Из истории ювелирных украшений Шахнаме

         
               
                /сравнительный  анализ текстов «Шахнаме» и  восточных миниатюр из собрания музея изящных искусств Бостона, США к поэме  А.Фирдоуси /
   
 Музей изящных искусств Бостона, один из богатейших по своим собраниям не только в США.
Коллекция миниатюр, иллюстрирующая «Книгу царей” - “Шахнаме» представляет собой 55  работ разных эпох и мастеров, наиболее ранние относятся к 14 веку и самая поздняя к 16.
Большая часть миниатюр -36 из коллекции Denman Waldo Ross , 9 миниатюр подарил музею Ф. Барлет, остальные подарены разными людьми.
Это были незабываемые дни и часы общения с историей, мастерами и их творчеством.
 Никогда раньше у автора  текста не было такой практики общения с подлинниками живописи столь далекого от нас времени. С глубокой благодарностью вспоминаю это время и возможность, которую предоставили  мне музей и  хранитель восточной миниатюры  Лора Вейнстайн.
  Нам хотелось сравнить описания из книги царей и  отражение их изображений  в работах миниатюристов разных эпох.
Для анализа было выбрано 15 миниатюр.  Изначально, текст был написан на  английском, и потому был использован перевод «Книги царей»  Дика Дэвиса, и статья была опубликована на сайте www.artwis.com “History of jewelry through stories and miniatures of “Shahnameh”
Согласно переводам «Книги царей», поэт почти не описывает технические и технологические аспекты ювелирного искусства. Главным образом его, интересует больше внешние характеристики ювелирных изделий, хотя иногда можно встретить некоторые детали , о которых будем говорить позже.
Фирдоуси повествует о жизни и быте царей древней Персии. Описание поэтом украшений только по внешним признакам, позволяло художникам интерпретировать изделия согласно историческому периоду, в котором  жил тот или иной миниатюрист, соблюдая, однако конкретные виды изделий и их декор.
Поэт жил в 11 веке, но начинает описывать жизнь царей Персии  с древнейшего периода и до арабского завоевания.
  Персия занимала огромную территорию в древнем мире: от Дуная на западе, до Индии и Джакарты на востоке, Кавказ, Каспийское и Аральское море  на севере; до Персидского залива и залива Омана и Египет на юге. История древней Персии начинается в железном веке.
Мидийцы объединили народы древней Персии в 625 году до нашей эры. С 550 по 330 годы до н.э. просуществовала могущественная империя Ахеменидов, затем Селевкидская  312-63 до н.э.
и Сасанидская, последняя династия находилась у власти почти 1000 лет.
» Книга царей» была написана в 11 веке, но опубликована была только через 300 лет.
Это памятник поэзии и историографии, состоящий из 55 тысяч поэм на современном персидском повествующим об истории Персии длинною в 600 лет, начиная с мистического 7 века до нашей эры.
Поэт предоставил творческую свободу миниатюристам в изображении ювелирных украшений, хотя есть и другие исторические свидетельства как- то – рельефы, монеты, скульптура.
Однако, художники-миниатюристы оставались, представителями своих эпох . И прежде всего, безусловно больше опирались на создание украшений, существовавшие , в тот или иной период их жизни. Отражая моду и дизайн не только самой Персии, но и ее соседей, миниатюристы  были
ближе, прежде  всего именно тому историческому периоду, к которому принадлежали.
Постараемся рассмотреть все  известные виды ювелирных изделий, начиная с головных  как в поэтическом тексте ,так и искусстве данного региона и конечно же в миниатюре.
Вот как, например, описана Персидская корона «Тадж-кула» на статуе 13 века из Музея Метрополитен в Нью-Йорке в исследованиях Ари  Джоселин:
 на коническую форму головного убора надета корона, украшенная листовым орнаментом, остатки краски свидетельствуют, что  головной убор был красного цвета.
Опираясь на название монументального труда поэта «Книгу царей» становится очевидным, что основные украшения, которые описывает автор, принадлежат верхушке общества – короны, диадемы, головные повязки  …
 В «Книге первых царей» упомянуты корона и трон при коронации, при возведении на трон Джамшеда, упомянут и металл – золото из которого сделана корона.
Описывая сон коронации  Заххака, поэт упоминает не только корону, но и пояс:
 «Алмазный блеск на царском кушаке»/с.69/
    Приводя примеры корон 5 и 16 веков, Ари  Джоселин говорит о том, что шапочки из шёлка могли быть синего цвета, и наконечники могли варьироваться в размерах.
 
