Андалузия. Город Кадис

Ах, Кадис, Кадис, древний городок на берегу океана! Вот он, океан, необъятная синева всех оттенков, льнущая к бесконечному белому пляжу... И немыслимы они друг без друга, большая вода, город и пляж. 

А я только незначительный маленький турист, случайный в этих местах человек, мне дано взглянуть, оценить и почувствовать – в течение пары часов.
 
И я гляжу во все глаза. На небывало крупных наглых чаек, по-хозяйски расхаживающих по мелкому прибрежному песку с выражением превосходства на носатых... да, именно лицах, иначе не скажешь.
На огромное дерево с мощными, выпирающими из земли корнями, при ближайшем рассмотрении оказывающееся обычным фикусом.
На радостную суматоху узеньких извилистых улочек, в которых хочется заблудиться, чтобы повседневность больше никогда меня не нашла.

Наш экскурсовод, живая весёлая испанка средних лет, рассказывает на непривычно певучем немецком о достопримечательностях и об истории. Что-то из её речи оседает в сознании, что-то минует его: жара, лавина впечатлений и неискоренимая моя склонность ни с того, ни с сего вдруг пуститься в необоснованные мечтания делают своё дело.
   
«Дальше Кадиса и пути нет!» - говорили греки в незапамятные времена. Переходивший от народа к народу, от власти к власти, Кадис всерьёз претендует на звание старейшего города Западной Европы.  И удивительно, что он особо не вырос, всего-то около полутора сотен тысяч населения.
      
Послушными овечками мы семеним за «пастушкой»-экскурсоводом.
 
- Не отставайте! – требует она. – Не отставайте! Иначе останетесь здесь навсегда! В прошлом году я потеряла в Кадисе двух немецких туристов. Не нашла до сих пор.
В притворном отчаянии она качает головой.
Группа оживляется от её шутки, слышатся смешки. По такой жаре совершать экскурсии могут  или очень любознательные, или не очень умные люди. Мы самоуверенно причисляем себя к первым.

Сколько культур оставило свой след на этом небольшом пятачке земли! Финикийцы основали город в 1104 году до нашей эры, через 80 лет после окончания Троянской войны. Кадис быстро рос и богател благодаря торговле и добыче серебра в его окрестностях. Все бочки для питьевой воды, вообще посуда, даже якоря для судов делались в Кадисе из этого благородного металла.

На смену финикийцам пришли карфагеняне, за ними римляне. Положение города было настолько выгодным, что очередные захватчики только способствовали его процветанию. И сделанные в наше время археологические находки подтверждают это. В период правления римлян в городе появились акведук, канализация и...театр! Его совершенно случайно обнаружили при строительных работах в 1980 году.   И это именно театр, а не амфитеатр – исключительно сценическое искусство, никаких гладиаторов, никакой крови! По крайней мере, по словам экскурсовода.

Мавры, захватившие Кадис в  711 году, в значительной степени повлияли на облик города. Мавританская архитектура ощутима в старинных зданиях; знаменитая мавританская керамика – узорчатая пёстрая плитка – покрывает стены и полы в помещениях и во внутренних двориках, даруя изнывающим от жары людям островки жизненно необходимой прохлады.  Не обошлось, разумеется, и без жертв: были уничтожены статуи Александра Македонского и Геркулеса, считающегося основателем Кадиса. Но таково течение жизни: что-то уходит, что-то появляется.

Признаюсь честно: больше всего мне хотелось увидеть кафедральный собор Святого Креста. Это уже второй собор в Кадисе. Первый сгорел в те времена, когда в Испании, как и во всей Европе, ни малейшего понятия не имели о технике пожарной безопасности. Ну ничего, отстроили новый, всего-то сотню лет на строительство положили. Почему-то так получилось, что смешали создатели этого сооружения три стиля в одном здании: барокко, рококо и неоклассицизм. Но получилось на удивление гармонично!

Круглый желто-горчичный купол церкви виден почти из любой точки города. К нему-то и устремились неугомонные туристы, едва ли не опережая уставшую руководительницу группы. А та вдруг ослабила свою железную хватку, словно позабыв о тех двух несчастных, которых ищут с прошлого лета: «А давайте, вы сами сходите в собор? Там всё равно сейчас всё под выставку заняли. Я вас в том кафе подожду. Часа хватит?»
И мы ринулись к цели и попали на удивительную выставку религиозной скульптуры!  Фигуры из дерева или камня почти в натуральный человеческий рост, с инкрустированными глазами, в роскошных одеждах, с искусно раскрашенными лицами... Их было очень много, каждая по-своему великолепна, каждая неповторима. И полный запрет на фотографирование! 
Несколько раз я порывалась его нарушить, но многообещающие взгляды тех, кто обслуживал выставку, меня останавливали. Неудобно, наверное, когда человеку указывают на дверь, потому что он не умеет себя вести. Пришлось оставить свои неправедные затеи и подчиниться порядку.

