Здравствуй, Грузия! Мы из Ленинграда!

               
               
                ТБИЛИСИ

- Здравствуй, Грузия! – говорю я, когда наш лайнер приземляется в аэропорту Тбилиси. - Не была у тебя в гостях уже 33 года, т.е. с тех самых пор, когда Питер еще назывался Ленинградом, Мариуполь – Ждановым, Екатеринбург – Свердловском. В восьмидесятые я побывала в твоих лучших городах, которые и сейчас называются Тбилиси, Кутаиси, Телави, Кобулети. Сюда на научные конференции вплоть до самой перестройки собирала специалистов грузинская Академия Наук.  Это были славные годы, наполненные идеями, молодостью и предвкушением перемен. «Перемен требуют наши сердца!», - пели мы, вторя Цою, и были уверены, что они обязательно придут и приведут нас к светлому будущему.

В эти годы не существовало понятия «новый русский», а про всех обеспеченных людей говорили: «богат, как грузин». Были ли грузины действительно так богаты, как нам казалось, но принимали участников конференций коллеги по-царски: селили в лучших гостиницах, накрывали многометровые столы, заставленные разными яствами и вином, зазывали в гости, где опять вино текло рекой и звучали непрерывные тосты. Кроме витиеватых тостов, удивляло повышенное внимание к русским, которое было соткано из противоречивых чувств. С одной стороны, грузинские коллеги всячески демонстрировали нам уважение, а с другой – открыто намекали на то, что им надоела российская опека и несвобода Союза. Чего только стоил неоднократно звучащий тост: «Выпьем за мать-Грузию и мачеху-Россию!» Мы пропускали эти колкости мимо ушей и продолжали ездить на конференции. В 1987 году что-то помешало мне поехать в Тбилиси, а еще через два года было уже не до конференций, и я со слезами на глазах наблюдала на телеэкране, как грузины разрушают свою главную улицу Шота Руставели. В Грузии вспыхнула гражданская война всех против всех, а неуклюжая попытка Горбачева подавить ее с помощью войск закончилась жертвами, еще больше раззадорившими народ.

Грузины получили независимость одними из первых в Союзе, но сразу вслед за этим страну от края до края захлестнул хаос, и войны вспыхнули с новой силой. Главным виновником этих бед была назначена Россия, сама в то время задыхавшаяся от внешних и внутренних раздоров. О бедах, накрывших Грузию в 90-е годы, много говорилось в российских СМИ, но истинный их масштаб стал понятен из общения с жителями Тбилиси -  участниками конференции в Киеве в 1996 году. Увидев их угрюмые лица за банкетным столом, я удивилась: почему грустят, почему не говорят тостов? На что получила ответ, что в Грузии остался один тост «Выпьем за сладкие воспоминания!» «Что, - говорю, - бедность замучила?» «Бедность - это еще жизнь, - ответили коллеги, - а вот выживание без света, воды, газа, магазинов и денег, даже нищетой не назовешь».

Подобные речи казались совершенно невероятными, а потому неправдоподобными. Однако время шло, а новые встречи с грузинами на экологических конференциях, куда мы - представители общественности из стран СНГ - попадали по западным грантам, свидетельствовали о том, что жизнь в Грузии налаживается медленно, и переживать о состоянии окружающей среды грузинам рано, так как в стране стоит вся промышленность. «Представляете, - кричал один из участников конференции экс-токсиколог Тбилиси, - у нас уже нет центрального отопления, и все наши дома отапливаются буржуйками, трубы которых торчат из окон! Свет дают по часам! И это где? В лучшем городе Планеты - Тбилиси! С такими темпами развития, как сейчас, мы и через 200 лет не будем жить так, как до независимости! А все вы…,» - бросал он гневные взгляды в сторону российской делегации.

Потом в Грузию пришел Саакашвили, началась война в Осетии, затем последовал разрыв дипломатических отношений между нашими странами, и в Грузию уже не тянуло, хотя и доходили слухи, что Мишико Грузию поднял, а русофобия присутствует только в речах политиков и пиарщиков. Простой же народ русских любит.  Поверили в это и собрались на Кавказ только этой зимой, когда известный русофоб и любимец советской публики - Буба Кикабидзе, в одном из интервью заявил: «В Грузии сейчас слишком любят русских, пора мне уезжать». Пора ехать, решили мы и в январе полетели. Мне хотелось показать Грузию дочери, которая там никогда не была, а заодно и попить знаменитую минеральную воду «Боржоми», которая в России стоит дороже пива. 
 
