1. Люди, львы, орлы и куропатки

От Афинского аэропорта с невыговариваемым названием Элефтериос Венизелос до морского порта Пирей на автобусе 96х чуть больше часа за 3 евро с человека.
От причала E8 в порту Пирей до пристани деревни Соувала на острове Эгина чуть больше часа за 7.5 евро с человека, на большом пароме, курсирующему два раза в сутки.

15 минут в горку и гугл подвёл нас к дому, в котором предстояло прожить чуть больше месяца. Приютивший нас дом - современное удобное жильё, при том, что вокруг - фисташковые плантации, которые здесь перемежаются с домами: настоящая деревня из хуторов - так устроена вся северная равнинная часть острова, а центральная и южная части острова, более гористые, практически безлюдные.
 
Море: никаких тебе, тут, роющихся на дне стай кефалей и барабуль, никаких тебе, тут, рыб-флейт с повадками глубоко задумчивых хищников, ни осьминогов, стремительно переползающих от укрытия к укрытию, ни сепий-каракатиц, каторые лёжа холмиками на дне сверлят тебя злобными глазками, ни роящихся стаек кальмарчиков, только редкие стайки невзрачных рыбёшек, да чернеют на дне морские ежи и губки...

Камешки в прибойной зоне всегда рассказывают о том, что можно ожидать в окружающих горах. Тут камни сплошь скрытозернистые, а такой камень, что звёзды сквозь облака. Не будет откровений и от камня!

Бедный Робин Крузо! Куда ты попал!

Слава богу, что первые впечатления обманчивы.

"Когда терпеливость начинаешь воспринимать как поражение, тогда-то настоящее поражение и начинается."

Осьминогов (10 евро за кг) и рыб, которых в цивилизованном мире принято называть дорадо (10-15 евро за кг), легко можно было купить у рыбаков прямо с лодки в порту. Понятно, что проживи я у этого моря несколько лет, то оно бы обязательно раскрыло все свои тайны. А месяц с небольшим - это слишком короткий срок для доверительных отношений.
А, вот, камни... даже в этот короткий срок, они, при их внешней скрытности, были настолько откровенны по поводу каменного житья-бытья, что очень даже не сразу можно было разобраться в этих откровениях - в откровениях, которые затрагивают события из эпохи динозавров.

Попробую быть последовательным и поэтому буду в своём рассказе идти от наших дней в глубь веков, насколько это возможно на острове Эгина, в Греции.

НАШИ ДНИ.

Животный мир острова: собаки, кошки... один раз лошать напугала: вдруг, выскочила из переулка, проскакала мимо и ускакала куда-то в горы. Часто встречаются зайцы, редко остромордые ящерицы да небольшие змейки; птиц: вороны и голуби, стрижи и воробьи, над горами какие хищники иногда парят, а в сосновых лесках, среди гор, вспугнулась пару раз какая-то дичь: один раз убежала от меня стая каких-то кур с алыми макушками на головах, другой раз почти такие же "куры" из семейства дичь стаей пронеслись мимо по воздуху. Судя по количеству стреляных гильз повсюду, да по количеству собак во дворах (часто содержащихся в вольерах) охота на зайцев и на летающих "курей" - одно из главных развлечений на острове. (Хорошо, что, когда на острове был я, охота, видимо, была запрещена: ни одного выстрела.)
Из насекомых главные на острове цикады и осы; последние часто, почему-то, летают над морем и иногда кусают купающихся.

ФОТО 0
<img alt='' title=''>
На фото 0 цикада похожа на обычную муху гигантских размеров - около 5 см; осиное гнездо: неожиданно обнаружил прямо у головы, когда неудобно стоял на отвесной стене... хорошо, что осам нет до меня дела; невзрачные рыбёшки.

Треск цикад и особое, похожее на кукование кукушки, воркование голубей - вот и весь шумовой фон на осрове. Если бы не эти "певцы", то была бы абсолютная тишина.
Кроме этого специфического "шума" другая достопримечательность острова - запахи растений: каждое из них напичкано эфирными маслами и старается выставить свой замечательный запах напоказ и вот результат: экзтический сладковатый запах от растений на острове окутывает путника и ... (не знаю как закончить предложение, пусть так и останется).

Местный ландшафт - это пустоши, покрытые жухлой травой - в меньшей степени, а в большей степени пустоши  покрыты разнообразными колючками; с пустошами перемежаются сосновые перелески, а также каменные высыпки и скальные возвышенности.

