Мунсун толстым слоем. дневники 2018

Фотоотчёт:
https://photos.app.goo.gl/AE8sKMzGi1zJeDueA


11.09 утром взвалил на себя два рюкзака (25+10 кг) и отправился за тридевять земель. По пути в аэропорт заехал в магазин "Спорт-марафон" за новой четырёхсезонной палаткой, оплаченной в долг приятелем (добрый человек, не захотел, чтобы я поморозил лапки) - вес багажа подрос ещё на 2,6 кг.
Пятичасовой перелёт в Шардж провёл в кривейшей полудрёме; семичасовая стыковка оказалась смазана: народу было премного, и места, пригодного для "каремат + спальник = сон", не нашлось.
Ещё 4,5 часа в обществе бородатых непальских мусульман, и вот посадка в Катманду. Наблюдая, как седобородые непалоиды в белых одеждах и нарядных мусульманских "регалиях" давятся-толкаются в очереди на регистрацию, а в конце полёта суматошно сдёргивают с полок тяжеленные баулы друг другу на голову, закономерно пришёл к выводу: непалец суть антипод японца. И результатом - разительное отличие сред обитания: японцы умудрились на минимуме ресурсов создать шедевр, непальцы смачно прогаживают/прохаркивают волшебный природный дар.
На фоне усталости даже 10-килограммовый рюкзак ручной клади стал казаться тяжёлым, и я не без трепета ждал встречи с его багажным "старшим братом". Из аэропорта отправился в "пермитник" оформлять треккерские бумажки, затем приобрёл симку мобильного оператора Ncell, обменял деньги на грязные тряпочки (непальские рупии ужаснее лопнувшего воздушного шарика) и купил билет на ночной автобус в Покхару (узнал о таком совсем недавно - обычно терял лишние сутки в Катманду). Сейчас жду его там, где он через три часа "должен остановиться где-то рядом", по заверениям агента (нормальная непальская локация). За день прошёл по городу с полным грузом порядка 5 км - вокруг пылища, шум, вонь, толкотня, фууууу! Занятно, что по сей клоаке фланируют нарядные женщины в красных сари и золоте - нынче очередной непальский фестиваль, слышны категорические барабан и дудка... Кстати, ориентиром для ожидания автобуса выступил универмаг Bhat-Bhateni (https://www.bbsm.com.np/stores/) - на фоне убогих грязных лавок сей колосс подобен выбросившемуся на берег Моби Дику :)

Ночной бас из Катманду, вопреки роскошной рекламе (http://pkrjagadamba.com/site/bus/391) и отзывам годичной давности, оказался раздолбанным рыдваном пошибче вибростенда. Видимо, за год эксплуатации этот конь не видел ни ремонта, ни уборки. Перед стартом (20.30) пассажирам раздали по порции сухарей-кубиков в картонной подложке да по стаканчику кока-колы - и понеслась: в графитовом мраке из клубов воспалённо светящейся пыли с рёвом проступали и таяли доисторические рыла грузовиков, автобус содрогался и кричал тормозами, словно раненый румын. Плановая остановка возле харчевни и фруктовых лавок ошеломила: мнилось, будто миновала ночь, однако истекли лишь первые два часа пути - предстояли ещё шесть часов рывков и тряски. От вибрации шпингалет сортирной двери временами открывался, и та принималась бахать на поворотах подобно взрывпакету, однако большинство пассажиров почивало, желеобразно болтаясь в креслах.
Около 5.00 прибыли в Покхару. Темень, собаки облаивают редких прохожих. Сверился с MAPS.ME и потопал в хостел. Разбудил администратора, который спросонья затребовал мой автобусный билет и сообщил, что оный недействителен. Заселился в пустой четырёхместный номер, принял "душ Шарко" (три острых, аки шило, струи) и упал спать - сорок часов на ногах вымотали совершенно. После полудня восстал с одра и прошёлся по LakeSide - набережной озера Pheva, представляющей брикет из хостелов, магазинов, кафе, сувенирных лавок, массажных конурок и треккинговых агентств. Всюду копошение, перманентная стройка и латание асфальта. Туристов пока немного, основной поток хлынет в октябре, по завершении мунсуна - лавочники и рестораторы сверлят тёплым взглядом и ласково тянут "намастееее", шустрики на велосипедах норовят задружиться и впарить какуюнить бесконечно нужную услугу, например, "масясь". Вечером встретился и познакомился очно с ФБ-френдами, давно осевшими в Непале - вручил им "русские" гостинцы: буханку бородинского и кусок халвы. Обычно ещё просят селёдку :)

