Что мы искали в Бодбе

  Если принять во внимание тот факт, что в Сакартвело (а именно так теперь в нашем государстве называется Грузия) мы летели не в первый раз, то можно сказать, что Древняя Иверия встречала своих «продвинутых пользователей». Мы уже были знакомы со значением таких слов, как «гамарджоба», «мадлоба», «мегобари», «ткемали», «сациви» и некоторых других. А главное, мы были знакомы с неподдельным гостеприимством принимающей стороны. Поэтому волнений перед поездкой было меньше, чем в прошедшем году, а желания вернуться к сокровищам Православия и увидеться со старыми друзьями – несравненно больше!

 Главной целью паломничества теперь мы видели знаменитую Алазанскую долину и всё, что её окружает. Конечно же, хотелось поскорее увидеть знаменитый Бодбийский монастырь – место, которое хранит мощи просветительницы Грузии – святой равноапостольной Нины. Поэтому нас привезли в Сигнахи – маленький живописный городок, раскинувшийся на террасах высокой горы, всего в паре километрах от монастыря. Здесь мы нашли пристанище в гостеприимном доме у Мананы – бойкой и общительной грузинки, по всей видимости, давно имеющей дело с разношёрстными компаниями туристов всех мастей. Надо сказать, что наша группа её приятно удивила. То, что, собираясь на трапезы в саду с удивительно красивым видом на живописные окрестности, мы пели молитвы до и после вкушения пищи, нашу хозяйку чрезвычайно трогало и заставляло проявлять больше рвения в желании всячески нам угодить. Имея в помощницах у себя на кухне только лишь свою племянницу – Тамару, Манана не переставала нас удивлять своим терпением,  расторопностью и неиссякаемой доброжелательностью.

 Сигнахи – городок небольшой, но с развитой историей, в которую кроме фактов вкраплены и красивые легенды. Но разве легенды мешают правдивому познанию мест? Наверное, нет. Скорее подвигают к глубоким исследованиям пытливых путешественников, желающих таки докопаться до истины.

 Приведу лишь один пример. В современных путеводителях за Сигнахи прочно закрепилось звание Города Влюблённых. Всё якобы потому, что некогда в городе жила красавица, в которую был влюблён Нико Пиросмани (Николай Пиросманишвили) – известный грузинский художник-примитивист. Сам Нико родился и жил неподалёку – в одном из соседних селений. Для того, чтобы убедить возлюбленную в своих чувствах, художник продал фамильный дом и на все деньги купил огромное количество роз. В одну из тёмных южных ночей все эти цветы были аккуратно выложены на площади перед домом красавицы. С наступлением рассвета город ахнул! Понятно, что эффект среди местных жителей это событие вызвало невероятный (хотя, справедливости ради, стоит отметить, что поступок этот вполне в духе любого грузина). Но та, для которой всё и предназначалось, очень щедрый и очень красивый дар не оценила. Пиросмани был удостоен лишь скромного поцелуя в щёчку, и более свою пассию он не видел! Закончил свою жизнь великий художник в безвестности, болезнях и нищете, в скромной деревянной конуре под лестницей одного из небогатых домов Тифлиса.  История эта легла в основу некогда популярной песни Раймонда Паулса «Миллион алых роз».

 Теперь в центре Сигнахи работает ЗАГС, где все желающие, даже иностранцы, могут заключить брак в день обращения, причём в любое время суток. Рядом с ЗАГСом, кстати, и музей работ, уже широко прославленного в мире живописи, Нико Пиросмани. С балкона музея открывается великолепнейший вид на плодородную Алазанскую долину, распростёршуюся далеко внизу на десятки километров вплоть до отрогов Большого Кавказа и пересечённую блестящей змейкой – рекой Алазани. Долина эта шириной до 40 км и длиной до 250 км принадлежит сразу двум странам – Грузии и Азербайджану. И дарит людям, населяющим её, свои щедрые дары в виде орехов, мёда, арбузов, дынь, инжира, винограда и многого другого. Воистину – райский уголок!

