У истоков приморского туризма

В г. Находку я приехал вместе с родителями в 1950 году. Поселились в районе 44 участка/сейчас это район Заводской/ по улице Нахимовская. От этой улицы самый прямой путь к 105 участку/бухта Отрада/. Именно к этой бухте  и начались мои первые походы.
 За хребтом, где сейчас объездная дорога, до самого моря простиралась тайга. Здесь жители города собирали грибы, ягоды лимонника, винограда и кишмиша. Всего этого добра было так много, что хватало всем и казалось, что так будет всегда. На берегу бухты стояли бетонные чаны для засолки рыбы, и лежало два больших валуна соли. В бухте часто можно было встретить косуль, оленей и кабанов. Фазанов было что воробьев- взлетали на каждом шагу. Иногда ходили к бухте по хребту Змеиному. Он действительно свое название оправдывал. Змей было много. На этом хребте было несколько шахт. Добывали золото и серебро. Позже эти штольни взорвали. Если судить о этом районе с позиции сегодняшнего дня, то можно без натяжки сказать, что это было райским местом. Сейчас смотреть на этот район грустно. Все выгорело и завалено мусором. Райский уголок превратился в большую свалку.
С возрастом кругозор стал расширяться. С середины пятидесятых годов стал с товарищами ходить в походы на горы Чандалаз, Черный Куст и даже на Пидан. Конечно, никаких дорог  и даже троп к этим горам тогда не было. На Чандалаз поднимались по ущелью, по которому и сейчас поднимаются туристы. К сквозной пещере заходили с северо- западной стороны. Уже тогда знали, что у сквозной пещеры было озеро, которое со слов жителей деревни Ворошиловки в начале пятидесятых голов ушло в глубь Чандалаза. От озера осталась только небольшая лужа. На гору Пидан ходили со стороны села Ново-Литовска, но шли фактически от дома через поселок Золотарей, Лагонешту, затем через село Ново-Литовск и мимо деревни Крещеновка. За этой деревней произошла моя первая встреча с тигром. Мы остановились лагерем у речки. Я пошел за водой. Зачерпнул котелок и машинально посмотрел на другой берег реки. У самого берега стоял хозяин тайги тигр. Страха почему-то не возникло. Постояв несколько секунд, тигр развернулся и ушел в лес. Поход к Пидану продолжили. Надо сказать, что вся эта долина реки от деревни Крещеновки и до подножия Пидана утопала в зарослях кишмиша, виноградника и лимонника. Также было много кустов красной смородины, шиповника, барбариса. Ничего подобного сейчас  нет. Могучие кедры и ели вырубили подчистую.  Уже не встретить в тайге стадо кабанов более чем сто голов. Нам это посчастливилось видеть почти в каждом походе. Косули и олени паслись на лесных полянах, как коровы. Увидев нас, убегали неохотно. Но от бегущих кабанов приходилось прятаться за деревьями или даже залазить на деревья. Стадо, сорвавшись с места, несется со скоростью поезда. Шум неимоверный.
После окончания десятилетки, устроился работать в Находкинский судоремонтный завод. Многие заводчане, особенно молодежь, занималась в спортивных секциях. Я выбрал греблю на байдарке. Но это не значит, что мы сидели только в байдарках. Каждая тренировка начиналась с пробежки на 105 и обратно. Зимой также кроссы и занятия в спортзале на специальных тренажерах. Соревнования по гребле на байдарках проводились на теплом озере в поселке Лозовом. Также занимался велогонками. Туристические походы для нас были отдыхом. Сначала туристы собирались в НСРЗ. После того как первым руководителем туристического клуба был избран секретарь комсомольской организации Дальтехфлота Юрий Шубцов, собираться стали на старом земснаряде. Как такового разделения туристов по секциям еще не было. Каждый из нас поднимался на вершины гор, лазил по скалам и в пещеры, сплавлялся на деревянных плотах по рекам Сучана/Партизанская/ и Сице / Тигровая/. Как таковых соревнований по туризму не было.
