4. Снова в Японию
И так, билеты куплены, визы получены, чемоданы собраны, и мы отправляемся в путь. Попасть на Хоккайдо можно двумя способами: через Москву и Токио с длительным перелетом, либо через Сахалин – там несколько раз в неделю бывает рейс Южно-Сахалинск – Саппоро. Полтора года назад мы уже летали рейсом Москва-Токио, и теперь хотелось избежать утомительного десятичасового перелета. Второй путь, через Сахалин, с остановкой на сутки в Южно-Сахалинске, показался нам более предпочтительным. Когда еще удастся побывать на Сахалине и увидеть наш российский Дальний Восток. К тому же, южный Сахалин интересовал меня еще и с исторической точки зрения, как территория, сорок лет входившая в состав Японской Империи.
Из своего родного Челябинска мы вылетели в Новосибирск, и далее, стыковочным рейсом, в Южно-Сахалинск. Остров встретил нас утренним туманом и пробивающимся сквозь тучи солнцем. Вокруг везде, скрываемые туманной дымкой, горы и сопки, зеленые, покрытые лесом. Аэропорт недалеко от города, минут пятнадцать на такси.
Расположившись в номере гостиницы, отправились посмотреть город. Сейчас в Южно-Сахалинске проживает 200 тысяч жителей. Город молодой, но с очень непростой судьбой, богатой историческими событиями. Немного расскажу читателю об истории острова и его административного центра.
В начале XIX века Сахалин находился в сфере влияния Китая, но никакими международными договорами это подтверждено не было. До этого у берегов острова появлялась экспедиция французского мореплавателя Лаперуза, открывшего пролив между Сахалином и Хоккайдо. Первая русская кругосветная экспедиция под командованием Крузенштерна на шлюпе «Надежда» в 1805 году исследовала большую часть береговой линии, в основном южной части, не получив ответа на вопрос, является ли Сахалин островом, или он соединен с материком. В 1808 году остров исследовали две крупные японские экспедиции. В то время Сахалин был заселен местными жителями: на юге жили айны, на севере – нивхи. Лишь в 1849 году русская экспедиция капитана Невельского на военном транспорте «Байкал» окончательно нанесла на карту всю береговую линию и доказала, что Сахалин является островом.
Россия и Япония намерены были осваивать новые территории, но из-за закрытости японского государства, межгосударственные контакты установить не удавалось. Наконец, в 1855 году, когда Северо-Американские Соединенные Штаты вынудили японцев подписать с ними договор о взаимной торговле, между Российской империей и Японией также был подписан официальный договор. Симодский трактат гласил, что остров Сахалин является совместным и нераздельным владением двух стран. Граница между странами была установлена по проливу Фриза – между Курильскими островами Итуруп и Уруп, то есть южные острова Курильской гряды отходили к Японии, а северные – к России.
Через двадцать лет, в 1875 году, между Японией и Россией был подписан новый договор, Санкт-Петербургский, по которому Сахалин полностью переходил под управление России, а все северные Курильские острова были переданы Японии.
На Сахалине появились новые русские военные поселения. Также остров стал официальным местом ссылки и каторги. Первое поселение на месте современного Южно-Сахалинска появилось в 1882 году, называлось Владимировка. Вскоре оно стало поселением для отбывших свой срок каторжников.
После поражения Российской Империи в Русско-японской войне в 1905 году, согласно Портсмутскому договору, Южный Сахалин стал японским. Во Владимировке поселились японцы. Поселок быстро рос и в 1915 году превратился в город Тоёхара, который вскоре стал административным центром префектуры Карафуто. Первоначально на новой японской территории управляла военная администрация, а в 1920 году префектуре Карафуто был присвоен статус внешней японской территории, и управление перешло к министерству по делам колоний. В 1943 году Карафуто включили в состав «внутренних земель» Японской империи.
Во время Второй мировой войны, когда на Сахалин высадился советский десант, жители города Тоёхара, поддавшись имперской пропаганде, в страхе бежали в горы. После освобождения города новая советская администрация сразу стала налаживать отношения с японцами, призывая всех с миром возвращаться в свои дома. Через несколько дней горожане стали возвращаться, а спустя месяц, в городе уже работали японские магазины, торговые лавки, закусочные, местное население активно восстанавливало свои дома, пострадавшие во время боевых действий.
В 1946 году город Тоёхара был переименован в Южно-Сахалинск, и начался советский этап истории города. Интересно, что тогда это было единственное место в СССР, где действовало частное предпринимательство. Однако длилось это не долго. Через год все японское население острова подверглось депортации. Около 400 тысяч японцев, а вместе с ними и местных айнов, выселили в Японию, в основном на Хоккайдо.
Сейчас о японском периоде жизни города напоминает здание краеведческого музея Сахалина. Построено оно было в национальном японском стиле в 1937 году. Тогда там тоже был музей, японский краеведческий.
