Предпоходная подготовка велосипеда. Часть1

Предпоходная подготовка велосипеда к велопутешествию. (Часть первая)


-Сегодня и завтра мы будем говорить только о предпоходной подготовке велосипеда к велопоходу, — строго сказал нам наш главный механик по велосипедам Сергей, когда мы с готовностью приготовились слушать его, находясь на нашей велобазе возле села Русская Лозовая, что под Харьковом.

ПРЕДПОХОДНЫЕ ХЛОПОТЫ И УИК-ЭНД В СЕДЛЕ.

По большому счету, к предпоходной подготовке, кроме физических тренировок, ремонта велосипеда, приобретения и испытания всего личного и группового снаряжения относятся:

— комплектование группы;

— полное обследование своего бренного тела у спортивного врача;

— выбор маршрута и оформление в МКК маршрутной книжки;

— расчет финансовых затрат (составление сметы похода);

— заблаговременное приобретение билетов;

— закупка провианта и соответствующая его упаковка для перевозки в рюкзаке;

— приготовление питательной смеси для «карманного» питания;

— сидение в интернете для выуживания нужных сведений по самым различным вопросам;

— все остальное, что поможет безаварийно и в планируемые сроки пройти весь (весь!) задуманный маршрут всеми (всеми!) участниками путешествия и остаться при этом довольными друг другом, походом и руководителем группы.

Упущения и недоработки в предпоходный период – это «мина замедленного действия», которая в самый неподходящий момент может «взорваться». И тогда в лучшем случае придется героически преодолевать трудности, которые вы сами себе создали тем, что дома не подготовились должным образом к походу. В худшем – путешествие может завершиться неожиданно, досрочно и с печальными последствиями. Не всякий поход проходит «без сучка и задоринки», но в ваших интересах сделать все от себя зависящее, чтобы «сучков» оказалось как можно меньше.

Стало быть, к поездке нужно тщательно готовиться, ибо из тех, кто понадеялся на «авось, небось и как-нибудь» еще никто не закончил свою туристскую жизнь удачно. Понятно, что подготовка должна начинаться не в последний день перед отъездом, а заблаговременно. Поход начинается задолго до выхода на маршрут и его успех закладывается в процессе очень тщательной предпоходной подготовки.

ПРЕДПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА ВЕЛОСИПЕДА.

На маршрут едут за положительными эмоциями, а не для того, чтобы вместо посещения достопримечательностей каждый день тратить время на ремонт своего велосипеда. Ведь все, что вы не отремонтируете и не отрегулируете дома, придется ремонтировать и регулировать в походе. Поэтому до отъезда нужно сделать все возможное, дабы ваш двухколесный «скакун» не подвел вас и всю группу, поскольку остановка на ремонт вашего драгоценного велосипеда означает и остановку всей группы.

Для многодневного велопохода покрышки, камеры, тормозные колодки, тормозные тросы и тросы переключателей передач, а также цепь, «собачки» и пружинки храпового механизма трещотки должны быть достаточно новыми или совсем новыми, но успешно прошедшими предпоходные «издевательства» сотней-другой километров.

Оцените растянутость (изношенность) цепи с помощью штангенциркуля. Выставьте на нем размер 119 мм, просуньте в цепь острые края штангенциркуля (внутренние губки – те, которыми измеряют внутренние размеры), раздвиньте их до упора и посмотрите на результат. Если штангенциркуль показал размер от 119,7 до 120,6 мм – нормальный износ и замена цепи пока не требуется. От 120,7 до 120,9 мм – уже пора менять цепь. Более 120,9 мм – нужно менять и цепь, и кассету (задние звездочки). Для более точного диагноза измеряйте цепь штангенциркулем в 4–6 местах.

