Путь к шамбале

                ПУТЬ К ШАМБАЛЕ

                «Если Аллах захочет сделать человека мудрее,
Он посылает его путешествовать»/старая мусульманская поговорка/.               

У каждого, наверно, человека в жизни бывают такие моменты, когда его несет по волнам жизни не по своей воле и не по его планам и желаниям, а помимо. Однажды, зайдя в книжный магазин, в котором не был несколько лет, увидел на полке книги Эрнста Мулдашева о его путешествиях в Тибете. Просмотрел. Книги вызвали интерес. Купил все три книги. Еще не дочитав последнюю книгу, что-то меня заставило вновь заглянуть в этот магазин. Каково же было мое удивление, когда на той же полке увидел еще три книги о Тибете. Все они были о знаменитой Рериховской Централь-Азиатской экспедиции. Написаны участниками экспедиции: Николаем Константиновичем Рерихом «Алтай-Гималаи», Юрием Рерихом, «По тропам Срединной Азии», «Тибетские странствия полковника Кордашевского». Прочитал книги с огромным интересом. Появилось большое сомнение в том, что написал Мулдашев в своих книгах о Тибете. Когда в третий раз/это в течении года/ обнаружил на той же книжной полке еще три книги о Тибете, то задумался о мистике. Меня явно кто-то куда-то вел. Купил книги: Патрика Френча «Тибет, Тибет», Ламы Анагарика Говинды «Путь белых облаков» и Сергея Волкова «Тибет на крыше мира». Прочитал их также с огромным вниманием. Читая, часто задумывался, почему именно в этот короткий промежуток времени, книги о Тибете, словно магнитом, притягивались ко мне. В январе в Находкинском музейно-выставочном центре открылась моя персональная фото-выставка. Ко мне подошел неизвестный мне мужчина в возрасте 60 лет, небольшого роста, коренастый, с небольшой клинышком бородке. Ученый. Мелькнуло в моем сознании./Так  и оказалось/. Он представился: Мечетин Анатолий Васильевич.
-Мне ваши фотографии понравились. Я набираю группу для путешествия в Тибете. Вы подходите. Оплатит путешествие Управляющая компания «Синэргия». Согласны поехать?
От радости даже не мог подобрать слова.
-Вижу. Согласны.- улыбнулся Мечетин.- Дайте ваш телефон. Я периодически буду вам звонить. Читайте литературу о Тибете. Советую прочитать все книги Мулдашева. Проверим его Город Богов у Кайласа. Продолжайте ходить в походы. Там большая высота. Турист должен быть в хорошей физической форме. Еще, кроме фотографа, в группе должен быть видеооператор. Есть ли у вас, кто-либо из туристов, кто снимает видеокамерой?
-Знаю такого. Геннадий Козлов из Партизанска. Мы с ним путешествовали в Якутии. Он хорошо отснял там.
-Слышал о нем. Он давно снимает видеокамерой?
-Давно. У него есть фильмы о Плато Путорано, о Камчатке.
-Хорошо. Возьмите у него несколько материалов. Я хочу посмотреть.
Съездил к Козлову. Рассказал ему о Мечетине и о возможной бесплатной поездке в Тибет. Козлов, конечно, ничего подобного не ожидал. Обрадовался. Дал мне несколько бобин с фильмами о путешествиях по плато Путорано, по Камчатке и Якутии. Передал их Мечетину. Вскоре он позвонил мне: Большого таланта я в нем не увидел, но я его беру в группу. Пусть тоже готовиться. В мае выезжаем. Впервые осознал, что мысль может материлизоваться. В мае состоялся общий сбор группы. Руководитель команды- Мечетин. Переводчик- Безверхний Владимир Львович/оба кандидаты геологических наук/, ответственный за высотную часть экспедиции- геолог и альпинист Хершберг Борис Леонидович. Ну, и мы с Козловым.
     Шамбала…Гора Святая. Гора Священная. Обитель Махатм.  Твердыня Духа. Твердыня Знания и Света… Вот далеко неполный перечень названий места, где обитают Учителя человечества.