Современный Южно-Сахалинск - благоустроенный, чистый, малоэтажный город. Высоких зданий нет, все старые дома отремонтированы, по крайней мере, в центре, везде тротуарная плитка, много зелени. Проспекты не отличаются своей шириной от улиц, и в «час пик» случаются пробки на дорогах. Большинство автомобилей на дорогах с «правым рулем» - следствие соседства с Японией.
В гостинице нам сказали, что туристов на острове практически нет, хотя приезжих много. Большинство из них – «вахтовики», связанные с нефте-газовой отраслью, следуют транзитом на север острова, где на шельфе и находятся основные месторождения. Этой отрасли и обязаны города и поселки Сахалина своим благоустройством. Несколько лет назад, нефтяные компании обязали вкладывать деньги в местную инфраструктуру, и населенные пункты острова совершенно преобразились.
Местные власти сейчас нацелены на то, чтобы развивать туризм, показывать уникальную природу острова российским и зарубежным гостям. Но очень уж далеко находится Сахалин от центральной России, и добраться туда не просто. В отсутствии туристов на улицах города мы убедились на собственном опыте. На центральной площади, у памятника Ленину, когда я достал свой фотоаппарат и стал снимать, прохожие оглядывались и с любопытством рассматривали нас. Мы даже почувствовали себя как-то неуютно, и я убрал фотоаппарат. А в скверике у краеведческого музея, заметив фотоаппарат, к нам даже вышел охранник и наблюдал за нами, пока я не закончил снимать. Когда мы спрашивали у прохожих дорогу, поначалу люди вели себя как-то настороженно, но затем подробно рассказывали, как лучше пройти. Было заметно, что местные жители еще пока опасаются праздно шатающихся по городу чужаков. А с наступлением темноты улицы города совсем опустели.
Ночью почти не спали. Сказывалась перемена часовых поясов. Разница по времени Сахалина с нашим Челябинском составляет шесть часов, а с Москвой – восемь. Когда в европейской части России еще только ложатся спать, на Сахалине уже встают. Дело осложняется еще и тем, что по какой-то причине наши российские часовые пояса Дальнего Востока опережают географическое время. Например, столица Японии живет точно по географическому времени. Разница между Токио и Челябинском – четыре часа. Это же время и на всей территории Японии. Город Саппоро находится практически на одном меридиане с Сахалином, но сахалинское время на два часа опережает время в Японии. При переездах в соседнюю страну это очень неудобно.
Рано утром мы отправляемся в аэропорт. Совсем небольшой международный сектор начал работу едва ли не за полтора часа до вылета самолета. Пассажиров немного, половина из них – россияне, остальные китайцы и несколько японцев. К моему удивлению в Саппоро летает небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет Bombardier DHC-8.
Наконец, мы заняли свои места в самолете, взлетаем. С утра погода хорошая, легкая облачность. Вскоре начинаешь понимать преимущества полета на таком самолете – летим не очень высоко и сквозь иллюминатор все хорошо видно. Внизу покрытые лесом сопки, береговая линия, впереди пролив Лаперуза. Летим над морем. И вот вдали, сквозь туманную дымку, показалась земля. Вот она, Страна Восходящего Солнца, остров Хоккайдо…
По площади Хоккайдо даже чуть больше Сахалина. В самой северной его оконечности находится небольшой портовый городок Вакканай, откуда ходит паром в сахалинский порт Корсаков. С воздуха под нами был такой же пейзаж, какой мы видели, пролетая над Сахалином: горная цепь, поросшие густым лесом сопки, извилистые русла горных речек, иногда среди зелени сопок сверкнет на солнце, словно маленькое зеркало, водная гладь небольшого озера. От Вакканая до Саппоро километров триста. В северной части Хоккайдо следов деятельности человека почти не видно. Здесь, как и у нас в таежных районах Сибири, чувствуется широта и простор незатронутой человеком дикой природы.
Наш самолет идет на снижение. И вот под нами какой-то довольно крупный населенный пункт на реке. Автомобильные трассы расходятся в разных направлениях, исчезая в долинах между сопками. По железнодорожному мосту через реку бежит поезд. В центральной части острова следы цивилизации уже видны повсюду.
Приземляемся в аэропорту Нью Читосе. Большой, современный, довольно новый аэропорт, по пассажиропотоку третий или четвертый в стране, находится в сорока километрах от города Саппоро, двухмиллионной столицы губернаторства Хоккайдо. Очень быстро проходим паспортный контроль, таможню, и вот долгожданная встреча с сыном. Полтора года спустя мы снова в Японии.
О Саппоро, острове Хоккайдо и особенностях жизни в Японии – в последующих очерках.
Свидетельство о публикации №218123000696