Не получилось и поставить свечку в соборе. Свечей просто не было! Можно было за небольшую сумму зажечь электронную  – вот она, выстраданная ТПБ!  Но мне это показалось каким-то нечестным решением вопроса.
Кстати, это явление с ненастоящими свечками очень распространено в Испании и в Португалии: так оберегают стены старинных церквей от чада.
 
Интересно в этом храме было то, что крипта или «нижняя церковь» находилась ниже уровня моря. Туда можно было спуститься. Удивило ощущение простора, удачное искусственное освещение, и только чуть застоявшийся воздух напоминал, что мы практически в склепе.
 
А над Соборной площадью сияет солнце. Экскурсовод рассказывает о ста двадцати девяти сторожевых башнях Кадиса. Богатый процветающий город нужно было хорошо охранять, и наблюдение над морем и над окрестностями велось непрерывно. Самая высокая  – Торре Тавира. В ней находится камера обскура, вот только увидеть это чудо чудное не довелось.

Набережная каменной лентой стелется вдоль белого пляжа. Тут своя жизнь. Народ лениво плещется в тёплых волнах. Кто-то умудряется рыбачить! Многочисленные маленькие кафе там и тут раскинули свои пёстрые зонтики.

- Я люблю это место, - говорит экскурсовод. Говорит с такой интонацией, что сразу понимаешь: да, действительно, любит.
- Последний экономический кризис очень сильно ударил по Испании. Нормальные семьи со средним доходом пострадали особенно. Это незамедлительно сказалось на маленьких заведениях общепита. Дело в том, что испанцы обожают встречаться рано утром к короткому завтраку. Забежать в кафе с подругой, поболтать. Поговорить с товарищем. Выпить чашку кофе, съесть чуррос ... и на работу. Но после кризиса это стало невозможным. Не по карману! Сокращались рабочие места. Закрывались кафе и рестораны. Это было печально. Но сейчас, сейчас всё снова хорошо! И жители моего города снова встречаются к завтраку! – женщина улыбается. А меня удивляет и радует её радость за город и за людей этого города.

Дружной толпой группа выстраивается перед киоском с мороженым – во имя поддержания мелкого бизнеса в Испании, разумеется. Продавец выдаёт каждому по гигантской порции в вафельном стаканчике. Воистину правда, что основателем этого города был сам Геракл! По нему и порции.

На набережной мы узнаём ещё один удивительный факт. Оказывается, Старый город Кадиса и некоторые кварталы в столице Кубы почти идентичны внешне! И тот фильм об агенте 007, где Джеймс Бонд наблюдает, как из океана на гаванский пляж выходит умопомрачительно красивая темнокожая женщина в оранжевом бикини, снимался в Кадисе, а вовсе не в Гаване.

Экскурсия почти закончилась. По вымощенному булыжниками переулку мы бредём к нашему автобусу. История на этот раз у нас буквально под ногами. Из Кадиса стартовали вторая и четвертая экспедиции Христофора Колумба. Сюда приходили из Нового Света корабли «серебряного флота». Чтобы сделать их более стабильными в беспокойном океане, корабли нагружали не только дорогими товарами, но и обычными камнями. А в Испании ими мостили улицы и площади – ну не пропадать же добру.
Осторожно ступаю по отполированным тёмным камням.
И вдруг меня - видимо, от жары! - посещает почти гениальная идея! «Идея общности соприкосновения» - вот как я её назвала. А суть её вот в чём. Несколько веков назад кто-то трогал эти камни, выламывая их из горного хребта. Кто-то грузил их на корабли. Кто-то укладывал их на испанской земле в прочную уличную кладку. И все те, кто когда-то прикоснулся к ним, кто когда-то прошёлся по ним, не особо обращая на это внимание, все те оказались вдруг незримо связаны друг с другом этим прикосновением. Даже если они никогда не видели друг друга, разминувшись во времени и пространстве, они всё равно прикоснулись к одному и тому же камню.

Мы прощаемся с этим лёгким приокеанским городом, наполненным солёным ветром, солнцем и невесомым чаячьим полётом, наполненным историей, её истинами и её загадками. «Дальше Кадиса и пути нет...» Пора возвращаться.