     Шамбала существует с незапамятных времен и стоит на бессменном дозоре эволюции человечества. Все Великие Учителя связаны с этой Обителью. Все Они члены Ее. Деятельность этой Твердыни многообразна. Мы не знаем и малой доли из Их дел. Но история народов хранит свидетельства помощи Учителей. Принятие или уклонение от советов, от помощи Их, неизменно сопровождалось расцветом или падением страны.
Шамбала-место, где сочетается духовный мир с материальным.
Согласно легендам в Братстве хранится Камень, посланный с Ориона и принятый Учителем Ясоном. Камень положен в основание Братства Общины. Основная часть Камня хранится в Братстве в Башне Чунг. Этот Камень помогает сотрудникам Братства сохранять духовно-энергетическую связь с высшими мирами и цивилизациями Космоса. Камень содержит некое вещество, помогающее хранить вибрации дальних миров. Фрагментом этого Камня, осколком, владели правители Лемурии и Атлантиды. В более поздние времена Акбар и Соломон, Александр Македонский и Великий Тимур, Наполеон и императоры древнего Китая. Осколок от этого Камня посылается в Мир, чтобы сопутствовать великим событиям. Камень хранит вибрации с дальними Мирами. Все великие объединители и основатели государств, владели частицей этого Камня. С 1923г. камень был передан Рерихам.
Как же найти путь к нашим лабораториям? Без зова никто не дойдет. Без проводника никто не пройдет! Найти Нас, прежде всего, нужно не географически, но в духе.. Сказано: «Царство Божие берется приступом!»
Достоверно известно, что Шамбалу посещал Великий Пифагор. Он принес оттуда свое Учение. И Апполоний Тианский был в Шамбале. Пришел он оттуда Посвященным. И Великий Платон направлялся в Шамбалу, но попал в плен и несколько лет провел рабом на галерах. Ориген тоже мог побывать у Учителей, да томился в тюрьме.
В одной из древних рукописей, обнаруженных в Тибетском монастыре Николаем Нотовичем, говорилось о том, что Исус Христос, путешествуя по Индии и Тибету, побывал в тех районах, которые близки к Шамбале. Несмотря на огромные препятствия Н. Нотович опубликовал эту рукопись под названием «Неизвестная жизнь Христа». Известный всему миру общественно-политический деятель Индии Джавахарлал Неру писал: «Всюду в Центральной Азии, в Кашмире, Ладаке, Тибете и еще на Севере существует твердая вера в то, что Исус, или Исса, путешествовал в этих краях.»
Ученик Рамакришны Свами Абхедананда говорил, что он сам видел в Тибетской копии книгу, с которой Нотович сделал свой перевод, и оригинал этой книги написан на пали и находится в Марбурге/монастыре в Тибете/. Видели этот манускрипт в монастыре Хемис и Рерихи. Существуют описания жизни Христа в Индии и в других редких манускриптах. Но это позванные. А сколько людей устремлялись в поисках таинственной обители!!!  Среди староверов немало было ходоков туда, и если они и не доходили, то все же некоторые из них приносили на родину много интересных подробностей, странных встреч и знаний в пути, указывающих на таинственность этих мест.
Наша легендарная соотечественница Елена Петровна Блаватская в 1951 году в Лондоне  встретила своего Учителя. Он ей сказал, что Ему потребуется ее участие в работе, которую Он собирается предпринять, и чтобы подготовиться к этой работе, ей придется три года провести в Тибете. Это место, как пишет сама Елена Петровна, известно под названием Рунджун. Оно окружено высокими горами и здесь находится огромная пещера. Это главное место паломничества для лам и излюбленное прибежище Махатм.
Блаватская никогда открыто не говорила, что бывала в Лхасе, запретной для европейцев столице Тибета. Считается, что ни одному европейцу не удалось побывать там после краткого визита в 1847 году аббата Гука и вплоть до британского вторжения в Тибет в 1904 году. Однако, по словам сестры Елены Блаватской Веры, «достоверно, что она /Е.П.Б./ бывала и в Лхасах, столице Тибета, и в главном его религиозном центре Чикадзе/Шикадзе/, и на Каракорумских горах в Куэньлуне. Ее живые о них рассказы много раз мне это доказывали». Блаватская была Посвященная и три года провела в Священной Шамбале. Чем занималась в Шамбале Блаватская?