14.09 целево обошёл две из трёх городских автостанций, планируя купить билет на турист-бас до Джомсома - воспоминания четырёхлетней давности о кошмарном путешествии на локал-басе были освежены давешним ночным рейсом, не хотелось вновь угодить в погремушку. Определился с выбором, агент приготовил бланк, позвонил перевозчику и... с досадой сообщил, что днём сошёл большой оползень, ремонт трассы займёт не менее трёх дней. Облом.
Закупился треккерским сухпаем и успел до обязательного послеобеденного ливня (случаются и факультативные ночные) вернуться в хостел. В профильной ФБ-группе прочёл пост треккера, завершающего "кольцо Аннапурны": в семи местах 30-километрового участка дожди размыли и снесли дорожное покрытие, автомобильное движение полностью парализовано, треккеры делают вынужденные "крюки", под дождём облезая осыпные участки. Для меня с поклажей под 40 кг сие не вариант. Решил переждать три дня и, ежели автобусом никак, лететь в Джомсом местным самолётиком, что совсем недёшево даже без оплаты перевеса (бесплатная норма 15 кг). Ситуация начинает под копирку повторять сценарий двухлетней давности: тогда после бесплодного ожидания погоды "восходительские" намерения и снаряга были оставлены в Покхаре, и я налегке улетел в Джомсом. Обидно, однако - да и отправляться безоружным в гости к Эрешкигаль...

15.09 сообщил администратору хостела, что намерен продлить постой (чекаут в 23.00), и отправился в город: купил карты нужных районов и засел в кафе "Umbrella", принадлежащем смешанной паре: муж непалец, жена русская из Выборга. Между столами носились непальской внешности ребёнки, вереща по-русски :)
Когда вернулся в хостел, обнаружил в номере вещи новых соседей и распахнутую дверь (запирается на здоровенный латунный шпингалет без замка), приглашающую москитов. Кстати, ночами жрали они нещадно, запястья горели от укусов; приходилось жечь вонючую спираль, от которой башка делалась пластилиновой. Перевоспитывать доминантных самцов, а затем слушать их храп не прельстило - спешно собрал вещи и свалил в Hotel Lotus INN, облюбованный два года тому. Лишь только заселился в сингл на верхнем четвёртом этаже, как хлынул факультативный ливень. В сём усмотрел добрый знак и возрадовался :)

17.09, выждав три дня, сходил за билетом на автостанцию - дожди постепенно иссякли, и ожила надежда на скорое восстановление движения. Услышал прежнее "через 3-4 дня" и загрустил. Списался с компетентными ФБ-френдами: действительно, ремонт дороги затягивается, ни автобусы, ни джипы не ходят. Прогноз обещает возобновление ливней к концу недели, хорошо бы уехать до.
Ночи раскромсаны перелаем голосистых псоловьёв, приходится пользовать беруши. Днём жарко и душно, отсиживаюсь в номере - выползаю не раньше 17.00, как, собственно, и прочая публика. Сегодня разжился баллоном газа для горелки - буду заваривать в термосе японский зелёный чай. Кофейни завлекают "органическим кофе" и местными десертами, официанты вкрадчиво лопочут на ломаном английском, бросают интимные полувиноватые взгляды, отшлифованные перед зеркалом. Мобильный торговец свежевыжатыми соками, взгромоздив на старый велик мясорубку (из оной дразняще торчит ломтик ананаса) и сугроб фруктов, медленно катит по тротуару свой агрегат, издавая полиглотские приветствия: "ниихао", "хеллоу", "намастеее", ... Неподалёку поплавками маячат силуэты конкурентов. Не знаю, кто рискует связываться с сими гвардейцами амёбной диареи - взгляд их дик, товар образцово грязен.
Из бесед с бывшими соотечественниками, перебравшимися в Непал, узнал, что мунсун за последние годы вышел из календарных "берегов" и стал лютее - а также, что аграрный сектор стремительно угасает: выращивание риса требует общинных усилий, но молодёжь сваливает в города, в земле ковыряются лишь настырные старпёры. Туризм суть главная статья бюджета Непала, однако в перспективе интересны не прижимистые беспокойные бэкпекеры, но состоятельная публика с тугой мошной. Для оной треккеские тропы превращают в автотрассы и закупают белоснежные джипы; в планах сооружение к 2025 году огромного 80-километрового фуникулёра (проект и оборудование швейцарские, подрядчик китайский) - как раз по тому живописному ущелью Кали Гандаки, коим я собираюсь достичь Муктинатха - и нескольких помельче.
После землетрясения 2015 в общем потоке сочувственных всхлипов встречались и весьма жёсткие заявления (от серьёзных альпинистов, главным образом): непальцы похерили свои корни, остервенело паразитируя на священных Горах (чьи имена зачастую означают "МАТЬ"), отдавая их на потоптание чужеземцам и интенсивно загаживая - за то и расплата. Полностью разделяю сие мнение.

