Белуха Алтайская

Хроника восхождения на высшую вершину Сибири.
На фото изображены Валерий, Сергей, Василий, Николай. Фото 1982 года.

Часть первая

Первое свидание

Предисловие

Алтай (от монгольского «алтан» - «золотой») – горная страна Азии, расположенная в пределах России, Монголии и Китая. В Российском Алтае выделяют три высокогорные области: Северо-Чуйские, Южно-Чуйские и Катунские белки. Они первыми встречают влажные ветры Атлантики. Поэтому на территории Алтая можно наблюдать пустынные ландшафты монгольских нагорий, которые сменяются горной тайгой и таёжной зоной. Такое разнообразие природы создаёт неповторимое впечатление, пленяющие глаза путешественника и, конечно, человека, который родился и вырос на Алтае. Недаром многие алтайские жители, ставшие известными не только Алтаю, но и всему миру, очень тепло отзываются о своей родине. (Алтайский край/ Сост. Г. М. Егоров. – М.: Профиздат, 1987).
Николай Михайлович Ядринцев (1842 – 1894) писал алтайскому краеведу С. И. Гуляеву: «Хотя пребываю в Иртышской равнине, но мои глаза обращены постоянно к синеющим вершинам Алтая, где оставлено моё сердце».
Василий Максимович Шукшин, писатель актёр, кинорежиссёр: «Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнёт до боли мгновенное горячее чувство...»
Г. С. Титов, лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза: «Алтай – центр моего земного притяжения. Это моё детство и, наверное, самое счастливое время моей жизни. Алтай – моя «малая» родина – моя большая любовь».
Известный путешественник, учёный и художник-мистик Николай Рерих, спускаясь вниз по Иртышу в 1926 году, записал в дневнике: «И странно, и чудно – везде и по всему краю хвалят Русский Алтай. И горы-то прекрасны, и недра-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны... Откуда это общее почитание Алтая?!»
Я много раз путешествовал по Алтаю, восхищаясь красотой его гор, рек и тайги, особенно района Катунских белков. Ведь в них лежит красавица Восточная Белуха, высшая вершина Сибири (4506 м.) рядом с младшей сестрой, Западной Белухой (4435 м.). А из-под их общего ледника вытекает крупнейшая река Алтая – Катунь. Алтайское название Белухи – Катын-Баш (Вершина Катуни), Ак-Сурю (Белая вода). Название киргизов Южного Алтая - Мусс-Ду-Тау (Ледяная гора). Мистики считают, что Белуха – не простая гора, она – антенна, принимающая информацию из Космоса, преобразующая и распространяющая её на всю Землю. Николай Рерих в ходе своей Центрально-Азиатской экспедиции, тоже отметил необычность пространства около Белухи. Он писал: «Увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звенигород». Художник чувствовал, что существует энергетический мост между Белухой и Эверестом, как между двумя космическими антеннами. «Алтай-Гималаи, два магнита» - так он писал в своих дневниках. Рерих полагал, что в горах Алтая находятся ворота в страну Шамбала (пока скрытую от людей), которая станет центром цивилизации после того, как человечество с его безудержным стремлением к разрушению уничтожит само себя. Шаманы и местные жители алтайцы почитают Белуху священной горой, полагают, что Шамбала находится внутри неё, и не подходят к ней так близко, как туристы и альпинисты. Конечно, в таком дивном крае существует много легенд. Одну из них изложил В. Ганиковский в сборнике «Сибирский меридиан», М.: Профиздат, 1983.
Была у старика Алтая дочь Катунь. Прослышала она, что есть на свете красавец Бий, и захотела к нему. В тёмную ночь убежала Катунь и устремилась на север. Проснулся старик Алтай и послал ей вдогонку своих богатырей, чтобы поймать и воротить беглянку. Один за другим погибали они в пути, рассыпавшись по порогам, а красавица Катунь, бушуя и пенясь, бежала всё дальше. Послал старик Алтай вдогонку за дочерью своего самого могучего богатыря Бабыргана. День и ночь скакал Бабырган, догнал её, когда она уже выбегала из гор на простор равнины. Но вырвалась красавица - и дальше, а Бабырган остался стоять каменной громадой – последней горой Северного Алтая. А Катунь соединилась с Бием, и у них родилась дочь Обь, великая и красивая река Сибири.
Наступил 1982 год. Он стал особенным для России. В 1982 году умер генсек КПСС Леонид Ильич Брежнев. Генсеком стал Юрий Владимирович Андропов. В начале мая советские альпинисты впервые взошли на Эверест. Первая связка – Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский, причем Балыбердин от последнего (пятого) штурмового лагеря до вершины шёл без кислорода. А летом четверо путешественников из закрытого города Челябинск-70 (потом Снежинск) отправились на Алтай по адресу: Катунские белки, Белухинский район с целью совершить восхождение на Восточную Белуху. Нитка маршрута: Свердловск – Барнаул – Бийск (железная дорога). Следующий этап: Бийск - Горно-Алтайск – Усть–Кокса - Тюнгур (автобус или попутные машины). Мы предполагали, что дальнейший наш путь пройдёт вверх по реке Кучерле, по берегу Кучерлинского озера, вверх по реке Кони-Айры к Капчальской подкове с перевалами Западный Капчальский и Восточный Капчальский, расположенными между вершинами 3347 и 3494. Голубое пятно вверху карты – Кучерлинское озеро, река, впадающая с юга в озеро – Кони-Айры. Собираясь в путешествие, мы опирались на свой опыт летних и зимних походов по Уралу, в Саянах, горных восхождений в альпинистских лагерях. Этого оказалось недостаточно для более разумного подбора снаряжения. Впрочем, определённую роль сыграл дефицит горного снаряжения в магазинах, отсутствие качественного картографического материала. В частности, карта Катунских белков была издана в Новосибирске в 1990 году. В настоящее время она существует в интернете, и лучшей карты я не видел. Но в 1982 году удалось найти только грубую орографическую схему Катунских белков, нарисованную неизвестно кем и когда с массой топографических ошибок, обсуждать которые в настоящее время не имеет смысла.
Я не написал: какими берегами, правыми или левыми мы пойдём, и вот почему. В горах, в тайге, особенно с подлеском из стелющегося кедровника, ходят по тропам. Вот куда они нас поведут, так и пойдём, ибо без тропы по кедровнику далеко не уйдёшь. Что касается определения положения берега долины, то существует два способа. Местные жители и простые туристы довольствуются простым методом: «по ходу». Более продвинутые путешественники, «товарищи учёные, доценты с кандидатами», для определения склона долины пользуются понятием «орографически» (оро), для чего следует мысленно стать лицом «вниз по долине» и тогда правый склон долины будет тот, где окажется ваша правая рука. Такой метод даёт однозначное определение склона, независимо от того, идёте вы вверх или вниз по долине, так что, Украина восточнее Днепра всегда будет Левобережной. При движении вниз по долине (реке) определение «правый – левый» не зависит от метода. Различие появляется при движении вверх по долине. Поэтому метод (оро) является универсальным и правильным, хотя менее наглядным, особенно при передвижении в горах. Действительно, представьте себе, что вы идёте вверх по правому берегу долины, т. е. по правому берегу, определённом способом «по ходу», но по левому по «орографии». Вышли на перевал, пошли вниз прежним берегом. Как и раньше, «по ходу» это будет всё тот же правый берег. Для «оро» берег тоже станет правым. Но ведь до перевала он был левым! Вы не запутаетесь? Нет? Ну, тогда определяйте «право - лево» любым способом. Эту дискуссию мы продолжим, когда мы выйдем на морены Катунского ледника, и перед нами откроется прекрасная картина Белухинского узла.