 Сигнахи – это город крепость, с хорошо сохранившейся стеной (чем-то напоминающей Великую Китайскую), опорными башнями и старинными храмами. Мощённые булыжником улочки, разбегающиеся веером от красивого фонтана на центральной площади, ведут вверх и вниз, предлагая любопытному взору красивые виды на выбор, а также всевозможные товары народных промыслов, широко представленных в лавочках трудолюбивых местных жителей. Вообще, несмотря на популярность города среди путешественников, людей на его улицах сравнительно немного. Нет никакой толкотни и очередей. Всё тихо и, я бы даже сказал, умиротворённо.

 Но в Бодбе уже было совсем по-другому. Здешняя обитель по значимости занимает второе место после монастырей в Мцхете (духовной столице всех грузин), а по количеству посещающих его паломников, наверняка, - первое. Ведь здесь, действительно есть на что посмотреть!

 Монастырь расположился на склоне горы и включает в себя комплекс из трёх храмов, колокольни, сестринского корпуса (монастырь - женский) и большой церковной лавки с нехитрыми товарами монашеских промыслов: иконами, восковыми свечами, чётками, ладаном, мёдом, вином. Мощи св. Нины покоятся в южном приделе трёхнефного храма вмч. Георгия и к ним всегда огромная очередь. Здесь же в соборе  находится и чудотворная Иверская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых в Грузии. В советское время, когда в монастыре была устроена больница, эта икона использовалась как хирургический стол. До сих пор на лике Богородицы можно разглядеть следы от порезов хирургическим скальпелем. Удивительный пример служения Пресвятой своим чадам и в духовной сфере, и в сфере физического бытия!

 С территории монастыря, с той её части, что смотрит на Алазанскую долину, открывается незабываемый вид. Люди, приехавшие сюда целыми группами, семьями, школьными классами, заворожено наблюдают картину величия Божиего мира и его неописуемой красоты. Есть ли хоть одна кисть, хоть один фотоаппарат, что могут донести до читающего эти строки то, что мы там видели? Вряд ли. Человеку, со всеми его притязаниями на совершенство, не под силу тягаться с Истиной и Простотой.

 Если спускаться из монастыря по узкой тропинке вдоль террас, засаженных виноградом и овощами, можно в самом низу,  примерно в трёх километрах от обители, найти целебный источник с храмом святых Завулона и Сосанны (родителей святой Нины). По преданию именно здесь святая подвижница укрывалась от посторонних взоров и заходила в воду. Теперь, чтобы последовать её примеру, надо также отстоять приличную очередь. А потом возвращаться назад те же три километра, но уже в гору. Нелёгкая доля у паломника! Но святым, которых мы так сейчас чтим, было гораздо сложнее. Они были первыми, первыми во всём. Тогда, в те времена, у наших святых почитателей было гораздо меньше, а настоящих испытаний и опасностей – несравненно больше!

 Покинув Бодбе, мы направились на противоположную сторону Алазанской долины, к древнему монастырю Некреси. Монастырь этот хранит в своём составе первую христианскую церковь в Грузии. Вполне понятно, что пропустить мы его не могли. Ехать было недалеко и недолго. Долину, с её бесконечными виноградниками и рекой Алазани, мы пересекли достаточно быстро. Добравшись до южного отрога Большого Кавказа, мы въехали в сказочный реликтовый лес с гигантскими деревьями и почти сразу наткнулись на шлагбаум и сторожку смотрителей природного резервата. Здесь пришлось сменить транспорт. Далее – очень крутой, почти вертикальный, подъём в гору протяжённостью в полтора километра. Подъём настолько крутой, что когда мы сидели в автобусах, оснащённых мощнейшими двигателями от американских грузовиков, нас в буквальном смысле вжимало в кресла. Мы не сидели, а лежали в сиденьях. Перед нашими взорами было небо с кронами деревьев, дороги мы не видели. Я тогда подумал, пойди мы пешком, как предлагали некоторые, и нам пришлось бы ползти в гору на четвереньках!

 Монастырь Некреси оправдал наши ожидания своей древностью и простотой убранства. Остатки древнейших фресок, костницы монахов и древних грузинских царей, подвалы с кувшинами для вина и умопомрачительные виды на долину стоили нашего внимания!