Чаще всего на острове встречаются заросли и отдельные растения:

Лишайник - тот, кто одним из первых из камня сотворяет почву. Здесь почва - терра росса - "земля красная", и каменистая.
ФОТО 1
<img alt='' title=''>
ФОТО 2 часто в неудобной красной и каменистой почве встречаются луковицы каких-то лилий с напрочь отбъеденными вершками.
<img alt='' title=''>
Сосна
ФОТО 3
<img alt='' title=''>
Мастиковое дерево. На фото слева раскидистое деревце закрывает тайную тропу, по которой только и можно спуститься с горы, отделённой от долины обрывом в 10-15м.
ФОТО 4
<img alt='' title=''>
Падубок
ФОТО 5
<img alt='' title=''>
Красный можжевельник
ФОТО 6
<img alt='' title=''>
Ракитник мохнатый
ФОТО 7
<img alt='' title=''>
Колючка-черноголовник с экзотическим названием саркопотериум
ФОТО 8
<img alt='' title=''>
Черноголово-мохнаторакитная средиземноморская гаррига (пустошь)
ФОТО 9
<img alt='' title=''>
Молочай
ФОТО 10
<img alt='' title=''>
Каперсы
ФОТО 11 Ползучее растение с колючками. Понятно для чего так наизнанку вывернут плод - для распространения семян. Плод-то - съедобный!
<img alt='' title=''>
ФОТО 12 Хотя, для людей "плодом" каперса являются бутоны (фото слева), большая часть бутонов червивые; справа: "зелёный", арбузиком - плод каперса.
<img alt='' title=''>
В долине безводной горной речки встретились тростник и очень душистое растение с листьями, которые своей пятипалостью и остроконечностью очень похожи на коноплю - прутняк:
ФОТО 13
<img alt='' title=''>
- - -
В общем, растения - обычные для средиземноморья гаррига и маквис, которые, предполагаю, тянутся от Эллады до всяких франций с италиями.
- - -
ЛЮДИ наши дни.
Танец сиртаки, как выяснилось, это не исконно греческое, а вполне выдуманное современное - изображающее греческое.
Поэтому для меня, для поверхностного туриста, люди в Греции это, прежде всего, местная кухня и местное вино, и всё это свелось к одному блюду - к варёным и запечёным на углях осьминогам - наверное, главная местная кулинарная достопримечательность. Правда, один российский знаток Греции очень рекомендовал мне местный соус с экзотическим названием. Когда же я спросил про этот соус у грека, проживающего по соседству и с которым мы иногда выпивали по стаканчику домашнего вина, он после минутной задумчивости заявил, что это что-то японское, но не греческое... "Джапан?" - переспросил я и для убедительности раздвинул пальцами углы глаз, изображая узкие глаза? "Йес, йес..."
 
Домашнее вино, как, впрочем и везде в мире, где продают домашнее вино, не до конца осветлённое и поэтому с тяжеловатым привкусом винного камня, который, если не злоупотреблять, то не очень-то и мешает.
Магазинное вино - такое же как и везде. (Понятно, что я про вино ценой 2-3 евро за бутылку. Хотя, уже упоминаемый мною грек-сосед презрительно отзывался об этой дешёвой ценовой категории магазинного вина.)

Осьминоги.
Самая главная греческая шутка - это, что под местную анисовую водку Узо любой осьминог вкусен.
По инету ходит мнение, что самые вкусные осьминоги средние - от 2 до 4 кг. Я готовил и 1 кг осьминогов, и 2-х кг-овых. Мелкие - до 1 кг - мне понравились куда как больше, чем 2-х кг-овые.
Мелких я варил около 30 мин и оставлял, как рекомендовалось в инете, остывать в той же воде, в которой варил (не уверен, что это правильно), потом слегка, только для запаха, запёк на углях и получилось очень хорошо: мясо было и упругое и мягкое одновременно - идеальное.
Крупных - около 2 кг - варил и 45 мин, и 20 мин. 45 минут - это перебор и мясо получается слишком мягким, хотя, при этом, очень напоминает мясо наших дальневосточных крабов. После 20-ти минут варки (и остывании в этой же воде) мясо было поплотнее, но всё равно не такое, как у более мелких. Вопрос "сколько варить осьминога" мною до конца не изучен.
При варке осьминог уменьшается в объёме почти в 2 раза.
Я не рискнул готовить осьминога по-гречески - вялить его по времени (и по слухам) от нескольких часов до нескольких суток, а потом сразу, без варки, якобы, на угли...
Не представляю как можно осьминога, с его нежирным мясом, приготовить только на углях:  даже будучи смазан растительным маслом он или высушивается, или остаётся резиновым, если только на углях. Если я правильно понимаю, то осьминог и угли - это только очень слегка и только для запаха - не стоит ждать поджаристой корочки.
Варёный осьминог не очень аппетино пахнет и покрывается розовыми непаппетитными ошмётками. Перфекционисты кропотливо счищают шкурку, но на мой взгляд достаточно промыть отварного осьминога в чистой воде, смазать растительным маслом и на угли 10-15 мин... 

