Рябиновый мост - 2003 год

Наследие алтайцев.
     Белокуриха - небольшой провинциальный городишко, с тупиковым расположением – дальше дорог нет. Некогда эти места населяли алтайцы, чем-то похожие на ханты. Да и жила эта народность в юртах. Почитай, что в чумах.
    Алтайцы дали первое название Белокурихе – Белекур, что в переводе означает: рябиновый мост. В момент цветения рябины ее ветви дугой нависали над узкой горной речушкой протекающей через поселение. Название поэтическое, красивое. Жили алтайцы спокойно до восемнадцатого века, пока на Алтай не пришли наши переселенцы.
    Главным предметом раздора стала гора «Церковка», точнее одноименная скала. Это самая большая вершина в округе. Высота 810 метров. Сейчас туда проложена туристская тропа. Раньше гора звалась Каачу и была священной. На нее в ночь новолуния восходила алтайка, желавшая подарить своему мужу наследника, и молилась своему богу. Братья славяне увидели в форме скалы близкое подобие православной церкви и назвали «Церковкой» и даже более того на вершине скалы был установлен крест. Два бога схлестнулись…   
    Алтайцы ушли дальше в горы, оставив на память о себе название Белекур. Корни его были непонятны переселенцам, но они расслышали в алтайском созвучии понятное словосочетание Белое курево. И привязать его было к чему. Вокруг, даже зимой, во многих местах клубились испарения теплых минеральных подземных источников. И закрепилось за местечком название Белокуриха. Более того, некоторые жители Белокурихи считают, что правильнее произносить: Белокурвиха. Есть и другая легенда: про казака Белокурьева, который открыл эти места.
***
Радиоактивная вода.
     Полезные свойства теплых родников Белокурихи были открыты случайно. Людей привлекала незамерзающая круглый год вода с постоянной температурой в 37 градусов. Местный народ любил в ней томиться. Залезали в дупла, такие выдолбины в бревнах, уложенные в родники так, что вода протекала через дупло, не застаиваясь. Кто-то заметил, что после таких купаний исчезают кожные заболевания. Появилась статейка в газете конца девятнадцатого века, и в эти края устремились ученые. А уже в начале прошлого века родился научный трактат: «Сибирский радиоактивный курорт».
    Радоновые источники Белокурихи имеют сравнительно небольшую радиацию. Примерно 5-7 кюри на литр, всего на один кюри выше границы, за которой вода не считается радиоактивной. Обычно радоновые источники имеют фон более 20 кюри на литр. Имеются в воде и минеральные соли. Если рассматривать каждый компонент в отдельности, то бенлокурихинские радоновые воды не должны нести оздоровительный эффект. Но, тем не менее, вода лечит. В этом ее неразгаданная по сей день загадка.
    Сегодня над горами уже  нет былого белого курева испарений теплых источников - средоточия многих змей. Дымы над Белокурихой пускают только трубы городских котельных и частных бань, и порой – прямо на корпуса санаториев. Источники перестали фонтанировать. Минеральная радоновая вода теперь поднимается по двум скважинам с глубины примерно 500 метров. Она как нефть скапливается в глубинах земли, в пористой породе. Но в отличие от нефти постоянно образуется из атмосферных осадков, которые, фильтруясь, уходят в землю на глубину в 1500 метров. А затем впитываются в скопление «волшебной» породы и поднимаются наверх, приобретая лечебные свойства. Цикл занимает 10 миллионов лет. Так что отдыхающие имеют все возможности омываться лечебной водой кайнозойской эры.
***
Конвейер здоровья.               
     Радоновой водой отдыхающие омывают все, что можно: тело, голову, глаза, десны. Женщины – еще кое-что… Есть подводный велосипед и многое другое. Все желают ухватить, как можно больше радоновых процедур. Оно и понятно – деньги уплачены немалые. Пусть даже не все из своего кармана. Санаторий чем-то смахивает на конвейер. Отдыхающие с хозяйственными пакетиками вереницей ходят от санатория до водолечебницы и обратно. Местные жители, как заядлые рыбаки, сидят на берегу этого человеческого ручья и ловят курортников на алтайский мед, барсучий жир, сувениры и др. Но с водой не все понятно. 
      Где-то на грани 1990-го года на курорте произошел кризис. За сезон было принято рекордное число посетителей – порядка 10 тысяч. Радоновые воды в результате иссякли. Оказалось, что есть определенная скорость нарождения целительной воды. И, по словам служительницы музея, научная комиссия установила, что курорт в целом может обслужить не более 3500 человек за сезон. Народу же через сеть санаториев и пансионатов проходит гораздо больше. Ходят слухи о завозном радоне и том, что на время приема ванн все мужики становятся спокойнее. Вроде как радиация усмиряет страсти. Но это только на пользу…, если временно.
***
Курорт деньги любит.
     Многим кажется, что, получив путевку стоящую немалые деньги, можно расслабиться и отдаться на волю персоналу. Отнюдь. На руках никто носить не будет. Можно остаться с одной радоновой ванной. Чтобы получить побольше процедур и удобное время желательно заранее запастись коробкой конфет, которую при встрече вручить лечащему врачу и пачкой шоколадок, которые, не скупясь, раздавать регистраторам. Проверено - действует. Но с массажистами такой номер не проходит. Это элита. Несмотря на назначение врача, они берут только деньги. Собственно возможностей потратить отпускные в санатории предостаточно.