Дневник свидания 1982
3.08.1982
Первый день, как мы на маршруте. Нам ужасно повезло с транспортом. Приехали в Горно-Алтайск первого августа в 1600 местного времени (+4 часа от московского). Оказывается, есть прямой автобус Горно-Алтайск – Тюнгур с ночёвкой в Усть-Кане. Но на него нет билетов на два дня вперёд. Зато в кассе случайно нашлись пять билетов до Усть-Коксы (Кокса - «Синяя река») на завтра, то есть на 2.08.82 – нереализованная бронь. Пятый – примкнувший к нам Виктор из Новосибирска, пробирающийся в Усть-Коксу к своему приятелю в гости. Ночевали на турбазе конных туристов. К вечеру 2.08 были в Усть-Коксе. Автобус идёт дальше ещё километров 25 до перекрёстка Чендек – Нижний Уймон. Вылезли в чистом поле, прошли немного – показался автобус, едущий в обратном направлении. Шофёр спросил нас: «Куда», а потом крикнул, чтобы мы его ждали, Он возьмёт группу в аэропорту, вернётся и заберёт нас. Вот так нам и повезло! В Тюнгуре, кроме парома, через Катунь построен переходной висячий мост, высочайшие фермы которого поразительны для окружающей дикой природы и невзрачного посёлка. Ночевали на правом (оро) берегу Катуни. Как определили берег реки? Конечно, по «оро»! Определять «по ходу» не получается, Ведь мы пересекаем Катунь по мосту т. е. поперек реки. Сегодня (3.08.) выяснили, что в Тюнгуре хлеба нет. Сжалился над нами очень интересный старик Василий Григорьевич, наш, «белый», смотритель моста. Он уговорил старуху дать нам початую буханку хлеба, размером, как две наших булки. От денег отказался. Я сфотографировал его и старуху, обещал прислать набор рыболовных крючков и фото, что и было сделано. У нас, бродячего народа, железное правило: что обещал – умри, но сделай. Когда были сборы, Василий Григорьевич пришёл. Вероятно, хотел выпить, но мы сделали вид, что не поняли. Спирт у нас был, но только в органическом количестве для медицинских целей. Старик – гордый, промолчал, ушёл к другим.
От посёлка Кучерла можно подъехать на попутном транспорте километров восемь по левому (оро) берегу Кучерлы, что и сделала большая группа новосибирцев-водников. Их маршрут: Кучерла - перевал Немыцкого - Верхний Кураган - река Катунь - Иня. Кроме них были горники, шедшие вокруг Белухи по классическому маршруту четвёртой категории трудности. Потом дорога закончилась около моста через Кучерлу, а на другом берегу появилась тропа.
- А вы куда идёте – спросила меня девушка в автобусе. Помня о том, что мы «дикие», то есть официально не заявленные, я скромно ответил:
- А мы идём по «единичке».
Уловив её снисходительную улыбку, не удержался и добавил:
- Правда, в группе одни альпинисты.
Несмотря на трактор, на котором они подъехали, к обеду мы догнали обе группы. Водники ушли вперёд. Мы ночевали вместе. Погода три четверти дня была прекрасной. Жарко, душно. На скалах пот заливал глаза. К вечеру пошёл дождь. Стало холодно.

4.08.1982
По небу ползут перистые облака, туман поднимается по ущелью вверх. Туч пока нет. В ущелье холодно, сыро и мрачно. Где-то горит солнце. Неужели мы уйдём от Белухи не солоно хлебавши? С утра на траве и кустарниках лежит сильная роса или остатки дождя. Но тропа отличная. Правда, прижимы немного допекают, да и рюкзаки давят плечи. Примерно, через километр встречаем «визитные карточки» с цифрой 317. Это – маркировка всесоюзного туристического маршрута. Наша группа - мобильна, идёт быстро. На стоянках не суетятся, каждый занимается нужным и полезным делом, успевая в промежутках заняться и собой. Серёжа постоянно клеит ноги. Это ему расплата за горный вибрам (горные ботинки). У остальных – обыкновенные ботинки киевского производства, мягкие, как лапти, и такой же прочности. Но зато пока нет потёртостей ног. Есть масса грибов. На обед варим суп с грибами. Пошла жимолость, смородина, малина, черника, брусника в огромном количестве. Так что с витаминами проблемы нет.
Постоянно встречаемся с плановыми группами туристов. То мы их обгоним, то они нас. После речки Текелюшки встретилась избушка. Дверь была подпёрта палкой, что означало, что хозяев в ней нет. В тайге ведь не вешают замки на дверь. Показал, что никого нет, и этого достаточно. В избе висел плащ из «серебрянки». Так мы называем лёгкий непромокаемый материал, из которого изготавливают плащи и палатки для альпинистов. К сожалению, достать их можно только «по блату». Поэтому я удивился: «Надо же, туристам стали выдавать альпинистские плащи». Потом мы встретили двух мужчин, идущих налегке. Один из них, мощный, с пышной седой шевелюрой, узнав, что мы из Челябинска (так мы всегда представлялись, исходя из режима секретности), спросил, знаем ли мы Рунга. Я уточнил:
- Гарика?
- Да, Гарика Рунга, врача.
Вот это да! Знал ли я Гарика?! Гари Рунуг, типичный классический ариец (наш немец), блестящий альпинист и врач по профессии; защитил кандидатскую диссертацию по направлению «Профилактика горной болезни при высотных восхождениях». Свои теоретические и практические разработки (режимы тренировок и подбор витаминов) испытывал на себе и на своих товарищах из общества «Буревестник» Челябинской области. Конечно, я радостно сообщил:
- Ещё бы, я знаю Рунга!
- Передай ему привет.
- От кого?
- От «Седого доктора».
- И это всё? – удивился я. «Седой доктор» засмеялся:
- Да, всё. Он поймёт.
По возвращению я узнал, что «Седой доктор» - легендарная личность. Он был участником многих экспедиций, врачом на арктических и антарктических станциях, известный всему географическому бомонду. Дальнейший наш путь был омрачен дождём. Потом начался крутой умопомрачительный подъём на морену, с которой открывался вид на озеро Кучерла. С плановиками договорились стать вместе. Захотелось попеть. Стали в истоке реки Кучерлы. Пели до двух часов ночи, было хорошо!

5.08.1982.
Утром встали на полчаса позже обычного. Дорога по берегу озера ужасная: курумник, сваленные деревья, вверх - вниз до бесконечности. Встретили двух девочек. Девочки сказали, что они с Аккема («Белая вода»), но, вообще-то, они из Москвы. А на Аккемском озере стоит международный альпинистский лагерь. Потом встретили мужчину с женщиной. Я шёл первым и стал в сторону, галантно предлагая им пройти узкое место первыми. На это мужчина не менее галантно предложил это сделать нам. Потом была группа женщин. Потом ещё две, с ними мы проговорили минут двадцать. Они альпинистки. Называли много знакомых фамилий. Одна из них хорошо знала челябинских известных альпинистов: Александра Рябухина (председателя областной федерации альпинизма, «фюрера» по нашему), Владимира Тарханова (председателя областной федерации альпинизма общества «Труд»), Галину Рожальскую («барс снегов»). «Барс снегов» - уникальный значок, который получает альпинист, совершивший восхождения на все семитысячники Советского Союза. В России женщин с такими значками было двое, и все они из Челябинска: Галина Рожальская и Люся Агранович. И тут только мы узнали, что мужчина и женщина, которых мы первых встретили, это Мысловские, муж и жена, а девочки - их дети! Вот это да! Четвёртого мая 1982 года ударная двойка – Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский впервые среди советских альпинистов достигла вершины Эвереста, высочайшей вершины Земли (8848 метров)! А теперь Эдуард Мысловский – руководитель Международного альпинистского лагеря. Кстати, «Седой доктор» - врач лагеря. Женщины – жёны альпинистов. Я даже пожалел, что мы устроили дискотеку с плановиками, а не прошли дальше, где стояли наши альпинисты и австрийцы. Но кто же знал?!
К обеду вышли ко второму озеру. Решили идти в долину Катуни через Капчальские перевалы, благо москвичи-водники идут туда же. Они уверяли, что на их карте есть перевал категории 1Б. Вспоминаю, что и Ольга, сибирская альпинистка, в Горно-Алтайске тоже говорила, что в Капчальской подкове есть единичный перевал. На наших картах его нет. Есть перевалы 2А и 2Б. Ладно, разберёмся на месте. На вопрос: «Куда идёте», вру и каждый раз по-разному. Тропа по-прежнему трудная. К вечеру после переправы через речку Мюшту-Айры пошли бесконечные взлёты и спуски. Но сил уже нет, тащимся еле-еле. Стали на ночлег в 200 метров от водопада на реке Кони-Айры (87). Ночёвка прекрасная, да и дождь терзал нас совсем немного. А номер в скобках (без буквы), здесь и далее – номер объекта на новосибирской карте.