В 1963 году вдвоем с Шубцовым совершили первое большое путешествие на мотоцикле Урал от Находки до города Серпухово, то есть через всю Россию. Ехали и где-то шли весь август месяц. Ночевали в палатке у речек и озер. Часто приходилось катить мотоцикл по железнодорожному полотну, то есть по шпалам, так как местами не было ни дорог, ни даже троп. Кругом болота, озера, реки. От железнодорожников и жителей сел Дальнего Востока узнали, что никто еще до нас подобного путешествия не осуществлял. Мы были первопроходцами. Луга и поля радовали. Везде кипела жизнь. До самого горизонта на полях: пшеница, гречиха, овес. Ближе к селам картофель, морковь, огурцы, помидоры, горох. На лугах большие стада коров. Сейчас же по всей дороге картина совсем другая. Поля и луга заросли кустарником. Фермы разрушены. Как можно было к этому придти, в здравом смысле понять невозможно. Это первое путешествие осталось в моей памяти до мельчайших деталей.
В 1963 году оказался причастным к открытию пещеры, которую позже назвали пещерой Географического общества. Лазил в нее вместе с известным краеведом Ефимом Лешок. В этой пещере мы обнаружили кости животных. Стоит сказать, что в пещеры скалы Пржевальского и Золотой Сопки Находкинские туристы лазили задолго до этого открытия. В те годы еще ни одного названия пещер, находящихся в Чандалазе, скале Пржевальского, Золотой Сопке и за селом Алексеевка не существовало. О наличии пещер узнавали от жителей близлежащих сел или от охотников. В частности, от жителя села Алексеевки Ивана Шкляра мы узнали не только о пещерах, но и о горе Ольховой и о озере на этой вершине. О так называемых Беневских водопадах узнали от жителей села Преображения, которые приезжали по работе в НСРЗ. Ходили к ним от села Унаши/Золотая Долина/, через Соломенный перевал и по дороге вдоль реки Кривой, и далее через село Беневское. 
В 1964 году я решил собрать команду туристов для путешествия по Камчатке. На завод после института по распределению приехали работать Одесситы. Товарищи их также работали на Сахалине и Камчатке. Списались. Собрали группу десять человек. Совершили несколько походов по югу Приморского края. В начале августа на теплоходе «Русь» отправились в путешествие. На Сахалине к нам присоединился еще один турист. По пути к Камчатке попали в сильный шторм. Все мои товарищи легли пластом. Несколько дней к еде не притрагивались. На меня шторм не подействовал. Пришлось есть за всех. Туристы на чем свет ругали капитана судна: «Выбрал неправильную дорогу». Но и это прошло. Нависшие над городом Питером/, как любовно называют свой город Камчадалы/, вулканы Авачинский и Корякский, привели нас в сильнейшее возбуждение. Здесь к нашей группе присоединились еще два туриста. Сначала решили подняться на вулкан Авачинский. У подножия вулкана встретили вулканологов. Они попросили нас помочь донести бревна и доски ближе к вершине вулкана. Мы не только занесли стройматериалы, но и построили им будку, а затем помогли установить в кратере вулкана приборы. Видели и сфотографировали в кратере так называемый вулканологами «Глаз циклопа» - огненную дыру, из которой периодически извергается лава. На этот раз оттуда исходил только удушливый дымок и тревожный гул. Поразил размер кратера- более полкилометра в диаметре. Затем поднялись на вулкан Корякский. По высоте он оказался много выше Авачинского. Если Авачинский 2741 метров над уровнем моря, то Корякский-3456 метров. Кратера на нем не оказалось. После этого посетили еще три вулкана Авачинской группы: Козельский, Ачик и Аак. Узнав, что до поселка Жупанова ходит прибрежный катер, незамедлительно приняли решение побывать в знаменитой на весь мир Долине Гейзеров. От Жупанова до этой Долины сто километров по Камчатской тайге. Можно сказать, что охраняют Долину Гейзеров медведи. Порой голубику ели с одной стороны поляны мы, а на другой медведь. Однажды встретился на поляне с медведицей и двумя медвежатами. Пока доставал фотоаппарат, медведица рявкнула, и медвежата скрылись в зарослях. Пришлось фотографировать только мамашу. Из книг мы знали, что Долина Гейзеров – это редчайшее явление природы. Кроме Камчатки такое явление есть только в Северной Америке и в Исландии. В последний день пути к Долине забыли про глубокие каньоны, заросли кедрового и ольхового стлаников, тучи комаров и гнуса, которые доставали нас даже в палатках. Мы почти бежали. И вот она Долина реки Гейзерной! Мы стоим у гейзера Великан, выбрасывающий с сильным ревом столб воды на высоту до 30 метров. Рядом гейзеры Жемчужный и Фонтан, пускающие струи воды до 20 метров. Далее гейзеры Сахарный, Малахитовый, Розовый и десятки, десятки других. По фонтанам можно сверять часы. Каждый извергается через строго определенное время. Это ритм нас поразил. Температура воды под 100 градусов. Вокруг гейзеров натечные террасы и конуса. Кроме нас никого нет. От этой несправедливости было удивительно и даже обидно. Ведь мы очутились на многие миллиарды лет в прошлое нашей Земли. Незабываемое зрелище!
Вернувшись в Петропавловск, не успокоились. Решили махнуть на попутном транспорте на север Камчатки к вулканам Шивелуч и Ключевской сопке. От Камчатских товарищей знали, что вулкан Шивелуч перед нашим приездом извергался. Вдвойне было любопытно посмотреть на вулкан после извержения. Из справочника о Камчатке мы прочитали, что этот вулкан один из самых больших действующих вулканов на Камчатке. Высота его составляет 3283 метра. Состоит он из двух построек: Старый и Молодой Шивелуч. На дне кальдеры, которая в диаметре 50 километров, расположился молодой вулкан с несколькими куполами. Но то, что мы увидели, нас потрясло. Никаких куполов в кальдере не оказалось. Молодой вулкан был полностью разрушен. На их месте образовался двойной катер. На десятки километров только камни, шлак и пепел. В воздухе чувствовался запах сероводорода. Склоны вулканов Ключевской сопки, Камень и Безымянного были черные. Поднялись на плато, но от восхождения на Ключевскую сопку отказались. У нас не было специального снаряжения. Но и то, что мы увидели, очутившись на плато между вулканами, было для впечатления более чем достаточно. Побывать в окружении нескольких вулканов, огромное счастье.
Прибыв в город, решили отметить завершение путешествия в ресторане. Все переоделись в чистую одежду и обувь. У меня же были только сапоги болотники и рваные ботинки туристические 47 размера. Пришлось идти в ресторан в этих ботинках. Все прошли, но меня швейцар задержал. Увидев мои ботинки, у него от возмущения перехватило дыхание. Ребята стали его уговаривать, объяснять, что этот товарищ, то есть я, только что прибыл с поезда. Бесполезно. Сердобольная женщина, работающая в ресторане, принесла свои тапочки 37 размера и я в этих тапочках, каким-то образом умудрился дойти до стола. Потом, конечно, их снял и сидел босиком. Только за столом кто-то из нашей компании вдруг сказал, что ведь железной дороги к Петропавловску нет. Все грохнули от смеха. И что удивительно, швейцар тоже не понял, когда ему сказали, что я только что прибыл с поезда.