     Можно насытить лекарствами и серебром свои гланды. Говорят – от ангины помогает. В общем, для экспериментов над своим здоровьем открывается просторное поле. Но мне кажется, что лучше посетить баньку у Митрофаныча. Ездит он по городку в костюме возничего на импровизированной карете, в которую запряжена пара лошадок. Экзотика. Так этот самый Митрофаныч за разумную плату и на карете увезет в приятную баньку, и свежие березовые венички предоставит, и чаек из трав сварганит, и шашлычком по казацки накормит, да еще и назад увезет обмякшее тело.
     Митрофаныч берет меньше стоимости самой дешевой платной экскурсии. Сухой паек столовая не комплектует, так что походный обед – за свой счет. Но, откровенно говоря, успеть бы, оценить все близлежащие достопримечательности. Курортная зона изобилует питейными и танцевальными заведениями. Мой сосед, ухаживавший за барышней, жаловался, что тратил государственную пенсию какого-нибудь пенсионера за один вечер. И не мудрено курортная зона поражает высокими ценами. Спросил как-то продавцов: «Отчего товары дорогие?». Отвечают: «Мы аренду платим»??
***
Северяне отдыхают привычно.
     Северная диаспора в Белокурихе представлена широко. Стоит посмотреть на стоянку автомашин, то сразу бросаются в глаза цифры 89 и 86. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округ. Чудят наши широко. Женщина в столовой живо рассказывала: «Лежу в радоновой ванне. Расслабилась. Глаза прикрыла. Вдруг чувствую – кто-то на меня смотрит. Глянула – мужик стоит в чем мать родила. Глаза остекленевшие. Качается и свою ногу уже в мою ванну ставит. Вроде как ко мне собрался. Ну я как закричу… Тут медсестра подбежала и на него: «Ты опять пьяный пришел! А ну давай отсюда…». Оказалось, северянин заблудился». Пьют многие наши.
     Как-то утром в регистратуре санатория оживленно обсуждали еще одного нашего земляка, который выпил лишнего и уснул в лифте. Да, что там уснул – сосед, тоже северянин – тоже пострадал от бутылки. Только приехал, как познакомился с одной отдыхающей, благо в санатории для этого возможностей – хоть отбавляй. Как вечер – так демонстрация мод открывается на аллее. Мой сосед не стал исключением. Естественно пошли в ресторанчик, выпили водочки, закусили и договорились встретиться у нее в номере через час для «интеллектуальных бесед». А сосед-то – джентльмен. Времени зря не терял. Прикупил бутылочку хорошего вина, фруктов, конфет надеясь на приятное продолжение вечера. И… пока суетился от избытка чувств и усталости забыл номер своей знакомой.
     А уж на выездах наши показывают широту души на полную катушку. Всех напоют. Так, на одной из экскурсий, до живописнейшего Телецкого озера до водной глади добралось только пара человек. Остальные полтора десятка так и не дошли до него метров триста «удивленные» тем, что наш земляк купил на всех водки и дынь на закуску. А о трехчасовом сплаве по бурной Катуне, где сами организаторы экскурсии говорили взять с собой водочку для сугрева в ледяной воде, и говорить нечего. Там, если попадался знающий человек, то все приплывали тепленькими, как надо.
Врач лечит, а природа исцеляет. 
     Природа в окрестностях Белокурихи замечательная. Дремучие, как естественные, так и рукотворные сосновые леса покрывают близлежащие горы. Внутри встречается примесь березняка и дубовые рощицы. Каждому красивому местечку придумана своя легенда, связанная как обычно с несчастной любовью или противостоянием Добра и Зла. Глухари вылетают почти из-под ног. Над всем витает какая-то незримая жизнеутверждающая аура. Воздух живителен по-настоящему. Особенно возле реки. Не случайно на выходные местное население выходит в верховья реки Белокурихи, где на разогретых солнцем камнях все дружно отдыхают. В курортной зоне для услаждения слуха журчанием горной воды даже скамеечки установлены.
    Манят окрестные горы. Тропинка начинает испытывать туристов на самом подходе к вершине, где угол подъема достигает примерно 50 градусов. Но это не страшит отягощенных излишним жиром отдыхающих. Вверх идут и женщины, и мужчины, и стар и млад, и больные и здоровые. Кто, отдыхая через каждые метров двадцать-тридцать подъема, кто – без перерыва. Правда, врачи рассказывают про одного отдыхающего, который вспомнил молодость и покорил высоту 810 метров за сорок минут, но потом он слег с инфарктом. Так, что тише едешь – дальше будешь, точнее - дольше. И тогда на вершине можно испытать гордость от пусть маленькой, но победы и получить приз.
    Окрестные вершины Белокурихи дарят прекрасные виды. Глядя вниз с высоты птичьего полета, сам невольно отрываешься от телесной оболочки. Взлетаешь  над суетой, своими мелкими бедами и неприятностями. Они становятся мелкими - там, где ближе к Богу. Полет ощущается всем телом важно только никуда не спешить, а постараться слиться с природой, помечтать…, например, о приезде в Белокуриху зимой, чтобы впервые в жизни прокатиться по горнолыжной трассе. И тогда уже не важно, какие там ванны: естественные или искусственные. Сама природа покажет путь к рябиновому мосту через бурную речку никчемных страстей.
               
                Октябрь 2003 года

Фотография сделана в окрестностях Белокурихи в августе 2003 года.