6.08.1982.
Решили идти на перевал вместе с москвичами-водниками, чтобы помочь им. Оставили им записку, что ждём их на границе леса. Фотографировали водопад. На границе леса подождали водников. Их не было. Оставили записку, что мы ушли на перевал. Рассчитывали увидеть их сверху, когда будем идти по морене. Но всё напрасно, на протяжении 2х часов хода их не было видно. Путь вверх простой по морене. Тропа, точнее гребень морены, сложен мелким щебнем, Идти хорошо, но вот только сил уже совсем нет. Каждый шаг даётся с трудом. Отдышка. Нет акклиматизации. Если бы рюкзаки не были такими тяжёлыми!
Вышли на ледник. Капчальская стена имеет устрашающий вид, вершина над ней тоже. Ледник открытый, много трещин, Приходится много маневрировать, их обходя. Перед единичным перевалом, (действительно он существует), ледник завален снегом, трещин не видно, но они существуют. А по глубине они около 40 метров, и вид у них ужасный. Дважды мы проваливались, но удачно. Спуск с перевала вначале идёт по рассыпной стенке с простым лазанием даже с рюкзаком. Через бергшрунд (трещину между скалами и ледником) перешли, используя страховку. Сразу после бергшрунда попали в чашу на Капчальском леднике. В чаше и далее на леднике трещин оказалось мало, и путь по ним простой, если бы были силы. А их у нас уже совсем не осталось. Хорошо, что не было дождя.
На спуске Серёжа стал сильно отставать. Я попросил Колю подождать его, а сам с Валерой ушёл вперёд. Долго шли, но до леса так и не дошли, хотя оставалось примерно с километр – я стал беспокоиться за Сергея. Стали на берегу Капчала. Топливо - только карликовая берёзка. Я вернулся назад, встретил ребят, забрал у Сергея рюкзак. Ночевали нормально.

7. 07.1982.
Встали поздно, часов в девять. Светило солнце! Вот что значит южный склон хребта! Это вам не мрачная, узкая долина Кучерлы, где солнце появляется около 11 – 12 часов. До Катуни дошли за час. Выйдя на крутой правый (оро) берег долины Катуни, поднялись на холм, пытались увидеть водопад Рассыпной. Общий перепад его высот составляет 100 метров, однако вода падает каскадами. Тем не менее, водопад красив, и его фотографии часто фигурируют в рекламных проспектах. Но от нашего холма он был далеко внизу. Поэтому мы пошли вверх по берегу Катуни по хорошей, хотя местами заболоченной тропе. Через час нас накрыл проливной, и, казалось, беспросветный дождь. К вечеру дождь стих, появилось солнце. А водопад Рассыпной где-то рядом.

8.08.1982.
Сегодня годовщина моей свадьбы. Я дежурю, встал в 700. На небе ни облачка! Пора поднимать остальных. До Рассыпного дошли за час. Потом прошли ещё полчаса и остановились на валах правой (оро) морены. Здесь будет наш базовый лагерь. От него до истока Катуни, до начала Катунского ледника, полчаса хода. Дров здесь навалом, но таскать их по галечнику тяжело.
Поднялся вверх до ледника. Внизу около истока Катуни он сплошной, выше разделяется какими-то скалами (хребет Геблера?) на два языка. Пути на седло Белухи категории 2Б не увидел. Начал сомневаться в ориентировке. Где хребет Геблера? Кругом скалы и языки ледника. Необходима разведка более глубокая с выходом на ледник. Попутно следовало бы забросить вверх дрова. Как просто и легко делать 2Б в альплагере! Всё ясно, есть описание маршрута: «дойти до рыжих скал и повернуть налево...». Даже если плохое описание маршрута, то район известен, вершины известны. А тут, стоя на правой морене Катунского ледника с копией орографической схемы Белухинского узла, гадаешь: это Восточная Белуха (4506 м.) или пик Делоне (4070 м.) (15). А западнее - это Западная Белуха (4435 м.) или некий подъём на хребте? Ведь рядом находится перевал Шукшина (19) высотой 4370 м.! Вот и попробуй с морены разгадать этот ребус! Снимаю шляпу перед Василием Васильевичем Сапожниковым, сделавшем в 1895 году восхождение на седло Белухи в кавалерийских сапогах, обмотанных верёвками для противоскольжения на снегу и льду, ибо кошек, карт и Интернета у него не было!
Завтра выход на ледник. Цель - разведка маршрута, заброска дров и поиск стоянки, акклиматизация. Полдня отдыхали, пекли лепёшки, делали альпенштоки. Сегодня первый день, когда не было дождя. Мне так хочется взглянуть, а что там, справа от скал хребта или, наоборот, по левую сторону от них. Может быть, там скрывается логичный двоечный маршрут на Белуху?
Решили выйти на ледопад с дровами, палаткой и продуктами. Часть продуктов и вещей спрятали в скалах базового лагеря. Вначале ориентировались на правый (оро) язык ледника. Подойдя ближе, увидели неприглядную картину. Значительный подъём по нему упирается в ледовую стену перехода в хребте с правого языка на левый, Если переход удастся, то левый язык, вероятно, приведёт прямо на седло между Восточной и Западной вершинами Белухи. Однако переход выглядит очень внушительно. Во всяком случае, не на «двойку А». Поэтому мы пересекли внизу Катунский ледник и вышли на его левую (оро) морену. Здесь мы устроили промежуточный лагерь. Время отдыха я использовал для съёмок и зарисовок Белухинского узла. Потом началось осмысление видимой картины. Конечно, на морене не было фотографий, которые я демонстрирую в дневниках. Были рисунки, сведения, полученные от туристов и из книг. Наконец, перед нами висел прекрасный вид Белухинского узла, как говорится, в «живом» виде. Попробуем расшифровать эту «живопись». Из географии узла мы, конечно, знали, что между Белухами существует Седло Белухи, которая на севере с высоты 4100 метров обрывается в долину Аккема знаменитой Аккемской стеной (3Б). На юг с Седла стекает Катунский ледник. Чуть ниже Седла ледник разделяется скальным хребтом Геблера (Раздельным хребтом) на два языка: правый (оро) и левый (оро) относительно хребта Геблера. Внизу языки снова сливаются, и из общего ледника вытекает Катунь. Это – литература. А вот так узел выглядит в натуре и на моей фотографии, снятой в 1982 с восточной, левой (оро) морены Катунского ледника). Катунский ледник, единый у истока Катуни, выше делится неким хребтом на два языка. На фотоснимке мы втроём стоим напротив хребта. (Валерий – почти в центре хребта). Если этот хребет есть хребет Геблера, тогда вершина на заднем фоне справа от хребта есть Восточная Белуха, а слева – Западная. Понижение от Восточной Белухи – перевал ТКТ (4115 м.), понижение от Западной Белухи – перевал Шукшина (4370 м.). Левый язык выходит мимо перевала ТКТ на седло. На снимке проход не виден, ибо он закрыт хребтом Геблера. Позже фотография из Интернета подтвердила расшифровку картины Белухинского узла. К сожалению, назвать автора фото не могу, так как я вначале не записал его координаты, а потом запутался в тысячах аналогичных фотографий. Приношу автору искреннее извинение.
Примерно через час после отдыха на морене подошли к началу правого языка. Большую часть ледопада мы прошли около скал Раздельного хребта. Сравнительно легко – в кошках, и не связываясь. Но на выходе упёрлись в стенку. Не найдя прохода, спустились ниже, чтобы по полкам подойти к центру ледопада. Однако все полки неизменно кончались трещинами, непреодолимыми без мостиков. В результате поисков мы забурились в такие ледяные дебри, для выхода из которых пришлось применить верёвки и ледовые крючья. Я спустился ещё ниже, к центру ледопада. Насколько можно было видеть, путь просматривался и далее. Возможно, что здесь есть проход. Однако время и силы наши были исчерпаны, и мы начали спуск вниз. Уже ночью мы вернулись в промежуточный лагерь на левой морене ледника.