 
      Итак, рассмотрим виды ювелирных украшений царского двора в поэтическом тексте, по их видам, начиная с головных: короны, диадемы, тиары и пр. и их ансамбли

Итак короны:
В тексте употребляются разные эпитеты корон: Королевская, Имперская, Царская, Княжеская,

 Идут также упоминания корон и отдельных властителей: У  Заххака – араба, бирюзовая корона, короны Каянида, Кавуса, Хосрова - украшены драгоценными камнями
  короны Сасанидов


Из золота - “и на венец взглянул он золотой»/с.119/ «златой венец»/с.152/» в короне
золотой «/с.206,252-«золотую корону»/и серебра, с бирюзой - Фаридун» велел венец
украсить бирюзою»/с.118/- и рубинами «горят на шапке жемчуг и рубин»/с.129/ ,
только рубинами, с драгоценными камнями - “венец в алмазах»/с.190,202 /,
 сапфиром –
Заххак  «надел венец в сапфировой оправе» /с.78/ ,
изумрудом.
/описания  по книге А.Фирдоуси. «Шахнаме», перевод с таджикского И.Брагинского, М.1957/
Автор «книги царей» лишь отдельными меткими фразами отмечает те или иные характеристики техник  изготовления украшений: “ окружённый рубинами, со вставками рубинов, драгоценными камнями усыпанные, бирюзой, со вставками из драгоценных камней.
Находим описания и сочетаний головных украшений с другими видами ювелирных изделий,  например: корона с драгоценностями, серьгами, браслетами и пекторалью; корона и кольцо с печатью; корона и серьги; короны, браслеты, пектораль, троны из слоновой кости; корона и пояс; короны и золотые троны.
Здесь, надо отметить, что троны  из слоновой кости, золота были также прерогативой ювелиров.
  Другим популярным типом головных украшений в поэме Фирдоуси» Шахнаме» согласно тексту  были
      Диадемы:
Диадемы, как известно, были знаком богов и царей. Золотые венки хранились в храмах, как часть золотого фонда и выдавались как специальные награждения за определённые достижения. Фрагменты подобных диадем были найдены среди сокровищ храма Окса/ Treasure of Oxus, Dalton, London, 1964/ и находок Тилля-тепе/ Bactrian gold, Leningrad, 1985/
Диадемы имели строго социально-магическую функцию, король выдавал подобное украшение своим подданным как знак отличия или принадлежности ко двору.
Отдельные персонажи с подобными головными украшениями мы находим на изображениях монет, керамике, живописи, фресках, рельефах, которые позволяют нам видеть их как членов царского рода или богоподобных. В основном это золотые изделия  и выполнены в технике тиснения или штампа. Детали и фрагменты диадем украшались золотыми листочками/ трилистниками/, розетками.
В тексте поэмы  А.Фирдоуси выделяет несколько типов диадем: имперская, с  орлиными перьями королевская, у Рудабе особая, диадема воина, музыкантов, прислужниц, с последней упоминаются и серьги и диадемы гарема.
«Венец в сапфировой оправе» /с.78/
«венец велел украсить бирюзою» /с.118/
» горят на шапке жемчуг и рубин»/с.129/
» венец в алмазах» /с.202 /
»в короне золотой « /с.206/
»венец весь покрытый резьбою»/с.271/» пером Хумайюна  венец  украшал» /с.399/
«с венцами золотыми, на всех венцах отменный жемчуг» /с.580/
«венец жемчужный»/с.772/

В миниатюрах из музея мы, безусловно, находим головные украшения, поскольку это, прежде всего иллюстрации  к «Книге царей» и наблюдаем как медленно или  почти не изменяются их формы из века в век.
Вот, например, как выглядела корона 14 века
Диадемы и короны как бы имели три  заострённые верхушки, иногда  украшенные драгоценными камнями: красного цвета – рубин/#31.436 “Мубид выспрашивает Заля” - Илханидский период, #31105 –«Парфянский царь»/, были и такие, на которых нет драгоценных камней/(#30.105,#20.1841 –“Искандар, посещает королеву Андалузии», Инджу , #20.1840 Рудаба, #20.1840-Заль - ”Встреча Заля и афганской принцессы Рудабе” - родителей Рустама, Инджу /
В 15 веке и позже выделяются два типа  женских и мужских головных украшений: “Тадж» например, будет надеваться на коническую  шапочку или обычную без конуса «кулах» из 6 или 12 рядов шёлка или золотой ткани. Как правило, шапочка завершается наконечником эгретом/см. Welch, Gunter & Jett, Samson/
Такого типа короны просуществовали долгое время. Королевы и принцессы династии Моголов надевали подобного вида короны при дворе в исламской Индии. По сути, данный вид  этого наголовного  украшения   с такой шапочкой  был  известен вплоть до 16 века.
Мужчины и женщины при дворе носили «тадж-кулах», о чем свидетельствуют  персидские и могольские  миниатюры.
В 16 веке Император Моголов Хумайян пишет в своих мемуарах о посещении персидского королевского двора и о подарке тиары -  «тадж-кулах». Он  в частности отмечает, что «Тадж»/ корона/  это  знак величия; мне приятно надеть ее; сам Тахмсап своими руками надел мне эту тиару, затем он сказал, что она сделана из малинового шёлка с кованым золотом и богато украшена драгоценными камнями и надевалась королями Персии»/ см. Jouher/
Ниже иллюстрации предлагают рассмотреть несколько видов упомянутой тиары при дворе великих Моголов и в Персии
(Ari Usni Joselyn -, Taj-kulah (короны в персидском стиле)** 