Можно измерить длину двадцати звеньев цепи линейкой, для чего установите ноль линейки точно в центре первого пина (оси) первого звена. Поскольку известно, что расстояние между центрами пинов звеньев новой (неизношенной) цепи равно половине дюйма (25,4:2=12,7 мм), то при измерении ее двадцати звеньев центр 21 пина двадцатого звена цепи должен находиться напротив отметки 254 мм (12,7х20=254 мм). Ежели от центра первого пина до центра 21 пина окажется расстояние 255 или 256 мм, то цепь уже можно менять, а если больше 256 мм, то цепь нужно менять срочно!

Дабы определить растянутость цепи без линейки или штангенциркуля, переключите ее на самую большую переднюю (ведущую) звездочку. Затем пальцами левой кисти сожмите цепь сверху и снизу ближе к этой звездочке, чтобы цепь плотно прилегла к зубьям и охватила ведущую звездочку почти по всей окружности и в таком положении держите цепь. Потом в передней части звездочки (в той части, что ближе к переднему колесу) пальцами правой руки возьмите цепь за одно звено и оттяните цепь от зубьев ведущей звездочки в сторону переднего колеса. Если звено цепи отошло от зуба настолько, что он обнажился почти полностью – цепь сильно изношена.

Ресурс цепи можно выразить в ее относительном удлинении, зная, что одно звено (полузвено) новой цепи равно половине дюйма – 12,7 мм (это расстояние между центрами двух рядом расположенных пинов). Этот размер означает, что удлинение цепи – 0%. В пределах от 0,52% до 1,04% – следует менять цепь. Ежели удлинение больше 1,04%, то цепь слишком растянута и при педалировании повреждает зубья звездочек. Производители рекомендуют менять цепь при удлинении ее на 0,75% – 1%.

Опытные велотуристы для увеличения ресурса стальных звездочек и уменьшения расходов на новые цепи периодически меняют по кругу три цепи одного класса. После удлинения первой цепи на 0,75% они прикрепляют на ней с помощью скотча бумагу со стрелкой направления движения, размыкают цепь, снимают ее с велосипеда и связывают ее крайние звенья проволокой, чтобы цепь выглядела так же, как она стояла на велосипеде. А на него ставят новую (вторую) цепь. Затем после удлинения на 0,75% этой цепи помечают на ней направление движения и ставят на велосипед новую (третью) цепь. После ее износа на 0,75% ставят на велосипед первую цепь, т.е. ту, которая уже была растянута на 0,75%.

Причем устанавливают цепь, поменяв местами ее внутреннюю и наружную стороны, т.е. поменяв направление движения цепи – вот для чего на каждой цепи перед ее снятием с велосипеда нужно прикреплять бумажку со стрелкой и связывать крайние звенья проволокой. После удлинения этой (первой) цепи на 1% помечают на ней направление движения и устанавливают вместо нее на велосипед вторую цепь уже тоже растянутую до 0,75%, поменяв направление движения цепи. И так далее по кругу. Эта стратегия наиболее эффективна в случае использования цепей и звезд одного уровня (начального или среднего, где звездочки – стальные, а не алюминиевые). Таким способом можно в 2–3 раза увеличить срок службы звездочек.

Колеса должны быть отцентрованы, т.е. обод не должен иметь ни «восьмерки» (бокового биения вправо-влево), ни «яйца» (радиального биения вверх-вниз), а спицы должны быть хорошо натянуты. Следует также заменить те спицы, ниппеля которых заржавели, «прикипели», а также ниппеля со скругленными (сорванными) гранями (т.е. ниппель не проворачивается ниппельным ключом для спиц). Камеры снаружи и покрышки изнутри желательно припудрить тальком или детской присыпкой, чтобы покрышка не приклеивалась к камере и при торможении не вырвался сосок камеры.

Тормоза должны быть отрегулированы, чтобы схватывать обод колеса (или ротор дискового тормоза) едва вы нажмете пальцами на тормозную рукоятку. Переключатели передач должны с первого раза перебрасывать цепь на нужную вам звездочку и четко фиксировать эту передачу.