 Вдоволь намолившись и попив воды из источника, мы отправились в обратную дорогу, которая была не менее экстремальной, чем дорога сюда. Мысленно каждый из нас воспевал хвалебные оды изобретателям автомобильных тормозов и тем, кто так умело сейчас ими пользовался! Не хотелось даже представлять, что было бы, если переполненный людьми тяжеленный автобус не вписался вдруг в очередной крутой поворот и скатился с обрыва. Наши ангелы-хранители явно не дремали в те минуты и напряжённо молились Господу и Его Пречистой Матери о спасении своих подопечных!

 …Год назад мы проехали всё Дарьяльское ущелье по Военно-Грузинской дороге до самой российской границы. Всего в ста метрах от неё – новый монастырь святых архангелов Михаила и Гавриила. В нём мы провели значительное время, а вот в знаменитый Гергети, из-за недостатка времени, не успели, хотя и были совсем недалеко. Но то, что недалеко на равнине, становится значительным и труднодостижимым в горах. В этот раз нам предстояло лишний раз в этом убедиться. На ночёвку мы остановились в гостинице городка Казбеги, у самого подножия горы Казбек. На полпути к вершине, на высоте 2170 метров расположился один из самых высокогорных монастырей в мире – монастырь Святой Троицы. Подъём к нему очень сложный, поэтому паломники пользуются услугами местных извозчиков – владельцев японских внедорожников. Машины эти, тоже не без труда, борясь за жизнь с ужасным бездорожьем, карабкаются на заоблачную высоту.

 Дышать наверху становится гораздо труднее, пульс учащается, ноги становятся ватными. Сильный ветер и низкая температура добавляют некомфортных впечатлений. Кажется, что из лета попал в холодную осень. Наверху никаких деревьев, только трава и жидкий кустарник. Сурово. Но виды тут, конечно! Для тех, кто любит горы – это самое то. Их (горы) в безоблачную погоду видно на много километров вокруг. Только лишь снежная вершина Казбека закрывает панораму с одной стороны, но делает для всех понятным сознание того, что ты – лишь песчинка в мироздании, где видимая красота природы может принести не только радость, но и боль, а то и лишить жизни!

 К слову сказать, монастырь этот, как оказалось, тоже чудным образом связан со святой Ниной. Когда-то, во время нашествия персов, здесь, вместе с другими христианскими святынями, прятали и Крест просветительницы Грузии.

 Монахи здесь живут более чем скромно. Кельями им служат каменные казематы у подножия храма, устроенные под его фундаментом, прямо на склоне горы. На вопрос, заданный мною одному из братии, чем они здесь питаются, ведь что-либо вырастить на такой высоте чрезвычайно сложно, бородач улыбнулся и ответил:
– У нас есть картошка!
 Оказывается, пищу сюда доставляют люди из села у подножия горы. Картофель, сыр, хлеб – основной рацион местных жителей. То же едят и в монастыре. Заботой о хлебе насущном монахи себя здесь явно не утруждают. Бросающаяся в глаза бедность, но неподдельная радость и простота в общении тех, кто здесь живёт и молится, подкупает и заставляет задуматься, к чему стремимся мы? Чего ищем в этой жизни? Зачастую наши интересы не простираются дальше, чем видит глаз, чего просит физическое наше тело. Духовный взор сильно ограничен, желание искать в себе Христа отсутствует или довольствуется лишь тем коротким отрезком времени, пока мы в храме на службе. В таких местах, как Гергети, вдруг понимаешь, что всё, что ты считал своим, тебе вовсе не принадлежит. Тело тебя не слушается, дух мятется, глаз принимает лишь красоту пейзажа вокруг, но (О, - чудо!) в сердце уже идёт напряжённая работа поиска нужных координат в Главном и Великом Деле, деле Спасения!

 Искомое, как известно из Священного Писания Нового Завета, становится ближе для тех, кто его ищет, для тех, кто к нему стремится. В этом смысле наша поездка в Бодбе, и вообще в Грузию, стала настоящей отправной точкой в понимании того, чего, по-настоящему, стоит искать, и что при этом использовать.

Октябрь 2018 года                Клайпеда – Сигнахи – Казбеги