большая  их часть - короны, одни надевались на шапочку  (#14.552)и другие на кусок ткани, покрывающий голову( #60.634“ Манижа /Туркменская принцесса/развлекает Бижана – иранского воина/,первая возможно с рубинами – красный цвет, другая только из золота/жёлтый цвет/  периода Тимуридов.
Узкие диадемы видим на головах прислужниц (#15.12»-Уловки Судабы :два мертвых младенца Ахримана, показанные Кай Кавусу», имперский стиль, Северная Индия/
Широкие диадемы на головах Правителей:
(#17.1361-“ Сэм целует ноги Манучару» имперский  стиль, Северная Индия/
#14.552- и правитель без трона – Джамшед, который представляет разные деловые сделки и наблюдает за процессом – производства оружия, военного снаряжения, ткача за станком и портными, кожаных дел мастером и мастером по обработке дерева, ювелиром, оружейником, заканчивающим Монгольский изогнутый меч
-#14.567-Бахрам гуль убивает двух львов, Туркменский период, Иран/
Короны с рубинами и золотым  эгретом на шапочке (#15.18-“Император на троне в саду окруженный министрами и посетителями», Тимуриды; 
, #17.1360- “Рудаба очаровывает своего отца” - Тимуриды, период Султаната #15.13-придворные обращаются к  царю, Индия)
 
В 16 веке:
 Известны короны широкие и с новыми деталями, как например  трубочка для перьев/ символ высокого положения, храбрости, силы и святости/ иногда в двух местах, на верхушке и спереди короны /14.603- Дара вне трона, получает корону, принесенную его матерью Хумай, Сафавидский период, украшенную небольшими «рубинами» на голубом или черном шёлке.
Диадемы и короны этого периода у женщин  - узкие, однако с идентичными трубочками наверху и спереди с перьями/06.131 –Хосров  у ворот дворца Ширин, краткая версия из Низами «Хамса», Сафавиды, Шираз?, Иран/, с  маленькими рубинами / 60.637 – Двор королевы  Шебы, Сафавиды/
 
В 17 веке в миниатюрах: Трубочка наверху короны больше не используется, осталась только одна спереди с перьями, по- прежнему, декорируется рубинами и тканями  с эгретом наверху ./28.127 «Бахрам-гур убивает 2 львов и получает корону, Сафавиды, Иран/ или корона с большим рубином/17.1360/
В течение веков, форма и декор корон и диадем в миниатюрах менялись от чисто золотых с массивными камнями к сочетанию золота и шёлковой шапочки, с  небольшими по размеру камнями – «рубинами», а в 16 и 17 веках добавляются новые детали – уже упомянутые трубочки с перьями и эгрет.
Два последних столетия 16 и 17 /миниатюры из собрания музея изящных искусств Бостона/ в живописи знакомят нас с новым видом короны «Тадж-Кулах», которой было посвящено специальное исследование Ари Усни Джоселин/ Ari Usni  Joselyn -Documentation, Taj-kulah ()**корона в персидском стиле/, где она пишет, как создавала реплику одной из корон из Феникса: “ В истории корона была доминирующим украшением демонстрируя статус  носящего. Данная корона была сделана для  коронования при дворе Эмира. Это была корона «тадж-кулах» в персидском стиле. Это особый вид короны, зарегистрированный при персидском дворе с 4 по 16 века, начиная с изображений» корон настенной живописи» / степная корона из 4 пластин, крепящихся к шапочке с большим украшенным, эгретом на верхушке /  со второго по шестой века у иранских правителей, к элегантно декорированной «тадж-кулах» 13-16 веков  у правителей Персии.» Великолепной по истине была «тадж-кулах», буквально «корона-шапка», надеваемая персидскими принцессами в 15 веке, состоящая из узкой короны на  плоскодонной шапочке» -/Ref. Wiebke & Nashat p.145/ Сама корона, »тадж», состояла из серебряной диадемы, чаще золотой с тремя или более   ступенчатыми верхушками, закругленными, или наподобие остроконечных листьев. » /подробнее, смотрите на интернете: “Taj –Kulah” by Ari Usni Joselyn- Dum Vivimus, Vivamus, Oct.5th/
Надо отметить  конструктивные особенности, сближающие ювелирное искусство и архитектуру.  Поэтому не случайно, что корона, как некий портик, где, как и в архитектурном  декоре будут повторяться элементы при украшении фриза, то есть основания диадем или корон.
    Таким образом, головные украшения служили не только в качестве  элементов отличия и подчеркивания  социального положения в обществе, но и играли важную роль художественной полноты изображения  человека, как архитектурной формы получившей значение закрытой эстетической системы.
Как правило, продолжением головного украшения были серьги,
 
