Поиграли в ножички

Отпуск приближался к концу. У нас с женой оставались полные сутки и полдня до выезда с отеля. На нашу сформировавшуюся в отеле компанию мы заказали минивен, и отправились на западное побережье острова. До этого мы побывали практически везде. Отель наш находился на восточном побережье Занзибара. Это побережье наиболее подвержено отливам, и в большей части используется аборигенами для сбора водорослей и рыбалки. Юг и север острова это мысы, отлив здесь минимальный. Это места для паломничества всех приезжающих на остров туристов. Здесь можно найти любое водное развлечение на свой вкус. Дайвинг, снорклинг, серфинг, кайтсерфинг, водные мотоциклы, яхты… ну в общем все. Западное побережье, куда мы ехали сейчас, не освоено совсем. Нас предупредили, что отелей там нет, пляжи дикие, никакой инфраструктуры. Водитель свернул с трассы и около 20 минут ехал через лес по колейной дороге. Попадись нам любой автомобиль навстречу, вряд ли мы бы с ним разъехались.
Вывез он нас на плато. Не знаю, что находилось за забором с колючей проволокой, но через каждые 10 метров висели надписи с предупреждением: «Вход на территорию запрещен» и череп «Веселого Роджера». По узкой, крутой тропе спустились в низ. Лагуна с белым, как снег песком, по периметру скалы с пещерами. Два корабля, по виду уже не действующие, упирались носами в берег лагуны. Лазурная вода, видны затемнения, кораллы точно есть. Ни души.
Состав нашей компании: два мужчины, подросток и три женщины. У семьи из Кемерово профессиональный фотоаппарат с объективом под полметра, у нас аппаратура проще, но все равно на берегу не бросишь. Купались, как и на южном пляже по очереди. Первым я в полном снаряжении.
Таких рифов я еще не видел нигде. Что бы было понятно, если кораллы в Египте или Маврикии можно было назвать кустиками, растущими на валунах, то здесь это были деревья, растущие на скалах. Между рифами пропасти. Несколько попыток достать дно, даже вблизи берега, закончились без результата. Девственная природа, ни одного обломанного коралла, никакого мусора. Сотни видов рыбы. Попадались крупных размеров, с метр и больше. Не хотелось выходить из воды, но надо было поделиться этим чудом. Второй маску одела моя жена. Обязательно дать поплавать мальчишке, да и остальным, хоть по 10-15 минут посмотреть на эту красоту.
На берегу ситуация была не спокойной. Откуда они взялись было не понятно. Число молодых африканцев росло с каждой минутой, выходили из пещер, спускались по нашей тропе. Они устроились в 30-40 метрах от места, где мы сложили вещи. Молодые люди не сводили с нас глаз, разговаривали между собой на своем тарабарском языке. Мы находились на этом пляже уже более двух часов, я даже успел сплавать второй раз. Не получил от этого первичного удовольствия, тревога. Когда число аборигенов превысило полсотни, мы единодушно решили покинуть это место. Машина ждала нас на верху, отсюда она даже не была видна. Я поинтересовался у соотечественника, имеет ли он опыт драки с превышающим по численности противником. Его супруга, задала мне встречный вопрос: «Занимался ли я чем то?» (Имелись ввиду какие-то единоборства). Да тут уж это не имело никакого значения. Молодые африканцы сидели полукругом на тропе, по которой мы вышли на берег. Большинство аборигенов было с ножами. У одних они были на поясе, другие сидящие на песке, втыкали их перед собой, как будто играли в ножечки. Я вылил из полутора литровых пластиковых бутылок остатки питьевой воды и набрал океанской, до состояния полных. Такие дубинки удлиняли мои руки, на случай если будет конфликт. Я пошел первым, женщины и подросток в середине, заключал наш караван Кемеровский мужчина. С дружелюбным лицом поравнялся с центром полукруга. Джамбо, поприветствовал аборигенов. Потом перешел на русский. Привет, пацаны. Как дела? Как настроение? Как погода? Что по телевизору? Сыпал бессмысленными вопросами, дожидаясь пока пройдут женщины. Аборигены молчали. Возможно, у них и голове не было злого умысла, возможно просто от безделья они собираются здесь каждый день, может, просто первый раз видели такое количество белых одновременно. Женщины уже прошли мимо меня и стали подниматься по тропе наверх. Замыкающий колону Кемеровец, поравнялся со мной. Я отдал ему одну бутылку. Подхватил нож аборигена, торчащий из песка, и метнул в дерево. Больше 20 лет я не делал этого, мышечная память не подвела. Нож крепко засел в коре. Учитесь, пацаны, всего хорошего, Акуна матата. Занзибарцы смотрели то на нож в дереве, то на меня, никто не дернулся с места. Кажется, пронесло. Погрузка в машину выглядела как выполнение норматива «По местам». Пока ехали по лесу, все молчали, потом как прорвало….