По пути великих путешественников

«Созерцанием прекрасного мы возвышаем себя» Платон

В  библиотеке-музее г.Находки случайно узнал, что Оксана Гуцу собирает группу для путешествия вокруг озера Иссык-Куль. Тут же позвонил ей и сказал: «Еду с вами!» А как же иначе! Десятки известных Российских путешественников в 19-ом веке шли от Верного/Алма-Ата/ через озеро Иссык-Куль в Китай. Изучали горные хребты, стоящие вокруг этого озера, реки, флору и фауну, народы, населяющие эту местность. У озера Иссык-Куль скончался Великий путешественник Николай Михайлович Пржевальский. Там его могила. Там установлен ему памятник. Там музей его имени. У этого озера поставлен памятник не менее Великому русскому путешественнику Петру Николаевичу Семенову-Тян- Шанскому. Он первый из Российских путешественников исследовал географию озера, рек, впадающих в это озеро, горные хребты, окружающие озеро. Собрал огромную коллекцию трав, птиц, животных. Там были Чокан Велиханов, Г.Н.Грум-Грыжимайло, В.А.Роборовский, Н.А.Северцов, В.П.Федченко и много других Российских ученых, инженеров, геодезистов.
-Смотрела в интернете маршрут этого путешествия. Сказка! Сразу же решила поехать.- Сообщила мне в библиотеке Зоя Николаевна Ковалева. Она дала мне листок с маршрутом путешествия в Казахстане и Киргизии. Ознакомился. Просматривать в интернете чужие фотографии этих мест не стал. Считаю- лучше самому внезапно увидеть и сфотографировать по-своему. Взял в библиотеке книги из серии «Великие русские путешественники», которые побывали у озера Иссык-Куль. Прочитал эти книги. Проникся. Оказалось, что места посещения нами, согласно маршрутного листа-плана совпадали с путями Великих Русских путешественников. Самое значительно выписал в тетрадь.
26 апреля самолет, пробив плотную толщу облаков, благополучно приземлился в Алматинском аэропорту, привезя из Приморского края восемь находкинских туристов в том числе двух мужчин- автора этих строк и Николая Михайловича Дедюка, пять женщин- Зою Николаевну, Татьяну Рубан, ее подругу Надежду, Елену Сагитовну, Оксану и ее дочь 13 лет Марину Гуцу. Вышли из здания аэропорта с огромными рюкзаками. Нас безошибочно узнали и встретили двое мужчин- водители автомобилей. Один из них забрал наши вещи и повез в гостиницу. Второй- Артем, по предварительному согласованию повез знакомить нас с достопримечательностями города. Артему  лет 35-40. Стройный. Симпатичный. Метис. Дед и бабушка его в роковые тридцатые годы прошлого века были вывезены из Приморья в Казахстан. Знает корейские, казахский и русский языки.
-Вы, конечно, знаете, что город Алма-Ата до 1921 года имел название Верный. –начал с нами разговор Артем. –Сейчас мы поедем к стадиону Медео. Вы подниметесь по канатной дороге до перевала, с которого открывается грандиозный вид на горы. В средние века на территории нынешнего города находилось поселение Алмату. В древние времена- стоянка тюрских и монгольских кочевников. В 1854 году –на месте обнаруженных геологами стоянок, заложено военное укрепление Заилийское, а затем- Верное.- продолжил Артем рассказ о истории города. Находится город в Илийском крае бывшей Джунгарии. Чем руководствовались военные власти при выборе поселения? По удобству добывания леса. Большому количеству прекрасной хлебопахотной земли и сенокосных мест. Не совсем гладко происходило заселение. Генерал –губернатор Западной Сибири Гасфарт в 1654 году из Омской области послал за реку Или отряд, состоящий из батальона пехоты и трех сотен казаков. Они нашли в семидесяти километрах от реки Или, у подножия Заилийского Алатау, у речки Алматы, место для русского поселения. Построили укрепление Верное. Начали рубить лес в Алматинской долине для построек. В одну из ночей киргизская барымта/разбойничья шайка/ в 15 км. от Верного угнала табун русских лошадей, убив 12 охранявших их казаков. Головы казаков, с целью устрашения, были надеты на пиках.
-Ужас какой!- воскликнули женщины.
-Строительство Верного продолжалось.- продолжил Артем.- Начальником всего Заилийского края был полковник Михаил Хоментовский. За заслуги в освоении и строительстве поселения он был награжден многими наградами. Вот здесь при Советской власти, где мы сейчас едем, были сады. Сейчас бы мы ехали мимо цветущих абрикосов, яблонь, слив и груш. Сады уничтожили. Построили эти серые коробки домов. Садов в городе практически не осталось.
Подъехали к стадиону Медео.
-Покупайте билеты до первой станции.- сказал нам Артем. –Погода портится. Наверху может быть даже дождь.
Все сели в одну кабину и покатили куда-то в горы, кверху. Через несколько минут оказались в плотном тумане. Не видно было даже склонов горы. Когда поднялись к первой станции, началась морось. Охранник сказал нам, что на перевале солнце, но ехать уже поздно. Канатка скоро закроется. Спускайтесь назад. Артем был явно расстроен.
 -Я позвонил. В городе нет дождя. Покажу вам центр города, а ночью заедем на видовую площадку Коктюбе. С нее город виден как на ладони.- сказал нам Артем.
Подъехали к городскому парку. В нем много монументов, скульптур, посвященных воинам, сражавшимся с фашистскими захватчиками. Парк огромный. Асфальтированные дорожки. Огромные ели. Чистота идеальная.
Увидели Арбат и малую Эйфелевую башню в сверкающих огнях. С видовой площадки Коктюбе полюбовались ночным городом, а женщины прокатились на огромном светящемся колесе обозрения. Вид сверху на город, сказали они, потрясающий. Около магазина с сувенирами увидели музыкальную группу «Битлз» из медных фигур. Исполнено прекрасно. Затем Артем отвез нас в гостиницу для туристов с номером на 12 человек. Впрочем, душ, кухня, туалет в этой гостинице имелись. Тепло распрощались с Артемом до 9 мая. Первая ночь в Алма-Ате. Несмотря на то, что лег поздно, проснулся в 4 часа утра. Или ночи. Взяв тетрадь-дневник, вышел из номера на кухню. В коридоре и на кухне находилось много молодых людей. Они о чем-то разговаривали, смеялись, и, похоже, спать вообще не ложились и не собирались ложиться. Сел за свободный стол и стал писать дневник прошедшего дня. Увидев в окне, что начинается рассвет, сходил в номер, и, взяв фотоаппарат,  пошел к выходу из гостиницы. За столом администратора дремала вахтер- молодая женщина. Услышав, что я выхожу, проснулась. Расспросил ее, что здесь есть поблизости интересного?  Она ответила, что недалеко в трех остановках есть детский парк и в нем много интересного, а также есть самая большая мечеть в Азии. Рассказала, как дойти до этих мест. Город еще спал. Минут за сорок дошел до парка. Вход свободный. За входом две статуи воинов. За ними между деревьями десятки статуй фигур людей и зверей из детских сказок и мультиков. Все это фотографирую. В середине парка течет небольшой ручей- арык. Через него перекинуты красивые мостики, а по краям арыка- беседки. Много клумб с разными по цвету цветами: желтыми, красными, синими.  В глубине стоит необыкновенное здание-кафе в виде грота, а над входом в кафе огромное чудовище, похожее на динозавра. Красиво место! Еще пройдясь, понял, что зашел в парк с тыла. Есть центральный вход. Он выполнен в виде триумфальной арки. Вид на здания центральной улицы через эти ворота довольно интересный. Еще не спеша прогулялся по парку. Затем пошел к гостинице. Недалеко от нее, свернул в проулок, как говорила вахтер, и увидел грандиозную мечеть. Обошел ее. Сделал снимки мечети с разных сторон. Возвращаясь к гостинице, встретил Татьяну, которая также шла к мечете с фотоаппаратом в руках. Когда вернулся, узнал, что и Николай Михайлович зря время не терял. Ходил в город, но по другому маршруту.
В 8 часов утра- встреча с нашим гидом Антоном и водителем автобуса «Спринтер» Виктором. Знакомимся. Загружаем рюкзаки в автобус. Укладывает вещи лично Виктор. Усаживаемся. Сразу же обнаруживаю промашку. Сел у окна, которое не открывается. Это очень плохо. Не смогу сделать снимка на ходу машины. У всех других, кто сидит у окон, они открываются.  Наше путешествие началось. Первая достопримечательность-Копшагайское водохранилище. Проезжаем мост на плотине. С нее красивый вид на водохранилище, но остановка запрещена. На ходу фотографируют те, кто сидит с правой стороны у окон. К моему удивлению никто из этих туристов делать снимка, который я увидел, не стал. Первый красивый пейзаж пропущен. Долгий переезд по пустынной местности. Проезжаем редкие аулы. Николай Михайлович фотографирует из окна автомашины мечети. Село Басши Кербулакского района. Находится в 250 км. от Алматы. Оформляем в офисе «Национального парка «Алтын-Эмель» разрешение на посещение парка. В офисе есть небольшой музей. В нем карта-схема и фотографии основных достопримечательностей парка: «Поющего бархана», цветных гор Актау и горы Катутау. Здесь же продавались карты Алма-Атинской области и уникальная книга «Алтын-Эмель» Владислава Якушкина, в которой краткое описание живописных мест национального парка, фауны и флоры, и прекрасные фотографии. Книга была последняя. Дорогая. Но купил не задумываясь. Менеджер офиса пообещал к нашему возвращению из путешествия по парку привести из Алма-Аты еще несколько этих книг./Слово сдержал. Наши туристы, кому понравилась эта книга-фотоальбом, приобрели ее/. Лишь к 17 часам подъехали к зеленому оазису с красивым названием «Ива». Здесь кордон Косбасту и граница национального парка «Алтын-Эмель» или «Золотое седло».  Он находится в западной части отрога Джунгар-Алатау. Природа парка,- рассказал нам Антон,- поражает своим разнообразием.  Она включает в себя пустыни, полупустыни, горы. На территории парка находится горная система и река Или. Произрастает около 200 видов растений. Насчитывается 78 видов зверей, 230 видов птиц, 30 видов рыб и тысячи видов насекомых. Много видов растений и животных эндемиков. Увидим и много раз семиреченского фазана. Петух, я считаю,- сказал с гордостью Антон,- красивее Приморского. Увидим орлов, а возможно и грифов. Лошадей Пржевальского не обещаю, так как они остались только в зоопарках. Можем встретить куланов. Зайцев, тушканчиков и сурков- в большом количестве. В ближайшие два дня мы посетим цветные горы Актау и «Поющий бархан» Айгой.
Подъезжая к оазису, мы обратили внимание на заброшенные здания, фундаменты домов и на несколько жилых домов. Антон сказал, что это бывшая геологическая база. Здесь есть горячий минеральный источник. При этих словах все наши женщины сразу же оживились и решили немедленно искупаться. Антон, улыбаясь, сказал: Могут приехать другие туристы и занять лучшие места в оазисе. Поставим палатки. Займем беседку. После этого можно и купаться. Женщины смирились. В оазисе у дома охранника заповедника стоит преогромнейшая липа более трех метров в диаметре. Две огромные ветки дерева подперты бревнами. Со слов хозяина дома эта липа видела воинов Тимура, останавливающихся в этом оазисе. Кроме дома и липы в оазисе есть небольшой пруд в окружении туранговой рощи и родник с чистейшей вкусной водой, который небольшим ручьем втекает в пруд. Есть еще большая поляна для стоянки палаток и огород. А вне оазиса- полупустыня, где растет саксаул, кусты тамариска, которые начали цвести малиновым цветом, чий или дырисун- пустынный ковыль и еще несколько неизвестных  даже нашей Елене Сагитовне растений, знающей кажется почти все на свете, из трав и кустарников. Рядом с дорогой у оазиса женщины, когда шли к горячему источнику, увидели редкие растения- заразиху/Цистанхе солончаковую/ и циноморий джунгарский. Оба растения паразитируют на корнях других растений. Антон с Виктором приступили к приготовлению ужина. Разожгли в самоваре угли. На газовых плитках приготовили суп и кашу. Так, что после купания женщины вовремя подошли к ужину. Я в это время устроился на лавочке у озерка и стал просматривать купленную книгу фотоальбом и карту. Вижу на карте озеро Иссык. Находится у трассы примерно в 70 км. от Алма-Аты. Помню, что-то об этом озере записывал. Листаю свою походную тетрадь-дневник и нахожу запись: «Урочище Тамгалы-Тас. Это буддийский храм под открытым небом. Находится на берегу реки Или у Копшагайского водохранилища. «Тамгалы- урочище. На трех километрах около двух тысяч рисунков. Это наскальная галерея древнего человека. Тамгалы находится в 70км. от караванного Великого Шелкового или Нефритового пути. Тамга с тюрского- «знак, надпись». Посетил урочище Тамгалытас в конце 19-го века востоковед Н.Н.Пантусов. До него исследователь Чолпан Велиханов». Из какого источника сделал эту запись, не помню./Позже, вернувшись домой в Находку, узнал, что данное урочище находится всего в десяти километров от плотины Копшагайского водохранилища. В течении часа мы могли бы осмотреть эти «заклейменные камни». Неужели Антон и Виктор не знали об этом урочище? Далее читаю: «Долина Иссыка служит одним из лучших входов в лучшие по своим видам местности Заилийского Алатау. Мне так много говорили о водопаде, находящемся в долине Иссыка, и о прекрасном альпийском «Зеленом озере» Джасыл-Куль, которого легче всего достигнуть по долине Иссыка, что я решился, оставив свой отряд на месте дневки, сделать в сопровождении трех конвойных казаков и трех охотников экскурсию в долину…И вот в конце дикого ущелья показался, спускаясь широкой серебристой лентой, водопад. Весть Иссык стремился с длинного ската уступами в глубокое ущелье, и только вершина его прорывалась водопадом сквозь скалистую выемку, живописно окаймленную темно-зелеными елями, торчащими со скалистых порфировых обрывов, отчасти покрытых темено-зеленой арчи. До «Зеленого озера» мы в эту поездку добраться не могли, так как до него оставалось еще несколько верст трудного подъема… Я посетил озеро Джасыл-Куль только в следующем, 1857 году». Это выписка из книги Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского «Путешествие в Тянь-Шане». Далее из этой же книги: «Поднявшись, наконец, на кряж, примыкающий к куполовидной сопке, и проехав несколько вдоль его западного косогора, мы с наслаждением увидали у наших ног «Зеленое озеро»/Джасыл-Куль/, имевшее самый чистый и прозрачный, густой голубовато-зеленый цвет забайкальского берилла». Поговорил об этом с Антоном. Он немного просветил меня о этом озере и объяснил причины, почему не повез нас к нему. Озеро Иссык образовалось примерно десять тысяч лет назад в результате горного обвала, который создал естественную плотину высотой около 300 метров. Длина его была до 1963 года около двух километров, а ширина –до 500 метров. Высота над уровнем моря 1700 метров. Раньше до начала 20 века называлось это озеро Джасыл –Куль, что означало- «Зеленое лазоревое озеро». Это общее название высокогорных озер. В настоящее время за ним укрепилось название «Иссык». 7 июля 1963 года селевой поток из верховьев реки Иссык разрушил естественную плотину, опустошив водоем. Этот селевой поток унес около тысячи жизней и почти разрушил город Иссык, который раньше назывался-Надеждинское. Была сделана искусственная плотина. Она охраняется. Фактически вида того, который был до 1963 года, нет. В настоящее время объем озера еще полностью не восстановился. И от водопада, который видел Семенов-Тян-Шанский ничего не осталось. По этой причине решили не теряя времени, ехать к офису Национального парка Алтын –Эмель. Кроме того, находится это озеро Иссык в стороне от нашей трассы к национальному парку Алтын-Эмель. Убедил. /Вернувшись домой, покопался в интернете, и понял, что Антон, мягко говоря, слукавил. Это озеро Иссык и в настоящее время является жемчужиной Южного Казахстана. Виды потрясающие! Об этом писал и Семенов-Тян-Шанский. «Сопка Кыз-Имчек, на которой мы стояли, была последняя и самая высокая из порфировых гор, а далее простирались уже граниты, из которых состояли Иссык-Баш и Талгарский пик. С сожалением расстались мы с одним из привлекательнейших ландшафтов в Заилийском Алатау и стали спускаться к «Зеленому озеру». И еще нахожу в интернете. Далее от города Иссык по дороге к городу Тургену на восток. Всего проехать 20км. В Тургенском ущелье находится семь водопадов. Водопад Медвежий высотой 30 метров. Красивый. Водопад Бозгуль пробил в скале тоннель. Также необыкновенно красивый. Почему бы нам было не посетить озеро Иссык и Тургенские водопады?/  После ужина пошли с Николаем Михайловичем на закат. Впрочем, на западе не было ни одного облачка, а оазис, который я намеревался сфотографировать в последних лучах солнца, из-за холма оказался в тени еще задолго до заката. Снимков не получилось. Не беда!- сказал я Николаю Михайловичу.- У нас с вами есть еще утро, вечер и еще утро. Но и рассвет не получился. Восход солнца закрыли облака. Утром после завтрака, оставив палатки и вещи на поляне, поехали к горному массиву Актау- первому чуду Природы, как выразился Антон. Путь длинный. По полупустыне. Дорога грунтовая. Сплошной гравий. На нашем автобусе «Спринтер» не разогнаться. Широкую долину, по которой мы ехали, окружают снежные горы. Спросил у Антона, как называются горы, которые окружают национальный парк.
Джунгарские Алатау.-  ответил он.
-А где находятся Джунгарские Ворота?
