Индийский дневник

                9 ноября 2017 года. Индия. Гоа.
Прилетел в Гоа в 5 часов утра по местному времени (2 часа 30 мин. по московскому). Дорога оказалась сложной. Ещё в Шереметьево начались проблемы. Во время печатания документов Николушка сделал ошибку – нечаянно переставил местами две буквы в моей фамилии. Я не обратил на это внимания, зато наши пограничники обратили сразу и заявили, что их индийские коллеги могут, запросто, меня в страну не пустить. Я пережил тридцать волнительных минут, пока наши связывались с индийцами, но, наконец, проблема была решена, но это недоразумение стало сильной  нервотрёпкой для меня и моих близких. А всё оттого, что действовали не привычным способом – через турфирму, а самостоятельно, так, дескать, дешевле.
              Летели 6 часов 40 мин. в «Боинге», где кресла стоят очень тесно. Мне  с моими длинными ногами пришлось нелегко, хотя место было в проходе. Всё-таки, перелёт дался легче, чем я предполагал, хотя столь длительные рейсы я ранее не совершал. Главное – настроиться! Николка встретил меня с нанятой машиной. Сказал, что в Индии не берёт авто в аренду, как в других странах, потому, что здесь левостороннее движение и сумасшедшая езда. «Так, что папа ничему не удивляйся и не пугайся. Аварии здесь на удивление редки». «Воодушевлённый» этим напутствием, я сел вперёд слева от водителя, который с места дал газу, и мы помчались. Индийские шофёры не утруждают себя такими пустяками, как правила дорожного движения. Дороги в Гоа, как правило, узки и извилисты. Они петляют среди рощ кокосовых пальм, рисовых полей, кое-где залитых водой, деревушек и мелких посёлков. Вдоль пути нам попадалось много отелей европейского вида, но и немало халуп на четырёх столбах, крытых пальмовыми листьями. Водитель совершал такие пируэты, постоянно давя на клаксон, что у меня дух захватывало. Тротуаров в Гоа нет и все – пешеходы, а также путешествующие коровы, собаки и свиньи движутся по проезжей части в обоих направлениях. Хорошо, что в этот ранний час дорога была почти пустынна. Раз пять, когда мы, обгоняя очередное препятствие, выезжали на встречную полосу перед очередным поворотом, я думал, что нам не миновать аварии, но всё обошлось, и водитель благополучно доставил нас к отелю, взяв за полчаса езды 1500 рупий (меньше 1500 рублей на наши деньги), что, впрочем, считается здесь довольно значительной суммой. Гостиница наша под названием «Лотус» представляет собой ряд двухэтажных коттеджей, принадлежащих разным хозяевам. Это как бы отдельный городок, въезд в который закрыт для посторонних. На воротах охрана в униформе. Мой сын с женой и тёщей уже прожили несколько дней в снятых апартаментах, в которых мне отвели комнату на первом этаже. Коттедж выстроен из бетонных плит. Имеются два балкона, которыми мы ни разу не воспользовались. На первом этаже три проходные комнаты, кухня, санузел с душем. На втором этаже, куда вела широкая лестница, две комнаты с отдельными входами, два санузла с душем. Во всех помещениях работали большие, словно мельницы вентиляторы в дополнение к кондиционерам. И всё равно было нестерпимо жарко и душно, так как почти все кондиционеры неисправны. При выходе из самолёта я вдохнул влажный и горячий воздух Гоа, и с трудом к нему приспосабливался, должно быть, из-за недолеченного ещё с Москвы бронхита. Тут выяснилось, что как раз в моей комнате кондиционер вообще не работает, несмотря на все просьбы и требования, обращённые к хозяину апартаментов по имени Марио. Этот наглый и ленивый тип выслушивал все претензии постояльцев, улыбался, кивал головой и… ничего не делал. Пришлось мне перебраться наверх в комнату Николая, а сноха Таня переселилась к своей матери.
                Немного отдохнув, отправились с Николкой на пляж, расположенный метрах в трёхстах от коттеджа. Двор отеля засажен магнолиями, некоторые из которых цветут чудесными белыми цветами, но в целом, территория выглядит запущенно. Мусор, выносимый жильцами за двери в пластиковых пакетах, зачастую разбрасывается собаками и летает по двору. Дорога на пляж идёт мимо болота, на котором с удовольствием пасутся коровы и буйволы, сопровождаемые белыми египетскими (Bubulcus ibis) и малыми белыми (Eqretta qarzetta) цаплями. Порою, птицы садятся прямо на спины животных и чистят шерсть парнокопытных, склёвывая паразитов.