10. 08.1982.
Вынужденная днёвка. Утром, просмотрев левый и правый относительно хребта Геблера языки ледопада, я снова склонился к левому (восточному) варианту, он безопаснее. Стенка правого языка, расположенная почти на высоте седла и запирающая проход, грозно нависает над ледником. Ниже её идёт широкий язык ледника, стёсанный обвалами льда с этой стенки. После совещания решили, что Сергей и Валерий идут в базовый лагерь за продуктами и дровами, а я и Николай идём на разведку прохода сначала в правом языке, а потом в левом. Однако погода спутала все расчёты. Небо затянули тучи, в них утонула Белуха. Пошёл дождь. Мы залегли в палатку. Поднялся порывистый ветер, он рвал полиэтилен тента палатки. Пришлось вылезти под дождь и устроить сетку из репшнуров, чтобы укрепить прочность нашей крыши. Если завтра рано утром будет ясное небо, выйдем на восхождение, оставив дрова и палатку на морене. Если нет, то разыгрываем прежний вариант – двойка вниз, двойка на разведку. Впрочем, утро вечера мудренее. Лежим до одури в палатке. Валера канючит конфету или печенье. Я злюсь – что это за детский сад?! Но в глубине души понимаю – он самый большой и самый молодой среди нас. Конечно, есть ему хочется больше нашего.
Семь часов вечера. Только вылезли из палатки и успели приготовить макароны, как снова хлынул ливень. Гремит гром, перемежаясь с грохотом обвалов. Над Белухой гроза. Внизу в долине висят плотные облака, выше - то же, да и мы фактически лежим в облаке. Подсчитываю дни, отпуск кончается. Двенадцатого последний срок. Если с утра не уйдём на восхождение, надо будет спускаться вниз, чтобы рано утром тринадцатого переправиться через Катунь. Днём переправа, особенно после дождей, будет трудной. Настроение унылое. Ещё бы! Восхождение на Белуху срывается.

11.08.1982.
Всю ночь лил дождь, грохотали обвалы. Спать невмоготу. Уже 36 часов, как мы спим, и третьи сутки, как мы наверху. Дождь не прекращается. Утром устроили совет. Команда высказались за отказ от восхождения, Я промолчал и попросил тайм-аут для размышления. Конечно, дождь подточил стены ледопада. Недаром ночью грохотало. Вероятно, возникла опасность восхождения большая, чем была до сих пор. Конечно, разумнее и безопаснее было бы дождаться хорошей погоды, выждать пару дней, чтобы сошли лавины свежего снега, рухнули камни и глыбы льда, только потом идти на восхождение. Но когда это будет? А лишнего времени у нас нет. Пока тучи плотно забили долину. Вершины тоже закрыты. Дров осталось на две – три варки, продуктов – на полтора дня. Путь через ледопад ещё не разведан. Что делать? Я понимаю, что лучше всего– выбросить белый флаг и повернуть назад. Но так не хочется! Ведь под Белухой сильнейшая группа туристов Спортивного клуба имени Чкалова, способная к восхождению! И она должна отступить?! Но не лезть же на рожон, так как в случае серьёзной ошибки мы должны полагаться только на себя, никто нам не поможет, никто не знает о нашем существовании под Белухой. Видимо, «дикий» способ восхождения пригоден при наличии исчерпывающей информации о маршруте, как в альплагерях. Наш способ имел бы смысл при разведке маршрута и при наличии запаса во времени и по продуктам. Кстати, если бы 8 августа мы смогли пройти ледопад, то двое суток сидели бы на перемычке (на седле Белухи) и ситуация была бы ещё хуже. Итак, предлагаю, переночевать ещё одну ночь, а завтра - решение в зависимости от погоды.
Интересно, что на морене Катунского ледника горные сеноставки, в отличие от равнинных, в большинстве своём чёрного цвета. Выскакивают, как гномики из камней, поднимают мордочки кверху и издают резкий писк. При этом зверёк так выдувает воздух, что вся его грудь дергается. Свист по тембру бывает разный. Один, вероятно, означает «всё в порядке», и тогда зверьки не обращают внимания на соседей. Но свист другого тембра означает «тревога». По нему все сеноставки исчезают в камнях. Перед сильным дождём сеноставки не свистят. Бегала по камням вверх-вниз, как шарик для пинг-понга, рыжая ласка. Выскочила на травку, начала прыгать, кувыркаться, кататься по траве. Интересно, чем она питается? Сеноставками?
Спустились в базовый лагерь за полтора часа. Продукты и вещи целы. Только мешок с мукой разорван. Ходил с Колей к Раздельному водопаду. Нашли безопасную переправу через Катунь. Мне так надоело терзаться в муках: «идти или не идти на Белуху», что я готов на всё, лишь бы скорее кончилось ожидание. Кстати, когда спустились вниз и вышли на ледник, то скользили на льду как коровы, так как рыхлый слой льда был смыт дождём, и обнажился твёрдый и очень скользкий монолитный лёд. Наверное, эта картина ожидает нас и на Катунском ледопаде. По пути выкопал себе большой куст золотого корня (родиолы розовой) и нашёл кусты для ребят.