20.09. Регулярные визиты на автостанцию привели к тому, что билетный агент встречает меня как знакомого и, покачивая головой, называет всё более отдалённые вероятные сроки восстановления автобусного движения - прежние "три дня" расплылись в "неделю". Тоска.
Намедни заглянул в офис авиаперевозчика "Tara air": билет до Джомсома стОит $125 (два года тому было $110), т.о. с оплатой перевеса удовольствие вылезет в $145 - вместо автобусных $10. До меня вдруг дошло, что нельзя мерить нынешнюю ситуацию треккинговыми критериями: был бы с лёгким рюкзаком, уже неделю шагал бы по треку - мой неподъёмный багаж ориентирован на альпинистские задачи и подразумевает иные тарифы. Покумекав, смирился с экстра-тратами и вчера вечером попытался было оформить билет на сегодняшнее утро, однако по закрытии офиса авиаперевозчика электронная база блокируется, и ни одно турагентство (а их тут тьма) не может забронировать рейс - непальское ноу-хау!
Сегодня сходил в офис и купил билет - если не помешает дождь (на подходе грозовой фронт), завтра улечу. Попытаюсь протащить на борт газовый баллон для горелки - коли засекут, придётся выбросить (пожертвовав автономностью). А в Джомсоме по адекватной цене хрен достанешь. Как говорят арабы, "брОблем".

21.09. Ночью поливало с грохотом, и, хотя к утру ливень вылинял в морось, погода вызывала сомнения. За полтора часа до полёта позвонил в аэропорт: рейс отменён. Сходил в офис и поменял билет на завтрашнее утро - дрянной прогноз намекает, что мне следует привыкать к оной процедуре.
Сегодня раздумывал, отчего я такой лопух: шесть погожих дней раскачивался на авиабилет и раскачался, когда погода испортилась. Можно предполагать всякое: от "Гора не пускает" до "вы тормоз, милейший". Аналогии вроде ожидания погоды в альплагере, когда, высидев лимит, несостоявшиеся восходители отбывают восвояси, отнюдь не утешают... И вдруг меня, словно молния, поразило шаламовское "поэт понял, что жизнь и была вдохновением" - аж комок встал в горле. Привычка ставить цели и угрюмо двигаться к ним напрочь заслоняет/убивает огромную радость момента. Попытаюсь воскресить.

22.09. Это становится забавным: вылетели в 7.25 вместо плановых 6.15, зарылись в облака, минут через 10-15 (тут всего лететь около 20 минут) пилоты вызвали стюардессу, и та объявила, что из-за дрянной погоды разворачиваемся обратно. Вернулись, уже час сидим в зале ожидания метеоулучшений.
Кстати, переживал насчёт газового баллона, упрятанного в рюкзаке - прокатило, т.к. багаж лишь взвешивают, но не просвечивают (два года тому я законопослушно оставил газ в Покхаре и потом искал его в Джомсоме, в итоге купил за три цены). Непал - страна вальяжных раздолбаев, этим пропитан воздух. Многие едут сюда чёрт-те откуда (даже из Австралии и Бразилии) не ради гор, но за "релаксом": праздно болтаются по храмам и кафешкам, копаются в сувенирных развалах, летают в спарке с инструктором на параплане - почти до нуля сбросив темп телодвижений.

Досидели до 11.00 и отправились получать обратно багаж.

23.09. С утра солнечно (по прогнозу после обеда гроза), аэропорт сущий муравейник - за несколько непогожих дней накопилась очередь ожидающих вылета. В Джомсом уже упорхнуло несколько рейсов - и, вроде бы, безвозвратно.