-Это далеко на востоке Казахстана.- ответил Антон
Достал из малого рюкзака свой дневник, «Перевал Алтын-Эмель- красивейший! На этом перевале Карелин нашел пудовый самородок золота в виде лошадиной головы. Здесь закончил жизненный путь Чокан Велиханов. Был Семенов –Тян-Шанский. В 10км. от перевала строго на юг- штольня. В ней стоит копия «Золотой бабы». У второго родника, в 150 метрах от холма». Далее есть запись о озерах: «Озеро Жасылколь- чудо-бирюза Джунгарии- в верховьях притока реки Лепсы. Из озера живописным водопадом вытекает река Аганакты. Озеро Алаколь- «Пестрое озеро». У п.Дружба в самом центре Джунгарских ворот. Якобы это озеро скрывает древний город-крепость». И еще тут же из этой же книги вижу запись: «Горный массив Шаартас у села Сарыжас- шары гранитные. Шаартас- это камень, шар. Видно пик Хан-Тенгри. Высокогорное озеро Тузколь. Монастырь Сумбе. Стоит у реки Сумбе. Его посетили Велиханов и И.В.Мушкетов. Далее Иссык-Куль». Из другой книги /авторов книги указать забыл/ «Отрар- средневековое городище на юге Казахстана. Святилище Тамгалы. Развалины буддийских построек-Кызыл-Кент-Красный город/Скала Динозавр, Лицо Великана, смотрящего в небо». Ах, как жаль, что я не записал имя авторов этих строк. Вновь придется пересматривать более десятка книг. Не придал тогда большого значения этим сведениям. Вспомнил: кто-то из путешественников писал, что Джунгарские ворота находятся в верховьях реки Каракол и что это самое красивое место в Казахстане. Он же упоминает о озере Ала-Куль./Позже, дома разобрался. Озеро Ала-Куль, о котором пишет в своей книге Семенов-Тян-Шанский, в настоящее время называется Алаколь и находится у Джунгарских Ворот, недалеко от озера Балхаш. Самое красивое озеро Киргизии Ала-Куль находится в 12 километрах от города Каракола/Пржевальск/. На карте Алма-Атинской области нахожу озеро Алаколь, озеро Жасылколь, пос. Дружба, горный массив Шаартас. Все эти места находятся у Джунгарских ворот. Довольно далеко от нашего маршрута. Это отдельный маршрут на четыре-пять дней. Озеро Иссык и Тургеневские водопады- также отдельный двухдневный маршрут. Но урочище Тамгалытас мы могли бы посетить, не меняя маршрута и вкладываясь в график плана маршрута. Жаль…Это потеря…
Вот и Актау. Белые горы. Только какие же они белые? Тут и красные, и желтые, и голубые. Увидели эти горы за несколько километров. Подъехали к каньону. По дну его в период сильных дождей бежит река. В настоящее время дно реки сухое. Именно по высохшему руслу реки и повел нас Антон вглубь каньона. Он говорил, что когда –то это место было дном океана Тетис. Потом после отступления океана, вода и ветер за миллионы лет вымыли и выветрили слабые породы, соорудив из оставшихся пород  причудливые фигуры и композиции. И действительно, весь ландшафт гор Актау настолько необычен и фантастичен, что человек ощущает себя попавшим на другую планету. Нечто подобное видел только в Тибете. Описать красоту гор Актау невозможно. Здесь все видеть надо только собственными глазами. Даже фотография передаст эту красоту лишь в малой мере. Тем не менее, тут же приступил к съемкам. Так как идущие впереди меня туристы мешали, то выбрался из этого небольшого каньона, и пошел по долине. В ущелье растет только саксаул. Через километр от основного каньона влево отходил другой каньон. Там в глубине стояли белые горы. Пошел прямо. И угадал. Группа шла за мной. Еще через километр каньон вновь раздвоился. Решил свернуть вправо, где стояли только красные горы. Метров через триста в каньоне оказался непроход. Невозможно было идти и по склону горы. Сделав снимки, возвратился к основному каньону. Соединился с группой и пошел вглубь этого самого интересного каньона. Стены его с левой стороны представляли из себя огромные колонны, покрытые необыкновенной красоты шапками. С правой стороны были нагромождения красных скал. Метров через триста уперлись в непроход._--Все! Конец обозрению.- объявил Антон. Дальше не ходят. Возвращаемся.
 И на обратном пути продолжали все фотографировать. Осмотр каньона длился более трех часов. Подъехавшие к устью каньона туристы, пошли на вершину хребта.  Спросил у Антона: какой вид с вершины хребта на каньон? -Совсем иной, чем снизу. Но мы не пойдем. Женщины утомились. О купании в теплом источнике уже разговаривают.
-На обратном пути Антон и Виктор подвезли нас еще к одной достопримечательности заповедника,- к «суровым горам»  Катутау.
- Это древние полуразрушенные горы с сохранившимися кое-где выходами вулканических пород.- объяснил нам Антон необычность этого ландшафта. Лава выходила из трещин земли и застыла, образовав удивительные формы.
 Подъехали к диковинной огненно-красной каменной глыбе. На солнце она блестела, как отполированная. Конечно, это проделки дождя и ветра, но думалось, что здесь потрудились великие мастера- люди. Какие только фигуры были выточены на этой глыбе!
-Вулканическая порода.- сказал Антон.- Видите, Природа- лучший архитектор. Ни один человек не придумает такой архитектуры.
Женщины тут же полезли на вершину этого камня. Стали фотографироваться.
И вновь длинная дорога к оазису. Купание в источнике. Ужин. Выход на вершину холма на встречу с закатом. На следующий день поехали к «Поющему бархану». По дороге Антон рассказал нам о «Поющем бархане». Расположен он на Илийской долине, в двух километрах  от реки Или, на ее правом берегу, между небольшими горными массивами Большим и Малым Калканами. Наибольшая  высота самого большого бархана 150 метров. Общая длина всех барханов около трех километров. Бархан способен в сухую ветреную погоду издавать звук, напоминающий гудение реактивного самолета. Таким феноменом обладают всего четыре аналогичных песчаных барханов в мире. Песни бархана слышны за несколько километров. Звук рождается, когда мельчайшие песчинки трутся друг о друга: дуновение ветра дает легко уловимый писк, а сильные порывы- выразительный звук. Также он издает такой же звук, когда человек с вершины бархана спускается вниз на своей пятой точке. Бархан не меняет своего расположения из-за особой розы ветров. Еще Антон добавил, что существует легенда, что под песками бархана похоронен Чингис-хан и его верные воины, а песок поет, когда душа хана, изнемогая от душевных мук, рассказывает потомкам о своих подвигах. Увидим мангровую рощу. Эта роща –редчайшая на земле. На обратном пути ее сфотографируем.
-Смотрите, карагана расцвела. Еще вчера, когда ехали к цветным скалам, в цвету было только несколько кустов.- радостно сообщила нам  Елена Сагитовна.- В Казахстане караганы 17 видов. Можно увидеть повсюду: в горах, степях, песчаных и каменистых пустынях.
Вся степь была украшена ярко желтыми цветами. Красота! Женщины попросили Виктора остановится. Выскочили из автомашины и побежали фотографироваться на фоне этих желтых кустов. Погуляв минут десять, вернулись к автобусу. По дороге к «Поющему бархану» увидели у дороги каменную стелу. Антон сказал, что название стелы Ошактас. По легенде на этих камнях размещался огромный тайказан, в котором готовилась пища для всего войска Чингис-хана. Высокий бархан увидели за несколько километров. Подъехали к большой площадке для автомобилей.  Возле нее несколько беседок и туалеты. Вся группа наших туристов пошла за Антоном по ребру бархана к вершине. Я не пошел за ними. Направился ко второму бархану, который был примерно в километре. Здесь у подошвы первого бархана была хорошо набитая тропа. Когда она вывела меня к подножию второго бархана, то увидел третий бархан. Решил не останавливаясь, пройти до него. На песках заросли белого саксаула.  Именно с третьего бархана решил возвращаться назад и по пути фотографировать оба бархана.  Когда поднялся на вершину третьего бархана, увидел и реку Или, и четвертый самый малый бархан. Шел в резиновых сапогах, которые мне дал Антон. Ботинки туристические, которые я купил перед выездом в путешествие, оказались не по ноге. В первый же день в Алма-Ате сбил ими ноги и спрятал до конца путешествия в рюкзак. В резиновых сапогах по горячему песку ходить никому не рекомендую. Ноги горят. Но преодолел и это. Возвращаясь, увидел необыкновенное зрелище. По ребру большого бархана поднималось более сотни туристов. Выглядели они на фоне огромного бархана соринками. Вернулся к автобусу последним. На площадке стояли легковые автомашины и большие автобусы. Пошли к роднику, который был в небольшом овраге. Родник оборудован.  Течет из трубы. Вода холодная, но не такая вкусная как в нашем оазисе. Кто-то из другой группы туристов сказал, что из этого родника пил воду путешественник Чокан Велиханов.  В овраге и по краям оврага растут разные деревья и кустарники. Там, где родник в пустыне или в полупустыне, там, как я понял, и оазис. Там жизнь кипит. Все наши туристы были довольны прогулкой на бархан. Лишь я был крайне недоволен. Я знал по опыту фотографирования в Чарских песках горного Кодара, что барханы надо фотографировать утром или вечером, в живых солнечных лучах. Днем песок белый. Рельеф склонов и ребер барханов не выделяется. Снимки ничтожны. Об этом сказал Антону. Кроме того, в маршрутном листе была запись о ночлеге у «Поющего бархана».
-Если бы в группе были одни мужики, то я бы договорился.- ответил Антон.- Попробуй их оторви от горячего источника?! Они меня не поймут. Я намекнул, но куда там. Никто из женщин не захотел ночевать у бархана.
-Жаль…-ответил я. –И Красные горы Актау лучше всего снимать на рассвете и на закате.
-Дальше у вас появиться возможность фотографировать утром и вечером. Будем стоять непосредственно у природных памятников.- заверил меня Антон.
Это меня несколько успокоило. Но какие бы можно было сделать здесь снимки на рассвете и на закате! Опять упущение.
И вновь длинный переезд, и возвращение в оазис «Ива». Здесь уже десятки автомашин и более сотни туристов. В основном молодые люди. Наши палатки стоят. Беседка не занята. На столе в беседке наша посуда. Все в целости и сохранности. Ужин. Поход к вершине холма на закат. Тут уже стоят более десятка молодых людей. Поднимаюсь с огромным трудом. Сильная боль в позвоночнике, которая «стрельнула» в левую ногу. Едва ее волочу. Дома не долечился. Поехал больным. На авось. И, действительно, боль до этого вечера не замечал. Азарт? Необходимость? Вдохновение? Какие качества заглушили эту боль? В палатке долго мастился. Не мог найти места, чтобы не чувствовать боли в ноге. На бок поворачивался с огромным трудом. Как же буду дальше ходить? С разных сторон доносилась громкая музыка, крики, смех, голоса. Беспрерывно лаяли собаки. Одурели от шума людского. Петух начал кричать уже с полуночи. Кричал до самого утра. Тоже, видимо, ошалел. Утром Антон сказал мне на это: -Хорошо, что у хозяина нет осла. Мы бы вообще тут ни одной ночи не поспали. Он орет так, как будто бы его режут. Слышно за километры. Было в моей практике такое.
Весь следующий день ехали к деревне Саты, где находятся знаменитые на весь Казахстан горные  Кольсайские озера.
Надо сказать, что сама дорога, точнее, окружающие ее снежные хребты с хвойными лесами у подножия вершин, аулы, мечети, мусульманские кладбища не дадут скучать ни одному туристу. Николай Михайлович фотографировал из окна машины на ходу мечети и интересные кладбища, которые больше походили на мемориалы. Не пропускал ни одной мечети. Наконец, Жаркент. Древний город на Великом Шелковом Пути. Обед в кафе. В городе есть своя редчайшая достопримечательность- старинная деревянная мечеть, построенная китайским мастером в буддийском стиле. Антон сказал нам, что он четыре раза приезжал в Жаркент, но не мог попасть по разным обстоятельствам внутрь этой мечети. Подъехали к ней. Действительно странная мечеть.
-Опять закрыта. Выходной.- сообщил нам Антон, вернувшись от ворот.
Кто-то из женщин сказал Антону дать охраннику таньгу. Он вновь пошел к воротам, и через некоторое время, махнул нам рукой. Мы все дружно побежали к Антону. Охранник дружелюбно проводил нас на территорию мечети, где большее место занимал сад. С любой точки сада вид мечети был намного лучше, чем с улицы. Прошли в здание мечети. Внутри пусто. В конце здания стоит трон. За ним арка. Все это в резьбе и арабской росписи. На стенах у трона также арабская вязь. Красиво! Не зря мы заплатили деньги за осмотр мечети. По дороге в аул Саты Антон сообщил нам, что завтра поедем к озерам на автомашине хозяина дома, в котором будем ночевать. Женщины, услышав, что будут ночевать в доме, спать на кроватях, неимоверно обрадовались. Но радость их была еще больше, когда они вошли в дом и увидели накрытый для нас стол, уставленный тарелками с мантами и пловом, и с разными восточными сладостями. Когда же хозяйка дома Карлыгаш сказала, что после ужина будет баня, то ликованию женщин не было предела. Муж хозяйки Аркабай в это время готовил во дворе автомобиль УАЗ /таблетка/ для предстоящей поездки. Карлыгаш довольно молодая женщина, в возрасте около сорока лет, но уже бабушка. Она и ее дочь вышли замуж рано. Так заведено в Киргизии. Лежа в постели, листая тетрадь с записями  путешественников, побывавших в Заилийском Алатау, нахожу: «Никогда не забуду момента, проведенного мною в совершенном одиночестве на грани вечных снегов в Заилийском Алатау, над прекрасным озером Джасыл-Куль… Внизу подо мною мрачно задвинули ущелье Джасыл-Куль темные тучи, беспрестанно рассекаемые извилистыми молниями. Страшные удары грома повторялись эхом близких и дальних гор, сливаясь иногда в продолжительные раскаты. С треском отрывались скалы от нависших над пропастями утесов и с глухим гулом падали на дно долины…» Это писал Семенов-Тян-Шанский. Надо узнать у Антона и Виктора, где в Заилийском Алатау находится озеро Джасыл-Куль?/Узнал, когда вернулся домой. В настоящее время это озеро называется Иссык, и находится в 70км. от Алматы/.
Встал рано. С первым появлением за окном света. Еще с вечера рассмотрел вершины ближайших гор, где лучше можно было бы встретить рассвет. Выбрал вершину на хребте, который разделяет ущелья. Посчитал, что с нее какое-либо да ущелье откроется для солнечных лучей. Идти к началу хребта минут пятнадцать. Далее по тропе, набитой коровами. Тропа идет не в лоб, а серпантином. Умные коровы. Не то, что некоторые туристы. Поднялся легко. Но впереди на хребте оказалась еще одна вершина, которая заслоняла оба ущелья. Поднялся и на нее. По пути разглядывал тюльпаны, которые еще не раскрыли свои головки. Нашел два раскрытых тюльпана. Сфотографировал.  Но и с этой вершины ущелий видно не было. Заслоняла третья вершина. С трудом, но поднялся и на третью горку. Но, увы. За ней четвертая, почти неприступная. Неудача. Обзора ущелий нет. На этой вершине встретил рассвет. Отснял горы, и спустился к аулу.  Все наши туристы уже сидели за столом.  После завтрака усаживаемся в автомобиль хозяина дома. Виктор едет вместе с нами. Антон впереди, рядом с Аркабаем. Виктор с нами в салоне. Озеро недалеко от села, говорит Виктор. Километрах в десяти. Подъехали к кордону. Антон платит деньги за посещение национального парка. Кстати,  питание, ночлег- все входит в ту сумму денег, что мы уплатили Антону и Виктору. Впечатление такое, что как-бы это бесплатно. Хорошее впечатление. От кордона путь к озеру пешком. Сразу же за кордоном видим небольшое озеро. Мы чуть было не разочаровались. Но Антон, увидев наши кислые лица, догадался и сказал: -Это лужа. Озеро Каинды в километре отсюда. Пройдем  через красивый еловый лес. Увидим березовую рощу. Идем по дороге мимо огромных стройных елей. Они настолько высоки, что вершин их не видно.  Впервые в Казахстане увидели березовую рощу.
-Каинды в переводе с киргизского означает «березовое».- сообщил нам по дороге Антон.- В 1911 году 4 января в горах Кунгей Алатау произошло сильнейшее землетрясение. Огромный оползень создал платину и перекрыл горную реку. Ущелье и произрастающие на его склонах тяньшанские ели были затоплены водой. Так природа и сотворила это прекрасное озеро на высоте 1800 метров над уровнем моря. Глубина озера- 18 метров.- рассказал нам Антон о истории образования данного озера.
-Сначала посмотрим озеро с высоты. –сказал Антон.- Поднимемся по склону горы. Оттуда вид хороший на озеро.
Поднялись. Действительно, озеро смотрится большим изумрудом. В воде стоят высохшие остовы елей. Затем спускаемся к западной части озера.
-Видите, сухие деревья, растущие как-бы из воды? Когда-то здесь была река. Никакого озера не было. Теперь пойдем к устью озера, где в него впадает река. Там место гораздо красивее, чем здесь. Идти за мной. Никому не отставать и не убегать. Если не знать дороги, то можно уйти в горы.
Идем дружно за Антоном. Вижу тропу к озеру. Понимаю, что она ведет к видовой площадке. Незаметно отстаю от группы, и бегу по тропе. Точно, видовая площадка. Внизу озеро. Делаю снимок и бегом за группой. Никто не заметил, что я сбегал к видовой площадке. Понимаю и Антона, почему он не повел народ к ней. Там можно сорваться, и улететь вниз, к озеру. Опасное место. Спускаемся к реке. Тропа идет вдоль реки к озеру. Много разных цветов. Река впадает в озеро мимо двух больших скал. Красивое место!  Женщины у этих скал и у озера фотографируются. Возвращаемся к кордону. Туристов около кордона и озера –больше сотни. В основном иностранцы из Европы. Пожилых не видно. Одна молодежь.
-За этим озером есть еще одно озеро.- сказал Антон. –Туда идет народ фотографировать. Николай Михайлович и Татьяна тут же пошли к этому второму озеру. Я не пошел, так как понял, что вида и за ним не будет. Когда возвратились Татьяна и Николай Михайлович, поехали ко второму знаменитому озеру Кольсайскому. Ехать надо опять к селу Саты и за него далее до другого аула. Аркабай говорил нам, что там сошла сель, и мы можем не проехать. Строители дорог приступили к работам, но сделают дорогу не раньше, чем через месяц. Тем не менее, поехали посмотреть это место. Когда увидели ,что произошло, то обомлели. С вершины высокого хребта на протяжении трехсот метров сошла в долину половина этого хребта. Сель завалила дорогу, но до речки не дошла. Если бы дошла, то образовалось бы еще одно озеро. Стоя на вершине холма, на который мы поднялись всей группой, Антон рассказал нам о Кольсайских озерах. Их, оказывается, три. Первый на высоте 1000 метров, называется Нижнее, второе- на высоте 2250 метров, называется Мынжилки, третье- на высоте 2700 метров и называется Верхнее.  Длина первого озера 400 метров. Другие два- меньше. Артем с Аней попытались уговорить Антона сходить к озеру пешком. Антон наотрез отказался.