                Пляж на Гоа тянется на двадцать семь километров вдоль Аравийского моря. Ноги вязнут в мелком, словно мука песке. Участок пляжа, куда привёл меня сын, так называемый «шэк», это полоса вдоль моря длиной метров 50 с лежаками под навесами, частью крытыми пальмовыми листьями, частью тканными. На лежаках матрасы искусственной кожи. Позади лежаков кафе под тентом на деревянных столбах на десять столиков. Кухня, мойка и прочие подсобные помещения временного типа находятся в глубине территории. Подведены электричество и вода. Эти шэки тянутся вдоль всего побережья. Наш называется «Малибу», соседний, например, «Доминик». Шэк функционирует только на протяжение сезона отдыха т.е. с октября по март. Во время периода дождей всякая деятельность здесь замирает. Шэк разбирается, сезонные работники разъезжаются. Это в основном молодые парни, приехавшие заработать на иностранцах из разных штатов Индии.
                Воздух на побережье удивительный: влажный, горячий, ароматный. С ним не сравнится сухой воздух Синая, или насыщенный смолой аромат пляжей Турции или Греции. Побежали в море. В восемь утра температура воды уже была 26 градусов! К вечеру достигла 30 при температуре воздуха 32 градуса Цельсия. Приятное для ног мягкое песчаное дно, но вода непрозрачная, у берега просто солёная взвесь с песком. Мы искупались и позавтракали в шэке. Молодой стройный улыбчивый индиец с чёрной, будто нагуталиненной кожей, принёс нам меню на двух языках -  русском и английском. Он неожиданно сносно изъяснялся по - русски. Знание нашего языка для местных, занятых в туристическом бизнесе, становится необходимостью, так как большинство отдыхающих на Гоа – наши туристы. На завтрак я выбрал омлет с ветчиной, жареных кальмаров и кофе. Приготовили всё быстро и вкусно.
                Вокруг масса живности. Собак на пляже – неказистых плебейского вида дворняг – целые стаи. Многие из них страдают от кожных паразитов. Видны расчёсы и участки кожи с выпавшей шерстью, что неудивительно для тропиков. В жару псы флегматично лежат в тени лежаков и поднимаются только во время трапезы туристов, чтобы выклянчить кусочек-другой. Причём едят всё, даже пустые панцири раков и креветок. Большой раздражитель местных собак – коровы. Стоит появиться «священной» особе на пляже, вся стая с лаем и визгом дружно атакует незваную гостью. Впрочем, никакого существенного вреда корове псы причинить не могут, и нападение на копытное просто развлечение.
                Множество хищных птиц парит в воздухе над пляжем и над водой. Здесь есть чем поживиться. Прибой выбрасывает на песок мелкую рыбёшку, моллюсков, морских звёзд и пучки водорослей. В первый же день я увидел в бинокль белоголового браминского коршуна (Haliastur indus), чёрного коршуна (Milvus miqrans) и болотного луня (Cirkus aeuqinosus). Больше всего на пляже, разумеется, наглых домовых ворон (Corvus splendens). Они отличаются от наших размерами (чуть поменьше) и голосами (тоном повыше), а также беспримерным нахальством. На пляже невозможно оставить что-либо из съестного  и не только, из-за ворон, которые не упустят любую добычу.
                Довольно много насекомых. Крупные тропические бабочки появляются и исчезают так стремительно, что не дают себя рассмотреть. Некоторые по величине не уступят мелким птичкам. Поймать таких можно только сачком.
                С первого момента нашего появления на пляже, к нам стали подходить торговки разной мелочью, одетые в сари. Продают бижутерию, разные поделки и бельё. Некоторых я сумел сфотографировать. Здесь стало совсем понятно, кто такие наши цыгане. Они индийцы, без сомнения. Но у здешних жителей негритянский элемент во внешности выражен сильнее. Местные мужчины одеваются по - европейски ( майки и шорты или брюки и майки), женщины чаще носят сари, длина которых достигает семи метров. Поскольку Гоа штат христианский, населённый в основном католиками, местные женщины одеты просто в длинные платья, а вот торговки на пляже – жительницы других штатов, исповедующие индуизм, носят национальную одежду. Насколько можно судить, они очень тщательно ухаживают за своей внешностью: волосы уложены в аккуратную причёску, множество колец в ушах, на руках и ногах и одно обязательно в носу. Иногда только в ушах не менее десяти колец, причём не в мочке уха, а по периметру ушной раковины. Работники шэка ничего не имеют против торговок, а возможно, состоят с ними в родстве, но торговки смертельно боятся полиции. Как только заметят силуэт стража порядка с неизменной палкой в руке, удирают во все лопатки. Оказывается, за торговлю на пляже и приставание к туристам в Индии можно получить тюремный срок. Вообще, в этой стране довольно суровые законы и очень неприглядные тюрьмы. Некоторые европейцы, пытавшиеся завести в Индию «травку» испытали это на собственном опыте, получив 15-20 лет заключения. За убийство леопарда на территории заповедника можно «схлопотать» 14 лет. Я не слышал, чтобы у нас в России за браконьерство сажали больше, чем на три года, убей ты хоть «краснокнижного» зубра.
                Экзотика! Удивительная страна! Тропики. Богатый, насыщенный, незнакомый мир! Аборигены держатся доброжелательно, что не удивительно: на иностранцах строится весь местный бизнес.