Три часа лету, и мы из заснеженного Питера оказались в Тбилиси, который еще не видел снега. «Откуда вы?» - спрашивают обступившие нас таксисты. «Мы из Санкт-Петербурга». «А, из Ленинграда!» - обрадовались водители, и не обращая внимания на наши удивленные лица, пытались рассказать, как они в советское время в славном городе на Неве познакомились с замечательной девушкой.  Мамука по молодости лет в Питере не был, воспоминаний не имел, но согласился не только покатать нас по городу, но и отвезти в Боржоми по весьма дружественной цене.
Лихо взлетела его видавшая виды иномарка на знаменитую гору Нарикала к основанию знаменитой одноименной крепости, воспетой в не менее знаменитой песне «Тбилисо». Под ногами раскинулась столица Грузии во всей своей полуазиатской красе. Много пришлось повидать городов, но Тбилиси совершенно ни на какой из них не похож. Прямо перед нами Кура и старая часть города, прилепившаяся «на холмах Грузии печальной», вросшая в их склоны тысячелетними корнями. Над Курой возвышается конная статуя грузинскому царю Вахтангу Горгасали, которого при жизни называли святым. Видимо не случайно рядом стоит церковь Метеки с типичной для Грузии скромной архитектурой.

На самой вершине холма светится купол новой церкви «Пресвятой троицы», построенной в нулевые, а все пространство между этими церквями заполнено домами частной постройки, весьма живописно украшающими склоны холмов. Особенно впечатляют ближайшие к Куре дома, стены которых стоят на отвесных гористых склонах, увеличивая их высоту. Уму непостижимо, как они держатся на этих кручах?
Слева раскинулись кварталы Тбилиси, построенные в двадцатом веке с заметными вкраплениями современной архитектуры: «Моста Мира» в виде изогнутой волны, легкомысленных лепестков крыши сурового «Дома юстиции», авангардистской трубы-туннеля, ведущего к президентскому дворцу и зеленого стеклянного пальца турецкого отеля, указывающего в небо.

Попросили отвезти к новой церкви, и по дороге, петлявшей между старыми кварталами, подумалось, что старый Тбилиси лучше рассматривать с высоты Нарикалы. Вблизи это весьма жалкое зрелище, и непонятно, как нагромождение старых построек можно реновировать в будущем. А вот новая церковь хороша и замечательно вписалась в старый город. Погуляли по площади Свободы, украшенной столбом, с сияющей золотом задницей коня Святого Георгия, установленного во времена Саакашвили. Проскочили чистую и опрятную главную улицу Руставели с домом Парламента и полосатыми стенами театра оперы и балета, вскоре выскочили на простор спальных районов города.

- Ну что, весьма приличный город, - говорю я, -  чисто, красиво и трубы буржуек из окон не торчат, как это показывали в одном из туристических альманахов. Видимо, вопреки мнению моего приятеля Гиви, центральное отопление все же запустили.
- Раньше было, отец говорил, теперь нет, - мрачно заметил Мамука, - видите дырки под окнами? Теперь трубы от печек и котлов выходят в эти дырки и у каждой квартиры, если она отапливается, труба своя.   
Понятно, перед нами представитель того поколения грузин, детство которых прошло в дрожащем свете свечи и под одеялом, где укрывалась вся семья от холода в долгие месяцы зимы. Это поколение знает о центральном отоплении   только понаслышке. Ну и ладно, зато парень лихо мчит нас по вполне приличной дороге к цели нашего путешествия - курорту Боржоми.

                БОРЖОМИ
Городок Боржоми, расположенный в ущелье реки Куры, несущей свои воды через всю Грузию, обязан своим основанием найденному здесь в середине девятнадцатого века источнику слегка газированной минеральной воды с приятным кисловатым вкусом и легким запахом сероводорода. Вода излечивала от различных желудочных заболеваний и этот факт пришелся по душе династии Романовых, и они построили в Боржомском ущелье летнюю резиденцию. Им недолго пришлось владеть своим дворцом, где-то через 30 лет дворец был национализирован большевиками и самый главный из них – Сталин, родина которого – Гори – находится в полутора часах езды от этого курорта, с удовольствием освоил царскую резиденцию.  Сейчас дворец на ремонте и готовится стать музеем.  В советское время Боржоми приросло десятком санаториев и домов отдыха, здесь любили отдыхать большие советские начальники. Простому советскому человеку достать в Боржоми путевку было проблематично.
 
Мы попали в эти царственные края благодаря интернету, причем угодили не в какие-то бетонные многоэтажки спальных корпусов санаториев, а в Отель-СПА «Боржоми Палас», который, если верить преданиям, расположился на месте военного санатория Союза, и где отдыхали чины не меньше генеральских.  Кому принадлежали корпуса санатория до революции, ясности нет. Со слов таксистов выходило, что главный корпус санатория разместился в бывшей царской конюшне. По мнению персонала, первые корпуса санатория построил какой-то богатый русский купец.