«Большую часть времени, как, она рассказывала своим ученикам, у нее занимало изучение двух языков. Первый-сензар, о котором она говорит, что это « тайный жреческий язык, или тайная речь» посвященных Адептов по всему миру. Именно на этом языке написаны строфы, послужившие основой для Тайной Доктрины и Голоса Молчания, написанные Е.П.Б.. Вторым языком был английский.
Если с Еленой Блаватской более-менее понятна цель ее посещения Тибета и Шамбалы, то Центрально-Азиатская экспедиция, предпринятая в 1926-1928 годах Рерихами, обросла самыми невероятными вымыслами. Какие же истинные причины побудили Рерихов на столь сложное и ответственное путешествие?
 Эта программа была разнообразной. От историко-культурных, этнографических, лингвистических исследований до приобретения старинных предметов искусства. От ботаники и зоологии-до медицины и географии. Одной из задач экспедиции было изучение следов великого переселения народов. Все эти задачи были блестяще выполнены. На базе собранного материала Рерихами был открыт в Индии институт «Урусвати», где трудились десятки ученых всего мира. Н.К.Рерихом были написаны сотни картин о Монголии и Тибете. Е.И.Рерих, как известно, именно в этой экспедиции прошла огненную йогу и зажгла с помощью Учителей все 49 чакр, чего не сделал ни один человек на земле. Юрий Николаевич Рерих собрал большой материал для создания тибетско-англо-русского словаря. Тут необходимо отметить, что он блестяще владел всеми европейскими языками, китайским, монгольским, тибетским со всеми его наречиями.
Но были и другие задачи. В начале двадцатых годов у Н.К.Рериха зрели замыслы создания независимого Сибирского государства. Предполагалось, что территория Новой страны включит в себя Азиатскую Россию, Монголию, Тибет и Китайский Синьцзян. Для этого Махатмы через Рерихов направили письма Советскому народу, которое было вручено в 1926 году Чичерину и Сталину, и Слово к Монголам, врученное Монгольскому правительству. Лейтмотивом обоих посланий стала мысль о Мировой Общине. Известно, что ни Советское, ни монгольское правительства не пошли по пути, указанному в письмах Махатм, избрали иной путь, который и привел в конечном итоге обе страны к полному развалу, обнищанию большей части населения, к духовной деградации. Буддийская же миссия в Лхасу, вследствии, неколебимого противостояния тибетских властей, оказалась сорвана. Экспедиция была остановлена на подступах к Нагчу и провела пять долгих месяцев в ледяном плену. Всемирный Союз Западных Буддистов поручил Н.К.Рериху осуществить связь буддистов Запада с буддистами Востока. Для этого должна была состояться встреча Рериха с Далай-Ламой. Готовилось предложение о проведении реформы в Тибете. Суть этой реформы-очистить Учение Будды. Тибетские власти отказались принять посольство.
Но были ли Рерихи в Шамбале? С какой целью они везли в экспедиции часть Священного Камня, который ими был получен в 1923 году в Париже? Сейчас можно достоверно ответить: «Да, Рерихи побывали в Шамбале!» Намеки на посещение ими Тайной Обители можно найти в опубликованных путевых дневниках полковника Кордашевского Н.В., завхоза экспедиции Павла Портнягина, доктора Константина Рябинина, переводчика Бориса Голубина/Панкратова/, В.Вераско, в письмах Елены Ивановны Рерих, в дневниках Юрия Рериха. Задача же Камня, который Рерихи везли в экспедиции в особой шкатулке, была «разрядить» негативное поле нашей страны, которое сложилось после гражданской войны. В пределах кармы эта задача была выполнена. Кроме того, дар Ориона неоднократно защищал семью Рерихов от нападков врагов. Например, в Москве Дзержинский, с которым должны были встретиться Рерихи, отдал приказ об аресте их экспедиции, но на другой день внезапно умер, не успев привести свой план в исполнение. Вспомним, сколько предпринималось попыток нападений на караван в пути их следования по Монголии и Тибету. О том, что этот камень обладал таинственной силой пишет ученица Елены Рерих Зинаида Фосдик : « Камень творил чудеса: обладал способностью самостоятельно передвигаться по поверхности, излучал тепло.. камень покоился в ковчеге на древней ткани, на которой вышита в сиянии лучей древняя надпись «Сим победим». Это ларец запечатлен на многих картинах Н.К.Рериха и С,Н.Рериха, также на фотографиях.