 Их носили как мужчины и женщины,  в нашем случае данный вид украшения описывается в «Шахнаме» большей частью  как принадлежность царей и двора. 
Это не только символ власти, но и символ защиты. В Центральной Азии, также как и на территории Индии мужчины носили серьги, украшенные драгоценными камнями.
 Мальчикам прокалывали уши в детстве. Мужчины «кофир», после определённых церемоний получали право ношения женских церемониальных  серег, которые надевались   на верхнюю часть ушной  раковины.
В текстах «Шахнаме» встречаем следующие описания  и упоминания данного вида украшения, чаще всего и  в сочетании с другими украшениями, так как присутствовала идея ансамбля ювелирных изделий.
Находим довольно частое упоминание только
серег;
диадем и серег; «И серьги и венец для Фарангис» /с.359/
 ожерелья, серег и диадемы; «серьги подай, ожерелья царей»/с.399/
 серег и поясов;
серег, ожерелий и браслетов; “и Гива запястья с набором камней» /с.399/
 серег и браслетов; “все носят серьги, кольца и браслеты» /с.443/;
»браслеты, серьги»/с.687/
 два набора серег «здесь были знаменитых две серьги»/с.682/
 «героя Сиявуша две серьги»/с.685/ и 2 браслета, гривна, украшенная королевскими камнями.
 Думаю,  в нашем случае имеются ввиду рубины, алмазы, бирюза, сапфир, жемчуг, так как именно эти камни  больше всего упоминаются А. Фирдоуси.
«Медь, злато, серебро, сапфир, рубин» /с.56/, «Алмазный блеск на царском кушаке» /с.69/
Королевские серьги, королевская гривна и серьги, серьги для прислужниц  с диадемами, королевской гривной, поясами, короной, браслетами именно в таком перечислении поэт описывает украшения.
Возвращаясь  к анализу миниатюр обнаруживаем следующее:
В миниатюрах 14 и 15 веков видим простые по форме серьги, как кольцо- у мужчин (#30.105, #60.634 “Манижа развлекает Бижана” #17.1360; “Рудаба очаровывает своего отца»)
Кольцо с «золотой» бусиной в центре /мужская серьга/ (#22.392-“Михран Ситад ” #28.392, # 60.634)  или с тремя бусинами (#30.105)
Серьги , как известно один из популярных видов украшений всех времен. Виды и формы данного вида  порой уникальны. На рельефах  например, Персеполя  среди донаторов «бактриец» изображён с каплевидной серьгой в ухе, что так же как и  тексты поэмы Фирдоуси  подтверждает ношение серег мужчинами(Schmidt E. Persepolis. Chicago, vol .1,1953, vol.2,1957, vol.3,1959)
Аналогичного типа серьги встречаются и среди находок Окса, демонстрируя широкое распространение данного украшения ,как в пространстве, так и во времени.
Кольцевые серьги также встречаются у стражей на рельефах в Сузах(Morant H histoire des arts decorative, Paris,1970, p.129). Похожие серьги носились и в Центральной Азии со 2 века до нашей эры ,по второй век, о чем свидетельствуют археологические находки из захоронений.
Возможно, мужчины носили только одну серьгу, хотя в поэме упомянуты две серьги Сиявуша  «героя Сиявуша две серьги»/с.685/
Понятно ,что у царя и при царском дворе серьги были только золотые, однако материал ,из которого выполнялись данные ювелирные украшения  был самым разнообразным, так как серьги использовали все социальные слои общества. Среди археологических находок встречаются подобные изделия не только из золота, серебра, но также из бронзы и меди.
            Отталкиваясь от принципов ношения украшений начиная с головных ,перейдём к нагрудным и также как и при сопоставлении текстов «Шахнаме» и миниатюр для головных ювелирных изделий начнем рассмотрение их видов  с упоминания текстов и затем перейдём к анализу иллюстраций.
                Нагрудные украшения
       Среди нагрудных  украшений в «Книге царей» встречаем   упоминание :
 гривн,
в сочетании с браслетами или гривны с ожерельями,
ожерелья и инкрустированные гривны,
гривны, серьги и корона,
гривна с драгоценными камнями,