Главная достопримечательность острова Эгина - это фисташки.
По-гречески фисташка означает и арахис, и собственно фисташку.
Языковая разница между арахисом и фисташков в том, что арахис для греков - арабская фисташка, а собственно фисташка - это эгинская фисташка - айджинА фистикья (в отличие от арапика фистикья - арахис).
Но не стоит ждать изобилия фисташки на Эгине, при том, что, повторюсь, вся обжитая часть острова - это сплошные фисташковые плантации. Точно так же как во французском Аркашоне, который считается одним из цетров выращивания устриц, невозможно найти в продаже аркашонских устриц. Точно так же, как в России, в винном российском регионе, невозможно найти... Короче, жители острова Эгина не стоят вдоль дорог с мешками фисташек и не продают их стаканами.
Это одна из особенностей современности: всё что производится хорошего продаётся на корню и увозится на большие рынки, а на месте произрастания ничего не остаётся.

Только в одном магазинчике в столице острова - в городе Эгина, я встретил в продаже несолёные фисташки россыпью по 9 евро за кг. А так, везде в продаже обычные заводские упаковки солёных фисташек по обычной европейской цене.
Местные промысловые растения:
ФОТО 14 фисташка на корню, и, наверное, уже продана...
<img alt='' title=''>
ФОТО 15 маслина.
<img alt='' title=''>
На острове только два сетевых магазина Критикос и маслины можно купить только в них. Тут как и с фисташками: в московской Билле греческие маслины по цене такие же как и в эгинском Критикосе, но куда как вкуснее, чем здесь, на греческом острове Эгина.

ФОТО 16 миндаль; создалось ощущение, что к миндалю у греков отношение как к недоореху: миндаль давно созрел, осыпается и никто его не собирает.
<img alt='' title=''>
- - -
Религия и "речка".

Одна из горных безымянных и безводных речек стала путеводной нитью в моём путешествии к храму в глубь веков: от современного православного храмового комплекса в честь святого-чудотворца Нектариуса, через архаичный православный храмовый комплекс Палеохора, к языческому античному храму в честь богини Афайя.

Понятно, что "речка", про которую идёт речь, уже вовсю существовала, когда на территории Греции только-только появились самые первые люди - задолго до самой древней античности. Каждую весну, во время дождей, с горы стекала по ней вода  и текла по межгорной долине в море - когда это началось? Миллион лет назад? Полмиллиона лет назад? Или (всего-навсего) сто тысяч лет назад? Любая, пусть даже самая древняя-древняя человеческая античность (какой-нибудь "5-ый век до нашей эры")- просто вздор, по сравнению с древностью этой речки, при том, что своему рождению речка обязана самому молодому на Земле горообразованию - альпийскому.

Всегда было любопытно спуститься по горной речушке от самых истоков - повторить путь воды, заглянув во все закоулки, в которые заглядывает и вода.
 
ФОТО 17 здесь зарождается речка - 300 м над уровем моря.
<img alt='' title=''>
и "течёт" прямо к современной православной церкви агъёс (святой) Нектариус - Нектариуса-чудотворца, которого канонизировали в 1961 году. Но не доходя до современного храма речка круто сворачивает направо и течёт, сначала, мимо горы с Палеохорой, а через несколько километров протекает у подножия холма, на вершине которого разместился античный храм богини Афайя.