-Идти семь километров. И не по ровной дороге, а через хребты. Этот путь на весь световой день. Сейчас уже вторая половина дня. Не успеем.
Артем и Аня попытались уговорить его самим сбегать к озеру. Но Антон категорически отказал.
-Вы видите, что погода портиться. Будет явно дождь. Возвращаться вам придется уже ночью. Не могу я вас отпустить. Я за вас отвечаю.
Артем с Аней смирились. Вернулись в дом-гостиницу.  Карлыгаш объявила нам у входа в дом, что стол накрыт. Все дружно прошли в столовую. Вновь на столе манты, сладости, чай, кофе. Снова баня и сон на мягких и чистых постелях. Такое путешествие нашим женщинам явно понравилось. К вечеру заметно похолодало. Было слышно, как за окном идет дождь. Не спалось. Виктор, Антон и Николай Михайлович видимо остались на кухне, где беседовали с хозяевами дома. От нечего делать достал свою тетрадь и решил перечитать некоторые строки, написанные путешественниками, которые были у озера Иссы-Куль. Об этом хорошо написал наш путешественник и ученый Иван Васильевич Мушкетов.
«Китайский чиновник Чанг-Киень в 128г. до Р.Х. первый открывает дорогу через Терек-Даванский перевал и сообщает кое-какие сведения о Фергане и Таване. Он переходит также Тянь-Шань до озера Иссык-куль» /Через несколько дней, купив туристическую карту  Киргизии в Караколе, на ней нашел перевал Чанг-Ашуу, с которого Семенов-Тян-Шанский увидел Пик Хан-Тенгри. Не этот ли перевал назван в честь китайского путешественника? Видимо именно этим путем он и пришел к озеру Иссык-Куль. Читаю далее: «Но из всех путешественников той эпохи первое место принадлежит знаменитому Сюань-цзаню/628-645гг по Р.Х./, который до сих пор на Востоке почитается за святого, а у китайцев пользуется таким же почетным значением, как у нас Марко Поло. Он отправился в путешествие, будучи еще молодым человеком, ему было только 26 лет. Он совершил огромный путь через всю Среднюю Азию до Индии и обратно. По возвращении в отечество он представил правдивый отчет, полный драгоценных сведений о малоизвестных странах Азии и их жителях, который до сих пор не потерял своего значения… Семь дней пробирался Сюань-цзань этими горами и потерял многих из своих спутников, которые умерли во льдах. Рихттофен указывает, что, вероятно, это та самая дорога, которой некогда за 750 лет перед Сюань-цзанем, проходил Чанг-Клен к королю усуней, имевшему резиденцию в городе, расположенном на восточном берегу Иссык-Куля. Сюань-Цзань совершил удивительное путешествие. Из современников ему нет равного…» «Рубруквиз прошел от Черного моря через хребет Каратау на реки Талас и Чу, был в долине Или и на озере Ала-Куль. Он сообщает об уйгурах и большом количестве несторианцев, которые жили там открыто.Этим же путем приезжали на поклон к великим ханам Каракорума некоторые из покоренных ими западных князей, например, русские Ярослав и Александр Невский и армянский Гетум…»Из всех путешествий наибольшее значение имеет путешествие Ф.Ефремова, «Странствия которого в киргизской степи, Бухарии, Хиве, Персии, Тибете и Индии содержит весьма поучительного. В 1774г. его захватили в плен киргизы и отвезли в Бухару, где он скоро получил звание офицера и долго служил у бухарского хана, который посылал е го в Хиву, Персию и другие страны. Через несколько лет он бежал из Бухары в Кокан, откуда пробрался в Кашгар, Яркенд и в Тибет. Из Тибета через Кашмир в Индию, и затем через Англию возвратился в 1782г. в Россию…»  Еще два русских переводчика Путимцев и Назаров в начале 19-го века обошли всю Среднюю Азию. Ученый Шренк побывал в районе озера Балхаш и приближался к озеру Иссык-Куль. Исследовал озеро Иссык-Куль и его окрестности ученый Чокан Велиханов. И, конечно, больше всех у озера Иссык-Куль потрудился Семенов-Тян-Шанский. Так на груди с этой тетрадкой и уснул. Встал рано. С первыми признаками рассвета. Вновь хотел сходить к тем же вершинам, на которых побывал в прошлое утро. Но когда вышел на улицу, обомлел. Все вершины холмов и выше хвойный лес и горы были в снегу. Сказка! Но не для нас. Для тех туристов, которые остались ночевать у кордона. Какие можно было бы сегодня утром сделать там снимки! Вот что значит спать в гостиницах, а не в палатках, не рядом с объектами съемок. Поимели удовольствие, но потеряли прекрасные снимки. За все надо платить. После завтрака, радушно распрощались с хозяевами дома, и покатили к новым «Сказкам». У дороги за селом увидели пастуха с ослом. Он стоял на пригорке с палкой в руке, на которой болтались две пятилитровых бутыли. За ним открывался чудесный вид на горы и, особенно на высокий снежный пик. Антон остановил машину. Сказал всем сидеть, а сам побежал к пастуху. -Спрошу разрешение на его фотографирование. –сказал он нам. Пастух разрешил. Антон махнул нам рукой. Все дружно выпрыгнули из салона машины и побежали к пастуху.  Я сфотографировал его от машины, так как пейзаж за ним уже закрывался туманом.  Это была небольшая компенсация за несостоявшиеся снимки горных озер после выпавшего снега.-Едем к Чарынскому каньону.- Об этом нам объявил Антон, когда все уселись на свои места. Уже издали было заметно, что горы, к которым мы подъезжали, были изрыты каньонами.
-Подъезжаем к реке Чарын. -сказал Антон. -У моста можно сделать неплохие снимки реки и каньона. Остановка на десять минут.
Река Чарын бурно течет в глубоком каньоне. Высота крутых берегов до полусотни метров.
-Ничего себе!- восхитились женщины.
-Это так себе.- ответил Антон. –Настоящий каньон дальше. На видовой площадки у реки Чарын Антон сказал, что Чарынский каньон протянулся на 150км. вдоль реки Чарын. Находится в 195км. от Алма-Аты. Наиболее интересным местом для туристов является «Долина замков». Находится в 10км от трассы. Длина каньона около трех километров, ширина до ста метров и высота до трехсот метров.
Часа через два подъезжаем к грандиозному каньону. Виктор для большего эффекта, подъехал к смотровой площадке, с которой открывался вид на половину каньона. В беседках, на видовых площадках и, особенно в каньоне сотни туристов.
-Сейчас подъедем к месту ночевки. Оставим машину и все пойдем в каньон до реки Чарын. Там отдыхаем. В реке можете искупаться. Но предупреждаю. Вода холодная. Течение сильное. Там растет реликтовая ясеневая роща. Возвращаемся назад. Ставим палатки. Ужин. Вечером каньон лучше фотографировать сверху. Такой распорядок на сегодняшний день.- объяснил нам Антон.   
Все спускаемся по дороге в каньон. Скульптур, которые сделала Природа из горного материала, множество. Они в отдельных скалах. В стенах каньона. Здесь можно ходить неделю и каждый раз увидеть что-то новое. Внимательно разглядываю скалы, стены. Фотографирую. Пытаюсь, чтобы в кадр не попали люди, но это почти невозможно. Они повсюду. В долине каньона много  цветущей караганы. Стараюсь на переднем плане выставить куст караганы. У реки Чарын большая поляна. На ней кафе, магазины, беседки, туалеты. Женщины пошли к реке. Я зашел в беседку отдохнуть. Вид из нее на самую высокую часть каньона. Там возвышаются три оригинальных скалы. Фотографирую эти скалы телевиком.  Вдруг вспоминаю, что в Китайских Аватарах, также есть каньон, река, большая площадь, и я также из беседки фотографировал три оригинальных скалы. Какое совпадение! Может быть, в этом что-то есть? После ужина бежим с Николаем Михайловичем к краю каньона, чтобы оттуда сделать снимки на закате, но опаздываем. Солнце, пока мы бежали, ушло за горы. Тут уж надо было выбирать. Или ужин, или фотографировать каньон на закате. Опять неудача. Но это целиком по нашей вине. Вечером читаю в своей тетрадке-дневнике; «Удивительный ландшафт представляет Чарын между утесистых берегов при впадении Второй Мерке. Крутые берега, обставленные громадными утесами, пирамидальные ели растут под скалами и на скалах. Внизу с шумом, пенясь, струит свои зеленоватые волны Чарын. Проход, который образует Третья Мерке своим истоком с Алатау, называется Тобулды-Асу. Это один из трех главных проходов, через ущелье, на озере Иссык-Куль». Из книги Чокана Велиханова «Страна шести городов».
Во время ужина Антон сказал, что в Казахстане много красивых каньонов. Самый глубокий каньон Аксу в заповеднике Аксу-Жабагли. Глубина его достигает до полукилометра. Протяженность более 30 километров.
 Утром выходим с Николаем Михайловичем  рано. Задолго до рассвета. Места съемок мы уже подобрали с вечера. Стоим, ждем появления солнца. Он метрах в трехсот от меня. На другой вершине хребта. Вот и солнце. Оно вышло яркое, не красное. Каньон красным светом не осветился. Опять не то. Но как говорит известный Приморский турист Геннадий Козлов: «Что есть, то есть». Дескать, огорчаться не нужно. Все надо принимать спокойно. И наши женщины стали подходить к видовым площадкам. Фотографировать каньон в первых лучах солнца. Молодцы!
За завтраком Антон объявил: -Сегодня переезжаем границу. Паспорта в рюкзаки не прятать. Держите при себе. Граница у высокого перевала. Он имеет название Санташ- «счетный камень». Проход этот, говорит Антон,- получил свое название от груды камней, положенных в один курган. Высота кургана около трех метров, а в окружности- около тридцати метров. Предание гласит, что когда эмир Темур-Курген, т.е. Тамерлан отправился в Китай для взятии себе в гарем дочери императора Каан-Чине, то приказал каждому из своих воинов положить в одно место по камню. По возвращении своем назад он велел всем солдатам взять по камню и положить на другое место. По оставшимся не поднятым камням он судил о свое потере. Место прежнего кургана лежит возле и теперь.
-Где-то я читала эту легенду.- подтвердила Елена Сагитовна.- Но не могу вспомнить в какой книге.
Есть и другое предание о происхождении насыпи Санташа. Велиханов записал: «Дикокаменные киргизы насыпь Санташа приписывают киргизскому хану Ишиму, как памятник его победы над калмыками-зюнгарами». Велиханов пишет: «Через хребет Кунгей-Алатау существует много проходов. Самый важный и удобный для езды всякого рода- это Санташ».
Мероприятие по переходу границы длилось недолго. Не более часа. Вот и перевал Санташ. Так как любовался горой, на склоне которой снежники нарисовали живописные узоры, то про камни забыл. Не увидел их. Но как ни странно Антон не остановил машину . И женщины не попросили его остановиться и сфотографировать эту красивую гору.  Чтобы сфотографировать какой-то цветок или суслика они дружно кричали Виктору остановиться, а тут… И я постеснялся сказать. Подумал, что лимит остановок нами исчерпан. Как только начали спускаться с перевала, поняли, что попали в другую страну. Резкое отличие сразу же бросилось в глаза. Если в Казахстане большую часть пути ехали по полупустыне, где аулы, пастбища были редки, то здесь на склонах гор мы увидели отары овец, табуны лошадей, стада коров. Аулы мелькали один за другим. Николай Михайлович не успевал открывать и закрывать окно, чтобы сфотографировать очередную мечеть или интересное кладбище. И пашни радовали глаз. На некоторых уже зеленели какие-то культуры, на других шла посадка картофеля. Наделы нарезаны на гектар и более.
-Заметили, какое резкое отличие в Киргизии от Казахстана?- спросил Антон.
-Да!- хором ответили женщины.
-Климат здесь благоприятный и земля много лучше.- сказал Антон. И людей больше живет.
-Я вижу,- сказала Елена Сагитовна,- земля здесь лучше. Сады пошли. Скота больше.
-Да и кладбищ больше.- поддержал ее Николай Михайлович.- На каждый аул по два кладбища, а то и три.
-Здесь кладбища сохраняются веками.- сказал Антон.- Поэтому хоронят на новых. Старые остаются навеки.
Из книги Велиханова: «На дороге мы видели в первый раз дикокаменные могилы. Между Талдыбулаком и Первым Чаты, ближе к первому, есть одно кладбище. Там есть следы двух валов в виде маленького квадрата- это, как говорили киргизы, могила Карабека, сына манапа Атеке. Он был убит при нападении Аблай-хана на сарабагышей, аул которых был на верховьях Чилика. Ближе к Чаты есть другие кладбища. Если у киргизов есть свое художество, архитектура, то это, нет сомнения, есть архитектура монументальная, архитектура могил. Киргизы прошлого века непременно обязаны были место успокоения какого-нибудь батыра ознаменовать потомству или большой земляной насыпью, или стеной в виде крепости, или уступчатой башней. Все это они делали, смотря по средствам, из жженого или земляного кирпича. Громадность- эмблема могущества покойного. Подобные могилы попадаются повсюду в Большой Орде. В наймановских родах делаются до сих пор». О обычае киргизов Велиханов пишет: «У дикокаменных киргизов жена должна в продолжении года оплакивать с криком смерть мужа. Когда проезжают мусульмане, словом, свои, они должны петь». 
С какого-то перевала увидели озеро.
-Иссык-Куль. Ура!- закричали женщины.- Да, здравствуй озеро Иссык-Куль!
Конечно, приятно увидеть это озеро с того места, с которого его видели многие наши путешественники. Ведь и у них от радости встречи с озером, трепетали сердца. Они-то добирались к нему месяцами, а то и годами. Мы за считанные дни.
-Это Тюпский залив.- улыбаясь сказал Антон.- Само озеро увидите, когда подъедем к горячим источникам. Дальше будет залив Пржевальского. Послушайте, я зачитаю о этом озере. Озеро находится в Северо-Восточной Киргизии, в северных отрогах Тянь-Шаня на высоте 1609 метров над уровнем моря.. Иссык-Куль является самым большим озером Киргизии и входит в число 25 самых больших по площади озер мира. Протяженность озера с запада на восток равна 182км., а с севера на юг- 58км.. Средняя глубина составляет 258 метров. Самая глубокая точка достигает 700 метров. Название озера происходит от киргизского «ысык кель»-  «горячее озеро». Озеро зимой не замерзает. Это озеро упоминается еще в китайских летописях 2 века до н.э.  Первым карту озера составил в 1851 году  Российский ученый  Яков Ханыков. Вода в озере солоноватая, морская, негодная к употреблению. На севере озера лежат горы Кунгей Алатау, куда мы сейчас и едем.  Климат здесь гораздо умереннее, чем в Семиреченском крае. Дожди бывают часто, но умеренные. Ущелья гор, в жаркие дни освеженные прохладою от снегов, представляют прекрасные летние пастбища для скота. В чем вы и убедитесь. Еловые леса, как вы видите, растут по средней полосе гор.  На берегу растет много облепихи.  Лето умеренное- теплое. Осень теплая и сухая. Солнце 300 дней в году. На озере отдыхает около одного миллиона туристов в год. Из космоса Иссык-Куль напоминает глаз.  В 2006 году на дне озера археологическая экспедиция Российского Славянского университета открыла  неизвестную древнюю цивилизацию, существовавшую две с половиной тысячи лет назад. Есть легенда, что в озере находится затопленный армянский монастырь, где находятся мощи апостола Матфея. На Каталонской карте датированной 1375 годом на северном берегу озера изображено здание с крестом и надпись на армянском языке. Подводные раскопки показали, что в прибрежной зоне озера действительно имеются ряд средневековых городов. Озеро не имеет стока. Ни одна река из него не вытекает. Поэтому вода в озере соленая. В западной части к озеру близко подходит река Чу, которая по протоке Кутемалды длиной в 6 км. иногда отдает ему часть своих вод во время весенних половодий.