                10 ноября
Второй день начался великолепно. Во-первых, я выспался и встал бодрым и свежим. Николка забрал меня к себе на второй этаж, где кондиционер работал нормально. А то на первом этаже душно, жарко и вентиляторы невыносимо скрипят. Я проснулся раньше всех и отправился на пляж  в восемь утра. Работники нашего шэка Малибу приветствовали меня, как старого знакомого. Ослепительное солнце и тёплая вода. Поплавал и позавтракал в одиночестве. Меню из-за диабета для меня несколько ограничено, поэтому снова заказал яичницу, кальмаров и кофе.
                Сейчас кайфую на пляже, а мимо вдоль кромки воды ведут большого высоконогого горбатого быка зебу на верёвке, продетой через ноздрю. Собаки дремлют под лежаками, но если появляется чужак (пёс, корова, человек необычного обличья), дружно его атакуют. К ним присоединяется даже пёс-инвалид с двумя перебитыми задними ногами, волоча за собой атрофированные конечности. Вероятно, его сбила машина и самым лучшим исходом для этого бедняги стала бы эвтаназия, но в Индии подобные вещи не практикуют и жалкий калека каждый день приползает во время обеда к туристам и питается от подачек. Четвероногих попрошаек никто не гонит и вообще индусы не вмешиваются в законы природы – здесь всё живое свободно плодится, размножается и …умирает.
                Поговорил с несколькими женщинами – продавщицами сувениров. Они уже неплохо наловчились болтать по-русски. Удалось их сфотографировать. Одеты торговки очень тщательно и аккуратно. В основном они малорослы и по физическому типу астеники. Стройные и худощавые, хотя, как выяснилось, каждая имеет по три-четыре ребёнка. По возрасту – около тридцати лет. Кожа чёрная. Черты лиц правильные и тонкие, изящные, не африканские. Мужчины также – ниже среднего европейского роста, среднего (нормостеники) или худощавого (астенического) телосложения, все одеты, как европейцы.
                Торговки предлагают туристам сувениры и разную мелочь. Очень настырны: несмотря на отказ покупать что-либо, подходят снова и снова, по несколько раз за день. Если проявил хоть малейший интерес к продаваемому товару, считай, пропал – не отстанут. Туристический сезон начинается на Гоа с ноября и длится по март. Это время заработка для индийцев. Сюда приезжают даже жители других штатов для «обработки» иностранцев. Расспрашивал торговок про их семейную жизнь. У всех мужья и дети. Одна молодуха по имени Санита оказалась вдовой. Спросил о причине смерти мужа. Говорит: «Пил много пива».

                11 ноября
Незабываемый день. Поездка в заповедник Бхагван  Мухавир. В 6 ч. 30 мин. выехали втроём на «Тойоте» (без Тани). Водитель и одновременно гид Шафи – мусульманин лет тридцати много рассказал про Индию по дороге, а потом включил диск-экскурсовод на русском языке. Ехали минут тридцать в уже знакомой мне индийской манере до маленького городка, где-то у границы штата. Здесь нас пересадили на джип устарелой конструкции местного производства. Пока ждали машину, пришлось минут двадцать постоять на узкой улочке около автобусной станции, из открытой двери которой на нас глазели местные жители, а нахальная длиннорогая корова серой масти приставала к моей сватье, требуя угощения. Она не удовлетворилась парой печенек и, когда моя свойственница отвлеклась, как следует долбанула её лбом в бок, дескать, давай ещё. Две старухи в сари навязали нам пакет мелких бананов для кормления обезьян в заповеднике. Шафи посоветовал купить фрукты сейчас и припрятать, так как официально кормление обезьян запрещено. На протяжение туристического сезона молодое поколение индийских макак привыкает получать еду от людей и не приобретает навыков добычи пропитания в природе и это может привести к трагическим последствиям, но угощают обезьян все посетители заповедника и с этим ничего поделать нельзя. В джип загрузили ещё четырёх туристов из России. Минут через двадцать доехали до заповедника, где служители проверили билеты и наличие пластиковых бутылок для воды. Обязали на территории заповедника ничего не оставлять. Сколько бутылок ввезли, столько должны предъявить по возвращении. И это очень правильно. Зато на территории заповедника нет никакого мусора.
