Мы идем смотреть на пирамиды

Однажды, еще до событий «Арабской весны», основательно перетряхнувшей Ближний восток, мне по служебной надобности пришлось посетить Египет, а точнее Каир и Александрию. Насыщенный график командировки не предусматривал культурной программы, а осмотреть достопримечательности очень хотелось, тем более что самые интересные объекты расположены далеко от туристических центров на побережье, как от бюджетной Хургады, так и от более престижного Шар-эль-шейх. Так что мысль «как-нибудь прилечу сюда в другой раз покупаться-отдохнуть как все, и вот тогда-то уж и посмотрю» закравшуюся было в мою голову я сразу же отогнал подальше.  Мой самолет вылетал из Каирского аэропорта, базовый офис находился в Александрии, и по окончании работы нас, группу молодых инженеров из нескольких стран Европы и Азии, должны были на автобусе компании вернуть в Каир. Вся дорога занимала 2-3 часа, не больше, и при условии выезда утром у нас оставался еще почти день для того чтобы осмотреть город. Шоссе Каир-Александрия проходит вблизи великих пирамид, через Гизу, и было принято решение вылезти в Гизе, осмотреть пирамиды еще до обеда (благо дело происходило в Марте и дневная жара нам была не страшна) и засветло вселиться в отель. Этот блестяще продуманный, четкий, достойный Цезаря план (пришел, увидел, победил!) был озвучен моим товарищам по командировке и принят ими единогласно.
 
Теперь немного о нас: я – молодой, спортивный, коротко стриженый, с бледной кожей и наглым взглядом, короче типичный русский. Товарища №1 я назвал про себя «Усамой» и был он из Пакистана. Конечно он представился перед знакомством, и конечно у него было другое имя, которое я немедленно забыл.  Он настолько был похож внешне на Усаму Бен Ладена, что никак иначе мы его между собой не называли. Лет 30-ти, с длинной черной бородой и черными глазами-маслинами навыкате, с изможденным коричневым лицом аскета, в первый же день он вычислил в группе всех мусульман и постоянно вел с ними разговоры на политические и религиозные темы. Меня это вобщем-то не напрягало, так как я привык работать с разными людьми в разных странах. Ну очень религиозный мужик, что такого? Может у них в Пакистане все такие? Товарищ №2 был типичным китайцем: молчаливым, раскосым, близоруким молодым человеком с прыщами на лице. Ничего хорошего или плохого я о нем не знал на тот момент, так как всю неделю командировки он промолчал, погруженный в свои дела. Его желание составить нам компанию было для меня абсолютно неожиданным, однако я был рад взять его с собой, так как по опыту знал что в таких местах как Каир чем больше группа, тем безопаснее.  Остальные мои коллеги по разным причинам  присоединиться к нам не смогли или не захотели. В 10 утра, после завтрака мы собрались около автобуса в Александрии готовые отправиться в путь. Мы предвкушали долгий день, полный приключений и экзотики востока.  И наши ожидания нас не подвели, в том смысле что день действительно оказался долгий и с приключениями.
 
Итак 10:00  – водителя нет, он пьет чай перед дорогой

11:00 – водителя нет, он попил чай, и у него время молитвы

12:00 – ехать сейчас нельзя, иначе пропустим обед

1:00 дня – не все еще пообедали

2:00 дня – сейчас помолимся и сразу же поедем...

Ближе к 3 вечера мы наконец-то выехали. Вместе с нами ехала группа местных техников, которые узнав о наших планах сразу же стали нам давать ценные советы. Среди них был один, который нам очень пригодился : никогда не соглашаться ни на какие поездки верхом, ни на лошадях, ни на верблюдах. Это однозначный развод на деньги. Как только в разговоре всплывает эта тема- нужно немедленно поворачиваться и уходить.