Достаю свою тетрадь и нахожу запись о озере Иссык-Куль Семенова –Тян-Шанского: «Более величественный вид едва где-либо существует на земном шаре, так как Иссык-Куль- одно из обширнейших альпийских озер на земле и находит себе соперников только в озерах Хуху-Нор в Тангуте, Тенгринор в Тибете и Титикака на границе Перу и Боливии в Америке…» И еще есть его запись о этом озере: «Я доехал до устья речки и, повернув по берегу озера, вернулся в аул Умбет-Алы, вполне убедившись, что озеро Иссык-Куль стока не имеет и что оно в настоящее время не питает реку Чу. Мощная река эта образуется из двух главных ветвей: Кочкора, берущего начало в вечных снегах Тянь- Шаня, и Кебина, текущего из вечных снегов из продольной долины Заилийского Алатау…» Первым это озеро подробно описал китайский монах Сюань Цзань, назвав озеро Та-Цин-Чжи/Большое прозрачное озеро/. Название «Иссык-Куль» впервые упомянул в своем труде «Краса повествований» персидский ученый 11-го века Махмуд Гардизи. Первым с научной точки зрения исследовал озеро Семенов-Тян-Шанский еще в 1856-1857 годах. Он дважды побывал в Иссык-Кульской котловине, объехал все берега водоема, выяснил, что озеро не имеет стока. Он составил подробную физико-географическую карту местности. Первое гидрологическое исследование озера провел в 1891 году инженер Ногаев. Позже Антон дал мне переписать легенду о возникновении озера Иссык-Куль. Я прочитал, и выписал эту легенду в свою тетрадь. Вот она. «По уверению народа, на месте, где теперь Иссык –Куль, была прежде обширная равнина, заселенная богатыми городами. Один из ханов этого народа, народа неверного, до глубокой старости не имел детей. Сокрушаясь о предстоящей участи своей фамилии, он в отчаянии обратился к Богу и просил дать ему сына хоть в образе осла. Молитва его была услышана: одна из жен его, гулявшая в это время в саду, встретила осла, который обнаруживал к ней чрезвычайное внимание. Султанша, по неисповедимой воле судьбы, почувствовала тоже удивительную нежность к длинноухому кавалеру. Завязалась интрига, плодом которой был младенец- сын. Старый хан был в восторге, что наконец Кок-Танры/т.е.Бог/ послал ему наследника и спешил его увидеть. Хан нисколько не изумился, увидев длинную, в виде трубы, челюсть ребенка, и не удивился его длинными ослиными ушами, все было в порядке вещей. Он просил сына хоть в образе осла, и Бог дал ему сына и в неисчерпаемой своей благодати украсил его только ослиными ушами.  Ребенок вырос и после смерти отца сделался ханом под именем Джанбек. Государь он был умный и справедливый, только желание скрыть свои длинные уши заставляло его против воли приступить к предохранительной мере, которая не посвященному в тайну его рождения народу казалось жестокостью. Все брадобреи, очищавшие его царскую голову, больше не возвращались в свои дома. Такое тайное и непонятное исчезновение брадобреев привело народ в ужас, и никто не хотел  заниматься этим прежде доходным, а теперь столь ужасным ремеслом. Брадобреи вывелись. Хан должен был бросать жребий, чтобы выбрать себе жертву. Прошло много лет, погибло много народу, пока жребий не пал на единственного сына одного старика. Молодой человек, отмеченный перстом судьбы, принялся с особенным искусством за процесс бриться и в одно мгновение ока окончил свое дело и сказал: «Государь, шабаш!» Хан был удивлен. Он не хотел верить, чтобы можно было так скоро оголить его башку, схватил свои уши- и действительно, голова была бела и чиста, как точеный шар. Сильно понравилось  Джанбеку бритье молодого человека. Так как разум говорил ему, что при дальнейшем продолжении его Джанбека жизни он мог, по прежде заведенному порядку, извести многих своих граждан, хан твердо решился покончить эту кровавую игру и, передав свою тайну клятвенно молодому цирюльнику, сделал его своим визирем. Дружны были хан с визирем до того, что пили из одной чашки кумыс и ели из одной тарелки пилав. Справедливо, говорит пословица, если худая лошадь получит жир, то не позволит на себя сесть, а если бедный сделается богатым, то возгордится. Не сумел с покорностью и довольствием перенести богатство и честь, возгордился визирь, и гордость его погубила. Хан любил соколиную охоту, и визирь сопровождал его, и оба имели сокола. Однажды на дороге сокол визиря обогнал ханского и взял лебедя. В припадке радости, обуянный духом гордости, визирь в забытьи начал кричать: «Мой сокол лучше сокола хана Джанбека, у которого ослиная голова!» Весь народ, присутствовавший на потешном зрелище, ясно слышал слова визиря и тотчас понял, отчего Джанбек извел брадобреев, стал их притеснять. Джанбек сгорел от стыда, бросился бежать в свой дворец, успев приказать только убить визиря. Между тем визирь опомнился, ясно увидел свое положение и в свою очередь бежал в горы. С этого времени Джанбек получил прозвание Ослиная голова. Долго скитался визирь в горах и только ночами посещал город. В один из своих ночных визитов в город он пришел к царскому колодцу с золотой покрышкой, который стоял среди города. Визирь вспомнил былые времена, когда он пил воду из этого колодца, вспомнил свое визирство и стал громко молить Бога, чтобы он взял их, т.е. жителей города к себе, как нечистивцев, не достойных его милостей. Аллах был гневен на этот город за его разврат и безбожие. Аллах изрек: «Куп оряй куп!»/Да будет так!»и вода начала бить огромным столбом из колодца, и в одну ночь на месте города стало озеро- Иссык-Куль».  Легенда эта, напоминающая Содом и Гоморру имеет, как можно полагать по вулканическим признакам озера, основанием своим землетрясение, разрушившее прибрежные города. В сильную бурю из озера выбрасывается разная утварь домашнего обихода, что утверждает народ еще более в справедливости легенды о Джанбеке- Ослиной голове. Аналогичная легенда существует о происхождении пустыни Такла-Макан. Она по содержанию напоминает библейскую историю Содома и Гоморры. По этой легенде, в давно прошедшее время нынешняя пустыня Такла-Макан была цветущей страной, в которой текли многоводные реки, росли густые зеленые леса и стояло множество городов и селений. Обитатели этой привольной страны сначала были набожны и добродетельны, потом стали вести нечестивую жизнь, Господь, по милосердию своему, долго терпел грехи ее жителей, все более и более совращавшихся с пути благочестия, но, наконец, решился наказать их. В одну из темных ночей пошел с неба на всю страну песок, сыпавшийся непрерывно несколько дней. Застигнутые врасплох, все жители страны были погребены под мощною толщею выпавшего песка. /Вспомним города Италии Помпею и другие, которые за безбожную и развратную жизнь в одну ночь засыпал пеплом вулкан Везувий/. Спасся только один праведник, по имени Вали, со всем семейством, которого Господь предварил об угрожающей жителям страны гибели и повелел ему оставить ее. Благочестивый Вали, взяв свое семейство, удалился/свалил/ заблаговременно на север, в окрестности нынешнего города Аксу. Там он и скончался. Могила/мазар/ его, находящаяся близ города Аксу, ныне посещается многими поклонниками. Народы Юго-Западной Кашгарии, именуют еще эту пустыню страной погибших или наказанных городов. Существуют сказания, что в пустыне этой происходят чудесные явления. Некоторые слышали в пустыне по ночам пение петухов и видали в лунные ночи людей, восставших из земли и блуждающих по песчаным горам. Некоторые видели в пустыне неведомых людей, которые, заметив их, поспешно удалялись в песчаные холмы. Видели одичалый домашний скот, точно так же убегавший от них в глубь пустыни. Почему-то на память приходит наш Китеж-град в Нижегородской области около села Владимирского на берегу озера Светлояр у реки Люнда. Этот город ушел на дно озера. Из «Китежской летописи». «Построил город князь Георгий Всеволодович в 1165 году. Три года строили. Скрылся он чудесно. Божьим повелением, когда царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Не допустил Господь басурманского поругания над святыней христианской. Десять дней искали Батыевы полчища град Китеж и не могли сыскать- откроется перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре тихим летним вечерком, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема, храмы, посадские люди, и слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских».  Читая книгу Владимира Алексеевича Гиляровского «Друзья и встречи», нахожу: «У села Краскова по Казанской дороге от Москвы, близ Малаховки, есть пруды. Об одном пруде ходило предание, что он образовался на месте церкви, провалившейся во время венчания вместе с духовенством и брачущимися». О исчезнувших городах в результате природных катаклизмов существуют легенды у всех народов Земли. Откуда эти легенды? От большого Потопа, от которого со своим семейством спасся легендарный Ной на ковчеге с каждой парой животных и птиц? Моисей упоминал о 15 внуков Ноя, спасшихся со своим Прадедом. Затем, Ксисуфр, Ной халдеев, также был спасен и перенесен «живым» на небо- подобно Еноху- с семью Богами. Также Яо у китайцев отплывает с семью фигурами, которых он «оживит», как только пристанет к суше, и употребит их для человеческого семени. И так далее. Это, конечно, легенды. Они исходит либо от Большого Потопа, который погубил Атлантиду несколько миллионов лет тому назад, либо от Потопа, который случился 850 тысяч лет назад и погубил два больших острова Атлантиды- Рута и Даитья. Это и был последний Большой Потоп на Земле. Потоп, о котором пишет Платон, случился примерно 12 тысяч лет назад. В результате этого малого Потопа затонул последний небольшой остров Атлантиды с последними колдунами. По утверждению ученого Фабера, назывался этот остров Флегийским. Но до Атлантиды был еще один Всемирный Потоп, который погубил Лемурию. В Махабхарате сказано о геологическом катаклизме, который унес всю Четвертую Расу, чтобы дать место пятой, то есть нашей Расе. С уходом под воду материка Атлантиды, ушли большинство колдунов и великанов-атлантов. Так как они были рассеяны по лицу Земли, то часть их осталась. Эти Потопы означают, что  наш земной шар подвержен семи периодическим и полным смещениям, которые сопутствуют Расам. Ибо Сокровенное Учение говорит, что во время этого Круга должны произойти семь земных Пралай, вызванных изменением в наклоне Земной Оси. Это есть Закон, действующий в свое назначенное время, и вовсе не слепо, как может это предполагать наука, но в точном соответствии и согласованности с Законом Кармы. В Оккультизме этот Неумолимый Закон называется «Великим Уравновесием». Спросят: откуда же появились атланты, если материк Лемурия со всеми жителями погиб? Атланты Четвертой Расы произошли от небольшого числа людей Третьей Расы, северных лемурийцев, собранных на участке земли, находившемся приблизительно там, где сейчас середина Атлантического Океана. Адепты или «Мудрые» люди Третьей, Четвертой и Пятой Расы обитали в подземных жилищах, обычно под сооружениям, нечто вроде пирамиды, если и не под настоящею пирамидою. Именно от Четвертой Расы получили первые арийцы свое знание и «массу замечательных вещей». Тот, кто желает ознакомится, каким образом погибла Атлантида, я отправляю в книгу Елены Петровны Блаватской «Тайная Доктрина» к главе «Добавочные отрывки из комментариев…» Не пожалеют времени, кто прочитает эти строки. Не для предупреждения ли нам живущим все эти легенды, мифы и «Сокровенные Учения?! Мы сейчас живем в тысячи раз неправедней, чем жили тысячелетия назад погибшие народы.
 «По мнению Петра Петровича Семенова, все пространство между Тянь-Шанем и Заилийским Алатау, далее оба берега Иссык-Куля, а затем течения рек Чу и Таласа служили самыми торными путями на внутренней нагорной Азии. Китайские летописи уже во втором веке до нашей эры повествуют о кочевых народах на северо-западной оконечности Срединной/Китайской/ империи. Самыми могущественными и опасными для Китая были гунны, обитавшие здесь с подчиненными им племенами- темными, монгольского типа юэджисцами и голубоглазыми и русыми усунями. Мужественные усуни, владели бассейном Иссык-Куля в течении пяти веков/второй век до н.э.-третий век н.э, их было 120 тысяч семейств. В дальнейшем, в результате бесконечных войн мужчины гибли, покинув театр военных действий, а женщины ассимилировались тюрскими народами. Очевидно, что признаки усуней следует искать среди киргизов и казахов. Кстати, я сам тому свидетель: среди киргизов встречаются рыжеволосые и светлокожие люди»./Из очерка Юрия Фадеева «По следам русского первопроходца». Вот как Семенов-Тян-Шанский описал первую встречу с озером Иссык-Куль. «Вода озера на вид была прекрасна по своей прозрачности и светло-голубому цвету, но она была солоновата и не пригодна для питья. На западе озеро казалось беспредельным. На северной стороне виднелись красивые бухты. Островов на озере не было…»      Еще о Киргизии и киргизах из книг Чокана Ведиханова и Николая Алексеевича Северцова. «Озеро Иссык-Куль есть только зимовье Дикокаменной орды. Они сеют тут свой хлеб и до сбора его удаляются в прохладные ущелья, где скот их  не беспокоят ни комар, ни овод. От Джигалана до Аксу и Кызылсу живут бугу, север занимают сарабагыши. Течение речки Джиргалана считается лучшим местом потому, что оно бережется для зимовки отар. В 1856 году родоначальник дикокаменных киргизов из рода бугу , кочующей на озере Иссык-Куль манап Буранбай с подведомственным ему родом в числе десяти тысяч кибиток поступил в подданство России. Река Чу берет начало из восточного склона горы Кетмен-тюбе и под названием Кошкарата течет на северо-восток прямо на озеро Иссык-Куль, но, не доходя до него версты на четыре, вдруг поворачивает на северо-запад. Речка Кутималды, впадающая якобы в Чу из Иссык-Куля, по исследовании. г-на Семенова, есть искусственный мелкий канал– арык, имеет течение в озеро Иссык-Куль». Из книги Велиханова: «Собственно землю Дикокаменной Орды составляют озеро Иссык-Куль и окружающие его долины: северная- кунгей и южная-терскей. Все земли, лежащие за пределами гор Киргизнен-Алатау» Велиханов объединяет систему горных хребтов Центрального Тянь-Шаня и гор, окружающих озеро Иссык-Куль,- Кунгей –Алатау и Терскей-Алатау. Таким образом, озеро Иссык-Куль окружено со всех сторон высокими снежными хребтами под названием Кунгей-Алатау и Киргизен-Алатау. Далее Велиханов пишет о озере Иссык-Куле следующее: «Средоточие земель Дикокаменной Орды составляет озеро Иссык-Куль, что означает на татарском языке «теплый». Теплым оно названо потому, что в продолжении круглого года не замерзает. Окружность его полагают приблизительно до 450 верст, длину до 200 и самую большую ширину до 80 верст. Киргизы говорят, что в окружности его шесть дней скорой езды. Вода в озере горько-соленая, морская, негодная к употреблению. Берега его песчаны, покрыты чирганаком, кустарниковым растением вроде облепихи. Глубину оно имеет, как говорят киргизы, «недосягаемую». Волны в озере бушуют беспрестанно и представляют для судоходства большую опасность. Предание и находимые из озера вещи, конечно, суть память о бывшем тут землетрясении..Южный берег гораздо шире северного, имеет ширину в шесть верст. Озеро имеет вид овальный, эллипсис, только реки Туп и Джиргалан на северном конце его образуют два обширных залива…Через Иссык-Куль проходит несколько караванных путей, один в Кашгар через Зауку и Кзылсу, другой вокруг озера Кутималды, третий через Керсенгир на Кутималды…Климат озера Иссык –Куль гораздо умереннее, нежели в Семиреченском крае. Ущелья гор, в весьма жаркие дни освеженные прохладою от снегов, представляют прекрасные летние пастбища для скота. Зима здесь так же умеренная, как и лето…Естественная флора страны довольно разнообразна. Особенно богаты растительностью склоны и подошвы гор. Еловые леса растут по средней полосе гор. Верхи их покрыты вереском. Ргай, смородина, барбарис, таволожник, черемуха, кислица, местами покрывают берега всех горных ручьев. Различные цветы/пионы, лилии, тюльпаны/, разные широколиственные и высокие зонтичные растения растут во множестве… На берегу речки Ишанат есть единственная тополевая роща, называемая потому «святою»… В горах водятся стадами: маралы, дикие козы, архары, серны, сайга и джейраны… Единственным источником народного богатства всех кочевников есть, без сомнения, скот, разведение которого составляет его единственный и главный промысел. На благополучии скота основано его счастье. Скот, как источник благополучия и счастья киргиза, гораздо более значит для него, чем семейство. «Жена- в скоте, дети- в тебе»,- говорит киргизская пословица За скот можно купить жену и иметь детей. Предмет скотоводства в Дикокаменной Орде составляет разведение лошадей, верблюдов, баранов и рогатого скота. Образ жизни: кочевка. Дикокаменная Орда, как народ кочевой, живет в войлочных шатрах. Кочевка есть для киргизов большой праздник. Относительно таланта многоедания дикокаменные киргизы не уступают, кажется, ни одному народу. Народ, как на сословия, разделяется на две касты: властителей- манапов и простой народ- кара-бухаров. Манапы- прямые потомки древнейшего родоначальника орды. Говорят киргизы, или киргизо-кайсаки восточным наречием тюрского языка, исповедуют магометанскую веру, живут в степном, патриархальном многоженстве и сохранили еще многие обычаи и верования своего древнего шаманского культа. Народ киргизский, как племя от общего тюрского корня, упоминается у всех восточных и китайских историков».
Н.А.Северцов записал: «Вода Иссык-Куля весьма прозрачна. Цвет озера ярко-синий с бирюзовым оттенком. За ним виден весь Кунгей Алатау, которого  нижние части подернуты туманом, как нежно-лиловой дымкой, а снеговые зубцы, ярко освещенные солнцем, необыкновенно отчетливо рисуются на густо- синем ультрамариновом небе. Синее небо, синий же Иссык-Куль, между ними белая зубчатая стена, на первом плане голый, красно-желтый глинистый берег- вот и весь вид, весьма несложный, но от которого глаз с трудом отрывается: так великолепен колорит, так изящны и легки очертания снегового хребта, за которым еще ясно видны высочайшие вершины северного хребта, Трехглавый Талгар и остро конечный Алмаатинский пик…Богат Иссык-Куль рыбой, которой виды малочисленны, но зато встречаются во множестве особей, именно сазаны, османы… сазаны превосходны и так многочисленны в устьях Тюпа и Джиргалана, что их можно колоть пиками…Семиреченские казаки весьма хвалят Иссык-Куль как привольную местность, и говоря об этом приволье, особенно распространяются об обилии дичи, зверя и рыбы. Ценят и обилие леса. У восточной половины Иссык-Куля находится самая лесистая часть тянь-шаньских хребтов, все ельники, лиственного леса не много… Пастбища обильны…Есть еще, впрочем, промысел, вполне возможный на Иссык-Куле и гораздо более привлекательный для казаков, нежели земледелие, потому что требует меньшего труда: это пчеловодство, обеспеченное хорошим сбытом меда в Ташкент, Коканд и Кашгар… Вообще казаков тянут на Иссык-Куль удобства не земледелия, а скотоводства, пчеловодства, рыбной ловли и охоты…Относительно охоты не только Иссык-Куль, но весь Семиреченский край может считаться охотничьим раем, по обилию всякой дичи, от тигра и марала до перепелок. Для любителей штуцерной охоты тут есть тигр, барс, медведь, архар, марал, кабан, дикая коза. Для ружейной- бесчисленные фазаны, улары, зайцы и, всего больше, чилики и кеклики. На пролете тоже водяная и болотная дичь». Вот и он пишет, что северный берег Иссык-Куля называется Кунгей, обращенный к  солнцу, так как его склон на полдень, а южный- Терскей, отвернувшийся, т.е. от солнца, так как склон на север. Сообразно с этим хребет на северном берегу есть Кунгей Алатау, а на южном-Терскей-Ала-Тоо.    
К вечеру приехали в село Кутургу. Нашли турбазу «Дельфин», где находятся горячие и холодные минеральные источники. Антон пошел узнать места в гостинице. Через несколько минут вернулся.
- Есть два номера. Один для женщин на 10 человек. Другой для мужчин-на 5 человек. Желаете?
-Да!- хором ответили женщины.
-Антон улыбнувшись, произнес: -Берите рюкзаки и заходите.