гривна, браслеты и кольцо,
гривна в ансамбле с королевскими камнями, 
2 браслета, 2 пары серег и королевская гривна. Отдельно говорится об ожерелье Рудабы, золотых гривнах рабов, золотые гривны с изумрудами, ожерелье с драгоценными камнями, девушки с золотыми гривнами.
В миниатюрах же: нагрудные украшения практически не находим, только несколько раз
 #60.634-пектораль, ожерелья  (“Манижа развлекает Бижана”)#06.131 («Хосров перед воротами дворца Ширин»), #60.637.126 (“Двор царицы Шеба”).
Согласно поэме в тексте ожерелья , пекторали как правило упомянуты в сочетании с другими украшениями: серьгами, браслетами, поясами, короной.
Сама категория нашейных украшений, как правило, включает в себя ожерелья, бусы, пекторали и пр. Последние, например,  защищали носящего от  ударов стрел в бою.
В Центральной Азии гривны и пекторали были также знаком  отличия  воинского звания.
М. Горелик отмечал, удар от топорика виден на гривне из Толстой могилы, подобные пекторали были популярными в древнем мире, согласно археологическим раскопкам и реставрационным работам (Киевский музей исторических древностей, Киев,1974,илл. l.37.38)
 Спиральные браслеты  клада  Окса могли быть гривнами/Зеймаль И. Амударьинский клад, 1979,#132,138). Зооморфные окончания гривн гармонично сочетались с браслетами ,имеющими подобные окончания, как например головы львов.
Огромное разнообразие гривн и пекторалей встречаем на рельефах Айртама. Эти гривны значительно массивнее по сравнению с ранними периодами.
Гривны, пекторали и пояса украшения высшего общества и знак принадлежности к привилегированному положению в обществе.
                От нагрудных украшений мы переходим к анализу ювелирных изделий для рук  , следуя тому же принципу с начала, от упоминаний в тексте «Шахнаме» и затем перейдем к миниатюрам.
Итак, украшений для рук: 
                Обратим внимание что их не встретишь у миниатюристов, однако в тексте «Шахнаме» им уделено немало внимания.
  Поскольку уже было упомянуто об этом, в разделах серьги, нагрудные и наголовные украшения .
Как видим, здесь идет речь о существовании ансамбля ювелирных изделий,  и не только у коронованных лиц.    Вот какие примеры находим в тексте «Книги царей  «:
«Зааль засмотрелся на браслеты Рудабе  «               
«Искандер женится на Роксане» - браслеты с гривной и серьги   –Бахрам … его трон из слоновой кости, браслеты, золотая гривна и корона; 2 дорогих браслета с 2 мя серьгами   гривна, с королевскими камнями»
Браслеты,
 Браслеты были наиболее популярным украшением в древнем мире. Как правило, они были незамкнутыми  или спиралеобразными. Они могли быть литыми массивными или очень легкими и изящными иногда с зооморфными окончаниями. Кольца браслетов могли быть без декора или имея таковой, окончания дополнялись позже. Ювелиры использовали  вставки и инкрустацию,
 достигая мистического и декоративного эффекта. Браслеты носились как мужчинами  так и женщинами и подразделялись на» закрытые» и «открытые».
Женщины Индии, например ,надевали браслеты в замужестве. В  древнем Риме наиболее популярным был спиралевидный браслет с окончанием в виде змеиных голов, символизирующих жизненную силу. /Соловьев К. История художественной обработки металлов древнего мира», Москва, 1963, с.91/
Вполне допустимо, что женские браслеты произошли от мужских военных колец, которые оберегали руки во время битвы.  По весу и размеру мы можем предположить кому могли принадлежать те или иные браслеты - мужчине или женщине. Мужчины могли носить массивные литые браслеты /Амударьинский клад,  браслеты,имеющие окончания в виде голов грифона/, в то время как изящные могли принадлежать женщинам.   
В миниатюре же только однажды можно было увидеть изображение браслета (#17.1360)
      