Вооруженные этим ценным наставлением мы остановили автобус на обочине шоссе в Гизе, тепло попрощались с коллегами и отправились пешком к пирамидам. Часы показывали 17:30, вечернее солнце ласково светило в небе. До пирамид было недалеко, однако каждому из нас приходилось тащить на себе сумку с рабочей одеждой, компьютером и личными вещами.  Китайцу было чуть удобнее, он догадался взять с собой в командировку огромный альпийский рюкзак на раме, а мы с Усамой выглядели как студенты переезжающие из одной общаги в другую: типа здесь недалеко, все на руках перенесем. Зрелище было видимо неординарное, так как местные стали обращать на нас внимание, причем так активно, что игнорировать это было невозможно. Мимо проехал какой-то допотопный ФИАТ, из которого высунулись сразу пять египетских подростков. Разглядев «Усаму» они начали кричать в восторге «Усама!!!!», махать руками  и сигналить (забыл сказать, это был 2002 год, теракты в Нью-Йорке уже случились и Бен Ладен был жив и крайне популярен во многих местах земного шара). Наш польщенный «Усама» махал руками в ответ, что-то кричал по-арабски и пояснял что «египтяне- очень приветливые люди, всегда готовые помочь». «Ну-ну»- подумал я про себя, но дипломатично промолчал. От  китайца мы никаких комментариев по этому поводу и не ожидали.

Пока мы гуськом тащились к освещенным вечерним солнцем пирамидам я огляделся. Вокруг раскинулся пригород Каира Гиза. Не удивлюсь если в современном египетском диалекте слово «Гиза» означает «помойка в пустыне», «капец мечтам» или «нахрена ты приперся». Бетонные стены без штукатурки, дома в 3-4 этажа, эпическое количество мусора на земле, отсутствие травы и деревьев, редкие лампочки без плафонов, висящие на проводах. Чумазые дети, хмурые взрослые. Для полноты картины вдруг выключили солнце. Только что было светло, и вдруг ты понимаешь, что темно. Все, что 10 минут назад выглядело отвратительно, стало жутким. Дорогу к пирамидам загораживал блокпост и цепочка солдат туристической полиции. Они разворачивали всех посетителей восвояси, так как в 18:00 доступ к пирамидам со стороны города закрывался до утра.  Нам очень не хотелось восвояси, тем более что до цели оставалось каких-то 500 метров. На наши уговоры и просьбы офицер ответил твердым отказом, и тут же, как из-под земли, между нами и офицером вырос какой-то египтянин с бейджиком на шее. Тыкая им в лицо каждому, нам и солдатам, без разбору, он заявил что является сертифицированным гидом со свободным 24-часовым допуском к Сфинксу, пирамидам, в Египетский музей и к самому Хосни Мубараку, при условии аренды у него пары симпатичных верблюдов. Помня наставления наших египетских камрадов от верблюдов мы вежливо отказались, чем привели гида в ярость. Он поклялся что нас немедленно прогонят, а потом еще и арестуют за самовольное передвижение по территории исторического памятника.

Кое-как отвязавшись от него мы отошли в сторонку и стали держать полевой совет. Пирамиды только с одной стороны прилегают к городу, с остальных сторон они окружены пустыней. Было решено совершить обходной маневр, обогнуть солдат и выйти на дорогу к пирамидам через пустыню. (Наполеон, ты бы гордился нами!!!!)  Для этого необходимо было пройти часть пути по улицам Гизы, чтобы скрыться из поля зрения солдат. Сказано- сделано, наш небольшой интернациональный отряд втянулся в кривой темный переулок и немедленно потерялся. В прямом смысле слова, после пары-тройки поворотов улицы мы не знали куда идти. Визуальный контакт с ориентирами на местности (пирамидами) был потерян, солнце село и определить где запад, где восток не представлялось возможным. Скудное уличное освещение не позволяло как следует рассмотреть что валялось у нас под ногами, и эффективно маскировало звезды в небе. Начался намаз и со всех сторон закричали муэдзины, создавая оригинальную атмосферу опасности и экзотики. Приключения и романтика, на которые мы так рассчитывали в начале дня, начались немного не так, как мы ожидали.

