возвращаюсь на Родину!!!» Не буду комментировать эту надпись, но она многому противоречит. Сквозь ворота протекает небольшая, но бурная река Чибитка.
                После этого на Улагарском тракте  встречается любопытное местечко – турбаза, точнее зимовье или гостевой дом ( трудно дать определение) " Застава", где хозяин Михалыч. Описать заставу трудно ,это надо видеть! Здесь застыло советское время. Гостевой дом своеобразный музей. У дороги на больших валунах стоит проржавевший «Запорожец», к которому сверху приделана башня со стволом – танк. По двору бегают два маленьких поросенка-рыжий и черный, которые даются в руки, чтобы их погладили. Здесь в отдельных домиках множество артефактов того периода-вещи, флаги, книги, транспаранты  и т.д и т.д.Ими увешаны все стены. Любопытно! Михалыча мы  не застали, увез туристов на экскурсию. Его база не пустует, у него много своих поклонников, приезжающих из года в год.
                Природа становится все суровее, горы все выше. Это показал Улагарский перевал-самый высокий на пути - 2080 метров над уровнем моря. Здесь смешение растительности степей, тундры, леса.  Карликовые  березки мирно уживаются с чабрецом и можжевельником. А озеро Киделюк и валуны на подъеме к перевалу опять напоминают Карелию.
                Дорога плохая, разбитая привела нас в с. Улагар-последний крупный населенный пункт на нашем пути , районный центр почти в сердце Горного Алтая. Село знаменито тем, что раз в 2 года здесь проходит Фестиваль народов Алтая с национальными играми и соревнования, что-то вроде местной олимпиады. Последние игры были в этом году. Центр села вполне похож на все маленькие провинциальные райцентры в России: со зданием местной Администрации, двухэтажным Универмагом и зданием районного суда с громким названием Дом правосудия.
                А вот и знаменитые  Пазырыкские  курганы. Большого впечатления не произвели, все раскопаны. Может быть какой-нибудь  историк и восхитился бы этим видом, но выглядит печально. Жаль что все раскопали и не оставили ничего для нашего туристического взора. Зато дальше  с перевала прекрасный вид на озеро Уч-Кёль(Три озёра).Тут не поймешь,  повезло нам или  нет. Здесь мы окунулись в облака, то ли мы их трогали, то ли они прикасались к нам. Вся долина озер утонула в облаках ,которые оказались ниже перевала. Но на какой -то миг облака разошлись и мы увидели долину с озером. Хотя бы тут повезло. Когда спускались вниз через облака, шел мелкий противный дождь, дорога -сплошные колдобины.  По такой дороге мы добрались до самого красивого  перевала на нашем пути – Кату Ярык.
       С  Кату Ярыка открылся  захватывающий дух вид на Чулышманскую  долину. И страшно смотреть вниз и манит чарующая красота этого места: крутые склоны долины с водопадом на той стороне, бурлящая река и  домики турбазы, как красные зернышки ,рассыпанные по берегу Чулышмана. Но после этой красоты  нас ждал спуск вниз по серпантину  длиной 3,5 километра с перепадом высот в полкилометра. Он отнял у нас много сил-длинный, крутой, со множеством поворотов. Не каждая машина может спуститься или подняться по серпантину. Вниз добрались на ватных ногах. Нас там уже ждал наш микроавтобус. Слава Богу дождя не было. Впереди были еще долгие 50 километров по бездорожью вдоль реки Чулышман. А посмотреть было что . Бурный Чулышман в узком каменном русле бился о скалы на порогах, по склонам с уступов спадали безымянные водопады, отвесные склоны долины поражали своими красками .Но любому пути бывает конец. К вечеру добрались до кэмпинга «Каменные грибы».  Устали донельзя, но после расселения решили воспользоваться пока еще сухой погодой (над горами тучи сгущались)  и подняться  к каменным грибам. Каменные грибы –интереснейшее образование созданное природой, которые расположились в верхней части на склоне горы. До ужина оставалось чуть больше часа, а нам предстоял довольно крутой подъём в гору, как минимум метров на 200 вверх, по тропе среди камней. Переправа через реку Чулышман на моторке прошла вполне успешно, но сам подъём дался очень тяжело. Давала знать усталость от проведённого дня, а это  серпантин Кату Ярыка, дорога ,как стиральная доска, и тело затекшее от долгого сидения в машине, плюс погода с влажным воздухом и нехватка кислорода на высокогорьях. Дошли или доползли все с большим трудом. Последний десяток метров идти стало легче, так как было за что держаться. Через определенное расстояние были вбиты металлические штыри. Грибы оказались довольно большими останцами, сложенными из мягкой породы из глины, песчаника, с примесью валунов. Видимо при размывании породы один из крупных валунов оставался вверху на образовавшейся ножке, сформировав шляпку. Интересное образование, но весьма недолговечные. Стоят на склоне как солдаты на параде стройными рядами. Каменные грибы напомнили мне сросшихся опят на пне, только  с корректировкой размеров образования. Открывшаяся перед нашим взором картина радовала глаз. Впереди и внизу открылась долина Чулышмана. Она была совсем другой, чем у перевала Кату Ярык – широкая, с полосками берез вдоль русла реки и окаймленная  голубыми  далями окрестных гор. Спустились вниз быстро, но устали изрядно. Моторка доставила нас на другой берег. После обильного ужина была одна мечта- лечь скорее в постель и спать. На следующий день нас ждал водопад Учар, но при условии, что не будет дождя. Уснули почти мгновенно, но стук дождя по крыше разбудил ночью. Первая мысль была, что поход на Учар накрылся медным тазом. С этой мыслью снова уснула.