За высокими металлическими воротами перед нами открылась большая территория с несколькими бассейнами с водой, красиво обложенных камнями, кафе, беседки и еще какие-то строения. Сама гостиница была у входа на территорию. Здесь было около десятка комнат. В бассейнах плескались десятка два отдыхающих. Женщины быстренько переоделись и пошли к бассейну. Мы с Николаем Михайловичем, чтобы не оставлять комнату без присмотра, решили сходить по одному. Из одного шланга в бассейн течет горячая вода, из другого- холодная. Та и другая вода минеральная. Имеет сложный химический состав, написанный на плакате. Народу в бассейнах много, но и для меня хватило. Залез сразу же в горячую воду. Минут через десять чувствую себя как в бане распаренным. Удовольствие после продолжительной поездки наиприятнейшее. Но долго лежать не смог. Тяжело. Вылез, и ушел в номер писать дневник о событиях сегодняшнего дня.  День показался длинным как никогда. Видимо, он связан с чувством неудовлетворения. Бархан по- настоящему не отснял. Ни одного заката и рассвета красивого не было. К самому красивому озеру Казахстана не подъехали. Погоду со снегом не угадали. Каньон не отснял ни вечером, ни утром. Сплошные потери. И это меня всю дорогу угнетало.  Во время записей, в номер заглянула Надежда: «Сергеич, там такой закат, а вы тут сидите!»- воскликнула она. Хватаю оба фотоаппарата и выбегаю за территорию базы отдыха. Закат уже угасал. По тучам было видно, что он был необыкновенно красивым. Какое-то глупейшее упущение. Совсем об этом не подумал. Забыл о своих обязанностях. Как обычно, после ужина, взяв свою тетрадь с записями путешественников, решил их почитать. Семенов-Тян-Шанский пишет: «12 июня 1857 года, следуя по Терскею, южному прибрежью Иссык-Куля, я достиг подошвы Заукинского перевала, самого удобного из доступных для меня в то время Тянь-Шаньских перевалов, ведущего к совершенно неизвестным тогда истокам Нарына, верховья знаменитого Яксарта, или Сырдарьи. После трудного перехода через всю горную лесную зону, я ночевал в романтической Заукинской долине, со скатов которой местами падали шумные водопады…Через три часа быстрого, но трудного перехода, мы очутились на берегу прекрасного аквамарино-зеленого, прозрачного альпийского озера, лежащего в глубокой котловине, образуемой крутыми обрывами совершенно обнаженных черных сланцевых гор..» Далее Семенов-Тян-Шанский пишет: «Цвет верхнего озера  хотя и зеленый, но менее прозрачный чем первого, , за то окружающий ландшафт еще величественнее. На южном берегу озера черные кремнистые сланцы сменяются гранитами Эти граниты поднимаются крутыми утесами, вершины которых, снова состоящие из темных сланцев, покрыты вечными снегами…Из ближайших к нашей окраине двух озер, соединенных между собою протоком, река вырывалась через пройденную нами амбразуру в Верхне-Заукинское альпийское озеро, быстро спускаясь через короткую Заукинскую долину к Иссык-Кулю. Из двух более отдаленных озер, до которых я добрался часа через два, речки лениво текли в Тарагай- верховье Нарына и Яксарта…»  Об этом в этот же вечер поговорил с Антоном. Он ответил, что надо разобраться о каком месте пишет Семенов-Тян-Шанский. О Заукинских озерах и о Заукинской долине не слышал. Еще нашел записи Семенова-Тян-Шанского. «Когда я добрался до озер Яксартской системы, погода сильно переменилась… Тщательные расспросы заставили меня выбрать путь по реке Каркаре- самый удобный из путей, приводящих к подножию величественнейшей в Небесеном хребте группы Тенгри-Тага. Приготовления мои к восхождению производились в аулах Бурамбая, старшего манапа богинского племени, кочевавшего на Малой Каркаре и чрезвычайно успокоенного тем, что наша экскурсия на Заукинский перевал очистила весь Терскей и заставила удалиться с его наследственных кочевок страшных ему Сарыбагишей к западу…Вся поперечная долина Каркары представляет здесь самое дикое лесистое ущелье… Через 15 верст трудного пути по довольно крутому подъему характер местности совершен но изменился. Мы наконец окончательно выбрались из поперечной трещины, или расселины, хребта, по которой с шумом и пеной, прыгая по скалам подобно Тереку, спускалась стремительная и многоводная Каркара…Здесь, в этой широкой долине, сливались в довольно спокойном течении две ветви Каркары. Мы пошли вверх по левой ветви, которая и носит название Кокджара, т.е. синего яра… Здесь открылась перед нами такая неожиданная панорама, которая превосходила величием все, что я когда-либо видел не только в европейских Альпах, но и на Кавказе. В упор перед нами при совершенно безоблачном небе возвышалась вся снежная группа Тенгри-Тага. Я мог насчитать не менее 30 снежных гигантов, сверху до низу засыпанных вечными снегами. Мы были отделены от длинного ряда этих гигантов сравнительно не глубокой долиной Сарыджаса…Между этими исполинами выступал один, едва ли не вдвое превышающий все остальные и имевший форму круглой пирамиды, на чрезвычайно крутых боках своих засыпанных вечным снегом. Эта царственная вершина Небесного хребта и была Хан-Тенгри, достигающей высоты до 24 футов. Тонкое слоистое облако прилепилось наподобие венца немного выше средины пирамиды, а над этим облаком величественно возвышался купол вершины, сверкавший на солнце ослепительной своей белизной…» Вот, чтобы нам надо было обязательно увидеть! Почему нас не повезли к этому перевалу, с которого Семенов-Тян-Шанский увидел эту красоту?
Встали с Николаем Михайловичем в пятом часу утра. Быстро собрались и тихо вышли из номера. Но металлическая тяжелая дверь вырвалась из рук и с грохотом стукнула. Позже Виктор и Антон сказали, что проснулись от грохота двери. Заснуть больше так и не смогли. Николай Михайлович еще с вечера сходил к озеру и разведал тропу к нему. Если бы не он, то непременно бы заплутался в этих зарослях облепихи. Кроме того, перед озером болото, и тут тоже без Николая Михайловича я бы не прошел. На небе ни одного облачка. Вода в озере, как зеркало. Ни одного движения. Где-то заурчал лодочный мотор. Затем другой. Две лодки выплыли в километре от берега и встали на якоря. Фигуры их замерли. Рыбаки. Вот и солнце. С его появлением со стороны мечети послышалось пение муллы.  Почти одновременно заорал осел. Мулла читал молитвы через магнитофон и молитвы раздавались из динамика, который был установлен на минарете. Но осел, все равно кричал сильнее. Когда вернулись на базу отдыха, Виктор с Антоном уже готовили завтрак. Женщины только-только проснулись и сразу же полезли в бассейн. Плескались более часа, и еще бы купались, если бы Антон не скомандовал: «На завтрак! Через полчаса выезд!» Как не хотелось им выходить. Зоя Николаевна даже призналась, что она бы тут осталась на неделю. И Татьяна поддержала ее. А потом и другие женщины.
-Да, Николай Михайлович, это не туристы и не фотографы.
- Это отдыхающие.- ответил он.
-Поезд не ждет, Татьяна.- сказал я.
-Знаю.- уныло произнесла она, и вылезла из бассейна.
Во время завтрака Антон сообщил, что сегодня день будет особенный. Едем в город Каракол. Кто знает, как он назывался до распада Советского Союза?
-Пржевальск!- хором ответили женщины. –В этом городе могила и памятник Пржевальскому.- добавила Елена Сагитовна.
-И еще музей Пржевальскому. –подсказал Антон.
Вернулись обратно к реке Тюб/Тюп/. От нее по трассе к Караколу. Долго искали парк, в котором находится могила, памятник и музей Пржевальского. Некоторые жители, у которых Антон и Виктор спрашивали, даже не понимали, о чем их спрашивают. В результате, долго проплутав по улицам города и окрестностей, наконец, увидели этот парк, огороженный металлическим кованным забором. Парк стоит на возвышенности. Над озером Иссык-Куль. Вхожу на территорию парка с огромным волнением. Ведь здесь лежит Великий русский путешественник. Шагаем по аллее мимо высоких деревьев- елей и тополей. В середине аллеи клумба. На ней высажены красные тюльпаны. Нигде ни одной бумажки или бутылки. Это приятно. Видим известный многим россиянам памятник. Я уже знаю из открытки, которая у меня в руке, что он представляет собой гранитную скалу, выложенную из тонко обработанных глыб разной величины. На ее вершине установлена бронзовая фигура орла, держащего в клюве оливковую ветвь. В когтях у него бронзовая карта Центральной Азии с нанесенными маршрутами путешествий ученого. На лицевой стороне скалы, на полированной поверхности, укреплен бронзовый крест. Ниже, в круглом медальоне, помещен барельеф Пржевальского, который является увеличенной копией именной золотой медали, отлитой Российской академией наук в 1886 году в знак признания заслуг путешественника. Еще ниже выбита надпись: «Николай Михайлович Пржевальский- первый исследователь Центральной Азии, родился 31 марта 1839 года, скончался 20 октября 1888 года». К нему ведут десять прорубленных в граните ступенек- количество лет, проведенных Пржевальским в Центральной Азии. Лицевой стороной памятник обращен на юг- к городу Пржевальскому/Караколу/, где скончался путешественник, и дальше туда, куда держал он свой последний путь.  Сооружен памятник в 1889 году. Высота памятника 8,5 м., а его масса 365 тонн. Масса орла –одна тонна, размах крыльев- три метра. За памятником с правой стороны могила Пржевальского. Перед ней мы с Зоей Николаевной преклонили колени. Для меня лично встреча с этим местом была едва ли не основной причиной этого путешествия. В парке мемориально-музейный комплекс Н.М.Пржевальского. Он был открыт в 1957 году. Сразу у входа в здание в зале стоит огромный глобус. За ним на стене карта, на которой рельефно изображены экспедиции Пржевальского в Центральной Азии. В музее документы, картины, чучела животных и птиц. Особой популярностью у посетителей, - как рассказала экскурсовод музея, пользуется раздел, посвященный повседневному быту путешественников. На первом месте по ценности стоит ружье, которое принадлежало Н.М.Пржевальскому. С этим ружьем Н.М.Пржевальский прошел путь от Кяхты через восточную Гоби, Тибет, пустыню Такла-Макан, Тянь-Шань, Иссык-Кульскую котловину. Грустно. Как мало он пожил! Сколько бы мог еще совершить путешествий, исследований, открытий.  Заканчивая обработку четвертого путешествия, он одновременно готовился к пятой. Он намеревался отправиться в Тибет через Восточный Туркестан- кратчайшим, но и самым опасным, ввиду возможных столкновений с китайцами, путем. Эта экспедиция возбуждала опасение не только в китайском правительстве, которое с большой неохотой и после долгих проволочек выдало Пржевальскому паспорт, но и в английских газетах. В то время Англия была не в ладах с Тибетом, и в экспедиции Пржевальского подозревали тайную политическую миссию со стороны русского правительства. В состав экспедиции входило 25 человек. Государственное казначейство выдало на расходы 80 тыс. руб. После смерти Пржевальского исследования Центральной Азии продолжили его спутники- М.В.Певцов, В.И.Роборовский и П.К.Козлов. Из книги Николай Михайлович Пржевальский. «Путешествия в Центральной Азии». Глава 7. Последние дни и кончина Пржевальского. «24 августа он выехал из Москвы в Нижний на пароходе- по Волге и Каспийскому морю, и по Закаспийской железной дороге- в Самарканд. Проведя здесь несколько дней, он двинулся дальше в Ташкент, а оттуда-  в Пишкек, где остановился на довольно продолжительное время, чтобы окончательно снарядить экспедицию… заметив в окрестностях города множество фазанов, отправился 4 октября на охоту. Охота оказалась очень удачной, но очень печальной по своим последствиям. Проходив целый день, он сильно вспотел и простудился. С этого дня болезнь, таившаяся в его организме, начала одолевать. Оставаясь в Пишкеке еще несколько дней, он постоянно жаловался на жару, хотя окружающие находили температуру сносной. Тем не менее, он продолжал ходить на охоту, выбирать верблюдов, укладывать вещи и 8 октября отправился в Караколь, откуда должно было начаться путешествие…. 16 октября он почувствовал себя так худо, что согласились послать за врачом. Тот приехал. Больной жаловался на боль под ложечкой, тошноту, рвоту, отсутствие аппетита, боли в ногах и затылке, тяжесть в голове. Врач осмотрел его, выстукал, выслушал, прописал лекарство… Болезнь продолжала развиваться своим чередом, и 19 октября он уже сознавал, что карьера его кончена. Он отдал последние распоряжения, просил не успокаивать его ложными надеждами, и замечая слезы на глазах окружающих, называл их бабами. «Похороните меня,- сказал он,- на берегу Иссык-Куля, в моей походной одежде. Надпись просто: «Путешественник Пржевальский». К 8 часам утра 20 октября началась агония. По выражению нижней части лица можно было думать, что он плакал. Потом встал во весь рост, окинул взглядом присутствующих и сказал: «Ну, теперь я лягу». «Мы помогли ему лечь,- говорит В.И.Роборовский,- и несколько глубоких сильных вздохов унесли навеки бесценную жизнь человека, который для нас, для отряда, был дороже всех людей. Доктор бросился растирать его грудь холодной водой, я положил туда же полотенце со снегом, но было уже поздно: лицо и руки стали желтеть…» Еще из книги о Пржевальском. «2 октября прибыл в Пишкек. Он не раз ходил с киргизами охотиться, удивляя их меткостью стрельбы. Всю зиму в долине свирепствовала эпидемия брюшного тифа. В один из жарких дней Пржевальский вспотел и часто пил сырую речную воду. И этот день оказался роковым. Вечером 10 октября Пржевальский прибыл в Каракол. Роборовский и Телешев подобрали для бивука удобное место около Каракольского ущелья. Здесь Пржевальский написал приказ о распределении обязанностей в отряде. На следующий день он выглядел уже больным, чувствовал себя плохо, поднялась температура, беспрерывно шла кровь носом, дыхание было затруднено. 17 октября он уже не вставал…» Пил воду во время охоты. Эта страсть к охоте его и погубила. Мы знаем из его произведений, каким он был страстным охотником.
В Караколе обедали в кафе. Успел сбегать в книжный магазин.  Купил туристическую карту Иссык-Куля. Она была единственной. Вскоре подъехали еще к одной «Сказке»- к ущелью Джети-Огуз» или скалы «Семи Быков», которые находятся в 28 км. от Каракола. Джети Огуз с киргизского означает- «Девичьи косы». Остановившись у входа в ущелье, Антон произнес: «Перед вами скала «Разбитое сердце». Видите, она расколота надвое. Существует легенда, что скала- это разбитое сердце девушки, которая умерла оттого, что двое юношей бились за нее, и оба погибли в битве. Влюбленные пары всегда фотографируются на фоне этой скалы. После этих слов все посмотрели на Артема и Аню. Они заметно смутились.- С плато, куда мы поднимемся пешком, вы увидите эти «Семь Быков», семь удивительно красных скал. Протяженность этого ущелья 37км. В ущелье на высоте 2200 метров расположен курорт «Джети-Огуз». О образовании этих «Семь Быков» у киргизов тоже существует легенда. Она длинная. Если кто желает ее прочитать, то я дам вечером эту запись. В этой легенде много крови, которая и окрасила все эти скалы.
Поднимаясь на плато, скалы «Семь Быков» стали открываться во всем своем великолепии. Автобус наш по крутой дороге стал буквально заползать на плато. Далеко не каждый водитель автомашины решился бы заехать на это плато. Скалы «Семь Быков» стоят с правой стороны от трассы. Но ведь с левой стороны такие же красные скалы. Только гораздо больше. Почти горы. И этих скал я насчитал семь. Они даже гораздо интересней скал «Семь Быков". Прогулялся по плато до кошары. За ней начинается хребет, который ведет к вершине небольшой горы. С этой вершины, как я подумал, должно быть видно все ущелье, река и село Жети-Огуз. Наверное, просматривается и курорт «Джети-Огуз». Подниматься на вершину хребта не стал. От кошары все красные горы, которые окружали плато, были видны как на ладони.  Да это же Красный Дракон!- вслух воскликнул я. Наш находкинский заслуженный путешественник и писатель-фантаст Станислав Кабелев увидев эти скалы, непременно бы придумал легенду о Красном Драконе. Эти красные горы видели Семенов –Тян-Шанский, Велиханов и другие наши путешественники. Семенов-Тян-Шанский писал: «Одиннадцатого июня мы перешли Джеты-Огуз и стали подниматься на седловидное предгорье, отделявшее главный хребет Тянь-Шаня от передовой его цепи».  Юрий Фадеев в очерке «По следам русского первопроходца» записал: «И снова памятные для меня места. Джеты-Огуз, в переводе «Семь быков»,- это живописное горное ущелье с водопадами, протяженностью более 30км., в начале которого высятся семь крутых, высоких надолбов из красного песчаника. По пути к Заукинскому горному проходу Петр Семенов попал в урочище Кызыл-Джар, что в переводе означает «Красный яр». Как исторический памятник это урочище было известно уже в 7 веке нашей эры…»/Из очерка Юрия Фадеева/ И еще из книги Семенова-Тян-Шанского: «…к трем часам пополудни дошли до реки Джетыогуз, где и остановились на ночлег. Вид с нашего ночлега к югу через ущелье Джетиогуза на Тянь-Шань был восхитительный. Белоснежный двурогий Огузбаш замыкал долину на юге и имел сходство с горой Юнгфрау Бернских Альпов, но был еще оригинальнее и великолепнее как по своей форме так и по своей белизне…По возвращению к своему биваку мы насладились обширным и великолепным видом к югу на необозримое синее озеро, а за ним- на высокую стену южной цепи Заилийского Алатау/Кунгей Алатау/, состоящую из целого ряда кулис, выступающих  непрерывным снежным гребнем». А вот как о красных горах написал Н.А.Северцов: «Переехавши мелководный Тюп, я стал подниматься на хребет Кызыл-кия, действительно красный/кызыл по-киргизски- красный/,  он состоит из глинистого песчаника, не слишком твердого, но и не рыхлого, густо окрашенного водной окисью железа. Этот песчаник легко размывается дождевыми и снеговыми водами, а потому изрыт оврагами, по которым рассеяны ели, одинокие и небольшими группами, но не образуя сплошного леса. Вид с перевала Кызыл-кия на главный Тянь-Шаньский хребет за Джиргаланом должен быть великолепен в ясный день».