Пройдя еще минут 10 мы вышли на небольшую площадь, в центре которой были натянуты тенты, сидело множество мужчин различного возраста и стояли столы с едой. Я попросил Усаму разузнать что происходит и заодно спросить дорогу. Он довольно быстро вернулся , сообщив что это поминки, и никто дороги до пирамид указать не может, однако каждый требует бакшиш.  Решив не мозолить глаза местным жителям, оплакивающим покойника, мы пошли дальше и остановились на следующем перекрестке посовещаться. Ситуация начинала действовать на нервы: мы устали, район выглядел небезопасно, местные жители смотрели враждебно, а кругом была темнота и никаких следов туристов, полиции или армии.  Усама выдвинул следующее предложение: мы остаемся на месте и ждем его, он идет вперед и ищет мечеть, там находит настоящего мусульманина, который не откажется нам помочь бескорыстно. Помощь за бакшиш мы отказались принимать принципиально, ибо это уже не помощь, а попытки нажиться на трудностях ближнего. На мой вопрос как он узнает что мусульманин настоящий, и готов помочь бескорыстно, Усама ответил что будет стоять у входа в мечеть и смотреть на лбы выходящих мужчин. «Истинного мусульманина всегда можно узнать по синяку на лбу от усердных молитв»- сказал он.  Мы с китайцем спорить не стали и предоставили Усаме свободу действий, сложив все вещи в одну кучу на краю тротуара и расположившись на ней таким образом, чтобы местные ничего не стащили.
Мы слишком устали для того чтобы разговаривать и ждали в молчании возвращения нашего товарища.

Через полчаса Усама вернулся с хорошо одетым мужчиной лет под 50, в кожаной куртке и довольно заметным синяком на лбу. Мужчина представился профессором богословия каирского университета и немедленно на беглом английском осведомился о наших проблемах. Заявив что выведет нас к пирамидам в два счета, он повел нас вглубь самых темных переулков, не прекращая говорить ни на минуту, задавая вопросы и немедленно сам же на них отвечая. Вдруг, в какой то момент он заявил что идти до пирамид очень долго и непрактично, ибо смотреть там почти что и нечего, камни и камни, а гораздо лучше посмотреть лазерное шоу, расказывающее о истории пирамид,  которое просто идеально видно с террасы дома его двоюродного брата, живущего неподалеку, у которого, кстати есть конюшня и пара ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ВЕРБЛЮДОВ, НА КОТОРЫХ МОЖНО ПОКАТАТЬСЯ.  Не нужно пояснять, что мы немедленно поблагодарили его за помощь и попытались от него отделаться. Его угодливый тон незамедлительно сменился на агрессивно-визгливый, как будто не он нас, а мы обманули его в самых лучших ожиданиях. К слову сказать, такая реакция крайне типична для египтян, под маской радушия почти всегда здесь кроется агрессия и алчность, презрение к низшим и страх перед высшими...

Мне много раз пришлось работать с египтянами в разных странах и могу с твердой уверенностью заявить, что хуже египтянина начальника найти невозможно. Такие понятия как взаимное уважение, товарищество, взаимовыручка отсутствуют у этой нации полностью.  Короче, он начал на нас кричать. Однако трудно запугать пакистанца, русского и китайца криком, и не таких горластых видели у себя дома. Поэтому родственник верблюдовода был четко послан подальше и мы остались одни посреди чужого города.

 Тут неожиданно взял слово наш китайский друг, он попросил нас немного подождать на месте и куда-то ушел в темноту. Вернулся он буквально через 15 минут с клочком бумаги , на котором шариковой ручкой очень подробно был нарисован маршрут выхода из лабиринта ко входу  музейного комплекса.  На наш с Усамой вопрос : «Как?» китаец скромно пояснил что пару кварталов назад приметил китайский ресторан, вернулся к нему и спросил дорогу у официанта-китайца, тот нарисовал ему схему выхода. Вот тут и настал момент просветления: мы узнали за этот вечер много нового о египтянах, китайцах, пакистанцах, русских и «настоящих мусульманах». Усама до самого нашего расставания почти не говорил, видимо обдумывая все события того вечера, китаец привычно молчал, я устало тащил на спине огромную сумку со снаряжением и уже не мечтал ни о пирамидах, ни о лазерном шоу, а только хотел лишь упасть на траву и вытянуть ноги. Шоу мы все-таки посмотрели, правда на французском языке, которого никто из нас не знал, потом поздно ночью добрались до отеля, тепло попрощались и расстались навсегда.