25.09. Третий день в солнечном Джомсоме (2.750 м). Ветрище тут сумасшедший, гонит клубы пыли, гнёт в дугу деревья, треплет цветастые флаги, постепенно обгладывая их до корня. На огородиках почти ничего не растёт, посёлок жив аэропортом и треккерами - а их нынче кот наплакал, лоджи-гостиницы стоят пустые. Хозяйка моего лоджа рассказала, что арендует его у владельцев, которые живут в селе Марфа (Marpha), в 10 км отсюда - пожаловалась, что терпит убытки. С её слов, ещё 7 лет назад автодороги не было - не было такого шума и запылённости, да и для маленьких детей было не столь опасно. О себе рассказала, что окончила сельскую семилетку, в 17 лет вышла замуж, имеет трёх дочерей - 20, 11 и 2 лет. Старшая живёт отдельно, средняя помогает по дому (временами натыкаюсь на её любопытный девчаческий взгляд), а младшая носится торпедой, иногда со спущенными после горшка колготками, и вопит-визжит за троих :)
Вчера сходил акклимуху (набор высоты 900 м) в сторону перевала Месоканто, за которым пик и озеро Тиличо - туда и обратно получилось 18 км. Сегодня провалялся, давая отдохнуть натруженным спине и ногам, а завтра пойду в том же направлении, но дальше - попробую набрать до 1,5 км высоты. Это разведка на будущее: забиваю точки в навигатор, фотографирую тропы и ориентиры. Кстати, высмотрел пятачок, на котором в 2014 ночевал под дождиком после спуска с перевала Месоканто и блужданий в тумане.
Сюрпризом оказались ночные атаки москитов - рассчитывал, что на таких высотах гнус не водится (в Муктинатхе, километром выше, его нет - не переносит ночной холод). Антимоскитная спираль провоняла комнату, но совершенно не подействовала на злодеев - зажрали. Нынче ночью пришлось глухо замотать голову сложенным вдвое полотенцем (один слой прокусывают), оставив крошечную щель для ноздрей - сквозь дрёму слышал, как раздражённый звон "пляшет" на моей запелёнутой, аки мумия, голове. Вот же гадость, однако.

26.09 устроил себе "поход за щастьем" - рассчитывал максимально далеко продвинуться в сторону перевала Месоканто (5.300 м) по набитой маркированной тропе: и тренинг (ориентировался на дистанцию 30 км), и акклиматизация (высота за 4.000 м), и разведка (забить в навигатор координаты мест, удобных для бивака, и источников воды).
Стартовал в 9.00, поздновато; захватил фонарик, понимая, что возвращаться буду в потёмках. Кондиция моя нынче швах (до сих пор не прошёл удушливый кашель после Японии, а еженощные баталии с москитами привели к хроническому недосыпу), посему темп задал низкий. БОльшая часть пути была знакома по вылазке 24.09, и не было нужды в остановках для фотографирования; дышал ровно и смотрел под ноги, ведь каменистые горные тропы - лучшее место для вывиха лодыжки. Нехоженая часть представляла из себя довольно крутой взлёт, преобильно унавоженный (на подъёмах караванные ослы врубают реактивную тягу), и вывела к пастбищам и кхаркам (сложенным из тёсаного камня домикам пастухов с загоном для скота). Дальше потянулись "крымские" пейзажи: скальные выходы, исковерканные и перекрученные древесные стволы, аромат степных трав. Поставил задачей достичь реки - карты бумажная, MAPS.ME и залитая в навигатор противоречили друг другу, крепко перевирая расположение тропы (многотиражное творение непальских картографов - откровенный фейк), а также показывая отсутствующие в реальности источники воды и ручьи (возможно, это завязано на сезон). Не знаешь, где вода - тащи несколько литров на себе.
Через каждые полтора часа пёха делал получасовые привалы, перекусывая суджуком и треккерскими прессованными мюсли с чаем. Во время привалов вглядывался в склоны, высматривая возможные проходы от Месоканто на север, в сторону Муктинатха - это позволило бы не штурмовать 500-метровую сыпушную "стенку", которой я спускался четыре года назад.
Около 15.00 через белоснежный хребет, соединяющий пик Тиличо с Нилгири Северной, хлынул густой туман (в нём-то я и заблудился когда-то) - тёк серыми пластами, клочьями. Иногда это заканчивается ливнем, превращающим грунтовые тропы в скользкое месиво (запросто можно улететь с обрыва) - если поблизости кхарка, следует проситься на ночлег к пастухам. Добрался до речки к 16.00, выпил чаю, наблюдая за строительством подвесного моста рядом со старым деревянным. Зафиксировал точку в навигаторе (высота 4.053 м) и около 16.20 отправился обратно.  Постепенно стемнело, вторую половину дистанции шёл с налобным фонариком - иначе кранты. Вернулся в хостел к 19.50, за почти одиннадцать часов отмахав 25,5 км с набором/сбросом 1.300 м высоты. Устал чудовищно. Поужинал, принял душ и рухнул - ночью проснулся от дикого жора: я метал углеводы, а вёрткие москиты пытались цапнуть меня (место укуса не "почесалось и прошло", как после наших комаров, но превращается в болючий желвак, долго не заживающий) - убил двоих. Вновь укладываясь спать, придумал надеть балаклаву, пропитав её маслом цитронеллы - в итоге схлопотал заложенность носа и полное равнодушие москитов: прилунялись и пытались жалить.