В передней амортизационной вилке нужно изнутри очистить от грязи ее «штанины» и «ноги», а последние отполировать войлоком, смазанным пастой Гойя (это такая зеленая абразивная подушечка, которой натирают кусок войлока или сукна и ним до блеска полируют металлические поверхности). После чего надо смазать поверхности «ног» вилки, а также поверхности пружины (в левой «штанине») и масляного картриджа (в правой «штанине») согласно инструкции. Либо смазать поверхности масляных (или воздушных) картриджей в обеих штанинах, если вилка масляная (воздушная). Некоторые для предотвращения попадания влаги и пыли внутрь вилки надевают на верхнюю внешнюю часть «ног» (что выступают из «штанин» вилки) резиновые гофрированные пыльники.

Густую смазку в подшипниках колес и педалей тоже нужно заменить свежей смазкой, а жидким маслом смазать ролики заднего переключателя, подшипники рулевой колонки и цепь. При отворачивании педалей от шатуна помните, что на оси левой педали – левая резьба и откручивать ее надо по часовой стрелке, а вкручивать в шатун – против часовой. На правой педали – правая резьба и откручивать ее надо против часовой стрелки, а вкручивать в шатун – по часовой (разные резьбы в осях делают для предохранения их от самоотвинчивания во время педалирования при рабочем ходе). В торце оси левой педали обычно выштампована буква L, а в торце правой – R.

Не помешает вытащить картридж каретки из кареточного узла рамы, очистить его поверхность от грязи, если надо – счистить ржавчину мелкозернистой наждачной шкуркой (или даже напильником), прошлифовать «нулевочкой» и смазать картридж сверху густой смазкой. Нужно очистить от грязи и кареточный узел (трубу) рамы изнутри. При откручивании чашек каретки помните, что на левой чашке – правая резьба, а на правой чашке – левая. Ежели левая чашка пластмассовая, то ее трогать не нужно – для вытаскивания картриджа из трубы рамы достаточно вывинтить специальным съемником (ключом со шлицами) только правую металлическую чашку.

На кассете с ведомыми звездочками обязательно очистите от грязи трещоточный механизм изнутри, замените пружинку, «собачки», потемневшие или заржавевшие шарики и смажьте внутренности трещотки жидкой (жидкой!) смазкой. При откручивании кассеты со звездочками помните, что на ней правая резьба, а, так сказать, на крышке трещоточного механизма (на втулке трещотки под шариками задней оси) – левая.

Подтяните на велосипеде все болты, винты и гайки (особенно крепление багажника). Но не переусердствуйте, чтобы не сорвать резьбу, особенно если она нарезана в алюминиевом сплаве. А сорванная резьба в алюминиевой раме может повлечь за собой даже замену рамы – помните об этом и вовремя включайте мозги.

Где это возможно, подстрахуйте от срыва резьбу, нарезанную в алюминиевом сплаве дополнительной гайкой, накрутив ее до упора на винт или болт и подтянув ключом. Тогда стальной болт или винт будет вкручен не только в алюминиевую резьбу, но и в эту дополнительную стальную гайку. Возможно для этого придется заменить некоторые винты и болты на более длинные, чтобы было куда накручивать эту дополнительную гайку. Обязательно поддерживая ее ключом, можно будет смело подтянуть отверткой винты (или ключом – болты) без боязни сорвать резьбу:

— в местах крепления заднего багажника к раме;

— в месте крепления переднего переключателя к подседельной трубе рамы;

— в местах соединения платформы багажника со стойками (если задний багажник не цельносварной, а собран на винтах) и др.


Роман "Скажи смерти прощай!"
 
можно читать на этом ресурсе:
 
http://www.proza.ru/avtor/propovednik2016&book=1#1

или перейти по ссылке:

https://litnet.com/ru/book/skazhi-smerti-proshchai-b152252