12. 08.1982.
С утра – хорошая погода. Решили снова выйти на морену, сделать разведку, а на следующий день при хорошей погоде и положительных результатов разведки идти на Белуху. Вышли с полными рюкзаками, несли дрова. Несмотря на перегруз, дошли до морены за два часа. Сказывается результат акклиматизации! Потом мы с Колей ушли на разведку правого языка. Через 65 минут  подошли к ледопаду. Слева от центра ледопада просматривается крутой, но неразорванный язык ледника. Выход на него возможен через центр при наличии крючевой страховки. Движение по нему также требует крючевой страховки, так как при срыве лететь далеко, а главное, потом на сбросы. Кроме того, периодически по нему летят камни. Переход по перемычке в Раздельном хребте с правого языка на левый нам также показался опасным. Поэтому мы решили, что подъём по левому языку ледника будет безопаснее и занялись его разведкой. Но снова упёрлись в невообразимый кошмар из трещин, стен и башен. После дождей ледовые скалы сильно протаяли и нависают над маршрутом. Видны следы свежих обвалов. Некоторые тысячетонные глыбы похожи на грибы и, кажется, готовы рухнуть от малейшего звука. Здесь в этом хаосе льда мы даже говорили шёпотом. Потом, осмелев, бегали в кошках, но без верёвочной страховки, по тонким, как лезвие ножа, ледовым перемычкам, справа и слева от которых виднелись такие трещины, что даже было страшно смотреть вниз, куда с грохотом лилась вода и падали глыбы льда. Мы прыгали через трещины, дно которых нельзя было определить. Но самое неприятно было видеть над собой нависающие глыбы голубого льда, истончённые дождями, и похожие на голландский сыр. Результат разведки: вероятно, проход возможен по центру языка или вблизи скал хребта Геблера. Но все эти маршруты требуют разведки, тщательной страховки и не соответствуют категории 2Б. Однако разведку пришлось прекратить из-за снежной замети и дождя.

ПРОЩАЙ, БЕЛУХА!
13.08.1982.
Всю ночь шёл дождь. Утром встали – видимость нуль. Не видно не только Белухи, но даже соседнего скального склона на расстоянии в 200 метров от палатки. Погоды нет. Сварим завтрак и уйдём вниз на перевал. Прощай, Белуха! Ты оказалась более крепким орешком, чем я думал. Да и недостаток снаряжения – ледовых крючьев, лесенок и примуса – тоже сыграл свою роль.
Десять часов утра, горы закрыты. Уходим вниз. Спускаясь по морене, уже внизу обнаружили кусты золотого корня. Накопали по паре кустов. Поднялись на перевал горного хребта, разделяющего долины Катуни и Белой Берели (Ак-Ирек по алтайски). Согласно нашей карте и расположению относительно Рассыпного это должен быть перевал Верхнее седло категории н/к (неклассифицированный). Однако около тура мы встретили группу из Омского политехнического института. Они утверждали, что, скорее всего, это – перевал Арсенал (1Б). В записке, которую они сняли, название перевала не упоминалось. Омичи рассказали, что 5 августа на их глазах, сорвавшись со стеночки на перевале Рига-Турист (1Б), разбился Билл, канадец по рождению, австриец по месту жительства. Когда мы 5 августа встретились с альпинистами из Международного лагеря, то они говорили, что позади идёт Билл-канадец. И действительно, мы вскоре встретили пару, мужчину и женщину. Они шли налегке с небольшими станковыми рюкзачками. Несомненно – это были альпинисты, ибо кто из туристов сможет прожить на Кучерле, имея такой маленький рюкзак. Он первым поздоровался с нами, и меня удивило его произношение, акцент. Наверное, это был Билл с женой. Очень симпатичный мужчина, такой душевный, с открытым лицом. Как жаль, что он погиб.
Омичи рассказали детали гибели двух мастеров спорта по горному туризму на леднике Сапожникова (Менсу). Их было четверо: две женщины и двое мужчин. Они шли не в связках. Один из них провалился в трещину. Вероятно, он сразу разбился насмерть. Второй полез за ним, застрял и замёрз там. Когда его вытащили спасатели, на нём не было кошек. На что он рассчитывал, спускаясь в трещину без кошек, трудно понять. Хотя, с другой стороны, понять можно. На его глазах падает в трещину товарищ. Конечно, он хотел сделать всё возможное и невозможное, чтобы его спасти.
Когда мы поднялись на перевал, Белуха полностью открылась. Были видны её две сверкающие вершины и седло. Конечно, путь с седла на Белуху прост. Но попасть на седло в августе месяце мне кажется сложнее, чем через пик Делоне. Все-таки горечь поражения не уменьшается. А тут ещё, как назло! Пока мы сидели под Белухой, шли проливные дожди. В верхнем штурмовом лагере, лежа в палатке, мы слышали нескончаемую музыку дождя, грохота лавин, грома от падения камней и ледовых глыб. Стоило нам уйти от Белухи, как наступила хорошая погода. Сегодня второй день, как не было дождя! Пытаюсь утешить себя словами Наполеона Бонапарта: «Лучшую часть мужества составляет осторожность».
С перевала открылась прекрасная панорама на долину реки Белая Берель. Вдали просматривались домики в устье реки Белая Коколь, притока Белой Берели. Это так называемый Нижний лагерь. Здесь есть изба, где можно остановиться, есть банька. Кстати, наши носки, и вероятно, не только они, издают нестерпимый, невероятный запах. Как сказали омичи, эти строения - остатки заброшенного вольфрамового рудника. Ночевали на реке, впадающей в Белую Берель. Красной смородины здесь просто жуть! Варили кисель.

14.08.1982.
Утро. Небо голубое, ни облачка! Ах! Погода! Сволочь! В 1100, спрятав рюкзаки, вышли налегке к водопаду на Белой Кокколи. Сразу же выяснилось, что на Белой Берели есть мост в 200 - 300 метров от нашей стоянки. Тропа отличная, много смородины, черники, жимолости, иногда попадается крупная, как смородина, костяника. Солнце печёт, на небе ни облачка! Хотел бы я вернуться сюда вместе с детьми! Тропа маркирована: всесоюзный маршрут №681. Без рюкзаков кажется, что за спиной выросли крылья! Водопад исключительно красив. Высота падения струи воды около 80 метров. На середине водопада, где я стою на фото, сверкает двойная радуга. К 1400 вернулись на место ночёвки. Всё в порядке. Рюкзаки на месте. Готовим обед и обсуждаем дальнейший путь. По правому берегу Белой Берели идёт старая дорога, проложенная от вольфрамового рудника до села Язевка и далее вырисовывается ниточка: Язевка – село Берель – Катон-Карагай – Усть-Каменогорск. Ну, а дальше – железная дорога. Но мы планировали посещение каньона на реке Чёрная Берель – левом притоке Белой Берели. В этом случае необходима переправа Белой Берели. Конечно, можно было бы просто пройти на левый берег по мосту около устья Белой Кокколи. Но тогда придётся топать по конной тропе, которая, естественно, хуже старой дороги. Поэтому мы решили часть пути пройти по правому берегу до устья речки Итольгон (Проездная), а там, с Божьей помощью, таджикской стенкой переправиться на левый берег Белой Берели. Переправа таджикской стенкой, но без верёвочной страховки, прошла успешно. Уровень воды в реке был ниже критического, т. е. ниже рюкзаков. Кроме того, дно было мелкогалечным, и переступать было удобно, не теряя равновесия. К 2045 стали на ночлег у левого притока Белой Берели, который мы приняли за речку Итольгон (Проездная).


15.08.1982.
Утро. На небе ни облачка! Ну, и погода! Из-за хребта, разделяющего долины Катуни и Белой Берели, выглядывает Восточная Белуха. Почему-то из памяти никак не уходит Билл и его подруга. Бедный Билл! Мне очень жаль, но горы есть горы. Они не прощают малейшей ошибки. Сегодня у Коли день рождения. Его мы будем отмечать на Итольгоне. Вышли в 945 Сильная роса, иду в штормовом костюме. Из-за горы появилось солнце. Роса испаряется, над полянами клубится туман. Дышится легко. Долина реки удивительно красива: могучий светлый кедровый лес, снежные вершины на горизонте, непередаваемый запах кедра. Мы скатились в долину Итольгона и решили дальше не идти. Набрали шишек, грибов, я наловил мелкого хариуса. Словом, праздничный стол удался на славу. Ночь была тёплой. Утром явился таёжный гость – бурундук. Он решил попробовать собранные нами кедровые орехи.