27.09. Сегодня отлёживаюсь, а завтра переберусь в Муктинатх. Этому резонному решению способствует явное недовольство мною со стороны хозяев лоджа: ем мало, чай готовлю сам - т.о. "кормовой" доход с меня так себе. Кстати, из четырёх дней, что провёл здесь, два был единственным постояльцем на весь 20-местный лодж. Позавчера заселилась пара возрастных израильтян с гидом: переночевали, скатались автобусом в Кагбени (колоритное село, от которого начинается трек в Верхний Мустанг) и следующим утром улетели в Покхару... Понимаю хозяев: горечь полного безлюдья кристальна, а тут торчит дрянной едок, диссонирует с печалью!

28.09, выдержав пятую ночную москитную осаду, собрал вещи. После завтрака попросил у хозяина счёт - сам параллельно вёл калькуляцию и получил сумму 7.700 NRs. Хозяин как истинный непалец переврал цены собственного меню и получил итог 6.900 NRs. После недолгих сомнений сообщил ему верную сумму и вручил 8.000 NRs - в период безлюдья/безденежья грех наживаться на двоечниках :) Кстати, со средней дочерью (по имени КОбита) успел подружиться - показал ей на карте близлежащие горы, из коих она знала лишь Нилгири, и немного рассказал о походах. Когда протискивался в двери со своими рюкзаками, Кобита помахала мне ладошкой, а неанглоговорящий папа фальцетом воскликнул "вЕлькам!" :)
Локал-бас скакал по каменистой грунтовке, поднимая тучи пыли - немногочисленные треккеры жались к обочинам, зажмурившись и задержав дыхание. Из пассажиров я был единственный бледнолицый, аборигены косились на мою недобрую физию и исполинский рюкзак. Непальцы, замечу - донельзя продвинутые пользователи всего: крыша автобуса помята и обшарпана тюками, подлокотники кресел выворочены по шарнир (сидящий сзади упирается в огрызок шарнира стопой в грязном шлёпанце), некогда мягкие сиденья продавлены и частично заблёваны, на полу мусор. За два часа, с сорокаминутной остановкой в Кагбени, добрались до Муктинатха. Серпантин от Кагбени до Муктинатха недавно заасфальтировали - было странно ехать, не подскакивая на ухабах до потолка.
Рядом с автостанцией Муктинатха дежурят молодые непальцы с нарядными лошадками: они доставляют паломников индусов в шиваитский храм, до которого пешком не больше получаса - и обратно. Позже наблюдал, как деды в пилотках и рыхлые тётки в сари с видом важным до надменного ехали верхом в средоточие таинств. Кстати, на сём смехотворном извозе лошадники заколачивают порядка 5.000 NRs ($45) в день.
Поселился в отеле "Bob Marley", памятном по 2016. Комнаты-склепы (холодные, тёмные, без постельного белья - лишь топчан да сыроватое покрывало) сдаются даром, если постоялец трёхразово питается в отельном кафе - меню обширное и вызывающе дорогое. Заселившись около 12.00, распаковал спальник и упал на несколько часов - москитный недосып накопился. Ближе к вечеру, откушав традиционный дал-бат и заказав ужин, нанёс визит в отель "Panorama", популярный у русскоязычных путешественников, и договорился о постое на ближайшие 11 дней.
 