                Дорога шла через настоящие джунгли. Огромные деревья, увитые лианами, акации разных видов, мимозы, баньяны,  рингал (бамбук) и множество других кустарников всевозможных сортов. Дорогу – щебёнку несколько раз пересекала бурная горная речка. На первой же переправе я почувствовал, что мои ноги в сандалиях промокают – вода попала в кабину, но джип не подкачал, натужно воя, вытащил нас из речного русла. По территории заповедника ехали медленно, минут тридцать. Густой лес спасал нас от утреннего, но уже палящего солнца. В заповеднике водятся леопарды, кабаны, олени, гауры (дикие быки), обезьяны макаки и лангуры, а также павлины, фазаны, дикие куры и многие другие виды птиц. На ходу во время езды мы никого не увидели, пока по живописной тропе не добрались пешком до водопада Дудхсагар, высота которого 603 м (второй по высоте в Индии). Название водопада переводится как «Молочный». Он действительно белый и необычайно красивый и живописный. Низвергается широким потоком с высокой, покрытой густым лесом горы. По легенде в этом водопаде регулярно купалась принцесса. Всякий раз она брала с собой кувшин молока, который выпивала после купания. Однажды какой-то мужчина стал подсматривать за купальщицей. Она это заметила и вылила на себя кувшин молока, чтобы прикрыть наготу. С тех пор водопад получил этот белый оттенок. Водопад и чистейшее озера под ним, кишащее громадными жирными карпами, считаются священными у индусов. Поэтому, помимо европейцев, нам встретилось множество индийских паломников, которые как законопослушные граждане все до одного щеголяли в защитных поясах (вдруг в воду упадут!). Наши же граждане (и Николка с ними) искупались в ледяной воде все до одного и без всяких спасжилетов. Я не решился из-за недолеченной простуды. Около озера неожиданно появились обезьяны. Сначала их было не много, но потом собралось до двадцати. Некоторые самки были с детёнышами. Самцы вели себя более уверенно и даже нагло. Самый крупный – вожак отгонял посторонних собратьев, раздавая оплеухи. Малыши держались робко, но тоже получили свою порцию миниатюрных бананчиков, которые умело вскрывали крошечными пальчиками. Один шустрый макак выхватил у какой-то девушки весь пакет с бананами и был таков.
                Подъём к водопаду крут, но мне приходилось преодолевать и более сложные маршруты. Следующим номером нашей программы стало катание на слонах. Шафи отвёз нас на плантацию пряностей, при которой живёт пара привезённых из другого штата слоних 46 и 47 лет, что для слонов, как и для человека – средний возраст. Самцов для катания не используют, так как они бывают агрессивны. Сначала нам велели покормить животных специально заготовленными булочками. Слонихи очень ловко брали угощение хоботами и с удовольствием отправляли его в рот. Всё делалось по команде погонщиков – двух щуплых индийцев, одетых в клетчатые юбки, но не короткие, как у шотландцев, а длинные – до пят. Затем мне велели разуться и подняться по ступенькам на специальную каменную платформу  высотой три метра. Слониху подвели справа и я сел ей на спину, застеленную грубошёрстной попоной. Мои лодыжки пришлись как раз на плечи слонихи, и я ощущал, как двигались её могучие мослы. Проехали мы всего метров тридцать, но ощущение удивительное! Сидишь на высоте трёх метров, и всё тебе представляется в ином свете. Можно вообразить, какую мощную силу представляли в прошлые века боевые слоны во время войны, да и любой хищник джунглей до тебя не допрыгнет. Николка тоже прокатился на другом слоне, и мы встретились с ним, когда двинулись назад к платформе. Его слон был несколько меньших размеров, поэтому сын проплыл мимо меня на полметра ниже, покачиваясь в такт движению, как какой-нибудь раджа.
                Затем нас попоили травяным чаем и повели на плантацию. Новый наш гид Шам, индус с коричневой кожей (до того мне такие не попадались) хорошо говорил по-русски и поведал много интересного об индийской флоре. Мы увидели, как растут кокосы, манго (манго в Индии больше ста сортов), разные мимозы и баньяны. Узнали, откуда берут корицу, ваниль, чёрный перец. Вокруг посадок порхали экзотические бабочки, но, не взяв их в руки, не определишь их вида. Многие растения обладают лекарственными свойствами, и местное население широко их использует в лечении разных недугов.
                После довольно скромного обеда на территории плантации, нас повезли в храм Вишну, построенный у границы заповедника в 1970-х годах. Храм каменный, побелённый, украшенный традиционными фигурами индийского пантеона в роде слоноголового Ганеша. За храмом ухаживает индийский «монах», которого мы не застали. Раньше был и сторож, но встретив однажды возле храма леопарда, вышедшего из ближнего леса, он испарился и больше не появлялся. Около 14ч 30 мин. благополучно вернулись домой.

                12 ноября
Обычно утром мы завтракаем дома, отчасти продуктами, привезёнными из отечества (гречка, тушёнка, сухая колбаса), и местными (хлеб, йогурты, сыр, молоко). Индийцы, даже христиане и мусульмане, редко едят мясо, предпочитая рыбу, морепродукты (по крайней мере, на Гоа), овощи и фрукты. Последних здесь огромное разнообразие, к сожалению, мало мне доступное из-за диабета. Обедаем чаще на пляже. Заказываем рыбный суп, креветки или кальмаров в разном виде. Пьём много местного превосходного пива марки «Kinq Fisher», то есть «Охотник на Королевскую рыбу» с изображением на этикетке голубого зимородка. Пьём и другие, более экзотические напитки как манго, папайя и кокос. На жаре жидкость из организма выпаривается моментально и приходится пить много, чтобы избежать обезвоживания. В это время года здешние кокосы в зелёной оболочке. В них запас жидкости грамм пятьдесят, но мякоти ещё мало и она невкусная. По мере созревания будет наоборот: больше мякоти и меньше жидкости. Нам приносят зелёные кокосы со срезанной крышкой, с воткнутыми пластиковыми трубочками. Я нахожу их на вкус превосходными, а Николка с Таней безвкусными. Люди делятся на две части: любящих кокосы и равнодушных. Я – любитель.