16.08.1982.
С утра ловил хариусов. Рыбалка была неудачной. После завтрака снова ушёл на рыбалку после водопадов, где был омут. Сразу вытащил трёх крупных хариусов. Начали двигаться вечером в пятом часу. Вид реки, которую мы считали Итольгоном, не соответствовал нашей карте, нарисованной неизвестно кем и с какой карты. На одном из переходов после левого притока я ушёл на разведку. Встретил табунщика. Он сказал, что наша речка - Кара-Ирек, а Итольгон «там, за горами». Потом выяснилось, что Кара-Ирек – это Чёрная Берель. Вот те раз! Как же мы могли проскочить Итольгон?! Остановились на ночлег около водопада на Чёрной Берели. Табунщик рассказал, что выше водопада хариуса нет, а ниже начинается красивый каньон. Приток же называется Араксаном. Он вытекает из Рахмановского озера, и вдоль его идёт конная тропа, выходящая на проезжую дорогу: санаторий Рахмановские ключи – село Берель.

17. 08.1982.
Утром долго смотрел на карту. Речку Проездную (Итольгон) мы могли проскочить лишь при переправе реки Белая Берель, приняв её левый приток (т. е. Итольгон) за безымянную речку. А это значит, что тот перевал, который мы прошли из долины Катуни в долину Белой Берели, был не Арсеналом, а Верхним Седлом. Досадно за промах. Но нет худа без добра: в этом месте Чёрная Берель пропилила в плоскогорье узкий, глубокий каньон. Он освещается, вероятно, лишь в полдень, глубина его составляет 20 – 30 метров, а ширина не превышает 15 метров. Берега скальные, обрывистые. Я и Коля ловили хариусов. Натаскали килограммов восемь. Вечером их жарили и ели. Пища богов!

18.08.1982.
Подъём для дежурного, как всегда, в семь часов. На берёзке
иней, холодно. Небо чистое, но через час всё затянуло тучами. Надо уходить. Последний переход. Поход кончается. Немного грустно. Без труда дошли до санатория Рахмановские ключи. До села Берель 30 километров. Мы собрались идти пешком, но нам подвернулся газик. На почте послал телеграммы. Дорога вниз - серпантин, резкие повороты, крутые спуски на протяжении 8 километров. В Берель приехали, когда уже стемнелно. Расплачиваясь, я подал шофёру 15 рублей. Он сказал: «Да ты что!» и отдал пятёрку назад. Дал ещё нам две пачки сигарет «Казахские». Да! Мир не без добрых людей!

19.08.1982.
Ночевали у моста через Белую Берель. Здесь можно ловить лесовозы из Язевки. Ночь тёплая. Палатка и полиэтилен палатки даже не отсырели. Мы уже отвыкли от такого. До Катон-Карагая доехали благополучно. Шофёр спросил:
- Пропуска есть?
-.Есть. Показать?
- Не надо.
- А для чего спросил?
- Для порядка.
В Катон-Карагае билетов на автобус не было. Упросили шофёра взять нас без места: «Мы на рюкзаках посидим». Водитель не стал упираться, взял. В кассе нам дали билеты, предварительно потребовав пропуска и паспорта. Подогнав автобус, шофёр посадил сначала нас, потом орущую толпу. В Большенарымском мы «сели» крепко. На автобус билетов нет. Без билетов – шофёр корчит лицо, шепчет: «Со мной контролёр» и тычет пальцем в толстую тётку. В местном аэропорту есть билеты только на 29 августа. «Ракета» не ходит, так как воду в Бухтарминском водохранилище сбросили на 2,5 метра. Сели обедать или ужинать. Ели сало и печенье. Тут подвернулось такси по 7,50 рублей с «носа» до Зыряновска. Это около 80 километров. Согласившись, мы через пару часов (дорога отвратительная) добрались до Зыряновска. Завтра в середине дня идёт поезд до Усть-Каменогорска, но жалко терять время, тем более, что он идёт целый день и на поезд Лениногорск – Москва мы уже не попадаем. Валера нашёл машины. Их перегоняют в Усть-Каменогорск на уборку урожая. Ехали всю ночь (около 200 километров). Спать хотелось ужасно. Смутно помню бесконечный серпантин, резкие повороты, скрип тормозов. Ребята видели пуск ракеты с Байконура. Но я всё проспал.

20.08.1982.
Мы в Усть-Каменогорске. Валера заплатил 20 рублей. Это смехотворно мало, так как цена автобусного билета шесть с лишним рублей, да ещё багаж. Выстояв два часа в кассе, взяли билеты до Свердловска в общий вагон (других билетов не было). Потом пошли в баню. В вагоне поезда душно, жарко, вонь, и тьма народа.

(21.08. – 22.08.)1982.
Основная трудность – уехать из Свердловска до Города. Первый автобус на 1530 для нас оказался недостижимым. С трудом уговорили шофёра второго автобуса. Итак, всё позади. Маршрут окончен.
Потрачено 80 рублей на человека, пройдено около 140 километров, потрачено 44 ходовых часов, средняя скорость движения - 3.2км/час. В оценку пройденного расстояния и потраченного времени не вошли времена и километры, потраченные на ледопадах Белухи.

Часть вторая
Восемь лет спустя

Введение
Идём вдвоём с Сергеем на Белуху. Если Боги будут к нам благосклонны, сделаем восхождение. Почему вдвоём и в конце лета? На Дону и на Кавказе часто говорят: «Я не выбирал судьбу, судьба меня выбрала». Да, так всё сложилось: график отпусков и отсутствие в данный момент надёжных ребят. При выборе нитки маршрута, мы решили не испытывать судьбу и идти уже проверенным путём: Свердловск – Горно-Алтайск – Тюнгур – Кучерлинское озеро – река Кони-Айры – перевал Капчальский Восточный – река Капчал – река Катунь – левая морена (оро) Катунского ледника. С учётом опыта 1982 вооружились портативным примусом и достаточным запасом ледовых крючьев и двухзвенных лесенок. Кроме того, у Сергея появился опыт восхождения на высшую точку Кавказа – западную вершину Эльбруса, а у меня – первовосхождение на шеститысячник на северо-западном Памире в 1987 году (70 лет Октябрской революции). Мы, сибирская команда, по праву первопроходцев назвали гору: «Пик внуков революции», изготовили и затащили на вершину латунную доску с надписью, получив некоторые подорожные от Новосибирского областного Совета профсоюза и комитета комсомола.

Дневник путешествия 1990
11.08.1990.
Железнодорожный вокзал Свердловска. Только что удалось купить билеты до Барнаула на скорый поезд Москва – Лениногорск. Сдали свои с трудом закупленные дома билеты на пассажирский поезд Свердловск – Новосибирск. Потеряли на этом по пять рублей, зато решили проблему Новосибирск – Барнаул (Бийск). Пока всё складывается благополучно, хотя билеты в разные вагоны.

13.08.1990.
Прибыли в Барнаул 15.08.1990 в 1010. Автобусных Билетов до Горно-Алтайска нет. Поезд до Бийска отправляется в 1630 местного (4 часа от Москвы). Проблем с билетами на этот поезд нет: вагоны полупустые. Цена билета в общем вагоне – три рубля. В Бийск приехали за 10 минут до отправления последнего автобуса до Горно-Алтайска. Ночевали на вокзале.


14.08.1990.
На первом утреннем автобусе приехали в Горно-Алтайск. Билетов до Тюнгура нет. Купили на 15.08 на автобус, который делает ночёвку в Усть-Кане. Ночевали в Горно-Алтайске на базе юных туристов. Ночью шёл дождь.