1.10. Вчера отправился на разведку по безымянному хребту в сторону пика Катунг-Канг (6.484 м) - хотелось с максимального приближения сфотографировать ледник пика и высмотреть возможные подходы. Стартовал около 10.00 (очень поздно), прихватив фонарик, верёвку (38 м) и т.п. На подъёме упёрся в скальные выступы, каковые пришлось облезать по неприятной сыпухе с "живыми" камнями, далее хребет постепенно изгибался влево, "макушкой" целя в Катунг-Канг. Натоптанная тропа по гребню оказалась слишком крутой для подъёма (зато удобной для спуска), торил зигзаги по травянистым кочкам (хорошо, что высокие кроссовки держат щиколотку, иначе беда), надсадно дыша - высоты существенные, за 4.000 м. Около 13.00 вершины затянул туман, и ледник пропал из виду. Контрольным для разворота поставил время 16.00 (темнеет к 18.00), до которого успел достичь высоты 4.853 м, итого набрав 1.100 м. Туман проглотил всё, даже "макушку" хребта, и я в досаде повернул обратно, так и не расчехлив фотокамеру. Когда спускался, вдруг заметил подобие гало: заходящее солнце заключило в туманный радужный круг мою тень на далёких скалах - успел снять, но, пока возился с камерой, гало несколько утратило контрастность. Около 17.00 туман рассеялся, и ледник возник во всей красе - когда я был уже далеко. Сказочное свинство!..
Не желая снова корячиться на сыпухе, спустился к скалам: несколько ярусов, перепад по высоте неясен - накинув верёвку на скалу, можно на сдвоенной (т.о. эффективная длина не более 19 м) спуститься ярусом ниже, но если следующий за ним окажется недосягаемо низко, вернуться на исходный уже не удастся. Так можно застрять очень надолго - семафорить и орать "хелп!" до посинения. Вскарабкался обратно и принялся облезать обрыв по злосчастной сыпухе. Не учёл, что вечером восточный склон в тени, и при ещё не зашедшем солнце там сгустились сумерки. Включил налобный фонарь и стал сползать по "живым" камням - крупные обладают изрядной инерцией и позволяют кратко опереться, но если промедлишь, они поползут, увлекая с собой "свиту" из мелких. Главное, не разогнаться вместе с каменным массивом, иначе может замесить и покалечить. Зигзагом спускался целую вечность; когда миновал опасный участок, было уже совсем темно. Сверился по навигатору с треком подъёма и постепенно вырулил к стартовой точке на склоне - было 19.00, внизу горели огни Муктинатха. В Непале нередки веерные отключения электричества - обесточенные н/п растворяются во мраке, и тогда без навигатора никак.
Совершенно измочаленным, на заплетающихся ногах припёхал в отель и поспел как раз к ужину :) Приняв волшебный ледяной душ, умял порцию спагетти с приправами и рухнул в постель. Ноющие ступни, колени и поясница не дали уснуть - да и пульс держался под 100. Ворочался всю ночь, временами цедя чай с облепиховым соком, купленным в Джомсоме - ужасно хотелось сладкого!
Сегодня устроил день отдыха - дал отлежаться раздёрганной спине. Прикинул, что успею за оставшуюся неделю: неплохо бы и на пик Торонг забраться, и в палатке возле озера Тиличо постоять...

Оценив оставшееся время, 3.10 отправился на перевал Торонг-Ла (5.416 м), где уже четырежды бывал - теперь целью был не треккинг, но попытка нелегального восхождения (легально получается и дорого, и геморройно) на пик Торонг (6.144 м) с ночёвкой на перевале, посему тащил палатку, спальник, горелку, литровый термос чая, кошки, тяжеленные подкошечные ботинки, ледоруб, ледобуры и прочее восходительное добро. Рюкзак весил за 25 кг и порядком придавливал к земле. Стартовал около 7.00, темп держал невысокий и к 14.00 достиг 5.200 м. Встречные треккеры с болезненными гримасами сообщали, что на перевале очень ветрено и холодно - на моё бодрое "ай хэв тент" скорбно качали головой. Таки там оказалось очень-преочень ветрено (дуло встречно) и холодно - руки в перчатках окоченели, пальцы перестали слушаться. Планировал поставить палатку с подветренной стороны каменной хижины на перевале, однако сообразил, что там от ледяной пушки не укрыться (палатка промёрзнет и будет оглушительно греметь) - решил заночевать в одном из пустующих ангаров, что временами встречались на пути. Заглянул внутрь: просторный сортир, обильно загаженный и слегка подмороженный. Расчистил было угол возле двери и примерил каремат - вдруг появился хмурый непалец, ведущий под уздцы лошадку. Моё приветствие проигнорировал, нехорошо осмотрел рюкзак с торчащим ледорубом и принялся кому-то названивать - вероятно, закладывать (бдительный абориген получает процент со штрафа, взысканного с нелегального восходителя). Пришлось, сбросив 200 м высоты, вернуться к предыдущей постройке, сложенной из тёсаного камня и частично разрушенной - внутри признаки бытования: яичная скорлупа, пластиковые бутылки и чьи-то пустые штаны :) Лист гофрированной жести пришёлся под размер каремата, дверь удобно подпёрлась изнутри камнем - любой Нуф-Нуф обзавидуется. Около 16.00 стало смеркаться; забрался в спальник и отключился. Проснулся посреди ночи от того, что ложе расползлось - вернул ему стройность и вышел по нужде: снаружи настоящая метель, всё бело. Утром оценил перспективу провалиться в одну из припорошенных снегом трещин (т.н. "закрытых") и потопал вниз - по закрытому леднику ходят только в связке. Встретил троих энтузиастов маунтин-байка, медленно бредущих вверх с великами на плечах - в тумане они напоминали дрейфующие обломки кораблекрушения. Когда проходил мимо одного из гестхаусов у основания склона, хозяйка весело спросила, достиг ли я вчера перевала - верно, опознала по необъятному рюкзаку. Вернулся в "Панораму" уставшим и простывшим - ночной сквозняк таки надул.