                Позавчера посетили ресторан, который держат непальцы. У них отличная еда и в меню много всевозможного мяса. Порции огромные, раза в два больше, чем, допустим, в московских ресторанах, так, что мы отвели душу. Непал очень бедная страна, настолько бедная, что её жители приезжают на заработки не в слишком богатую Индию. Они все настоящие монголоиды: маленькие, скуластые, плосколицые, ускоглазые. Держатся дружелюбно. Объяснялись с ними на английском, но некоторые уже учат русский. Когда официанту дали 50 рупий (около 40 рублей) чаевых, он долго кланялся и благодарил, молитвенно складывая руки на груди.
                Меня заинтересовало, чем же питаются многочисленные пернатые хищники, парящие над морем и над пляжем. Я прошёл вдоль полосы прибоя с километр и обнаружил множество органических остатков: дохлую мелкую рыбёшку, куски рыбы покрупнее, мёртвых и живых крабов, моллюсков, рачков и морских звёзд. Набрёл даже на небольшого мёртвого ската, подобного которому видел в Москвариуме. Вся эта добыча поедается коршунами, лунями, воронами и собаками. Вот чаек здесь почему-то мало и я их видел лишь вдалеке. Местные рыбаки постоянно барражируют недалеко от берега на допотопных громоздких деревянных ладьях с противовесом, обычно по десять-двенадцать человек на каждой. Лодки оснащены моторами, но форма у них явно архаичная. Рыбаки, насколько можно судить, постоянно с добычей, потому, что здешние воды богаты жизнью. Улов тут же продаётся в ближайшие шэки.
                Целые стаи дворняг всех мастей живут на пляже. У каждой стаи свой участок побережья. Большую часть дня псы лежат в тени зонтов или под лежаками. В более прохладные утренние и вечерние часы молодые собаки иногда играют друг с другом. В прочее время они апатичны и, подобно европейцам, живущим в Индии, двигаются мало и экономно, чтобы сберечь силы. Но вот вчера на пляже появился бык. Я уже отмечал, что священные парнокопытные бродят в этой стране всюду, где им заблагорассудится. Этому рогачу вздумалось забрести на наш шэк. Он был моментально атакован псами. Бык остановился и, казалось, долго размышлял, следует ли продолжить путь или убраться поскорей от греха. Затем всё-таки отправился дальше. Ведь собаки ничего серьёзного против него сделать не могут. Стая ещё долго гавкала ему вслед, но остановить особо не пыталась. Кстати, лишь собаки в какой-то мере сдерживают здешний обнаглевший рогатый скот. Бывает, только псы и отгоняют нахальных коров от лотков с овощами и фруктами. Продавцы из-за религиозных запретов этого сделать не решаются.
                На здешних пляжах публика в основном русская. Причём, насколько можно судить по некоторым «выражансам» и поведению, провинциальная. Москвичей и питерцев не видно. Жители обеих столиц более разборчивые и привередливые. Гоа нравится любителям экзотики, но бытовые условия оставляют желать лучшего. Николай уже три дня пытается добиться от хозяина замены или ремонта кондиционера на первом этаже. Его кормят обещаниями, но воз и ныне там. За неделю ни разу не поменяли постельное бельё. На каждого выдали лишь по одному полотенцу. Уборщица – морщинистая старуха, словно Изергиль у А.М. Горького, приходила дважды только по специальному требованию. Электрооборудование, кондиционеры и «пропеллеры» под потолком - всё из вон рук плохое и старое. Однако в проспектах  преподносится как новое и работающее. Жаловаться бесполезно. Хозяин лишь кивает головой и только обещает всё исправить, но даже пальцем не желает шевельнуть для этого. Кроме того, ежедневно на час-другой отключается электричество. На дикой местной жаре это нестерпимо.