(15.08 – 16.08).1990.
В Усть-Кане ночевали в гостинице. Гостиница – ночлежка, вдобавок, нет мест. Ночевали под лестницей на полу. Всю ночь бегала пьянь, шофёры стучались к своим «походным» жёнам. Но, ничего, выспались. В Усть-Коксе отдыхали 3 часа. Запаслись бензином для примуса. Но столовая не работает – нет воды. Всегда чего-нибудь нет. Купили булку хлеба. В Тюнгур приехали в 1630 местного времени. От Усть-Коксы до Тюнгура строят новую дорогу, вероятно, для иностранных туристов – зарабатывать валюту. Перешли по мосту красавицу Катунь. Остановились на укладку рюкзаков. К вечеру дошли до бома, где кончаются поля и дорога, и стали на ночлег.

(17.08 – 19.08) 1990.
Утро 17.08. Роса, небо чистое. Только иногда по небу проплывают облака. Дальше путь знакомый: тропа по берегу озера, по реке Кони-Айры до водопада, перевал Капчальский Восточный, река Капчал, правая (по течению) морена реки Катунь. Конечно, через восемь лет появились некоторые изменения в пейзаже. На тропе увидели избу «седого доктора». Тогда она была в сносном состоянии, а теперь стоит с проваленной крышей. Не изба, а груда хлама. На Кучерлинском озере много народу. На дереве висит объявление: «Кооператив «Кучерла». Прокат лодок, приём вещей на хранение». По озеру плавают оранжевые надувные суда. Тропа вдоль озера ужасная: вверх-вниз, острые камни, поваленные стволы великанов-кедров и сорокакилограммовые рюкзаки.

20.08.1990.
Проснулись в 7 часов. Идёт дождь. Проваландались до 9 часов. Выход в 1100. Идёт дождь. Всё небо в тучах. Шли на перевал под непрерывным дождём и крупой наверху. Ледник закрыт свежим снегом, который нисколько не держит. Даже от удара ледоруба снег проваливается, обнажая зияющую трещину. В одной из этих трещин в 1979 году погибла студентка УПИ, о чём сообщает камень с доской перед выходом на ледник. Спуск с перевала по заснеженным плитам тоже был не сахар. Сошли с ледника и стали на ночлег на правом берегу притока Капчала. Вся моя одежда была мокрой, так как защитный полиэтилен оказался коротковатым. Меня невыносимо колотила дрожь. Выпили немного водки. В спальнике я согрелся.

21.08.1990.
Всё ночь шёл дождь. Встали в девятом часу. Всё небо закрыто тучами. Вопрос, как идти? Груда мокрой одежды и остатки спальной, сухой одежды. Решили одеть сухое, сверху всё мокрое.
Спуск по левому берегу притока Капчала идёт по верхним полянам, по слабо выраженной тропе, срезая излучину Капчала. Тропа, по сравнению с подъёмной по Кони-Айри, просто прелесть. Она идёт вниз без подъёмов по мягкой травке! Но дождь льёт, не переставая. Мы идём просто в облаке. Мрачно в природе и на душе.
Вышли на тропу вдоль левого берега Капчала. По ней бы бежать да бежать! Только сил уже нет, да и рюкзаки мокрые и тяжёлые. С трудом доканали до правой (по течению) морены Катуни. Стали в живописном месте среди гигантских кедровых и лиственничных стволов. Удалось разжечь сухую лиственницу. Зато потом только подбрасывай даже валежник, (гнилушку) – температура такая, что всё горит! Да, как здорово, что Господь-Бог создал лиственницу! Она стоит под дождём, в воде (венцы колодезных срубов стоят веками и не гниют), а по стойкости к морозу и горной высоте листвяночка – чемпион. Ну, а про жар от неё в костре я уже всё сказал. Идёт дождь. Когда он на минуту прекращается, то влажность воздуха такова, что на любом предмете появляются капельки влаги. Сделали чай. Какое это блаженство – горячий чай! На костре кое-что просушили. Перед сном одел на себя сухое, сверху - просушенное, влажное. Буду досушивать на своём теле.

22.08.1990.
Проспали 12 часов. Небо на треть без облаков! Позавтракали. Решили подтянуться к водопаду Рассыпному к границе леса. Там остановиться, чтобы заготовить дрова. На следующий день уйти на боковую левую (оро) морену Катунского ледника и организовать базовый лагерь на том месте, где мы стояли в 1982 году. Потом спуститься вниз за дровами. Но все планы нарушил дождь. Опять всё небо забито сплошной серой мглой. Лежим в палатке и пишем мемуары: «Как мы в очередной раз не взошли на Белуху». Настроение скверное! Погода меняется, чуть ли не ежеминутно. Только что небо было полностью забито тучами, и вдруг – голубое чистое небо! Солнце! Надежды наши снова вспыхивают. Белуха! Но через час – опять тучи, опять дождь. Решили устроить днёвку. Сергей печёт лепёшки. Я пошёл в лес искать колья для альпенштоков, а точнее, для щупов для зондирования трещин. Ледоруб для этого коротковат, и работать с нем неудобно. Пока искал колья, дождь кончился, и опять показалось солнце. Такая погода ещё терпима.

(23.08 – 24. 08.) 1990.
Всё ночь и утро с перерывами шёл дождь. Долины Катуни и Капчала забиты облаками снизу доверху. Мы сидим в облаке. Неужели опять не будет погоды? Во второй половине дня дождь прекратился. В плотной пелене облаков появилось маленькое голубое пятнышко, которое, впрочем, тут же исчезло. Глядя на сумрачное небо, я с ужасом вспоминаю морену Катуни, когда из белесой мглы сверкала молния и грохотал гром (1982 год). Бешеные порывы ветра буквально сбивали с ног. Снежная крупа секла лицо, превращаясь в воду, и заливала всё тело. Брр...Нет, в непогоду на Белуху я не пойду!
Наконец-то ближе к ночи над Белухой засияло безоблачное небо. С дровами вышли на морену. У меня сломались очки, и порвался левый ботинок у носка. Как быть дальше? Стали на морене на старом месте. Сергей пошёл за дровами. Я облазил всю округу, пока не нашёл воду. Поставил палатку. Измотанный до предела притащился Серёга с дровами. Поели уже в темноте. А на небе – ни облачка! Белуха открыта. Завтра выход, но мы измотаны и не готовы. Надо сделать заначку продуктов. Нужен ремонт очков и ботинка. Бегая в округе в поисках воды, нашёл много стоянок, притащил пару лыжных палок и пару ботинок. Как назло! Правый ботинок относительно целый, а у левого разорвана пятка. Тоже киевский вибрам. Ботинки хорошие, но горной тропы не выдерживают. А об альпинистских триконях (горных ботинках со стальной оковкой) теперь можно только мечтать!

25.08.1990.
Подъём – в 700. Долго собирались. Я отремонтировал очки и ботинок. Но на всякий случай, когда иду по камням, носок ботинка прихватываю верёвочкой. Вышли в одиннадцатом часу. Солнце уже осветило морену. Стало тепло. Вышли на ледник. Солнце парит, снег кислый. Очки плохо спасают от солнца – идёт подсвет с боков линз. Застряли на подходе к ледопаду. Раньше, в 1982, этот участок спокойно проходился по центру. Теперь он разорван бездонными трещинами, обойти их с ходу не удалось. Решили, что сегодня мы на восхождение не идём. Надо устроить разведку прохода и вернуться на морену. Проход нашли под скалами Раздельного хребта (хребта Геблера). Прошли на кошках до «балды», ледовой скалы, запирающей выход на ледопад. Куда дальше? Решать будем завтра, когда поднимемся на «балду». Очень неуверенно чувствовал на кошках, двигаясь по ледовым рёбрам рядом с трещинами, куда камень летит секунд 20, а потом плюхается в воду. Это всё из-за того, что на киевском вибраме практически нет ранта, на котором держатся муравьёвские кошки с помощью тросика. Поэтому я стал страховать кошки капроновыми шнурками, и дело наладилось. А на небе – ни облачка! А что будет завтра?