24 мая 2005 года летели в самолете курсом на Пекин. Это был уже не сон, а явь…               
27 мая. Вылет в Лхасу. С пересадкой в другой самолет в аэропорту города Чанду.
 От Чанду к Лхасе летели через сплошной горный массив. Во все стороны до горизонта горы, горы, горы. Без признаков человеческого жилья.
Пора было знакомиться с Тибетом. Достаю  справочник «Страны мира», который приобрел в аэропорту Владивостока. В нем страны Тибета нет. Нахожу страну Китай. Тибету, как одной из провинций, уделено немного. Читаю. Тибет –страна высокогорная. К северу от Тибета раскинулись широкие степи Монголии. На юге он граничит с Индией, Непалом и Бирмой. На западе-с Афганистаном. Территория Тибета занимает 1,2 миллиона квадратных километров. Четвертую часть Китая. Для сравнения: территория Приморского края 166 тысяч квадратных километров. Тибет большего нашего края в 7 раз.
Рерих подвел итог путешествия в Тибете: « грустно видеть,  лживые тибетцы, начиная с правительства, генералов, губернаторов и кончая простыми крестьянами – что этот народ со всеми его отрицательными качествами так тесно связан с буддизмом. Как можно скорее должно быть отделено великое Учение от Тибета..есть справедливость и что не только судятся под ее весами отдельные люди, но также и целые народы со своими правителями и правительствами...» Слова  Н.К.Рериха оказались пророческими. Но трагическую судьбу Тибета предсказал за 12 веков до Н.К.Рериха Гуру-Ринпоче Падмасамбхава. Этот текст опубликован под названием «Легенда о Великой ступе Боудханатха».Он предвидел, что в Страну Снегов вторгнутся несметные полчища вражеских армий и, передвигаясь из долины в долину, станут опустошать край наподобие молний, обращающих все в пепел..половина населения Тибета будет безжалостно истреблена, враги станут убивать монахов и даже почтенных лам. Святилища будут разграблены, разорены, превращены в смердящие, заваленные навозом хлева или скотобойны. Монастыри превратятся в заброшенные, дикие пустоши, а разрушенные деревни опустеют. Священные писания будут повергнуты в прах, а изваяния божеств и танки утратят свою сакральность, их станут продавать по базарной цене. Воры и самозванцы будут смеяться над людьми. Оставшиеся в живых станут искать убежище в Сиккиме, Бутане, Непале, Индии..черный призрак бедствия будет долго витать над страной..».  Все так и случилось. До 1949 года страной правил Далай-лама. Тибет был автономным теократически-ламаистким государством. В октябре 1950 года в Тибет вошла армия КНР. Тибет пал за 12 дней. Китай гарантировал Тибету самоуправление
 В 1959 году население Тибета подняло восстание. Оно было жестоко подавлено китайской армией. Далай-лама и еще 20 тысяч человек покинуло страну и бежали в Непал, Индию, Бутан. Затем годы «культурной революции». «Культурная революция» в Тибете, где переплетаются религиозные традиции, личные и общественные интересы, оказалась катастрофой вдвойне. Как писали в газетах :  «жестокость «культурной революции» была выражением глубокого возмущения реакцией на политику насилия предыдущих 17 лет, чем сильнее эксплуатация, тем больше ответного насилия она  порождает». За эти годы по сводкам западных газет в Тибете было уничтожено 6000 монастырей и убито 1 мил. 200 тыс. людей.
 Разрушили три великих монастыря. Был запрещен введенный Цзонкапой в 1409 году  праздник Монлам  Ченпо. Святыню Лхасы 7 века, Джокханг, разрушили, выбросив все священные атрибуты.С созданием в 1965 году Тибетского автономного района присоединение Тибета к Китаю было закреплено юридически. В 1979 году КНР пошло на уступки была разрешена свобода вероисповедания и свобода торговли. Все упоминания об этих событиях в Китае запретили. Все осталось в прошлом. Это и есть карма народная.