И еще упущение. Когда ехали к городу Караколу и проезжали реки Джаргалан и Тюп, не осмотрели два памятника. Вот что о них написал Семенов-Тян-Шанский: «Мы поднялись на береговой вал и по легковолнистой  и немного поднимающейся местности, взошли на Тасму-широкую полосу, разделяющую параллельные течения рек Джаргалан и Тюп. Взойдя на Тасму, мы увидели красивую могилу богинского батыра по имени Ногая, умершего на этом месте в 1842 году. Памятник этот, работы лучших кашгарских мастеров. Памятник имеет вид небольшого храма восточной архитектуры с куполом и башней…Пройдя полчаса поперек долины Тюпа, мы достигли до самой реки, перешли ее вброд и вышли на противоположный увал против могилы Джантая. Эта могила была выше и в архитектурном отношении красивее первой: она имела купол и две башни,  на передней стене ее видны были красивые узорчатые амбразуры окон и двери и с интересными украшениями сверху…» Рядом ведь совсем проехали от этих памятников. Жаль…Но главное: мы не заехали, спускаясь с перевала Санташ на перевал Чанг-Ашуу, с которого Семенов-Тян-Шанский увидел Пик Хан-Тенгри и весь горный хребет,- один из самых красивых в мире. Надо было свернуть к аулу Ак-Булак, а от него недалеко и до этого перевала. Как же так? Неужели Антон с Виктором об этом перевале не знают? Судя по карте, дорога к перевалу хорошая. Надо бы поговорить об этом с ними.
На склонах гор- пастбища. На них пасутся стада коров и табуны лошадей. Один джигит лихо промчался галопом на коне мимо наших палаток. Решил нам показать верховую езду. За ним пронесся табун лошадей. Антон с Виктором приступили к приготовлению ужина. Мы с Николаем Михайловичем решили еще раз прогуляться по плато и найти лучшее место для фотографирования красных скал на рассвете. Я выбрал вершину холма, который стоял за глубоким ущельем. С этой вершины, как я подумал, я смогу сфотографировать всего «Красного Дракона», то есть все красные скалы. Николай Михайлович решил утром идти на вершину горы, которая стоит за кошарой. Тот и другой путь не легкий. Но ради снимка надо потрудиться. После ужина внимательно рассмотрел карту озера Иссык –Куль.  Нашел следующее: озеро «Ала-Куль»- «жемчужина Киргизстана»,- самое красивое озеро в Киргизии, находится в 12 километрах от города Караколя, в Природном парке «Каракол». К курорту есть дорога, и должна быть хорошая. От курорта тропа к озеру. Идти не более двух-трех километров. Если бы Антон и Виктор на развилке дорог предложили нам два варианта: или «Жемчужина Киргизстана-озеро Ала-Куль, или «теплые источники», то, мне кажется, что наши женщины выбрали бы озеро. Но такого предложения не было. Почему?  Антон и Виктор не знали о этом озере? Маловероятно. Значит, слукавили. Выбрали легкий вариант. Но потеряли два дня. До озера Ала-Куль в несколько раз ближе, чем до «горячих источников». И мы провели бы у озера ночь, то есть сделали бы снимки озера вечером и утром.  И еще на карте обнаружил три горных озера в Григорьевском ущелье в верховьях реки Кичи-Аксуу. К ним есть дорога. От «горячих источников» до Григорьевского ущелья, как говорится- «рукой подать». Почему Антон и Виктор и об этих озерах нам ничего не сказали? Не знали? Но как же не знали, если поездка к этому ущелью запланирована в нашем маршрутном листе. Григорьевское ущелье обозначено на карте. Почему промолчали? Не повезли нас к этому ущелью? В этот же день мы побывали бы на могиле Пржевальского и к вечеру приехали бы к ущелью «Джети-Огуз»/Семь Быков/.  По пути к озеру Аль-Куль с перевала мы могли бы увидеть вершину горы Хан-Тенгри.  Увидеть этот пирамидальный пик я мечтал, когда прочитал книгу П.П.Семенова-Тян-Шанского. Вот одна из этих записей: «26 июня, когда экспедиция по реке Кок-Джар достигла горного прохода, Петр Семенов был поражен неожиданным зрелищем. Прямо на юге перед ним возвышался самый величественный из когда-либо виденных им горных хребтов. Вся горная группа Тенгри-Тага/»Хребет духов»/ была видна на всем своем величественном протяжении... К удивлению Петра Семенова, она/река Сары-Джаз/ брала свое начало не на южной/китайской/, а на северной /Киргизской/ стороне Тянь-Шаня, а затем, обогнув Тенгри-Таг, прорывалась через Тянь-Шань и выходила на южную сторону в китайский Туркестан/Кашгарию/»./Из очерка Юрия Фадеева/.  От Каракола, судя по карте, в сторону горы Хан-Тенгри, вела автомобильная дорога. Именно по этой дороге шел с экспедицией Петр Семенов-Тян-Шанский. С одного из перевалов и увидел эту гору. Она стоит на границе Казахстана, Киргизии и Китая. Высота 7010 метров. С тюрского  переводится «Повелитель неба» Впервые из европейцев в 1856-1857г.г. увидел и описал эту гору именно Петр Семенов-Тян-Шанский.  Первое восхождение на вершину этой горы в 1931 году совершили Михаил Погребецкий, Борис Тюрин и Франц Зауберер.  О своих сомнениях ни с кем делиться не стал. Настроение мое больше склонялось к недовольству. Залез в палатку с огромным огорчением. Сразу же почувствовал сильную боль в пояснице. Боль периодически перемещалась в ногу. Ходить было с каждым днем все труднее и труднее. Мазь, которую взял в дорогу, не помогала. Оставалось только одно средство- покой.  Поэтому за ужином не засиживался. Убегал в палатку отдыхать. Уснул под разговоры и смех наших туристов, которые до полуночи сидели за столом. Пили чай, пиво, вино, коньяк. Закупки произвели в городе Караколе.  Надо думать, что пили за наших Великих путешественников, которые исследовали эти места у озера Иссык-Куль. Проснулся точно в 4 часа. Николая Михайловича будить не стал. Впрочем, как оказалось, он ушел еще раньше меня. С огромным трудом спустился на дно ущелья. Затем по тропам животных поднялся на вершину холма. Едва успел отдышаться, как первые лучи солнца коснулись вершины скал «Семь Быков». Приступил к съемкам. Работал двумя фотоаппаратами. Телевичком «Сони» и широкоформатным «Никоном».  Как я и предполагал, солнечные лучи заскользили по стенам этих семи скал, которые стояли с правой стороны от меня. Вскоре весь Красный Дракон осветился солнечным светом.  Как жаль, что мало кто видит этот пейзаж!  С вершины увидел подружек Татьяну и Надежду. Они от кошары также фотографировали всю панораму красных скал. Молодцы! И Оксана мелькнула у дороги, которая вела к аулу. Тоже неплохо. А вот дочь ее Марины и Елены Сагитовны не увидел. Неужели спят? Виктор с Антоном уже, по-видимому, хлопотали насчет завтрака. Пора и спускаться. И по пути сделал с десяток снимков. Не мог сдержаться. Да и не повторение это. Освещение скал изменилось. Во время завтрака Антон объявил:
-Сейчас едем к водопаду Барскоон. У дороги установлены два памятника Юрию Гагарину. Он побывал в этом районе. Этот водопад называют «Слезы Барса». Есть легенда, как возник этот водопад. Барсиха родила трех барсят, но ей пришлось уйти на охоту, оставив их одних в логове. Маленькие барсята вылезли из логова и разбились на горных склонах. Вернувшись, барсиха увидела мертвых барсят и горько заплакала. И эти слезы превратились в водопад.
После слова «Барскоон», вспомнил, что я что-то записывал из какой-то книги «Великие русские путешественники» в своей тетрадке-дневнике о Барскооне. Достал тетрадь. Полистал. Точно. Нашел запись из книги Михаила Васильевича Певцова «Алтай, Монголия, Китай, Тибет». Читаю: «14 мая 1889г./через полгода после смерти Пржевальского/ я с Роборовским и Козловым/также Великие Русские путешественники/ отправились из Пржевальска/значит, Каракол уже был переименован в Пржевальск/ в экипажах до ближайшей попутной деревни Сливкиной, отстоящей в 40 верстах к западу. Караван же наш, в составе 14 нижних чинов конвоя, 22 лошадей, 80 порожних верблюдов экспедиции и 50 наемных с багажом, выступил по той же дороге накануне, и мы должны были догнать его в Сливкиной. Дорога из Пржевальска в деревню Сливкину идет по высокой степной долине, расстилающейся между хребтом Терскей Алатау и озером Иссык-Куль от 15 до 20 верст в ширину. Деревня Сливкина, основанная лет 30 тому назад переселенцами из Европейской России, имеет 140 дворов и 500 жителей, которые благодаря избытку земли и плодородию почвы, пользуются полным благосостоянием….Утром отправились к каравану пешком в сопровождении большой толпы народа, собравшейся провожать экспедицию…Третью ночь мы провели на берегу Иссык-Куля близ устья впадающей в него маленькой речки. Вода в озере слегка горько-соленая, негодная для питья, но скот пьет ее охотно…Вскоре мы вступили в живописное ущелье этой речки и, пройдя по нему верст 10, остановились на ночлег у нижней границы елового леса…В этом глухом лесу струится речка Барскоун в каменном ложе, ниспадающем местами ступенями, и рокот ее далеко разносится по лесной чаще…На той же станции мы миновали чудный каскад, низвергающийся совершен но отвесно саженей 15 со скалы левого бока ущелья, и переходящий ниже в бешеный поток, который с изумительной быстротой и ревом несется по крутизне в речку…В ущелье Барскоун на всем его протяжении, до самых верховьев орошающей его речки того же названия, не выходит ни одна побочная теснина, а потому речка не имеет ни одного значительного притока…Взобравшись утром на вершину горы, мы увидели оттуда на юго-востоке долину, почти совершенно свободную от снега… спустились снова в долину речки Арабель, в которой разбили палатки для ночлега на зеленом лугу, украшенном яркими цветами…» На современной туристической карте озера Иссык-Куль нет названия села Сливкина. И маловероятно, что в этом селе, уже с другим названием, остались русские люди. Во всяком случае, Антон и Виктор нам бы об этом сказали. И еще из этой книги: «В местности Койсары, на дне Иссык-Куля, находятся развалины небольшого древнего города, лежащие близ южного берега озера на глубине около 5 футов. Строения, от которых сохранились только немногие основания, были сложены из превосходного кирпича небольшого формата и украшены отчасти изразцами. Несмотря на долгое пребывание в воде и разрушительное действие волн, в развалинах добывают совершенно целые кирпичи, которые местным киргизы употребляют на сооружение памятников своим близким кровным…»
Часа через два подъехали к реке Барскоон.
-Все за мной!- скомандовал Антон. –Никому не убегать.
Когда поднялись на взгорок, увидели реку и верхнюю часть водопада. Река была во льду, но вода с вершины водопада падала куда-то вниз большой струей. Нижняя часть водопада из-за скалы не просматривалась. Над водопадом стояли огромные ели, а за ними острая вершина высокой горы.
-Водопад около 30 метров, но дальше много водоскатов и небольших водопадов. Общая длина водопада более триста метров.- рассказал нам Антон.
Впереди нас шла большая группа туристов. Среди них был мужчина со штативом. Он, увидев в моих руках фотоаппарат, спросил: -«Никоном» работаете?- Есть небольшой «Сони» с трансфокатором вместо телевика. Не взял родной. Тяжелый.- Знаю.- ответил мужчина.- Откуда вы?- спросил он. –Из Приморья.- Был в Приморье в прошлом году. Давал уроки фотографирования. Из Москвы я.- добавил он. Я понял, что передо мной большой мастер. -Луганского знали?- спросил я.- Знал. -ответил он. –Умер он осенью. –Да вы что!- воскликнул он.- Да…ответил я. –Большой мастер был.- Да, да… ответил он. -Что с ним? –Сердце.- ответил я. –Да…произнес он с сожалением. -Вы знаете, что этот водопад двухкаскадный? –Нет.- ответил я. –Высота двух каскадов 100 метров. В ущелье Барскаун имеется еще три примечательных водопада: «Борода аксакала», «Брызги шампанского» и «Чаша Манаса». Затем его отвлекли. Мы расстались.
Артем и Аня спустились на лед и направились к водопаду. Антон крикнул им: К водопаду не ходить. Лед может обвалиться. А нам всем сказал не ходить дальше вверх по тропе. Он объяснил, что водопад лучше всего смотрится именно с этой точки, где мы стоим, что дальше «крутяк» и можно оборваться. Делаем общий снимок на фоне водопада и возвращаемся к дороге фотографировать памятники Юрию Гагарину. Когда все собрались в автобусе Антон произнес: Сейчас будет незапланированный маршрут. Мы с Виктором посоветовались и решили сделать вам подарок. Поднимемся на перевал  Барскоон. Высота его более четырех километров.
-Ура!- закричали от радости женщины.
-Подождите радоваться.- улыбнулся Антон.- Кто болеет горной болезнью, может приготовить кислородные подушки. Мы сами еще на этот перевал не ездили. Да и в ущелье в этом не были.
В ущелье, по мере подъема на высоту, начались красивейшие пейзажи. Внимательно рассматриваю обе стороны ущелья. Где эти три водопада? Антона и Виктора спрашивать бессмысленно. Они сами впервые едут. Если увижу,- попрошу остановиться. Но водопадов нет. Видимо, где-то в боковых ущельях. Антон предупредил, что останавливаться на видовых площадках будем на обратном пути. Сейчас водитель не может останавливаться. Дорога пойдет серпантином. На серпантине остановки категорически запрещены. С каждым оборотом дороги виды на горы становились все живописней и живописней. Вот когда я пожалел, что сидел у окна, которое не открывалось. Мои спутники беспрерывно щелкали кнопками фотоаппаратов. Сердце замирало, когда пропускал очередной красивейший вид. Кажется, серпантину не будет конца. Машина лезет все выше и выше. Видно было, как напрягся Виктор. После трехкилометровой высоты пошли ледники. Горы совсем вплотную придвинулись к нам. Белые вершины, которые мы разглядывали в долине и которые были почти недосягаемы, оказались рядом. Наконец, долгожданный перевал. Кругом нас белое безмолвие. Только дорога серой лентой уходила в конец плато. Ничего красивого на перевале не увидел.
–В Китай далее.- сказал Антон, махнув рукой в сторону дороги.- Мы в центре Тянь-Шаня!- гордо объявил он нам.- Здесь проходили Великие Российские путешественники.
 Да, действительно, есть чем гордиться. Побывать на высоком Тяньшанском перевале, где также блестят ледники, как сто, двести, тысячу лет назад…Где 140 лет назад прошла экспедиция Певцова. Это дорого стоит. Вспомнил, что экспедиция поднималась в мае месяце на этот перевал по глубокому снегу. Дорогу делали с помощью верблюдов. Шли к перевалу несколько дней. Мы же заехали менее, чем за час. Конечно, все стали фотографироваться на фоне этих ледников.  Неожиданно со стороны ущелья, откуда мы поднялись на плато, выползла черная тучка. Она стала быстро расти и заполнять все пространство над горами и двинулась на равнину в нашу сторону.
-Быстро в машину!- крикнул Антон.- Сейчас начнется буран. Спускаемся вниз.
Все запрыгнули в автобус на свои места. Виктор погнал к ущелью. Въехали в черную тучу. Из нее посыпалась снежная крупа. Видимость- до нуля.
-Вот тебе и пофотографировали на обратном пути.- сказал я Николаю Михайловичу.
-Да. Не повезло.- ответил он. Через несколько витков серпантина въехали в дождь. Было заметно, как напрягся Виктор, проходя повороты на серпантине. Дальше двух десятков метров- никакого просвета. Когда он выехал на прямую дорогу, все наши женщины дружно крикнули: Виктор, Молодец!» и стали аплодировать. Виктор заулыбался. Спустились в долину на трассу. Дождь прекратился.
-Сейчас едем в ущелье «Сказка».- объявил Антон.
-Как? Еще одна «Сказка»? –спросил я удивленно Антона.
-Это ущелье действительно называется «Сказка».- ответил Антон.- Увидите.
Через некоторое время Виктор свернул с дороги к холмам. Заехав в небольшое ущелье, мы неожиданно увидели перед собой высокую оригинальной формы в виде пирамиды красную скалу. Она словно была вырезана из картона и установлена на желтых холмах. Контраст между этой скалой и желтыми холмами был разительный. Выехали на большую площадку. Оказывается, красная скала была не одна. С правой стороны стояла такая же красная скала. На площадке несколько киргизов собирали юрту. Кроме нас на площадку подъехало еще несколько автомашин с туристами. 
Здесь на восток и запад тянется эта лента красных скал.- объяснил нам Антон.- Мы пойдем к востоку. Лезем на вершину этой скалы.
Все дружно пошли за Антоном. Не без труда, но все вскарабкались на вершину. С нее неожиданно для нас открылся грандиозный вид на восток и запад. Красная лента красных скал словно вылезла из желтых холмов и тянулась в обе стороны на несколько километров.
-Вот это да!- восхитились женщины.- Действительно это Сказка.
-Можете ходить до вечера.- сказал Антон. –Не потеряйтесь. Здесь в холмах много лабиринтов. Ходите по тропам. В принципе, заплутаться невозможно. Ориентир- красные скалы.
Как же образовались эти красные скалы? Они вылезли из земли, как дайки на склонах горы вулкана Толбачика на Камчатке. Но если дайки из гранита или даже более твердого материала, то эти скалы состоят из песчаника. Но это неважно. Главное, тут необыкновенная красота. Решил сходить к следующей высокой красной скале. Попробовал напрямую, но тут же попал в непроход, и едва вылез обратно на тропу. Нет, тут действительно надо ходить только по тропам. Забираюсь на следующую вершину. С нее открывается еще более грандиозный вид. Но до последних скал явно не дойти. Далеко. Еще с трудом влезаю на третью высокую красную скалу и на этом останавливаюсь. Вся наша группа с Антоном на вершине второй скалы.  И что я заметил? Здесь, как и в Актау есть цветные горы. Не в том объеме, но есть. Все те красоты, что рекламирует Китай, в Казахстане и в Киргизии есть. Только все эти Природные объекты более доступны, чем в Китае. Более того, таких гор, как в ущелье «Сказка» в Китае в книге «Сто чудес Китая» нет. Да, там есть горы Аватары, есть горы Хуаншань, но и здесь нечто подобное есть. С этими мыслями возвращаюсь к своим туристам. Встретившись с Антоном, сказал ему, что эти красные горы «Сказка» можно было бы назвать «Красным Драконом». Это название более соответствует этим горам, чем название «Сказка».