ФОТО 18 Прямо из под ног фотографа река "течёт" на север по заметной ложбине. В центре межгорной долины видны красные крышы храмово-монастрырского комплекса, посвященного агъёс Нектариус - место паломничества для туристов, а по воскресениям для верующих из окрестных деревень.
<img alt='' title=''>
ФОТО 19 Здесь вода скачет по каменным лбам и почти отвесно падает до уровня 180 м над уровнем моря (фото слева), потом русло становится пологим и заворачивает вираж (фото справа).
<img alt='' title=''>
ФОТО 20 Постепенно снижаясь русло опускается до "водопада": фото слева - вид водопада сверху на уровне 160 м над уровнем моря; сам предполагаемый "водопад" сфотографировать не удалось - неприступен из-за кустистых зарослей, но о его высоте можно судить по совершенно отвесной стене в 15 м по правому "берегу" речки. Такая форма рельефа здесь - обычное дело.
<img alt='' title=''>
ФОТО 21 перед спуском в долину до уровня 140 м над уровнем оря русло ненадолго приобретает V-образную форму.
<img alt='' title=''>
ФОТО 22 фото слева - начало равнинной жизни речки; обломки камней здесь не принесены откуда-то сверху - эти камни выпали из отвесной 15-ти метровой стены; фото справа: за счёт притоко речка стала куда как полноводнее, а за счёт обрывистых берегов она наполнилась камнями размером 20-50 см - тут, опять же, камни не принесены откуда-то сверху, а вывалились из подмытых берегов.
<img alt='' title=''>
Камни в речке имеют окатанный вид и не случайно: берега речки сложены базальтовой крупно каменной дроблёнкой сцементированной базальтом. Окатанность эти камни приобрели, когда лавовый поток взламывал свою собственную поверхностную корку, перетирал её и цементировал перетёртые обломки самого себя.
- - -
Речка не доходя до храма Нектариуса сворачивает на восток.
ФОТО 23 По всему острову культ агъёс Нектариуса. На фото часовня на одном из перевалов.
<img alt='' title=''>
- - -
На фото 18, правее храмового комплекса Нектариуса, гора, на которой видны небольшие постройки - это и есть Палеохора -  древний город 9-17 в.в. нашей эры. Если я правильно понял, то сам город не выходил за пределы этой горы, но вмещал в себя, кроме скромного жилья, более 500(!) церквушек. Из этого множества на сегодня осталось около 30 церквушек, а от былых жилых помещений и от крепости остались только невразумительные развалины - скопления камней.

Жильё и крепость Палеохоры практически разрушены до неузнаваемости, а церквушки стоят и, судя по всему, как-то функционируют. Каждая из церквушек посвящена какому-нибудь святому и не чужая нашей ментальности: теолог Иоан, агъёс Теодорой - святой Фёдор и т.п. Видно, что каждая церквушка - намоленное место: внутри видны иконки на стенах, развешенные по простецки - по домашнему неумелой рукой; божественное место - алтарь, чаще всего, никак не отделён от основного, предназначенного для земных людей, храмового пространства, а иногда отделён тряпичной занавеской; и следы очень долгого пребывания людей - потёртости всякие и т.п. 

ФОТО 24 Церквушка у подножия горы с Палеохорой алтарём, как и положено, смотрит на восток. Сводовая крыша вся из тёсанных камней и поддерживается только весом самих камней.
<img alt='' title=''>
ФОТО 25 Церквушка святого Фёдора. Крыша тоже свод.
<img alt='' title=''>
ФОТО 26 Фреска на западной стороне и икона прямо напротив входа.
<img alt='' title=''>
ФОТО 27
<img alt='' title=''>
ФОТО 28 Классический крестово-купольный храм.
<img alt='' title=''>
- - -
АНТИЧНОСТЬ
Храм Афайя, 5 в. до нашей эры.
ФОТО 29 Храм имел бы хрестоматийный облик, но деляги из большой Европы умыкнули треугльные фронтоны, украшенные скульптурами, и теперь эти скульптуры можно созерцать в Мюнхене.
<img alt='' title=''>
ФОТО 30 Вот лицо Афайи (мюнхинское фото из инета), которая в других частях Греции почиталась как богиня Афина, Бритомартида... с особой архаичной улыбкой, типичной, как оказалось, для античных скульптур.
Вход в храм 6 евро; я решил сэкономить и пофотографировать снаружи запретной зоны.
<img alt='' title=''>
- - -
"И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место; и да явится суша; и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями; и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле; и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий."

ФОТО 31 прямо-таки библейский завтрак в Палеохоре. Посреди Палеохоры большой фиговый куст усеянный плодами и я думал, что они, внешне зелёные - не спелые, но они оказались спелыми и приторно сладкими на вкус; и миндаль был уже спелый и какой-то особо мучнистый.
За всё время не встретил ни одного человека в Палеохоре.
<img alt='' title=''>
Гора с Палеохорой стала центром, от которой я радиально ходил в разные стороны для наблюдения камня.
С вершины горы Палеохора я увидел и земную твердь, и море, и вкусил я плод принесённый деревом, и увидел я, что это, слава богу, куда как больше, чем просто хорошо.