  Те и другие сходились только в одном, что новую жизнь СПА-отелю дал красивый молодой армянин, который выкупил в конце нулевых умирающий санаторий, перестроил старые корпуса, возвел новые здания и отделал их в стиле Барокко, подчеркнув этот стиль соответствующей мебелью, которую пришлось выписывать из ОАЭ. В результате все общественные места отеля сверкают позолотой, увиты виньетками и заставлены амурчиками, завешены картинами с нимфами. Одним словом, дворец, да и только! Позаботился новый хозяин и о номерах. Они комфортны и просторны, вид из окон на горы и Куру великолепен, а шведский стол, который накрывают в роскошной столовой, составлен из блюд грузинской кухни. Он лучший из тех, что приходилось едать на курортах. Если учесть, что каждый вечер в столовой звучит рояль, скрипка или грузинский мужской хор, то становится ясно, что хозяин отеля на отдыхающих не экономит, а все делает для того, чтобы их отдых был приятным и полезным.
 
В пользу отеля говорит и тот факт, что здесь каждый отдыхающий проходит обследование у высококлассных специалистов разных направлений, часть из которых приезжает из Тбилиси. Здесь можно сдать все анализы, до которых дома просто руки не доходят, и провести диагностику с помощью современных приборов. Например, можно узнать свой индекс стресса, по которому определяют, есть у тебя силы терпеть эту сумасшедшую жизнь или пора на покой. В не сезон отдых в отеле обходится дешевле, чем в большинстве санаториев пост-советского пространства, в сезон он стоит в два раза дороже.
   
 Процедур немного, но и их хватило для того, чтобы забить все семь дней отдыха.  Спохватились, что не видели еще сам Боржоми только в последний самый солнечный из дней. Хорошо, что городок небольшой, его можно обойти из конца в конец минут за сорок.

С плато Боржомского ущелья можно разглядеть, что город делится на две части: курортную и жилую. Курортная часть разместилась в самой узкой части ущелья. Здесь находится парк с источником минеральной воды и несколько дорогих деревянных отелей с островерхими крышами, что делает эту часть города очень Похожей на все высокогорные курорты мира. В широкой жилой части расположены все административные здания города и одно-двухэтажные дома жителей, среди которых торчат заброшенные многоэтажные корпуса советских санаториев, на восстановление которых инвесторов не находится. Найдутся ли они в дальнейшем, сказать сложно, так как ходят слухи, что для полноценного возрождения курорта не хватает ресурса минеральной воды, которая активно бутылируется и продается на экспорт. 

Самой высокой точкой новой части города является корпус нашего отеля, который, как горный орел взирает на Боржоми со скалы. Он может позволить себе смотреть на всех свысока не только благодаря своему положению, но и потому, что откровенно богаче всех скромных соседей. Кроме прочих достоинств, он еще и хорошо отапливается, в отличие от остальных присутственных мест (магазинов, аптек и офисов), которые подогреваются электроприборами только по мере необходимости.  На фасадах многоэтажных жилых домов, как и в Тбилиси, тоже можно разглядеть круглые отверстия для дымовых труб, а вот дым из них почему-то не валит. Может быть, еще недостаточно холодно?
То, что Грузия, пока еще, мягко говоря, небогата особенно заметно в малых городках Сакартвело – так называют свою страну грузины.

                КАРТВЕЛО

Таково самоназвание грузин, т.е. они называют себя народом картвельской языковой семьи. Однако, как бы они себя не называли: картвело или грузины –  встреча с ними – самое яркое наше впечатление от январской поездки.
Мы общались с грузинами везде, где только можно: в санатории с персоналом, с заезжими из Тбилиси артистами и горожанами на прогулках и можем со всей уверенностью сказать: Буба прав, в независимой Грузии русских любят!  В принципе, любили и в советские времена, но тогда за любовь можно было принять врожденное грузинское гостеприимство, обязывающее народ проявлять всяческое почтение к гостю, к тому же, любовь к русским, в основном к женщинам, проявляли преимущественно мужчины, а грузинки посматривали на нас косо.