           День третий. Дождь, большие огорчения и мелкие радости.

                Проснулись под стук дождя. За завтраком, как и ожидали, нам объявили, что на водопад Учар не идём. Дорогая длинная и опасная, местами встречаются прижимы, которые в сырую погоду пройти без подготовки практически невозможно. Вместо этого  после обеда пойдем к Колобку и Шаманскому камню на другой стороне долины. А так же можно  посетить концерт мастера горлового пения, сказителя, который исполняет  народный  алтайский эпос. Это сразу заинтересовало и мы не разочаровались. Удивительно ,как можно  изображать звук свирели ,но он это с лёгкостью делает, смешивая со звучанием низких нот. Это было для нас непостижимо! Концерт вылился в творческую встречу. Мастер объяснил, что есть три уровня звуков: самые низкие-генерируемые областью живота, вторые-  из области груди, третьи, самые высокие -из-под кадыка. Всеми тремя уровнями обладают только три  исполнителя, в том  числе и он, все из Улаганского района Республики Алтай. Все было необычно. Он пел , аккомпанируя себе на народном музыкальном инструменте, с удовольствием знакомил  нас с культурой владения горловым пением.
                А после обеда настала пора похода к Колобку. Путь был не далекий, тропа достаточно пологая, не как при походе на Каменные грибы. Шли медленно ,сохраняя силы, хотя  идти было совсем за не сложно. Большой каменной колобок-камень почти круглой формы, стоит почти на краю обрыва, но столкнуть его с места никому пока не удалось, нижний край слегка заглублен. Недалеко от него на каменных ножках стоит  такой же большой, как Колобок,  камень, больше похожий на карельский  сейд. Называют его почему-то Шаманским камнем. На него путешественники  складывают подношения духам гор. В основном это мелкие  деньги, видели  даже сережки и цепочку. Что же, интересно, они просили у этого камня?
                Вернулись в лагерь под дождём, изрядно промокли, а сушить одежду и обувь негде. Кое-как разложили и развесили мокрое, но надежды, что высохнет до утра мало. Особенно печальную картину представляли кроссовки. В них хлюпала вода .А завтра снова в путь-на Телецкое озеро.
              А сегодня вечером была  баня! Наконец-то смогли согреться, пусть даже не на долго. После бани поужинали и  забрались в постель, плотно обернувшись одеялом. Правда мне пришлось спать на влажной  простыне, так как под неё была постелена  толстовка внука, чтобы за ночь она подо мной могла высохнуть. А дождь никак не утихал и всю ночь барабанил по крыше.


                День четвёртый. Знакомство с Телецким озером.