Два дня отлёживался и приходил в себя, к 7.10 созрел для последней вылазки - к перевалу Месоканто, в сторону которого дважды выбирался из Джомсома акклимухи ради. На сделанных ранее фото обнаружил рядом с перевалом ледопад, по коему вознамерился забраться "на передних зубьях" до отметки 5.100 м и перевалить к озеру Тиличо. Стандартно загрузил рюкзак до состояния неподъёмности, прихватил сухпай на три дня и выдвинулся. За первый день упёхал лишь на 10 км с набором 900 м высоты и заночевал в заброшенной кхарке. Отвергнув несколько навозных сараев, остановился на когда-то жилом, с облагороженным соломой полом. Даже для отъявленных пигмеев потолок, настланный из жердей и коротких гнутых досок, должен был оказаться травматично низким - пришлось складываться, аки самураю в чайном домике. Обнаружил норку в кратере мелкого помёта - положил сверху плоский камень. Устроил ложе и нырнул в спальник. В темноте раздались шорохи, посыпалась какая-то труха - верно, озадаченный грызун искал альтернативный лаз внутрь. Так всю ночь супостат и шуршал, замирая при включённом фонарике и активизируясь в темноте. Утром солнышко просочилось сквозь дверные щели, снаружи оказалось заметно теплее, чем внутри - позагорал с голым торсом... заметил треккера, спускавшегося по тропе со стороны Месоканто - помахал ему, он ответил и направился ко мне:
- Намасте!
- Привет! Какое "намасте"?
Василий Козлов, 67 лет, из подмосковного Ступино - сплавщик высшей категории, недавно увлекшийся треккингом. Прошёл вокруг озера Тиличо и через перевал Месоканто (классический Тиличо-трек), но разбил дистанцию на три дневных перехода вместо двух; переночевал рядом с озером (высота 5.000 м) и затем после спуска с Месоканто (4.200 м):
- У Тиличо ночью было -20°, всё промёрзло; вторая ночёвка полегче, но тоже с минусом.
- У Вас спальник пуховый?
- Нет, тонкий синтепоновый, я на него кладу пуховик - так теплее.
Оказалось, что и палатка у Василия лёгкая, трёхсезонная (общий вес рюкзака всего 9 кг) - видимо, многолетняя закалка выручает. Я бы околел непременно.
Распрощались, будто Счастливцев и Несчастливцев - Василий двинул вниз, к Марфе, а я вверх, к Месоканто. Шлось на удивление тяжело: задница и ноги быстро забились, каждый шаг через боль. К 14.00 достиг речки и строящегося моста, крайней точки второй акклимушной вылазки. Набрал из реки котелок воды и поставил кипятиться, держа свёрнутый "колонной" каремат в качестве экрана от ветра. Вдруг рядом плюхнулось тело, пованивающее навозом и сивухой - пьяному пастуху яков захотелось пообщаться. Левая пастушья скула была глубоко рассечена, кровь капала в пыль - я подумал было, что малый кувыркнулся спьяну, но оказалось, что подрался. Пастух расспросил меня о планах и сообщил, что за крутым подъёмом находятся кхарка и хорошее место для кемпа; наобщавшись, побрёл неверной походкой вслед за яками.
Я пофоткал ущелье в оттенках осенней бронзы, заварил чаю, перекусил и двинулся дальше. Обещанной площадки под кемп (горизонтальный пятак с дёрном, куда можно вогнать колышки для растяжек) достиг около 16.00 - подмывало пройти дальше, однако пора было обустраивать бивак. Установил палатку и забрался в спальник, предвкушая сон без настырных грызунов. Ночью погромыхивали лавины, но проснулся от холода: оказалось, что я забыл открыть вентиляционные окна в верхнем тенте, и надышанный пар в виде конденсата осел на спальнике, совершенно отсыревшем. Наладил вентиляцию, но согреться не удалось; задремал, и во сне оказался в потоке тёплого неслепящего света - сие блаженство опрокинула тревожная мысль, что вот уж солнце светит, а я всё валяюсь. Проснулся - вокруг мрак и холод...