Помимо браслетов, пальцы рук украшали кольца и перстни. Дополняя ансамбль из диадем, золотые кольца подчеркивали  социальный статус владельца. Кольца и перстни обычно носили на  указательном и среднем пальцах левой руки . Поистине, нельзя быть без кольца, говорилось в древности.

 
 
В текстах книги  упоминание колец и перстней-печатей встречается довольно часто.  Есть даже  специфическое  название как то -турецкая печатка,
 перстень с рубином,
королевские перстни,
золотые, королевские кольца.
Опять же кольца и перстни часто упоминаются в наборе с другими ювелирными изделиями: коронами, диадемами ,браслетами.
Как и браслеты кольца не очень хорошо видны в миниатюрах: (#22.392), на мизинце (# 31.436),на большом и  безымянном пальцах (#60.634)
Большое количество перстней-печатей, разнообразных по форме и декору были найдены в древнем мире, как например -клад Окса.
 Образы на печатях в древнее время были двух типов: антропоморфные и зооморфные, иногда с изображением человеческих фигур.
Если форма колец оставалась почти неизменной,  то изображения на щитках менялись ,отражая историко-культурные и политические процессы истории.
Ювелирные изделия украшали не только тело, но и одежду человека и потому не только в поэме ,но и в миниатюрах мы находим довольно много подобных примеров.
Здесь надо отметить ,что отдельные ювелирные изделия одевались поверх одежды, как- то пояса или нагрудные украшения, а также вшитые или тканые детали самих одежд и тканей из которых они были созданы.
 Итак, пояса.
В миниатюрах
Цари, воины, люди приближённые ко двору носили пояса, предполагаем, что сделаны они были из кожи и украшались золотыми пластинами разной формы иногда драгоценными камнями.
Диски (#31.436, #60.634, #15.12, #15.18, #17.1360),
с алмазами (#14.552, #17.1361, #15.13)
пластины в виде овалов и розеток(#14.603).
 Некоторые, смотрятся как если они были ткаными с золотыми нитями (#28.127)
Красный цвет /в миниатюрах/ на  пластинках пояса очевидно изображение рубинов, поскольку упоминание именно этого драгоценного камня так часто используется поэтом, а  также и такие эпитеты как королевские пояса, золотые, серебряные, обильно украшенные драгоценными камнями.
И здесь вновь, пояса в поэме упоминаются вместе с другими украшениями, как короны и браслеты, пекторали, короны и пояса, серьги и пояса, корона, трон и пояс, королевские украшения, шлем и пояс.
Пояса –это не только знаки отличия, это ещё и своеобразные «банки» «-отрежь кусок  от его пояса, 5 золотых с каждой стороны ,где камни, украшающие пояс с каждой стороны приравнивались по стоимости к 30.000 золотых монет»
Похоже, что пояса были в начале принадлежностью  мужского костюма. Они  были неотъемлемой  частью костюмов воина.  В целом пояса можно разделить на два вида. С одной стороны как атрибут социального статуса, с другой как отличительный признак военного звания и это подчеркивалось материалом из которого был сделан пояс- золото, позолоченные серебро или бронза  . В средние века пояса были знаком величия.
В Центральной Азии дехкане/крестьяне/ желающие прислуживать при дворе , должны были надевать золотые пояса. В ранний средневековый период пояса были частью мужской одежды.
И хотя в основном пояса были сделаны из металла, позже их делали из кожи /основа/ с металлическими дисками, а иногда они были и ткаными. Пряжки как и сам пояс , являлись предметом культа.
Надеть на себя пояс, значит заключить себя в магический круг и действие носит апотропеический характер. 

Каждое украшение представляет собой определённый информационный символ .Апотропеические эмблемы, взятые из повседневной жизни, эпоса, мифов, используемые в ювелирно искусстве, имели магическую силу. Популярность того или иного мифологического сюжета связана с интересами людей  и событиями эпохи, так как ювелир жил ее идеями и иногда не был чужд известной злободневности, проявляя интерес ко всему новому, что волновало общество.
По изображениям на украшениях можно составить  представление об утраченных видах утвари, разнообразии одежды, не сохранившимся памятникам скульптуры, рельефа, архитектуры. Увидеть, какие прически носили в те далёкие времена и пр.
Особая функциональная роль украшений была связана с так называемыми переходными обрядами. Их в первую очередь использовали для особо торжественных случаев - коронования, присвоения воинского звания, похорон, свадеб. Они имели разнообразное бытовое и культовое значение.
Помимо украшательства ювелирные изделия выполняли следующие роли:
Религиозно -магическую
Функцию знака половозрастных групп населения
Функцию имущественного дифференциатора
Функцию знака территориального деления групп
Определитель благосостояния
   Как амулеты украшения имели две функции : охранную и «множительную», связанную с идеей плодовитости.
               