-В этом что-то есть.- ответил он.
-И те «Семь Быков» и другие там красные горы тоже напоминают «Красного Дракона».
-Действительно. - задумался Антон.
Что ученые пишут о происхождении этих красных гор?-  спросил я Антона.
-Не читал.
-Приеду, поищу.- пообещал я Антону.
Машину и палатки поставили в сухом русле речки, недалеко от красных скал. Пока Виктор и Антон с женщинами готовили ужин- борщ, пошел на высокий холм отснять красные скалы в уходящих лучах солнца. Вид этот был необыкновенный. Увидев, что все уже уселись за стол, спустился и присоединился к ужину. В этот момент Антон посмотрел на вершину красной скалы и сказал:- Вот когда надо фотографировать скалы. Схватив фотоаппарат, быстро побежал к вершине ближайшего холма. За мной устремились Татьяна и Оксана. Успели сделать снимки высокой красной скалы в самых последних лучах солнца. Спасибо Антону.
-Завтра здесь будет столпотворение.- сказал Антон во время ужина. –Приедут сотни туристов.
Во время ужина к нам подошел велосипедист, как он представился, Николай. Мы пригласили его поесть борща. Он согласился. Рассказал нам грустную историю. Его товарищ на Ферганском перевале разбился. Чудом доставили его на самолет. Сейчас он лежит в Новосибирской больнице на вытяжке. Переломы таза в нескольких местах.  Он должен соединиться со своей группой велосипедистов. Оказывается, они прилетели самолетом в г.Ош, откуда и началось их путешествие к озеру Иссык-Кулю. Но случилась эта трагедия. Вот оказывается, как здесь путешествуют наши Российские парни.
Рано утром, когда я вышел встречать рассвет на вершину самого высокого холма, чтобы отснять в первых лучах солнца «Красного Дракона», Николай догнал меня. Он сказал, что услышав мои шаги, также быстро собрался и побежал за мной встречать рассвет.  Там, где должно взойти солнце, были небольшие облака. Это должно было придать рассвету дополнительную красоту. Так оно и вышло. Во время фотографирования увидели около красной скалы женскую фигуру. Это была Надежда. Крикнули ей, чтобы она подняла руки. Она услышала. Подняла. Мы сделали снимки.
-Для масштаба.- объяснил мне Николай.
К последним красным скалам не пошли. Сочли, что это займет много времени. Когда вернулись, то наши туристы уже собирали палатки и вещи, а Антон и Виктор приготовили завтрак. Сварили, как всегда утром кашу овсянку с изюмом и курагой. Прекрасное блюдо для утра. Да еще чай с сыром и колбасой. Не было такого, чтобы кто-то из наших туристов сказал за все путешествие, что он не наелся. Я лично всегда переедал, так как у себя дома так никогда не питался. Как обычно, во время завтрака, Антон объявил: «Сегодня едем в Чолпон-Ата к петроглифам. Переезд  длинный. Обедать будем в кафе этого города. Всем есть до упора.
-Там будет гостиница?- спросила кто-то из женщин.
-Маловероятно. – ответил Антон.- Там много туристов. Да и гостиницы дорогие. Может быть, в поселке Рыбачьем  заночуем. Видно будет.
И вновь поля, аулы, мечети, кладбища. Ехали вдоль озера. Женщины попросили Антона остановиться у озера и искупаться.
-Хорошо, я знаю хорошее место. Скоро подъедем.
Через полчаса подъехали к загороженному, разрисованными плитами большой территории. Напротив этой территории, на высоком холме, была фигура человека, сидящего в позе лотоса, размахивающего руками.
-Это Акын. – сказал Антон.- Рассказывает эпос Манас. Высота фигуры 20 метров. На загороженной территории в праздники собирается народ  Сказатели со сцены читают этот народный эпос.
Женщины пошли к озеру, а я к фигуре Акына, чтобы сфотографировать его поближе. Потом прогулялся до ворот, через которые въезжают люди слушать Манас. Ворота кованные, окрашенные золотой краской. Представляют большую художественную ценность. Первым исследователем, который записал, а затем перевел на русский язык отдельные главы эпоса «Манас» был Чокан Велиханов. Как известно сейчас «Манас» -это величайший памятник Киргизского устного творчества, насчитывающий полмиллиона строк. Из книги Велиханова: «26 мая был у меня певец, дикокаменный киргиз. Он знает поэму «Манас». Язык поэмы гораздо понятливее разговорного. Манас, герой поэмы,- ногаец, вот бесстрашный охотник до сбора жен. Вся его жизнь состоит в драках и в искательстве красавиц. Только нрав его не совсем восточный- он часто ругает своего отца, угоняет у него скот, обращается с ним очень и очень неделикатно. Это странно. Вообще все кочевые народы уважают старость, и аксакалы пользуются у них большим прочетом. В этой поэме сталкиваются на Чуе, Ташкенте, Или и озере Иссык-Куле три народа: ногайцы, кайсаки и киргизы. Велиханов пишет: «Поэма Манас, собственно единственное романтическое произведение киргизского народа, имеет героем батыра Манаса…Кроме Манаса, других поэм нет. Единственные памятники умственного развития народа составляют изустные сказания в формах прозаической в стихе. Киргизские семейные воспоминания тщательно сохраняются и передаются из рода в род, из века в век. Все дикокаменные киргизы исповедуют мусульманскую религию, или, лучше сказать, называют себя мусульманами, не зная ни догматов веры, ни ее треб. Все обряды их и поверья до сих пор сохранили полный оттенок шаманства, справедливо считаемого первой религией среднеазийских рас. Единственная заповедь ислама, которую они знают и исполняют,- это отвержение свиньи, как нечистого животного. Зато другой радикальный принцип мусульманской веры- воздержание от вина- назло Мухаммеду-избраннику и его Корану, попирается безбожно, вино составляет их радость и утешение. У них нет веселья без вина, как у древних руссов Владимира. Имя Аллаха у них в большом употреблении, они называют его, как древние монголы, Куктенгри/Небо-Бог/. Огонь, луна, звезды суть предметы их обожания. Огонь есть высшая святыня. В чрезвычайных случаях дикокаменные киргизы приносят жертву огню, бросая в него жир. Духи умерших также получают значение божественное, и в честь их ставят свечи, приносят в жертву баранов».
Из книги Семенова-Тян-Шанского: «С особым удовольствием, по моему приглашению, Балдысан играл передо мной на домбре, пригласил и сказателей былин, которые пели очень монотонно  эти былины под звук домбры, а также импровизировали передо мной какие-то песни, в которых, по свидетельству моих переводчиков из казаков, прославляли мои поездки на прибрежья Иссык-Куля к истокам Нарына, заставившие сары-багишей бежать с земель богинцев. Когда же я возвратился в приготовленную мне юрту со своим неотлучным переводчиком-казаком и художником Кошаровым, к нам явился в своей живописной одежде и высокой шапке из лебяжьего пуха, с бубнами в руках «дуана», то есть прорицатель, или по- сибирски   шаман. Дуана после нескольких бешеных прыжков привел себя в экстаз прорицателя и принялся предсказывать мне мою будущность. По его отрывочным словам, переведенным мне казаками, он предсказал мне, что я буду улкунтюре/большой сановник/ у царя и буду иметь сто чинов, которые он, судя по жестикуляции, видел на мне «воочию» перед собой…» Все так и случилось, как предсказал Семенову-Тян-Шанскому шаман.
   Путь к Чолпон-Ата был наиболее долгим. Видели реку Чу. Семенов-Тян-Шанский пишет о реке Чу, как о мощной, но в настоящее время в том районе, где он видел эту реку, она в два раза меньше Сучана. Видимо, ее притоки Кочкара и Кибина разлили по арыкам на поля. Арыки этим мы видели. Они забирают довольно большое количество воды. Да и само озеро Иссык-Куль, как сказали жители, проживающие у озера, сильно обмелело. И вновь ухоженные поля, на некоторых производилась посадка картофеля. Много садов. В аулах мечети и кладбища. Но,  наконец, приехали. На огромном поле лежали тысячи камней.
-Это музей под открытым небом.- объяснил нам Антон.- Чтобы не путаться, ходите к флажкам. Там лежат самые значительные камни.
Ходили по каменному саду более часа. Больше всего нарисовано на камнях оленей и охотников. –Это «звериный стиль»- как объяснил нам Антон.
Проголодавшись, поехали в город, в кафе. Стало темнеть. Антон узнал, что мест в гостиницах нет.
-Едем в Рыбачий.- сказал он.
В этот поселок приехали уже совсем темно. И в Рыбачьем мест не оказалось.
-Едем к границе. В ущелье найдем место для ночлега.- заверил нас Антон.
Совсем стемнело. Заметно похолодало. Задул сильный ветер. Начался дождь.
-Этого еще только нам не хватало!- произнесла Елена Сагитовна.
Некоторые женщины стали поговаривать о ночлеге в автомашине на сиденьях. Виктор съехал с трассы на грунтовую дорогу. Ехали по ней мимо холмов часа два. В свете фар видно было только дорогу метров на двадцать-тридцать.  Неужели Виктор и Антон ориентировались в этой мгле?  Ровных полян для ночлега не попадалось. Одни кочки и камни. А дождь все лил все сильнее и сильнее.
-Выезжаем на трассу!- сказал Антон Виктору.- Убегаем от дождя. Едем к границе. Там я знаю места для ночевок.
Каким-то чудом, как нам всем показалось, Виктор выбрался из лабиринта холмов на трассу. Все облегченно вздохнули. Роза Сагитовна даже призналась, что она сильно стала беспокоится, что уже никогда не выберемся на трассу. Ехали мимо сверкающих огнями баз отдыха.
-Это не для нас.- объяснил Антон.- Цены бешенные. Отдыхают в этих домах только иностранные туристы.
-Почти Лас-Вегас.- заметила Елена Сагитовна.- И это в Киргизии.
-Да, так и есть. –согласился Антон.- Есть тут и игровые заведения.
И вновь долгий путь по трассе. Дождь прекратился. Или мы действительно убежали от тучи. Антон с Виктором, посовещавшись, свернули с трассы на равнину.
-Это долина реки Чу.- сказал Антон.- Мы часто тут ночуем перед границей. Место хорошее.
И действительно, подъехали к ровной поляне. Быстро поставили палатки. Антон и Виктор сразу же начали готовить ужин. Мне уже ничего не хотелось, кроме отдыха. От долгого сиденья сильно заболела поясница. Тем не менее, уснул мгновенно. Рассвет проспал. И Николай Михайлович к моему удивлению проспал рассвет. Разбудил меня на час позже. Но, когда выглянул из палатки на горы, то не пожалел. Они освещались таким светом, что все хребты выглядели необыкновенно рельефно.  Забрались на дамбу и долго любовались этой красотой.
-Можно смотреть на эти горы бесконечно и не надоест.- заметил Николай Михайлович.
-Да.- ответил я.- Живут же люди! Среди такой красоты они должны быть добрые и счастливые.
-Сколько у этих гор было войн! Почитаешь историю народов Центральной Азии- сплошные войны.- ответил Николай Михайлович.
Гуляли по дамбе более часа.
-Антон вчера сказа, что дамба защищает трасу от наводнений, которые часто создает река Чу. –сказал Николай Михайлович.
Наконец, народ стал просыпаться. Выползать из палаток. Антон с Виктором приступили к приготовлению завтрака. Самовар уже вовсю дымил.
Во время завтрака Оксана спросила: -Антон, а памятник «Шляпа» будет?
-Нет. Мы ее ночью проехали. –ответил Антон.
Он не стал нас расстраивать. Мы проехали не только этот памятник, а еще памятник П.П.Семенову-Тян-Шанскому, и много других памятников.
-Сегодня проезд через границу. На этом переходе проезжает много туристов. Можем надолго застрять. За границей начнутся поля с маками.
При слове «маки» женщины заметно оживились. Словно только за маками они и поехали в это путешествие. Антон и Виктор лишь улыбнулись. Проезжая город  Балыкчи Антон и Виктор о чем-то переговорили, после чего Антон объявил, что они с Виктором решили сделать нам еще один подарок. Он не запланирован в маршрутном листе. Покажут нам Городище Бурана. На территории его находится минарет- Башня Бурана 10 века, цитадель или оборонительное сооружение на холме и целое поле балбалов и стел в огромном количестве. Минарет –один из древнейших на территории Средней Азии. Первоначально его высота составляла 45 метров. Сейчас- около 25 метров. Это недалеко. И действительно, вскоре мы увидели высокую башню-минарет. Прошли на территорию городища. Женщины сразу же стали фотографироваться на фоне этой башни. Я, не задерживаясь, зашел в минарет и полез вверх по каменным ступенькам. Поднимался на ощупь, так как в минарете ничего не видно. Вот, наконец, и просвет. А если бы она была 45 метров? Все ли рискнули бы лезть на такую высоту в полной темноте? С вершины минарета видно поле с балбалами, холм, село, но, главное, горы, которые, как показалось, приблизились. Тут на площадке несколько иностранных туристов. Восхищаются видом гор. Фотографируются. И мы с Зоей Николаевной сфотографировались на фоне этих прекрасных гор. Затем, спускаемся, и идем к балбалам. В основном фигуры мужчин. Кто они? Археологи и историки, конечно знают. Но гида нет. Женщины идут с Антоном, который что-то им рассказывает. На территории городища Бурана стоит большая юрта. К ней идет много людей. За сувенирами идут. Догадался я. Зашел. Точно. В юрте бойко шла торговля. Но не только сувенирами торговали. Продавались художественные книги, фотоальбомы, открытки, туристические карты. А я ломал голову, куда мне деть оставшиеся сомы. Тут же купил для внучки около десяток игрушек: куклы, свистульки. И, конечно, выбрал несколько книг. В первую очередь ухватился за единственную книгу-фотоальбом, лежащую на прилавке- художника Сабиджана Бабаджанова «Семь мостов между прошлым и будущим».  Издана превосходно. Иллюстрации- бесподобные. Взял без сомнений книгу Чингиза Айтматова «Собрание авторских изречений».  Также купил фотоальбом «Кыргыстан. Живая сказка» и еще одну туристическую карту озера Иссык-Куль , но с местностью более подробней, чем на карте, приобретенной в г.Караколе. Пока наши туристы гуляли по полю, фотографируя балбалы и фотографируясь с ними, внимательно рассмотрел покупки. Обе книги уникальные. Во-первых, редкие. В России эти книги точно не появятся. Во-вторых, изданы прекрасно. В- третьих, ценные по содержанию. Художник Сабиджан Бабаджанов и писатель Чингис Айтматов- гордость не только Киргизского народа, но и народов всего мира. После этого рассмотрел книгу-буклет «Киргызстан. Живая сказка». Нахожу фотографию озера Ала-Куль.  Сказочное место! Красивейшее озеро! На туристической карте нахожу это озеро и еще одно озеро Сон-Куль. Если указали это озеро, значит, и оно должно быть красивое. /Позже, дома заглянул в интернет. Мое предположение полностью подтвердилось. Озеро Сон-Куль не менее красивое, чем «Жемчужина Киргизстана- озеро Ала-Куль./ В книге читаю о озере Сон-Куль. Находится на высоте 3016 метров над уровнем моря. Является одним из самых красивых озер в Киргизстане. Есть и легенда о образовании озера. На его месте когда-то располагались владения хана. Жестокий властелин построил здесь дворец, в котором держал в неволе самых красивых девушек. Чтобы пополнить свой гарем, хан отправлял воинов собирать красавиц со всего Тянь-Шаня. Девушки со слезами убегали в ущелья. Их страдания разжалобили горы. Место, где стоял дворец, опустилось, со склонов потекла вода и затопила дворец злого хана. Достаю свою тетрадь и нахожу следующую запись из книги Семенова-Тян-Шанского: «Из продольной долины Кочкара экспедиция поднялась уже на главное Цунь-ЛинЬское нагорье и, перейдя водораздел систем Чу и Нарына, вступила сначала в ущелье Чар-Арча притока Джумгала, впадающего в Нарын, и затем достигла одного из интереснейших озер Тянь-Шаньских сыртов- Сон -Куля; Озеро это простирается на 25 верст в длину и до 18 в ширину…» И далее он пишет: «…экспедиции на пути от Нарынской долины до Кошгарской равнины пришлось перейти не через один, а через три неимоверно высокие перевалы…на западной оконечности этой продольной долины, на самом сырте, н а высоте 11050футов, находится замечательное озеро Чатыр-Куль 21 верст в длину и до 9 верст ширины….» Смотрю на карту. К озеру Сон-Куль и далее к озеру Чатыр-Куль имеется хорошая дорога. И к этому озеру мы могли бы съездить, если бы…  Ехать к этим озерам от города Балакчи в несколько раз ближе, чем до петроглифов г.Чолпон-Ата. Там, судя по карте, находятся турбазы. Мгновенно возник вопрос: зачем мы ездили в город Чолпон-Ата? Здесь на Городище Бурана балбалов, стел и петроглифов много больше, чем на открытом музее Чолпон-Ата. Не лучше ли было свозить нас к озерам Сон-Куль и Чатыр-Куль? Там бы мы могли и переночевать. Отснять озера на закате и рассвете…Неужели Антон и Виктор не знали об этих красивейших озерах? Такого не может быть!  С интернетом оба общались почти ежедневно. Много раз уже ездят по этому маршруту. Знали, но опять слукавили. Не могли не знать о том, что к Кольсайским озерам проезда нет. Аркабай рассказывал, что оползень сползал в долину реки четыре дня. Он лично видел, что дорога к озерам перекрыта и знал, что отремонтируют ее не скоро. Он не мог об этом не сказать Антону и Виктору, когда обговаривался вопрос о ночлеге в его доме. Значит, они уже хорошо знали, что к этим озерам мы не попадем. Аркабаю, конечно, было выгодно, чтобы мы остались у него на двое суток. Если это так, а это безусловно именно так и есть, то мы, осмотрев озеро Каинды «Березовое», должны были в тот же день выезжать к Чарынскому каньону- в Долину Замков. Мы уже бы путешествовали, имея в запасе один день. Но если мы после каньона «Долины Замков» поехали к горячим источникам Таш-Суу, то согласно маршрута, у нас был заезд в Григорьевское ущелье, где находятся три горных озера. Об этом не прозвучало ни слова. Дорога к этим озерам, судя по карте, имеется. Мы могли бы переночевать у одного из этих озер. На обратном пути, искупаться в горячих источниках, и ехать в город  Каракол. Ничего этого не случилось. Озер в Григорьевском ущелье мы не увидели. В маршрутном листе был запланирован выезд на плато Арабель 80км. Нам Антон и Виктор, как они сказали, сделали «подарок»- свозили на перевал Барскоон. Если это плато Арабель, то это не подарок, а запланированный маршрут. Но реально мы могли увидеть с перевала Чанг-Ашуу сказочную картину, которую видел более 150 лет тому назад Семенов-Тян-Шанский. А именно, он увидел величественный хребет Тенгри-Таг/Хребет духов»/ с 30 вершинами и пирамидальную вершину горы Хан-Тенгри/»Царь духов»/. Об этом я говорил с Антоном, но он как-то уклонился от этого разговора, ответив, что проедем от этой горы далеко. И еще нахожу короткую запись из этой же книги: «Урочище, по которому мы вышли на реку Зауку, называлось Кызылджар. Свое название «Красного яра» получило от огромного обнажения довольно слабого красного песчаника, наполненного валунами и расположенного красивыми пластами…Эта интересная горная порода и есть очень древний по своему происхождению иссык-кульский конгломерат…» Далее Семенов-Тян-Шанский пишет, что этим путем через Заукинский перевал переходил в седьмом веке буддийский паломник китаец Сюан-Цзан. На этом переходе экспедиция нашла два красивых горных озера, которые так и  называются- Заукинские горные озера. Судя по карте, Заукинское ущелье находится между городом Караколом и рекой Барскоон. На карте это ущелье и эта река обозначены не были. По этому ущелью от озера Иссык-Куль в Китай переходили другие путешественники. /Только дома, еще раз внимательно прочитав книгу Семенова-Тян-Шанского понял, где находится Заукинское ущелье и красивейшие Заукинские озера. Экспедиция Семенова-Тяш-Шанского от села Кызыл-Суу поднималась в верх по реке Кичине Кызыл-Суу до Заукинского перевала. Конечно, и этим маршрутом надо бы пройти к озерам…Но это на будущее/.