                Сегодня не обошлось без приключений. Вечером на пляж прибежала Таня, вернувшаяся из двухдневной экскурсии по достопримечательностям Гоа. Она крикнула, что около нашего отеля собралась толпа народа, приехавшего на бой быков, который должен пройти на футбольном поле позади пляжа. Я слышал, что здесь по воскресеньям нелегально проходят бои быков, которых стравливают друг с другом, и делают ставки. Причём задействованы большие деньги, так как на зрелище собирается огромное количество народа (только мужчины). Мне захотелось увидеть это шоу,  и мы отправились с Николкой, который знал, где проводятся эти игрища. В трёхстах метрах от нашего шэка мы повернули за линию пляжа и очутились на задворках какой-то забегаловки, крытой пальмовыми листьями. С этого места стало видно футбольное поле, огороженное кокосовыми пальмами, на котором металась вправо-влево, поднимая клубы пыли, толпа мужчин человек в триста. Вдоль поля шёл низенький заборчик из песчаника. Прямо перед нами в этой ограде оказался пролом. Неожиданно мы увидели крупного быка зебу белой масти, бежавшего к пролому прямо на нас. Очевидно, что-то пошло не так. То ли бык был побеждён другим быком, и отступил, то ли не захотел бодаться с противником, но удирал он во все лопатки. «Бежим?» - спросил Николка. «Нам от него не убежать. Стой спокойно, я думаю, ему не до нас и он пронесётся мимо» - успел ответить я, ухитрившись сделать пару снимков. Бык приблизился к нам и был уже метрах в пяти, когда в него полетели палки и другие предметы, брошенные преследовавшими животное индийцами. По выражению глаз зебу я понял, что он сильно напуган. Тут кем-то запущенный пластиковый шлёпанец резко ударил быку в морду, и он, мотнув метровыми рогами, бросился в сторону. На нас налетел какой-то психованный индус с палкой в руке, как я понял, хозяин быка, и истошно завопил  на своём языке, закатывая белки и указывая палкой, чтобы мы ушли в сторону. По-видимому, возбуждённый индус испугался, что могут пострадать иностранцы и придётся отвечать, отсюда причина его истерики. Шоу не удалось, но уже то хорошо, что мы не получили рогами под рёбра. А испуганный бык мог боднуть нас просто со страху.

                13 ноября
Таня рассказала, что во время вчерашней экскурсии купила два приглянувшихся ей светильника из камня. Светильники положила в сумку. Неожиданно сзади налетела макака и выхватила сумку. Таня кинулась за похитительницей, вопя: «Стой дура! Тебе это не надо!» Вопль был настолько пронзительным, что обезьяна в страхе выронила сумку на потеху зрителям. К сожалению, один шарообразный светильник пострадал – откололся кусочек.
               Во время поездок и пеших походов в магазины мы постоянно встречаем детей-индийцев, идущих в школу. Мальчики одеты в синие шорты и белые рубашки,  иногда с галстуком. Девочки в синих юбках ниже колен и белых блузках. Это форма учащихся государственных школ. В частных школах форма также обязательна, но она может быть другого цвета. Говорят, что школьную форму в Индии ввели по примеру СССР. И это правильно, а вот мы совершенно напрасно отказались от этого обычая. Здешние дети посещают школу с 5 до 15 лет.
               Местные вороны (Corvus spelendens), которых на пляже предостаточно, отличаются от наших внешне. Они чуть поменьше. Более стройные и в их оперении больше чёрного цвета. Ведут они себя столь же нагло, как и наши. Любят сесть на незанятый топчан и покричать хриплым голосом. Крик у них тоном ниже, чем у европейских ворон. Птицы зорко наблюдают за обстановкой. Как увидят что-нибудь съедобное, бросаются вперёд. Я подобрал небольшого мёртвого краба, выброшенного морем на берег, сфотографировал его и отбросил в сторону. Ворона моментально подхватила дохляка, и стала долбить панцирь краба своим сильным клювом.

                14 ноября
Позавчера на соседнем участке пляжа произошёл конфликт. По случаю воскресенья на море пришло много индийцев. Один русский турист решил сфотографировать индийскую девушку. Она запротестовала, но он продолжал её снимать. Надо сказать, что хотя предки индийцев создали Кама-Сутру, в повседневной жизни местные жители строго соблюдают приличия и неодобрительно относятся к демонстративным проявлением сексуальности: прилюдным поцелуям, объятиям и т.п. С индийскими девушками вообще обходятся очень предупредительно и осторожно. До них даже дотрагиваться не стоит. Наш турист проявил пренебрежение к местным обычаям и моментально был окружён толпой орущих индийских мужчин и парней. Тут, к счастью, моментально появился полисмен с дубинкой в руках. Конфликт был быстро улажен, так как все местные жители кормятся от туристов и не заинтересованы в разжигании розни. Но я усвоил урок: при фотосъёмке следует быть крайне тактичным и осторожным. Правда, до сих пор никто не протестовал, когда я фотографировал.
               
                Я постоянно прогуливаюсь вдоль линии прибоя. Подбираю выброшенные морем ракушки. Иногда вода выносит маленьких крабов, чаще мёртвых. Сегодня взял в руки краба, а он оказался живой. Хотя я схватил его сзади, он тут же ловко прихватил мне палец клешнёй, и пребольно ущипнул. И это такой малютка, всего в пять см в поперечнике! Я отдёрнул палец и клешня оторвалась. Закинул сердитое членистоногое обратно в море. А клешня со временем отрастёт. Недаром Стаффорд в своих фильмах по выживанию предупреждает, что громадные пальмовые крабы, распространённые в Океании, способны отхватить человеку палец!