                Утро было влажным, прохладным, но хотя бы без дождя. Начали собираться в дорогу. Путь лежал к южной оконечности Телецкого озера. Наши инструкторы сказали, что дорога только название, так как это даже не грунтовка, а полевая. разбитая после дождей дорога. Вода в Чулышмане поднялась от дождей, стала мутной и ещё более стремительной. Мы собрались быстро и после завтрака были готовы в путь. Пришлось вспомнить некоторые туристические хитрости. Полиэтиленовые пакеты, надетые на сухие носки, изолировали ноги от невысохших кроссовок, джинсы досыхали на теплом теле. В общем, как могли утеплились. Наконец мы в пути. В машине согрелись и настроились на трудную дорогу. Чулышман сопровождал нас в пути, становясь все шире, местами  разлившись до самой дороги.  Шли  сразу четыре автомобиля ,у водителей были рации в случае непредвиденных обстоятельств, так как сотовая связь отсутствовала уже третий день. Первая неприятность не заставила себя долго ждать-один из автомобилей пробил заднее колесо. Все встали ,ожидая когда  его заменят. Дальше дорога стала ещё хуже-колеи и целые озёра на дороге. Машины застревали, местами приходилось идти пешком, транспорт  с трудом преодолевал даже низкие перевалы. В пути встретилось только три маленьких деревушки. Но живут достаточно цивилизованно- свет от генераторов и только в тёмное время суток. Говорят, что есть спутниковая связь с миром, но это очень дорого, спутниковые телефоны доступны не всем, так как заработков нет, живут своим хозяйством. Дети  зарабатывают  сладости открывая и закрывая за редкими автомобилями ворота, перегораживающие дорогу. Похоже, что это единственный способ получить конфеты. Нам было жалко детей,но  они совсем не выглядели несчастными , даже самые маленькие, лет пяти, мальчишки твердо держались в седле, а вот девочек не видели ни разу. Лошади, коровы и овцы пасутся повсюду, лежат прямо на дороге, порой очень далеко от селений.       Наконец ,после трёх трудных часов пути, мы на месте-у южной оконечности Телецкого озёра, в устье реки Чулышман, на турбазе  Балыкча. Здесь нам предстояло погрузиться на паром и переправиться самим и машинам на север озёра в посёлок Агдаш-туристскую мекку на Телецком озере..
                Погода сегодня над нами смилостивилась ,дождя не было. И хотя пасмурно, но вполне тепло. Погрузка прошла пусть и не быстро, но без осложнений. На озере дул достаточно прохладный ветер, но сидеть в каюте катера никому не хотелось. Берега озёра живописнейшие, со множеством водопадов, скалистыми или поросшими лесом берегами. Вода серовато- оливкового цвета плескалась за бортом. Пять часов пролетели незаметно. К концу путешествия начало проглядывать солнце через облака, впервые за последние три  дня путешествия..
Видимо в честь такого события мы ужинали в кафе поселка Агдаш, сделав заказ по своему усмотрению. Ночевали в гостевом доме ,в тепле, наконец высушили обувь. Совершили прогулку по берегу озёра, любуясь его красотой ,правда здесь цивилизация уже побеждает природу. На всем обозримом пространстве берега  расположены кемпинги, турбазы, дачи высокопоставленных чиновников (по словам местных жителей).


                День пятый. Обратный путь.

                Утро солнечное и тёплое. Умывались на берегу. Облака отражались в воде. Нам предстоял последний отрезок пути в  450 километров  до Барнаула . Солнечная жаркая погода нас сопровождала всю обратную дорогу. К вечеру добрались до той же площади Советов..
                Оглядываясь назад понимаешь, что   для себя, как не подготовленные туристы , мы сумели сделать многое, а именно преодолеть себя. Мы готовились к достаточно простому пути на автомобиле, а оказались в настоящем экстриме из-за плохой погоды и дождей. Это признали даже наши гиды. Что и им было непросто в данной ситуации и порой они сами не верили, что нам удастся пройти Чулышман. Но спасибо нашим попутчикам, которые во всех ситуациях были спокойные, выдержанные и относились  с юмором к самым «дохлым» ситуациям. Прощались в Барнауле тепло и как-то по родственному. Все позади. Едем домой!