Создаваемый образ у древних обладал магической силой. «Нанести изображение на украшение , одежду – значило «вселить в них духа». Это был своеобразный способ «освящения» вещей их приобщения к потусторонним мистическим силам».
   Всем изображениям придавался определённый внутренний смысл, все они были призваны служить средствами воздействия на солнце ,воду ,землю и зверей, на все то, что он обожествлял.
Все символы искусства, как показало исследование, группируются вокруг нескольких парных (двоичных) противоположностей.
 Система парных противоположностей лежала в основе древнего искусства ,соответствовала принципу организации дуалистических  мифологий.
Так, противопоставление левого -женское начало и правого- мужское было связано и с различиями цветов: женский цвет – красный , мужской- белый .
Солнце – женское начало, луна- мужское. Единообразие религиозных воззрений ,связанных с небесными светилами, приводило к сходным материальным воплощениям этих верований независимо от этнической принадлежности носителей этих верований
Крест, как эмблема солнечного божества, символ воскресения и бессмертия изображен на диадеме из Ш погребения Тилля-тепе например.
Крест , как круг или квадрат» разграничивал» внутреннее и внешнее пространства ,подчеркивал идею центра, выступал как геометризованный вариант мирового древа ,символизировал смерть
. Солнце и Луна представлялись добрыми божествами ,карателями всякой нечистой силы и зла;их появление приносило жизнь, здоровье,благополучие. Эти свойства были перенесены на условные изображения светил,игравших роль чудесных оберегов (162).
 Все,что было связано с богом,небом и небытием, определялось нечётным числом. Из всех чисел самым священным в Центральной Азии считалась – семёрка. Число 7 –«магическая семёрка» -наряду с тройкой самое популярное во многих мифологических системах . Сущность его в том,что представление о всепронизывающей силе числа семь основано на его взаимосвязи  с фазами и циклами Луны(163). Под этим числом подразумевали дни недели,Большую Медведицу,семь сфер,семь видов цветов и красок. С нечётными числами ,связывали представления о счастливом, благополучном,считали олицетворением совершенства. Число три ,например,наиболее значимое во многих мифологических системах ,идеальная модель любого динамического процесса,предполагающего возникновение,развитие и упадок,реализуюшаяся, в частности, в вертикальной структуре вселенной (164). Все вышеупомянутые символы присутствуют в украшениях древней Центральной Азии , как в основной форме изделий ,так и в деталях.
  Изображения птицы,не раз встречавшееся в ювелирных изделиях 1У в до.н.э. – 1У в.
было тоже популярным. По иранской мифологии птица отождествлялась с высшей мудростью,огнём,солнцем.
 В индоиранской мифологии птица, особенно водоплавающая, олицетворение и спутница богини-матери, связана с водной стихией. В ритуальном плане изображение пары птиц символизировало плодородие, благополучие, богатство, а пара уток в фольклоре многих народов – знак супружеской любви (169).
  С плодородием связывали и образ змеи (см.серьгу с Дальверзин-тепе,фигурное украшение в виде змеи из Амударьинского клада и др.). Почти во всех мифологиях змея связывается с землей, женской производной силой,водой,дождём.
 Представление о змеях как апотропеях особенно ярко проявилось в украшениях со змеиными головами. Стилизованный мотив змеи часто встречается на браслетах, здесь, очевидно, присутствует идея охраны человека от злых сил, дурного глаза. Змей считали охранителями умерших от злых духов. У горных таджиков существовала вера в великого волшебника «Шохи моро»,живущего на вершине горы и являющегося повелителем всех змей и драконов. Поэтому дерево и змея часто имели одно символическое значение. Жители Дарваза,Вача, Язгулема,Рушана, Шугнана в орнаменте использовали мотив змеи(170),что свидетельствует о жизнестойкости древнейших мифологических символов. У греков почитался змей Эрихфонист,сын богини земли Геи, а в храме Афины содержались многочисленные змеи, посвященные богине мудрости. В Индии один из триады богов Вишну  изображался возлежащим  на Великом змее Шешнаге (171). Лунная змея  так же, как  рога и шипы относится к наиболее распространенным символам лунной религии. Рыба и змея -взаимозаменяемые символы (172).
   В различные эпохи изменялась трактовка художниками-ювелирами того или иного мифа, образа, понимание и отношение к нему.
  Символическими свойствами наделялись не только металлы. Солнце связывали с золотом, Луну с серебром, но и камни, которыми декорировались ювелирные изделия.
     Камень в истории материальной культуры играл особую роль как прочный трудно разрушаемый материал, из поклонению камню родилась вера в его целебные свойства, родилась мысль о лечении путём ношения камня (амулет-талисман),соприкосновения с ними или приём внутрь в истолчённом виде. Для достижения повышенной магической действенности самоцветов, ювелиры увеличивали число вставок и их размеры. Среди популярных камней, использовавшихся в ювелирном деле древнего периода Центральной Азии, наиболее часто встречаются бирюза, гранат, лазурит, сердолик, также жемчуг и коралл.
 Бирюза, например, символизировала чистоту, девственность, считалась признаком достоинства и богатства, будто бы спасала путников в дороге, примеряла ссорившихся супругов, улучшала зрение, придавала свободу в обращении, смелость(188).
   Представление о магических свойствах камней переплетаются с элементами рационального применения их в народной медицине.
 .Из жемчуга и кораллов народы Центральной Азии делали лекарства для лечения болезней легких, коралловый и перламутровый порошки служили кровоостанавливающим, вяжущим средством. Считалось, что кораллы приносят благоденствие и плодовитость (189).  Не исключено, что особое пристрастие к перламутру и жемчугу восходит к астральным культам. Вставки жемчуга в серьгах, ожерельях связывали с блеском Луны, что должно было обеспечить человеку, который их носит благоденствие.
    Форма украшений и заложенные в них идеи позволяют выявить два принципа ношения, которые определяют характер и смысл ювелирного изделия.
 Первый принцип – эстетический – исходил из стремления усилить красоту  женщин, в соответствии с местным идеалом, подчеркнуть мощь и физическую силу мужского тела.
Второй отражал представление об украшениях как об оберегах, талисманах, которые являются пластическим выражением идеологических представлений предшествующих поколений. Искусство играло в магических обрядах важную роль, выражая в наглядных формах, знаках, символах, сокровенный смысл действа.
   И сами персонажи,  их атрибуты, жесты, используемые в украшениях имели  не конкретно-повествовательный, а знаковый характер, требует   расшифровки, перевода с языка изображений, на язык понятий.   
      