В 1965 году, потренировавшись на сплавах по рекам Сучана, Тигровой и Киевки,  задумали совершить сплав по северным рекам Приморского края. Инициатором этой северной экспедиции был вновь избранный председателем туристического клуба «Сихотэ- Алинь» писатель Виктор Иванов. В то время географические карты Приморского края были самые примитивные. Если о юге края еще что-то удавалось найти, то север края был для туристов «белым пятном». Как во времена В.К.Арсеньева. Он даже был в лучшем положении, так как путешествовал всегда с проводником. Узнать о маршруте и о реках, по которым мы намеревались сплавиться, было не у кого. Никто из Приморских туристов подобных сплавов не совершал. План был такой: добраться до поселка Малая Кема, пройти вверх реки Кемы, перевалить через Главный Сихотэ-Алинь к поселку Таежному, зайти в верховья реки Арму, сделать плоты и сплавиться до реки Иман/Большая Уссурка/, а там по обстоятельствам. Собрали команду одиннадцать человек: семь мужчин и четыре женщины и в начале августа отошли на пароходе от Находкинского причала на север края. Дошли до поселка Малая Кема благополучно. Далее «тропой Арсеньева» . Конечно же фактически никакой тропы не было. Была та самая девственная тайга, которую еще видел Арсеньев и описал в своих книгах. Думали ли мы тогда, что произойдет с этой тайгой через двадцать- тридцать лет? Нет, не думали.  И в страшном сне представить не могли. Так как я на север края на сплавы езжу регулярно, почти из года в год, то могу сопоставить, что было и что стало. Тайги фактически нет. Лес до самых верхов Главного хребта Сихотэ-Алинь вырублен. Река Кема обмелела в несколько раз. Также стремительно мелеют реки Максимовка и Амгу. На реке Кема один из участников экспедиции «дрогнул». Испугался комаров. Вернулся в п.Малая Кема. В поселке Таежном отказались от дальнейшего похода три женщины:  врачи Татьяна Титова,Тамара Заколюкина и мастер треста ДМГС Жанна Бойко. Отправили их на самолете и уже всемером продолжили путешествие. В верховье реки Арму выбрали подходящее место. Соорудили из бревен по всем правилам науки плоты. Начали сплав. Со мной на плоту были Виктор Просеков, врач Третьей городской больницы и работник НСРЗ. На втором плоту были Иванов со своей будущей женой Людмилой и Николай Жарков по прозвищу «полковник». Реку изучали визуально с плота или путем обхода сложных участков по берегу. После слияния рек Арму и Валинку течение реки резко увеличилось. Мы оказались в так называемой «трубе». Один плот, на котором находились продукты, налетев на камни, опрокинулся. Люди спаслись, но рюкзаки утонули. Далее питались сухарями и рыбой, которую ловили на удочку. Соли тоже не было. Физически же к концу дня выматывались до последней черты. Встреча со зверем нас уже не удивляла. За каждым поворотом реки видели то изюбра, то кабанов, то медведя. И ни одного человека, или хотя бы признака его деятельности. Вода, лес, скалы, солнце и еще целые полчища комаров и гнуса. Нам казалось, что этой тайге конца не будет. Счет времени был потерян. Даже не помнили, какой день сплавляемся. Когда на лесной поляне увидели стог сена, то глазам своим не поверили. Осознав, ошалели от счастья. Тут же причалили к берегу. Я с Просековым остались на этой поляне, а все остальные пошли по тропе искать людей. Мы не просчитались. У стога мы нашли большую жестяную банку борща, бутылку водки и…резиновую лодку. Для нас уже начался праздник. Возвратились туристы только на следующий день поздно вечером. С ними пришли начальник геологической партии и завхоз. Оказывается, тропа от поляны увела наших туристов далеко от реки и привела к геологической партии в сторону села Таежного. Геологам необходимо было срочно прибыть в поселок Иман/Дальнореченск. Далее они сплавлялись с нами на резиновой лодке. Начальник партии посоветовал нам сплавить пару десятков бревен для обмена в деревне на продукты. Заготовили бревна. Связали в плот и взяли его на прицеп. Через несколько дней причалили к старообрядческой деревне Лаулю/Дерсу/. Встреча была незабываемой. Ни один турист еще в этой, затерявшейся в глухой тайге деревне, не появлялся. В ней, как мы узнали от геологов, жили две семьи тигроловов: Трифоновы и Трофимовы. Старший Трифонов был настоящий богатырь. Вроде бы и мы были не хилыми, но перед ним выглядели ребятишками. Ростом выше двух метров. Весом гораздо более ста килограмм. Остановились мы в доме этого богатыря. Ему же отдали плоты и бревна. После бани жители села устроили для нас праздник. В большом доме Трифоновых собралась почти вся деревня. По такому случаю женщины и девушки пришли в нарядных сарафанах и платьях. Мужчины в чистых длинных рубахах. Такую одежду мы видели только в кино. Странно было увидеть русский народ, который жил также сто, двести и триста лет тому назад. Они пели для нас старинные русские песни, которые мы никогда и не слышали. Мы пели советские песни, которые пела вся страна. Закончился праздник поздней ночью.  На следующий день прилетел самолет. Мы распрощались с жителями деревни и вместе с геологами улетели в Иман. Оттуда поездом до Находки. И это путешествие осталось в памяти навсегда.