Теперь же мы наслаждаемся любовью женщин-картвело, на которых держится практически весь санаторий, да и сфера услуг всего Боржоми. Мы купаемся в ласковых словах: «дорогая», «милая», «моя хорошая», которыми сопровождались все процедуры и вообще любое общение. Нас греют их улыбки и постоянная готовность что-то сделать для нас. За короткое время процедур, мы узнаем, чем живут наши грузинские подружки. В основном, они   переживают за детей, которые работают за границей, оставив на них внуков. Жалуются, как тяжело им с внуками, как тяжело с мужьями, которые обленились и из-за отсутствия работы, часто сидят у них на шее. «Ну вы же знаете, какие у нас мужчины!» - говорили они, явно намекая на те времена, когда, как метко заметил поэт: «ехали беленькие сучки, к черным кобелям».

- Да, кстати, а где ваши мужчины? – спрашиваю я. - Одни старики, да подростки на улицах. Где эти стайки грузин, которые всегда собирались на улицах городов в кружок, чтобы пообщаться и оглядеть проходящих мимо женщин?
- Кто дома сидит и ждет, когда жена деньги принесет, кто за границей работает. Все эти годы независимости молодежь уезжала из Грузии. А что тут было делать? Ни света, ни воды, ни работы. Сейчас вот жизнь начинает оживать, русские опять поехали лечиться. Приезжайте!

Возможно в этом желании завлечь русского туриста и лежит такое дружественное отношение грузин к русским? Но быстрее всего, пришло осознание того, что кроме ближайшего соседа и родственника никто на земле никому не нужен, ну разве что для того, чтобы прийти и ограбить.
- Сбили нас с толку, увели от России, - говорит нам беженка из Абхазии, которая с момента войны живет в лесу на горном плато в одиноко стоящем здании бывшего санатория, отданном беженцам. – А я всегда говорю детям, что никому мы, кроме России, не нужны, их власти приходят и уходят, а русские люди остаются, они всегда хорошо относились к грузинам.

Вот это «сбили с толку» часто звучит в речах грузин. Особенно любят потолковать на эту тему старички, которые едва разобравшись, что мы из Ленинграда, начинают нам рассказывать, как жили они в Союзе, где и что сделали для советской страны, где побывали и поработали. Очень сложно деликатно уйти от откровений стариков, да и жалко бедняг. Они же от чистого сердца. Сложно и увернуться от дедушкиных поцелуев, которые они норовят влепить в щеки русским туристкам. Старички дружно ненавидят Саакашвили, считая его виновником всех бед Грузии. Люди среднего возраста отзываются о нем положительно, признавая тот факт, что он победил коррупцию и много кое-чего построил. Правда, признают и тот факт, что во время его правления жесткие меры, направленные против коррупционеров, превратились неуправляемый террор против бизнеса, не давая ему развиваться. Те и другие связывают будущее Грузии с туризмом, и в этом плане видят в России главного партнера.

Разделяет ли их мнение молодая Грузия, сказать сложно. Молодежь русского не знает, но хорошо уже то, что группа симпатичных картвело   соглашаются сфотографироваться и дружески нам улыбаются! Наверняка,  велика заслуга старшего поколения, в том, что молодежь Грузии даже в самые тяжелые для страны годы не фашиствовала, не ходила по улицам города с факельными шествиями, а на улицах городов не стояли билборды с призывом: «10 000 евро за убийство москаля!». Хотя надо признать, что не без участия России Грузия потеряла почти треть своей территории и в учебниках истории Грузии она называется страной - оккупантом.    
Молодой Грузии еще только предстоит познакомиться с Россией молодой, которая, честно говоря, не только не знает, что такое Сакартвелло, но и о Грузии имеет самые смутные представления, а тем более о ее претензиях к нам. Однако, я уверена, если они когда-то познакомятся поближе, то с удивлением увидят, как приятно им общаться. Есть у наших народов такие необходимые общения черты, редко встречающееся у других наций, как открытость и искренность. Кроме того, для русских и грузин понятие «друг» -свято.
    
 Сейчас русских в Боржоми немного, курорты основательно оккупировали среднеазиатские республики и Закавказье. Особенно заметно присутствие казахов всех возрастов. Среди них мы почувствовали себя как в Советском Союзе - в славной семье братских народов. Бывшие соотечественники тоже не признают нового названия северной столицы России, и мы им дружно отвечаем: «Мы из Ленинграда!»  На вечеринках и концертах мы вместе поем любимые песни канувшей в лету страны. «Расцветай под солнцем Грузия моя!», - звучит под сводами отеля неофициальный гимн советской Грузии.

 В заключение по просьбе жителей Сакартвело всех возрастов, я прошу наше правительство отменить визовый режим для грузин. Если пускаете наших заблудших украинских братьев, то почему эти замечательные ребята не должны свободно бывать в России? Или так, грузин можете не пускать, а вот для картвело пора открыть двери настежь!