метрология часть вторая

   М Е Т Р О Л О Г И Я
(ч а с т ь   в т о р а я)




В ту пору перворазрядные рестораны были одинаково
хороши.

Они были сытными, добротными, вкусными, с танцами
под живую музыку и с большими очередями у входной двери.

Различались только кухней, европейской, азиатской,
кавказской, китайской.

В "Пекине"  были самые низкие цены, что, правда,
отыгрывалось самыми маленькими порциями.

Ничего, если я прямо сейчас немного поиграю на вашем
аппетите?

Тогда вот вам короткое воспоминание о некоторых,
самых любимых из них, пристрастного, конечно, не завсегдатая,
а посетителя, истового едока и выпивохи, одним словом истового
любителя застолья.

Европейская кухня легко определялась по имени
ресторана, Гранд-Отель, Националь, Метрополь, Савой (Берлин),
Астория (Центральный) и Ленинградский.

Кроме шикарного Гранд-Отеля, располагавшегося в
здании гостиницы "Москва", в той ее части, которая смотрит на
музей В.И.Ленина и там же закончившего свое существование
лет сорок тому назад, все остальные живы и поныне.

Но мы в них особенно не рвались.

Во-первых, они не очень подходили для студенческой
компании, особенно младшекурсников, из-за своей чопорности.

А главное, сама кухня представлялась нам чуточку
однообразной с избитыми названиями из студенческой столовки,
бифштекс, ромштекс и прочие.

Хотя, после того как мы, по моей наводке, попробовали
бефстроганов в "Савое", то это блюдо еще долгое время у нас
считалось первостатейным лакомством.

Это уже позже я вкусил судака по-польски в "Метрополе",
или карпа, по твоей указке выловленного официантом из круглого
бело-мраморного бассейна ресторана "Савой", и тут же
отправленного на кухню, где его сразу мастерски разделают и
зажарят специальным образом в сметане.
 

Восточноевропейская кухня, это, в самую первую очередь,
"София" на Маяковке.

Торжество желудка начинается с множества закусок,
холодных и горячих.

Зелень, острые маринованные овощи, "Брынза на скаре".

Это кусок брынзы, завернутый в пергамент и
поджаренный на решетке.

Сняв пергамент вы увидите плавающий в
образовавшемся жидком желтом масле кусок мягкой, как суфле,
пористой брынзы, источающей весь спектр молочных ароматов,
творога, сливок, масла и собственно брынзы.

Теперь представьте себе металлическое блюдо длиной
близко к полуметру, одна половина которого просто завалена
маленького размера, на один мужской укус кебабчатами,
кусочками шашлыка, ребрышками, чем-то еще и все это только
из совсем молодого барашка.

На второй половине гора картофеля-фри и зелень.

К этому надо добавить аромат, который исходил
от него, и разные специи в отдельных судочках.

Называлось оно по-болгарски "Мешано от агнешка",
ассорти из ягненка, и рассчитано было на две персоны, что и
указывалось в меню.

Кроме того еще и официант обязательно напоминает
об этом, если вы его заказываете.

Стоило оно недешево, 26 рублей 20 копек (с этого
момента всё в ценах до 1961г.), но оно действительно стоило
того.
Следующая позиция в меню ресторана это "Кюфтета
нервозна".

Название блюда, согласитесь, настораживает.

Однако, как не взбодрить свои нервы кулинарным путем,
еще и почти задаром.

Ведь две хороших котлеты с маринованными
болгарскими перцами и помидорами стоили всего 4 рубля 60 коп.

Официант тактично напоминает, что если молодые люди
еще не пробовали их ассорти, то пусть сначала справятся с ним,
а уж потом закажут что-нибудь еще.

Нет, нет, так не пойдет, сопротивляетесь вы, ведь потом
нам опять ждать придется.

Но уж если вы заказали это незнакомое вам блюдо то
официант обязательно посоветует добавить к заказу белого
сухого или, на худой конец, принесет в запотевшем графинчике
обычной холодной воды.

Секрет этого болгарского блюда в том, что фарш для
кюфтет состоит на 70 процентов из баранины и на 30 из стручков
свежего острого красного перца, того, что сейчас зовут чили.

Вы залихватски, мол, мы еще не то в жизни видели,
откусываете от котлеты приличный кусок и, ни в чем еще не
разобравшись, начинаете его бодро жевать.

Во рту возникает пожар, который, разрастаясь до
катострофической силы, заставляет тереть себя по лицу, стучать
кулаками по затылку, но тщетно.

Из глаз слезы, из носа тоже, потушить его сразу
не удается.

Пожар лучше всего заливать тем самым белым сухим,
от которого вы отказались в целях экономии, или водой из
графина, спасибо предупредительному официанту.

Еще можно положить в рот свежий помидор и держать
его там, мыча, вращая головой и стуча кулаками по своим
коленям, пока чуточку ни полегчает.

К этому  времени за шторой, отделяющей кухню от зала,
собирается компания веселых официантов, чтобы посмеяться над
традиционным концертом, который устраивают неопытные
посетители ресторана.

На мой вкус болгарская кухня скорее восточная, ближе к
турецкой из-за ее остроты.

Хотя в Турции, признаюсь, никогда не был, но турецкой
кухни напробовался у своих друзей армян в Абхазии.

А вот "Будапешт" со своими салатами, неповторимыми
гуляшами и кнедликами на разный манер, острыми и пряными
колбасами и десятками разновидностей паштетов, это все-таки
ближе  к Европе.

Он навевал мысли об, "осмелюсь доложить", Йозефе
Швейке, об обжоре Балоуне, который, размазывая слезы по
лоснящимся от  жирного  паштета щекам признавался повару
Юрайде, когда тот выгонял его с полевой кухни:

-Обжора я, ненасытный я, это правда. 

И выплевывал  куски станиолевой обертки того самого
паштета, который он нес из офицерской столовой своему
командиру надпоручику Лукашу.

Да так и не донес, потому что  по пути сожрал весь без
остатка.

И мы, пьяные то ли от выпитого "Токая", то ли от
сытости, пили еще и за Ярослава Гашека и за его таких смешных и
дорогих нам героев.



Средне-Азиатска кухня это ресторан "Узбекистан".

Вечные смешанные очереди из столичных гурманов,
случайных посетителей, клюнувших на ароматные запахи и
приезжих узбеков в стеганках и галошах с шерстяными носками
навыпуск.

Они будут есть только здесь, только в этой чайхане на
Неглинной улице, потому что "сосед кишлак исказал толко издес 
нет  нечист пищ".


Вот меня всегда занимала одна такая мысль.

Приезжает русак на Украину и обязательно попросит
борщ с пампушками, сало с чесноком, галушек, вареников со
сметаной.

Приедет на Кавказ, подавай ему чачу, шашлык, на
опохмелье попросит хаши.

В Самарканде умрет, если ему откажут в плове.

И правильно сделает, потому что все это очень
своеобразно, очень вкусно и нормальному человеку всего этого
хочется отведать.

А приехавший в Москву грузин на следующий день
обязательно встанет в длинный хвост в "Арагви".

Или узбек, в ватных штанах, заправленных в шерстяные
носки, в июле месяце будет маяться в двухчасовой очереди в
свой "Узбекистан".

Ну, значит, так привыкли, значит, обходятся, бедняги,
без наших щей да каши.

продолжение:http://www.proza.ru/2019/04/03/446


Рецензии
Костя, наконец-то я дождался появления этой твоей поэмы-гимна чревоугодников, гурманов и просто обжор. С нетерпением жду продолжения.

Владимир Микин   01.04.2019 09:17     Заявить о нарушении