После избрания председателем туристического клуба Станислава Кабелева в Находке и в целом Приморском крае начал возрождаться спортивный туризм и спортивное ориентирование. «Старая гвардия» ходила в походы, сплавлялась по рекам края, но уже на плотах резиновых, лазила в пещеры, но к спортивным достижениям не стремилась.
В честь столетия Владимира Ильича Ленина была совершена экспедиция на Пик Победы с установлением бюста вождя революции на вершине этой далекой от Находки горы.  Вместе с четырьмя якутскими туристами нас оказалось десять человек. Из Находкинских туристов помню Валерия Егорова, Павла и Сашу. На всех одна большая палатка и печка. До Якутского поселка Лахончестей долетели на местном самолете. Далее в распадок под хребет нас забросили на оленях. Будет точнее сказать: наши рюкзаки. Сами же мы бежали за нартами. Но лучше бы и не забрасывали. Оленеводы ошиблись. Увезли нас в другой распадок. Пришлось штурмовать высокий хребет, что бы попасть в нужное нам место. Черский хребет- это огромное безжизненное пространство камня и снега. За дровами приходилось спускать вниз к лесу, порой за 25 километров. Без дров- смерть. Мороз ниже 50 градусов. Полюс Холода- Оймякон много южнее. Когда подошли к вершине, то их оказалось три. Какая из них принадлежит Пику Победы, не известно. Поднялись на ближайшую. Оказалась меньше по высоте стоящей рядом. Кроме того, тура на вершине не было. Решили, что вершина, которая выше и есть Пик Победы.  К вечеру 21 апреля поднялись на вторую вершину. На ней был сложен тур. В нем мы нашли записку от 1938 года. Это был Пик Победы. До нас никто на эту вершину не поднимался с 1938 года. Утром установили бюст Ленина и дождались прилета самолета. Контролеры должны были зафиксировать нас на вершине. Мы стояли на высоте 3047 метров, а самолет летел ниже нас. Он дважды облетел все три вершины, покачал крыльями, а мы  ему руками, и улетел. Значит, нас увидели. Конечно, обморозились все. Тем не менее, в Находку вернулись живые и счастливые. В то время подняться на Пик Победы было сложнее, чем сейчас на Эверест. За эти сорок лет появилось такое снаряжение, одежда, обувь и питание, что нам тогда и мечтать не приходилось.
С 1971 по 1973 годы жил и работал в Петропавловске Камчатском. По воскресным дням водил коллег по работе на вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский и, конечно же, на ближайшие Авачинский и Корякский. Вернувшись в Находку, походы не прекращал. В свободное время ездим и ходим к Природным памятникам Приморского края. Почти ежегодно сплавляемся по рекам Кеме и Максимовка. Обучаем этой науке молодежь. За годы странствий по тайге было еще несколько встреч с тиграми.  Страха почему-то не ощущал. Уповал на хороший исход. Главное при  встрече с тиграми и медведями не трусить, не убегать, а спокойно отходить. Зверь ведь тоже понимает и чувствует. Зря нападать на человека не будет. Ходи с миром, делай добро и все будет благополучно.

Беседовал с Григорием Григорьевичем Фриндлянд фото-путешественник Владимир Маратканов