Среди популярных камней были бирюза, рубины, гранат, лазурит, жемчуг, изумруды, янтарь, бриллианты, агаты, топазы, кристаллы, белый и желтый йеменские камни.

Бирюза  символизировала чистому и девственность, подчеркивало достоинство и богатсво. Это был оберег путешественников и камень примеряющий супругов. Верили, что бирюза улучшает зрение и помогает в общении.
Рубин- /с латинского красный/ символ силы, сердца и любви. В Индии его называют королем среди драгоценных камне. Другое значение рубина – камень жизни. Его использовали при лечении сердца. Восточные люди говорят – Рубин дает власть льва его владельцу, бесстрашие орла и мудрость змеи.
Гранат в Персии называют» камнем королей». Это камень дружбы и дружеских отношений. В Индии он символ любви и преданности. В Китае же это символ веселья
Лазурит – камень мудрости и интуиции, открывает третий глаз и приводит к просветлению.
Жемчуг – в серьгах и ожерельях как отражение Луны, приносит богатство его носящим.
Изумруд- символизирует весну, плодородие. Юность, свежесть, жизнь, счастье, надежду, воспоминания. Защита сердца, источник вдохновения для поэтов, художников и музыкантов.
Янтарь – переводит негативную энергию в позитив. Соединяет ваше высшее я с божественным.
Бриллиант- очищает. Усиливает мысли и чувства не только позитивные ,но и негативные
Агаты – приносят долголетие и здоровье, защищают от дурного глаза и яда.
Топаз – приносит достаток и мудрость, хорошее здоровье, сон, помогает развить интуицию и принимать правильные решения , защищает путешественников.
Кристаллы –привлекают, усиливают  и посылают энергию. Помогают исцелять.

Отдельные описания  в поэме поданы через восприятия ювелирного искусства  поэтичны и неповторимы по своей красоте.
Рудаба - “запястий кольца-завитки волос /с.157
«на серебре груди-соски гранаты»,
«калам серебряный опора двум бровям» /с.161/,
«зубов жемчуга» /с.162/, «уста - рубины»/ с.162/
Тахмина - “щека – сердолик аравийского края» /с.224/


• Идея исследования изображения ювелирных изделий в миниатюрах появилась после празднования тысячелетия «Книги царей» ,отмечавщегося в музее изобразительных искусств Бостона. Куратор исламских коллекций  Лора Вайнштайн поддержала и помогла в моей работе, с ее помощью я получила доступ к оригиналам.



 1.Dadamukhamedov F.(1989) Bozubandy I tumori.. ( Tezisi V Konferenzii  Iskustvovedov  Instituta Iskusstvoznaniya,Tashkent 1989, pp.6-7)
        2.Ribakov B. Remesla Drevnei Rusi, Moskva,194 pp116-7
       3.Ivanov V. K semioticheskoi teorii karnavala.. (Trusdi po znakovim systemam,Tartuskii Univesitet,VII,411,Tartu,1977, pp.103-8
4.Darkevich V. Simiotika nebojitelei… ,Sovetskya Arheologoya, Moskva, 1969,4, p.56
5.Goblet D. The migration of symbols,N.Y.,1972
6.Budge  E. Amulets and Superstitions, N.Y., 1978, p.428
7.Toporov V. Chislo I text.. (Tezisi  Sympoziuma) Moskva,1982,3, p.47
8.Antonova E. ocherki kulturi perednei Azii, Moskva, 1984, pp.71-75

** Phoenix Crown of Amirah: a Taj-Kulah in the Persian style

Photo of Iranian jewelry  from Patti Cadbi Birch collection” Ukrasheniya Vostoka”, 1999
1.Earring 1st.mill.BC #6
2.Necklace 7-6 c .BC #21
3.Bracelet 6-4 c. BC #28
4.Ring 10 c. #116
5.Belt (front part) 4-5 c. #83