Восхождение
26.08.1990.
Встали в 400. Вышли в 615. Было серо, но камни можно было разглядеть. На небе ни облачка! Подошли к ледопаду, вышли на «балду». Двигаясь в сторону скал Геблера, вышли на снежник и на нём увидели следы! Мы очень обрадовались. Во-первых, выбирая путь по интуиции, мы угадали направление логичного пути. Во- вторых, наличие следов говорит о прохождении здесь группы туристов. Они прошли, так и мы пройдём! Были сложности: крутой подъём по снежнику, под слоем снега – лёд. Но мы шли утром, и снег ещё не раскис. Вечером до беспредела измотанные заночевали в мульде под седлом. Одной заправки примуса хватило на приготовление супа и котелка горячего чая. Ночь была ветреной и очень холодной. На горизонте поплыли плотные слои облаков. Погода портится. Успеем ли сделать восхождение на Восточную Белуху?

27.08.1990.
Подъём в седьмом часу. Через час вышли. Седло Белухи не имеет выраженного плато, а всё время плавно повышается к северу вплоть до сброса в долину Аккема. На юг от вершины Восточной Белухи тянется снежный гребень. На нём выделяется пик, совсем не намного уступающий по высоте Белухе. Между этим пиком и В. Белухой крутой снежник, на котором мы опять заметили следы. Но мы решили пройти дальше по Седлу и выйти на северный гребень. Его склоны нам показались не такими крутыми, а кроме того, бергшрунд был плотно забит снегом. Шли аккуратно, стараясь не выйти на сброс с Седла, помня записки В. В. Сапожникова: (Горный Алтай. Под общей редакцией доцента В. С. Ревякина, Томск,- 1971). «Мы остановились перед страшным обрывом на Аккемский ледник. Близко к краю подходить было небезопасно, так как здесь над скалистой стеной образовались гигантские снежные навесы, вместе с которыми мы могли оказаться на Аккемском леднике, что не входило в наш маршрут» В наш – тоже! Перейдя с одного кулуара в другой, а потом в третий, мы вышли на гребень и через 15 минут поднялись на вершину. На высшую снежную точку никто не ходит, там мощный снежный карниз. На фото вершина Белухи слева от Сергея. Правее – безымянный пик на гребне. По высоте он кажется сравним с главной вершиной. Это оптический обман. Просто он ближе к нам. Конечно, он ниже, Тур с жёлтой звездой, памятной доской в честь юбилейного восхождения на Белуху и капсула, установленная тогда же, но уже без крышки, находятся на скалах чуть ниже снежной вершины. Наверху дул сильный, жгучий ветер. Поэтому, сняв записку, вложив свою и сделав пару кадров, мы двинулись дальше по следам, делая траверс Белухи в сторону снежного пика. От вершины до пика гребень почти плоский, и нам он показался проспектом. Вообще подъём от мульды до вершины и возврат к мульде мы прошли без кошек, хотя на спуске с ними было бы проще. Кошки были с собой, но на крутом склоне и ветру вязать их не хотелось.
Часа в 1400 мы были в своей мульде. Готовлю чай. Надо бежать до морены. Ночевать здесь не весело и очень холодно. Всё же мы заночевали снова в мульде. По кислому снегу нам бы не добежать до морены, а ночевать на леднике в мокрой одежде – это не сахар. Ночью ветер налетал с такой силой, что я боялся, как бы он не разорвал палатку. Спал очень плохо: было холодно.

28.08.1990.
Встали в 400. Было ужасно холодно. Ветер неистовал. Вышли в 715. Наст был крепким, шли в кошках. За 2.5 часа прошли основной спуск, и вышли к «балде». Нашли более простой и безопасный дальнейший спуск по снежной полке с выходом на ледопад. Было скользко, но крутизна после Белухи уже не страшила. Спускаясь с ледопада, уже развязавшись, Сергей сорвался и ободрал руку. На леднике и морене я дважды падал, но всё обошлось лишь погнутым котелком. К 1200 мы были «дома», на морене. Погода хорошая. Солнце светит, и мы нежимся! Над Белухой облака, но нас это уже не волнует. Вершина взята! Теперь домой! Спустились к Катуни. Не доходя до камня с памятной доской о погибшем гляциологе, остановились на ночлег. Выпили немного водки за Белуху. Ночь была тёплой, настроение превосходное.

До свидания, красавица Белуха
29.08.1990.
Подъём в десятом часу. Отсыпались за холодные бессонные ночи. Небо в тучах, но на западе – голубые разводья. Не спеша позавтракали, собрались и в 12 часов двинулись на перевал Большое седло в долину Белой Берели. По пути накопали золотого корня. На перевале встретили группу горников. Они идут по кольцу вокруг Белухи с восхождением на вершину Восточной Белухи. Рассказали им о прохождении ледопада, о самой вершине. Долго сидели на перевале. Они ожидали отставших, а мы – их, соскучились по людям. Потом побежали вниз, свалились в долину Белой Берели и остановились на реке, где стояли 8 лет назад. Смородина почти полностью осыпалась. Вода в реке тёплая и вкусная. Завтра, спрятав рюкзаки, уходим на Белую Кок-Коль, на водопад и за кедровыми шишками. Потом – по дороге вниз домой через Язевку.

30.08.1990.
Встал в девятом часу. Спал прекрасно. Было мягко и тепло. Погода прекрасная, на небе ни облачка. По поваленным брёвнам бегает бурундук, видимо, беспокоится нашим вторжением в его владения. Изредка сверху кедра падает шишка. Это неловкая кедровка делает нам подарок. Утром на траве был иней. Сейчас тепло и тихо. Золотая осень! Как красиво! Не хочется отсюда уходить! Ходили на Кок-Кольский водопад. Мы в плавках, как 8 лет назад. Какие изумительные картины! Какой воздух! Вернулись к вечеру, собрав по 40 шишек на каждого, за которыми надо было лезть на дерево – год оказался неурожайным. Ведь у кедра хороший урожай бывает раз в три года. Ночевали там же. Хозяин (бурундук) бегал около нас по брёвнам, свистел, был недоволен нашим вторжением. Ладно, не сердись, завтра уйдём.

31.08.1990.
Небо в тучах, но дождя нет. Ползут перистые облака, но внизу долины Берели – голубые разводья. Вышли в десять часов утра. Уже к вечеру с разбитыми плечами и ногами подошли к лесопилке, что стоит у северной оконечности Язевого озера. Трое молодых ребят из Урыля оказали нам радушный приём. Они поделились с нами ужином, мы тоже выложили всё, что смогли. Спать нас уложили на койки с простынями, подушками и одеялами. А до Язевки оставалось 24 километра.

1.010.1990.
Первый день осени. Погода, как и вчера, отличная, тепло и солнце. Мы отмахали все эти километры и в 1430 прибыли в Язевку – маленькую деревеньку в одну улицу, где живут горноалтайцы. За 5 рублей доехали до Берели и успели на автобус до Катон-Карагая. Кстати от Язевки до Берели 12 километров. Далее маршрут известный: Катон-Карагай – Зыряновск – Усть-Каменогорск – Екатеринбург – Снежинск. До свидания, Алтай! До свидания, красавица Белуха!