                Регулярно наблюдаю на берегу стаи куличков. Это перевозчики (Aktitis hiroleukos) и монгольские зуйки (Caradrius mongolus). Не всех пернатых смог определить. Встретил каких-то птиц средней величины, явно дроздов, но что за разновидность, выяснить не смог. С насекомыми и того хуже. Бабочек в полёте выявит трудно, а жуков особо не видно. Заметил, что одна из ворон в нашем шэке -  инвалид – скачет на одной ноге, но, похоже, это ей  не слишком мешает. Расспросил про бои быков. Оказывается, хозяева быков получают громадные барыши. Один владелец победителя якобы заработал свыше 23000 долларов, но его бык всё равно скоро сдох из-за перенапряжения. Видимо, бежавший на нас бык был тем самым зебу, которого до того водили на верёвке по пляжу. Для чего это делали, мне не совсем ясно, может, чтобы бык привык к месту будущего боя? Как совместить подобные игрища со священным статусом этих парнокопытных, я тоже не понимаю. Может, зрителями являются местные христиане и мусульмане, для которых бык всего лишь скот, а не объект поклонения?

                15 ноября
Купил у старика-индуса шкатулку из оникса ручной работы с изображением слона, на которого напал лев. Именно лев, а не тигр, так как отчётливо видна грива. Львы до сих пор встречаются в Индии, но в наши дни только в одном месте, а именно, в Гирском лесу. Старик торгует подпольно и сильно опасается полиции. Чтобы показать свой товар, отвёл меня за линию пляжа, где в овражке стоял его мотороллер с двумя сумами. Старец извлёк и разложил на песочке свои изделия: шкатулки разной величины, держатели - карандашницы в виде слоников, изображения индийского бога Ганеша со слоновьей головой, Шивы, а также кристаллы горного хрусталя и аметиста. Я выбрал выше упомянутую шкатулку и кристалл хрусталя, заплатив 1000 рупий (менее 1000 рублей на наши деньги). Цена, конечно, ничтожная, но по местному обычаю долго торговались, поскольку сначала продавец просил 1800 рупий. Примечательна доверчивость индусов. Он завернул товар в газету и отдал мне, хотя я объяснил, что смогу обменять доллары на местную валюту только часа через полтора. Для этой операции Николке пришлось сходить в ближайший городок. И продавец, и я остались весьма довольны сделкой. В России за подобную покупку взяли бы раза в три побольше.
                Живём животной жизнью: едим, пьём, спим, плаваем, снова спим и едим. Иногда что-нибудь покупаем. Вода – чудесная, ласковая, тёплая. Волнение на море редкость. Иногда лишь поднимается, Бог знает, откуда взявшаяся волна, придёт, донесёт до берега, и спадёт. Днём песок раскаляется так, что жжёт пятки и невозможно ходить босиком. Мы стараемся занимать лежаки поближе к шатру, в котором трапезничаем. Так получаем дополнительную тень. Стоит поднять руку, и к тебе подбегает индус с вопросом «чего желаете?». И ты заказываешь пиво, воду или сок, а то и кокос. На обед пошли в ресторан «Петрус», более солидное заведение, чем наш «Малибу». Этот «Петрус» чуть подальше от моря и представляет собой довольно обширную крытую веранду с многочисленными столиками, рассчитанными на добрую сотню посетителей. Под потолком крутятся вентиляторы, гоняющие охлаждённый воздух настолько эффективно, что ради меня пришлось искать столик с краю, где меньше дует. В «Петрусе» обедают не только туристы, но и индийцы. Здесь я впервые отведал жареную акулу. Не особенно вкусно, похоже на камбалу, но камбала вкуснее. Другим блюдом стал кебаб из курицы, по вкусу превосходный, но очень уж острый. Запивали «белым» пивом, напоминающим «Будвайзер». Это новое индийское пиво от молодой фирмы, покрепче, чем «Kinqfisher”, которое мы обычно здесь пьём. Выбор блюд и алкоголя в «Петрусе» обширный. В него входят произведения индийской и европейской кухни.

                16 ноября
Поехали на экскурсию в Панаджи – столицу Гоа. Машина должна была забрать нас у ресторана «Петрус», к которому мы подошли не со стороны моря, как вчера, а со стороны деревни в 8 часов утра. В этот ранний час нам повезло увидеть кое-что из индийской живности. Узкую дорогу позади нас стремительно пересёк мангуст, выскочивший из густого кустарника на обочине. Затем Николка указал мне на птицу, сидевшую на ветке пальме, метрах в тридцати от нас. В бинокль стало видно, что это, как раз «Kinqfisher», то есть Синеухий зимородок (Aludo menintinq) чудесной опаловой окраски.