После осмотра балбалов, едем к границе. Процедура пограничного перехода действительно затянулась. Долго проверяли наш автобус. Наконец, и это позади. Въехали на территорию Казахстана. В нескольких километрах от границы- поле с маками. Женщины дружно закричали: Маки!. Виктор остановился. Все выскочили из автобуса и побежали на поле к макам. Я был разочарован. Да, маков было много, но они проросли на поле, засаженном какой-то культурой. Это совсем не то. Если бы не упоминание о обеде, то женщин выгнать с поля было бы невозможно.
-Приедем к вечеру сюда.- сказал Антон.- Сейчас едем в соседний аул обедать. До аула 12 километров. Пообедав, вернулись к этому же полю. Женщины ходили по полю, фотографируя маки и фотографируясь на их фоне, пока солнце не закатилось за холм. Виктор подъехал к какой-то асфальтированной площадке, вокруг которой росло несколько деревьев. В конце площадки рос огромный лох. В последних лучах солнца он весь светился серебреным светом.
-Это полевой стан- -объяснила нам Елена Сагитовна.- В Туве, где я жила, я была на подобных полевых станах.
Поставили палатки. Виктор с Антоном приготовили ужин. Это был последний наш вечер в путешествии с Антоном и Виктором. И стол наш был соответствующий этой дате. Женщины купили две бутылки хорошего дорогого вина. Николай Михайлович- бутылку коньяка. Для Виктора, любителя пива, стояли бутылки с пивом. Подняли стаканы. Произнесли речи. Антон и Виктор признались, что наша Приморская группа оказалась для них самой приятной и бесконфликтной из всех групп, которые они возили. Поэтому и сделали нам два подарка: свозили на перевал Барскоон и на Городище Бурана. Я подарил каждому из них свою книгу «Эти удивительные скалы».  Сидели за столом до полуночи. Ужин был самый вкусный.  Я вновь ушел отдыхать в палатку самым первым. Сидел бы еще, но боль в пояснице, уже кричала- пора отдыхать. Вновь, как обычно слушал голоса, смех, сидящих у стола. И вновь невольно мысли начали прокручиваться об этом путешествии, о упущенных возможностях.  Путешествие это для фотографов могло быть реально много плодотворней.  Не ночевали у бархана. Хотя ночевка эта была запланирована. В результате снимки бархана- никакие. Пустые. По-хорошему, если бы в группе были одни фотографы, то надо было ночевать у цветных гор Актау. Отснять их на закате и на рассвете. Можно было в один день прогуляться по каньону, а к вечеру сделать восхождение на вершину хребта и отснять каньон сверху. Утром встретить рассвет на вершине другой горы, и вновь отснять каньон в первых лучах солнца. Не сделали этого. Бездарно провели три ночи в оазисе «Ива». И в теплом источнике могли бы искупаться, но на обратном пути, когда возвращались с гор Актау. Реально могли съездить на перевал Чанг-Ашуу и увидеть Хан-Тенгри. Этот перевал недалеко от Каракола. Много ближе, чем перевал Барскоон, на который нас возили Антон и Виктор. Реально могли съездить к самым красивым озерам Киргизии- Ала-Куль и Сон-Куль. И этого не случилось. Почему? Это «почему» долго не давало мне покоя в палатке. Видимо Антон и Виктор сразу же поняли, что приехала группа отдохнуть, а не фотографировать. Они в этом убедились, когда приехали в оазис «Ива». Когда я спросил Антона, что по плану мы должны ночевать у бархана, то он мне ответил:- Женщины против. Они хотят жить в оазисе и купаться в источнике. Как правильно сказал Николай Михайлович о наших женщинах: -Это отдыхающие, а не фотографы. Сегодня 7 мая. Завтра последний день в Казахстане. С чем же я уезжаю, как фотограф? Это почти точное повторение Тибетского путешествия 15 лет назад.  Тогда, хоть и взял меня руководитель экспедиции А.В.Мечетин, как фотографа в свою группу, но фотографировать фактически не дал. Мчались и мчались без остановок по просторам Тибета, пропуская красивейшие пейзажи, не задерживаясь ни у Эвереста, ни у Кайласа. 90 процентов той красоты, что видел, отснять не удалось. Все спешили. А куда спешили? Вернулись в Лхасу и ждали своего самолета еще много дней. И это недовольство осталось во мне до сегодняшнего дня.  Видимо, и это неудовлетворение после возвращения  будет долго жить со мной. И вдруг мелькнула мысль: если новое путешествие в Тибет вообще нереально по материальным и физическим возможностям, то путешествие к озеру Иссык-Куль можно повторить. Лучше всего сюда приехать осенью, в октябре месяце. В Киргизии растет много тополей. Осенью листья тополя золотистые. На фоне хвойных лесов, снимки будут много интересней, чем весенние. И конечно, только с фотографами, но не с «отдыхающими». С этими мыслями и уснул. Встал рано. Поднялся на вершину холма задолго до появления солнца. Сразу же обратил внимание на множество вырытых ям на склонах холмов. Да это же бункера для танков и орудий! Увидел и несколько бомбоубежищ. Подошел Николай Михайлович.
-Здесь было учение танковой дивизии.- объяснил он мне. -Это было связано с Китайскими событиями на острове Даманском.
Зашли в ближайшее бомбоубежище. В нем можно спрятать тысячи солдат. В комнатах чистота. Стены словно только побелены.
-А кому тут лазить? Коровы, да лошади только ходят по холмам.- сказал Николай Михайлович.
-Вот тебе и полевой стан, как вчера заверяла нас Елена Сагитовна.
Николай Михайлович рассмеялся. Находящиеся перед нами «Небесные горы» начали освещаться первыми лучами солнца. На небе ни одного облачка. Вершины гор окрасились малиновым светом.
-Красота!- произнес Николай Михайлович.
Перед нами на всем горизонте лежал Киргизский хребет. Женщины просыпались неохотно. Сбор был долгим. Если бы не настойчивые стуки Антона о котелок- «приглашение к завтраку», то сборы могли бы затянуться до обеда.
-Нет, это не туристы и не фотографы! –Еще раз сказал Николай Михайлович.- Это отдыхающие. Сюда надо ехать с фотографами.
-Антон сказал, что через два дня они с Виктором едут по этому же маршруту с фотографами.- ответил я Николаю Михайловичу.- Я бы с удовольствием съездил с такой группой. И ехать надо сюда лучше осенью. Здесь много тополя. Снимки будут много красивее, чем сейчас. Будем считать Николай Михайлович, что это была только разведка. Антон с Виктором, услышав наш разговор, сказали: «Мы только За!». Наконец, позавтракав, выехали. Дорога в Алма-Ату. На этой стороне, то есть Казахстанской, аулов значительно меньше, чем у озера Иссык-Куль. Полупустыня. Обедали в небольшом городке, в кафе «Азия». Мы с Николаем Михайловичем как всегда заказали пельмени, рыбу жареную и чай. Остальные мужчины и некоторые женщины заказали шашлык. И горько разочаровались. –Это не шашлык, а желе! –с негодованием сказал Виктор официантке. Она сделала вид, что не понимает. Со стороны женщин, которые сидели в другой беседке, также послышались возмущенные голоса. –Это не шашлык, а черте что! Мы с Николаем Михайловичем не прогадали. Нас обед вполне устроил. Мы всегда в кафе заказывали рыбные блюда, но не мясные. Во время ожидания обеда, я попросил Антона, чтобы он нашел нам ночлег в Алма-Ате. Антон потыкал в своем телефоне какие-то кнопки, затем отошел от беседки и о чем-то начал разговаривать по телефону. Минут через пять вернулся, и сказал нам, что номер на 12 человек забронирован. Объявил об этом и нашим женщинам. Все согласились, так как поняли, что в дешевых гостиницах есть душ, кухня, туалет. И вновь дорога к Алма-Ате. В автобусе кто-то из женщин заговорил о животных, которых удалось увидеть в этом путешествии. Начали с верблюда. Но это был не дикий верблюд, а домашний. Видели стада куланов и джейранов. Возможно даже и диких лошадей Пржевальского. Были они далеко от аулов. Небольшой табунок. Кто-то видел лисицу. Зайцев видели все. И ежика. Тарбаганов и песчанок видели неоднократно. У бархана видели ушастую круглоголовку- небольшую ящерицу. Из птиц видели орлов, беркутов, удодов, лебедей, уток, куропаток и фазанов. Попадались на глаза и бабочки: пеструшки, махаоны и крапивницы. В пути останавливаемся только у памятников. Виктор живет в Алма-Ате. Он быстро ориентируется. Сначала находит гостиницу Артема и Ани. Прощаемся с ними. Затем где-то рядом и наша дешевая гостиница.
-Пока сидите. Я сбегаю, узнаю.- сказал он нам. Через пару минут пришел.- Все в порядке. Можно заселяться. Выгружаем свои вещи. Прощаемся с Антоном и Виктором. Вселяемся. Все! Основная часть путешествия закончена. Как-то сразу стало грустно. С Антоном и Виктором ушло какое-то большое и самое важное дело. Осталось что-то второстепенное и совсем неважное. Оксана созвонилась с водителем Артемом, который в первый день пребывания в Алма-Ате возил нас по городу.  Договорилась с ним о поездке к высокогорному озеру, которое находится над городом Алма-Ата. Именно из этого озера вода по трубе подается в город и снабжает его. Прогулялись с Николаем Михайловичем до двух самых красивых мест города: Мега-Центр и Арбат. Купили в книжном магазине карты Алма-Аты и книги о Казахстане. Поужинали в студенческой столовой. Отметили, что студентов кормят хорошо и дешево. Вечером на кухне в гостинице вновь рассматриваю туристические карты Киргизии. Нахожу на карте реку Арабел. Находится она километрах в десяти от перевала Барскоон, в сторону Китая, то есть истоки этой реки начинаются именно с плато, на котором мы находились,- куда нас завезли Антон и Виктор. Какой же мы увидели пейзаж с этого плато? Никакой! Белая пустыня с несколькими небольшими вершинками и на плато несколько небольших озер в виде луж. Тогда, зачем же был ими запланирован этот маршрут? Они нам признались на плато, что сами впервые заехали на это плато. Какой же тогда это подарок нам? Ведь эту поездку на плато Арабель они преподнесли нам в виде подарка. Но она была указана в маршрутном листе. Зачем  написали, если сами не были на этом плато? Не лучше ли было свозить нас к перевалу Чанг-Ашуу, с которого видна гора Хан-Тенгри? Расстояние одинаковое, что к перевалу Чанг-Ашуу, что к перевалу Барскоон. Почему они не посоветовались с нами? И вообще, ни разу не ставили перед нами выбор. Или, например, горячие источники, или самое красивое озеро Киргизии- Ала-Куль? Я уверен, что многие из нас выбрали бы поездку к озеру, а не на источники. Но выбора не было. Но если уж мы поехали на горячие источники, то почему Артем и Виктор не повезли нас в Григорьевское ущелье, где находятся три горных озера? Дорога, судя по карте, там есть. Тем более, что посещение Григорьевского ущелья было записано в маршрутном листе. Не повезли! Почему? В результате, я совершенно неудовлетворен этим путешествием. Самое красивое в Киргизии нам Антон и Виктор не показали. Вывод только один: это была разведка. Надо повторить этот маршрут, но с учетом всего сказанного и, конечно, ехать только с фотографами, но не с «отдыхающими», как назвал наших женщин- туристок Николай Михайлович.
 Артем приехал ранее 8 часов. С ним второй водитель автомашины. В одну мы загружаем все свои вещи. Они будут перевезены в аэропорт. С Артемом мы едем к высокогорному озеру. По пути к озеру он рассказывает нам о зданиях, мимо которых мы проезжаем. О памятниках. О жизни людей в городе. Он также, как и Виктор возит туристов по тому же маршруту, что проделали мы. Заявки поступают через интернет. В Алма-Ату приезжают много туристов из России, Европейских стран, Японии, Китая, СЩА. Зимой отдыхающих меньше, но едут и зимой. За разговорами не заметили, как оказались в ущелье на серпантине. Артем сказал, что далеко не все машины могут подняться к этому озеру. После многих витков по склону горы, наконец, подъехали к озеру. Оно называется Большое Алмаатинское. Находится на высоте 2511 метров. Размеры его полтора километра на 700 метров. Лежит среди снежных гор. Пейзаж красивый. В разговоре с Артемом убедился, что озера в Киргизии: Ала-Куль, Сон-Коль- самые красивые. Также красивые озера Кельсайские в Казахстане. Рассказал ему, что нам не удалось побывать ни на одном из этих озер. Он только покачал головой. Походив у озера около часа, выехали обратно в город. Пообедали в столовой для студентов. После этого Артем отвез нас в аэропорт. Здесь нас ждал уже водитель с  нашими вещами. Распрощались с Артемов и вторым водителем. Только вошли в здание аэропорта, как объявили регистрацию нашего самолета, а затем как-то быстро и объявили посадку. Сидел в самолете с молодым здоровым парнем весом под сто килограмм. Был удивлен, когда узнал, что он велосипедист. Велосипедистов я представлял такими как Николай, которого мы встретили у Красных скал. Он тоже оказался из Новосибирска, но о Николае и его команде ничего не слышал. Он тоже путешествовал в Казахстане и в Киргизии со своими друзьями из Алма-Аты. Я даже не поверил, когда он сказал, что самый дешевый горный велосипед стоит не менее сто тысяч рублей, а хороший- более 600 тысяч рублей. У него есть и тот и другой. Часто выступает на соревнованиях. Как-то за четверо суток проехали 650км. Я ему рассказал о трагическом случае, который произошел с одним из велосипедистов на Ферганском перевале. Он как-то спокойно ответил, что «такое у нас бывает». «Этого исключить в жизни велосипедистов нельзя». Пока, говорит, мне везет. Никаких серьезных травм не было. В аэропорту Новосибирска пересадка. Ждали своего самолета около четырех часов. Женщины закупили последние сувениры. Я, увидев, что Николай Михайлович, купил тарелку с изображением на ней города Новосибирска, также не выдержал и приобрел такой же сувенир. Это была третья наша сувенирная тарелка. Первую приобрели в первый же день в Алма-Ате, вторую в Киргизии. Мой рюкзак заметно прибавил в размерах и в весе. Но и это томительное ночное ожидание закончилось. Объявили посадку на наш самолет. Почти весь самолет заполнили молодые люди из Узбекистана. Сосед, с которым сидел, сказал, что едут работать в Пластун, на один год. Будут чего-то там строить. Дома, на родине, работы нет. Ездим в Россию. Подлетая к аэропорту Владивостока, размечтался, что уже через три часа приеду домой, увижу свою внучку, подарю ей игрушки. Неожиданно раздался голос пилота: «В виду погодных условий, самолет возвращается в аэропорт Хабаровска». Через час сели в аэропорту Хабаровска. Дозаправка. Некоторое ожидание. Взлет. Мы опять над аэродромом Владивостока. Никакого тумана уже нет и в помине. Садимся благополучно. Нас встречает водитель автобуса, который привозил нас полмесяца назад в  аэропорт. Вот мы уже едем по родной земле. Ловлю себя на том, что никакого сравнения с местностью, где мы путешествовали, нет. После высоченных снежных хребтов, могучих хвойных лесов, плантаций, арыков, тысячных стад овец и коров, бесчисленных табунов лошадей, после изумрудного Иссык–Куля, мутные воды наших рек, заросших ивой и ольхой, наши сопки, вся наша местность показалась настолько чахлой и убогой, что захотелось заплакать.  Вспомнился вечерний разговор за ужином.  Захотел ли кто-либо из наших туристов остаться в Казахстане или в Киргизии на постоянное жительство. Ни одна женщина не захотела жить в этих краях. -«Только путешествовать!»- дружно заявили они. -«Находку не променяем ни на одну страну!» Как-то быстро приехали в Находку. Выходил из автобуса первым. Распрощался с туристами. Поднялся на свой пятый этаж. В квартире никого. Это хорошо. Не успел скинуть пиджак, как раздался звонок. –Сергеич, ты не забыл, что сегодня открытие выставки Валерия Шиляева? –спросил, как ни в чем ни бывало меня Владимир Трофименко. –Иду, ответил я. Быстро разложил подарки внучке и отправился на открытие выставки Великого художника-мариниста. Но это уже совсем другая история.
Фото-путешественник Владимир Маратканов