9.10 солнце выглянуло из-за восточной гряды около 8.00, я принялся сбивать с заиндевевшей палатки иней, однако оттаивание и просушка заняли более двух часов. Была мысль смотаться в сторону Месоканто, пока палатка сохнет, но вспомнились предостережения опытных гидов: последние годы у аборигенов стало нормой красть оставленные без присмотра палатки - решил не рисковать. В общем, вылазка так и не увенчалась ледолазным штурмом - не хватило одного дня. Около 10.30 отправился вниз - надо было успеть на автобус в Муктинатх (ходит из Джомсома дважды в день: в 9.00 и 16.00), дабы утром 10.10 снова выехать из Муктинатха в Джомсом и, далее, в Покхару. Переход (16,7 км со сбросом 1.450 м) получился долгим и изнурительным, под конец спину и колени ломило пыточно. К 15.40 притопал на автостанцию, сел в локал-бас и около 18.00, в первых сумерках, дополз до "Панорамы". Хотел взвесить рюкзачище, но его вес превысил максимум безмена (20 кг), и электронный индикатор разразился 8-ками.

Утром 10.10 поднялся в 6.00, переуложил рюкзак (ледовую снарягу, тянущую 15 кг, оставил на хранение в "Панораме") и стартовал в сторону Покхары. При пересадке в Джомсоме выяснилось, что некая Сан Деви, через которую хозяйка "Панорамы" Нира забронировала для меня место, не в курсе брони, и билета на меня нет. Пришлось договариваться с водилой и ехать безбилетно, всю дорогу торча в проходе между креслами. Автобус был забит телами под завязку (бОльшую часть сидений заняла бригада портеров с рюкзаками и специфической снарягой в баулах: какие-то рамы, складные дюралевые лестницы, ...), на крыше дыбилась гора коробок и рюкзаков, перетянутая верёвкой. Болтанка на колдобинах, пылища, попытки примоститься на кривых тюках и портерских "остроугольных" баулах... Двигались медленно, не быстрее 10 км/ч, то и дело застревая в пробках на узкой каменистой грунтовке, где непросто разъехаться двум встречным машинам. Кошмар растянулся на 12 часов, в Покхару мы прибыли около полуночи - я почти ничего не соображал, говорил с трудом, глаза горели и гноились от пыли. На такси добрался до отеля, где стоял до вылета в Джомсом и где оставил на хранение пакет с ненужными в горах вещами. Планируя назавтра раннее отбытие (по расписанию автобус на Катманду отправляется в 7.00), сразу расплатился с хозяином, принял душ, завёл будильник на 5.00 и отключился.

Утром 11.10 последний раз заварил в термосе зелёного чаю, вскипятив котелок на горелке. Собрался и к 6.40 притопал в офис перевозчика Greenline, ориентированного на "состоятельных кротов" и весьма дорогого по местным меркам: билет до Катманду стОит $25 при средней цене $7. Очень уж хотелось комфорта и покоя после вчерашнего дорожного аттракциона... Стартовали с непальской пунктуальностью, около 7.50. Салон был заполнен на треть: англоговорящие поджарые джентльмены с произрастающими из шорт жилистыми пушистыми ногами и немецкоязычные дамы с пушечным смехом - по пути, как водится, подсели местные с тюками. Кондиционер, удобные кресла и герметичные окна (пыль не проникает) оправдали ожидания - ехалось славно.
В Катманду засел в популярной кофейне Himalayan Java Coffee - выкушал шесть порций кофию с чизкейком и прочими десертами и подружился с официантом, встречавшим каждый новый заказ радостным хныканьем. Оставив новому другу щедрые чаевые, на такси добрался до аэропорта - в пути разговорился с водилой и тоже подружился :)
Перед регистрацией на рейс из благородной жадности выдул, обжигаясь, литр чая с облепиховым соком - не выливать же!
Перелёты (4,5 и 5 часов) и семичасовая стыковка в Шардже (дремал, расстелив каремат) прошли, как в тумане - к вечеру 12.10 был дома. Тискал свою рокочущую кошку Еську :)

Итожу: в отличие от прежних непальских визитов, имеется очевидный "незачёт" - погода съела треть всего времени и зарубила восхождение на Торонг пик. В чахлом активе самозамордованность с новым опытом и необходимыми на будущее координатами в навигаторе.

P.S. Знакомые нередко интересуются, какого рожна мне надо в горах... По-моему, поездка в высокогорье не отдых в привычном понимании: разумеется, там красиво, но ещё и холодно, ветрено и опасно. Такое давление внешней среды закономерно приводит к некой внутренней работе - подгонке разболтавшихся в комфорте шарниров и заточке режущих кромок. Перед визитом в горы я просчитываю риски, ресурсы и варианты, будто перед войной - войной с собственной слабостью и недальновидностью. В такой войне всё всерьёз: и угрозы, и восторги. Это РЕАЛЬНОСТЬ - за ней и еду.