                Нашим гидом оказалась русская женщина лет сорока по имени Юля. Худенькая, маленькая крашеная блондинка с впалыми щеками. Родом из Питера, но уже 13 лет живёт в Индии. А до этого они с мужем ещё два года путешествовали по Вьетнаму, Бирме,  Таиланду и Шри-Ланке. Вот, какие люди есть на Руси! Свой гонорар Юля отработала полностью, не умолкая ни на минуту. Обо всех достопримечательностях Гоа мы получили исчерпывающий обстоятельный рассказ. Кроме того, эксурсовод сообщила нам множество интересных сведений вообще об Индии. Мы посетили четыре католических храма, построенных когда-то португальцами. Самый старый «Бом Иисус» построен из местного песчаника, потемневшего от времени, в 1596 году. Португальцы весьма успешно миссионерствовали на Гоа. Католическим просветителем считается св. Франциск Ксавьера. Его мощи находятся в «Бом Иисус». К этому величественному и по архитектуре и по размерам зданию примыкает крытая галерея с садиком, как в большинстве католических храмов и монастырей. Я увидел нескольких молящихся  индийцев. Лишний раз убедился, насколько они благочестивый народ: становятся на колени, воздевают руки, низко кланяются. Правда, характерное пренебрежение некоторыми европейскими правилами и условностями налицо. Например, в храме св. Екатерины ХY1 века я увидел покалеченную трёхлапую собачку, свободно гуляющую между церковными скамьями, и её никто не гнал. Фрески на внутренних стенах всех храмов не сохранились из-за проливных тропических дождей Гоа в период муссонов. Стены просто регулярно белят, но даже такой ремонт стоит недёшево. Архитектура храмов отличается суровой простотой с минимумом украшений. Рядом с храмом св. Екатерины, которую здесь почитают даже индусы (я вспомнил о почестях, оказываемых этой святой мусульманами в Египте) стоит церковь во имя величайшего католического ересиарха Франциска Ассизского, известного своими стигматами.
                К храму св. Моники (мать Блаженного Августина) ведёт крутая, градусов в 30, длинная лестница. Сам храм открывают лишь по праздникам, но от него открывается чудесный вид на старую часть города Панаджи и реку Мандови с островом Димар. Река судоходна и в этом месте достигает ширины одного километра. По Мандови перевозят железную руду из рудников Гоа в морской порт. В Мандови водятся крокодилы, правда, не слишком крупные (до 2 м).
                После посещения развалин монастыря св. Августина ХУ1 века, который распался просто от времени и его не восстановили, занялись покупками. Сам Панаджи – густо населённый город с обшарпанными домами (у бедных людей нет средств штукатурить их после каждого сезона дождей) с бесчисленными лавочками, магазинчиками и ресторанами. Улицы узки и грязны. Движение транспорта хаотичное. Каждый ездит по своим правилам так, что несколько раз мы чудом избежали аварии. Множество скутеров, на которых иногда восседают по два, а то и по три человека, создают дополнительные трудности при движении.
                Покупки делали в большом трёхэтажном магазине (более надёжном, чем мелкие лавочки). Я собирался купить родне пару шарфиков, а также чай и пряности в подарок. Продавцы окружили нас и стали наперебой настырно предлагать свой товар. Купили всё, что намеревались, а в придачу и то, что не планировали. Я, например, пленился брючным ремнём из кожи буйвола. Понюхал: действительно пахнет буйволом, а сын со снохой презентовали мне шёлковый отрез на рясу.
                Возвращались по новой дороге. Из окон машины довелось увидеть, как местные крестьяне возделывают рисовые поля по колено в грязи. Можно представить, насколько тяжёл этот труд. Риса в Индии более сотни сортов и он, как правило, отличного качества. Это основа питания индийцев.

                17 ноября
Последний день моего пребывания на Гоа. Ночью уезжаю. Надо встать в 4 утра. Решил весь день провести на пляже. Как же всё-таки замечательно: у нас в Москве снег, а здесь вода тёплая, как в ванне! Сильный отлив оставляет множество морских обитателей, вынесенных на прибрежный песок. Это и живые моллюски, и звёзды, и крабы. А вот рыбёшки стало меньше. Исчезли и пернатые хищники. Иногда видно, как они парят над морем вдали или, наоборот – позади пляжа над сушей, над пальмовыми рощами. А вот зуйки и цапли на месте – у линии прибоя. В России серые цапли очень сторожкие птицы и не подпускают человека близко. Здесь же они повсюду, особенно на рисовых полях вместе с цаплями египетскими. По пляжу бродят жалкого вида щуплые щенята-заморыши. Они уже заражены блохами и всё время чешутся. Многие здешние псы по виду напоминают динго: среднего роста, рыжие, остроухие. Под вечер на берегу против нашего шэка появилась очень нарядная рыжая корова с колокольчиком на шее, короткой гладкой шёрсткой и лирообразными рогами. Её начали фотографировать наши туристы, а я подошёл и почесал ей за ушком и между рожками. Видимо,  корове это понравилось, потому, что постояв в раздумье, она двинулась вслед за мной к лежакам, произведя фурор среди отдыхающих. Наткнувшись по пути на молодую пальму, коровка пожевала нижнюю ветку и, разочарованно помычав, двинулась в сторону деревни. Дружба с коровой, с этим священным символом Индии, стала последним эпизодом моего пребывания в Гоа.
                Ноябрь 2017