Но когда же конец этому горному краю? Не самый ли это обширный горный массив на земле?  Вдруг внизу появилась небесного цвета лента. Кто-то произнес: «Брахмапутра!» Все прильнули к иллюминаторам. При виде этой священной реки, сердце заколотилось вдвойне. Кажется, Борис сказал, что начало этой реки находится у Кайласа. Еще через полчаса наш самолет приземлился в аэропорту столицы Тибета Лхасы. Вышли из самолета. Вокруг нас стояли горы красно-коричневого цвета и совершенно голые. Без привычной для глаз зелени. Ни одного деревца, ни одной травинки на склонах гор не произрастало. Воздух чист и сух. Борис торжественно произнес: « Мы находимся на высоте 3700 метров!» Еще в самолете при приземлении хотел достать куртку, которая лежала в сумке сверху фотоаппарата. Кто-то из наших, кажется Владимир Львович, сказал, что на улице жара и одевать ее не стоит. Куртка осталась в сумке. Получив багаж, то есть рюкзаки, загрузили их в автобус, который приехал за нами. Затем последовала команда старшего группы Анатолия Васильевича:  «Все на общий снимок!»  Это означало, что я должен сфотографировать наших на фоне здания  аэропорта и стоящих за ним гор. Открываю сумку, но к ужасу куртки не вижу. Тут же о пропаже куртки сообщаю нашим. Владимир Львович сообщает об этом нашему гиду. Тот идет в здание, где с работниками аэропорта осматривают место, где может быть утеряна куртка. Куртки нет. Было обидно. Только что перед самым отъездом из Находки купил этот костюм. Тем не менее, общий снимок делаю. Наш гид перед посадкой в автобус повесил на шею каждому из нас белый шарф Это ходак, которые тибетцы дарят гостям. Хорошая традиция. Приятная. К городу, который расположен почти напротив аэропорта, ехали к мосту, который находится более чем в  пятидесяти километров в верху  реки. У дороги видим небольшую деревеньку. Стены домов обмазаны навозом, а сверху покрыты валежником. Это ступа. По- тибетски называется «чортен». Это сооружение символизирует просветленный ум Будды. Она состоит из прямоугольного основания, купола,  увенчанного полумесяцем или солнечным диском. Такую ступу с полумесяцем и солнечным диском мы увидим у монастыря Потала в Лхасе. Эти части ступы символизируют пять элементов, составляющих Вселенную: земля, вода, огонь, ветер, пространство, пять чакр, а также-мистическое тело Будды. По традиции в ступах хоронят Далай-Лам, останки святых и пророков. В некоторых ступах хранятся древние манускрипты. Ставятся у монастырей, около деревень, на местах, где центр перекрещения космических энергий. Тибетские ступы похожи на ступенчатые пирамиды. Рядом со ступой мы заметили молитвенные колеса. Они медные. Вращаются вокруг своей оси. Внутри него находятся ролики с мантрами. По поверью тибетцев, вращая Молитвенное колесо по часовой стрелке, активизируется энергия мантр и это приносит пользу тому кто крутит колесо и окружающей среде. В городе мы увидим много людей, которые вращают Молитвенные колеса на деревянной рукоятке. У монастырей таких колес, как правило, 108. На каждых воротах дома черепа быков с рогами. Это делается людьми, чтобы охранять себя от дурного глаза. Во дворах мы заметили алюминиевые зеркала. Их еще называют «зеркалами Архимеда». Они ловят солнце и направляют солнечную энергию на кипячение чайника. Дома в Тибете отапливаются навозом яков. Лепешки собирают летом и сушат, как вы видели на стенах домов. Дерево в Тибете редкость. Оно священно. Срубить дерево для буддиста все равно, что убить.
Мы проезжаем возвышенность, которая вся обвешана какими-то флажками. Это лунгта или молитвенные флаги. Они пяти цветов: белые, желтые, красные, зеленые и голубые. Эти пять цветов символизируют пять элементов, составляющих микрокосмос и макрокосмос. Молитвенные флаги вывешиваются на шестах в специально предназначенных для этого местах. Увидим их на всех перевалах. Ветер треплет их и  доносит людские молитвы до Божьего уха.» Вот и мост через реку. Он тоже увешен молитвенными флагами. На въезде в город стоит памятник-три могучих яка, сделанных из золота. При солнечном освещении яки ослепительно блестят. За яками мы увидели золотые крыши храмов дворца Поталы. Трудно себе представить что-либо более величественнее. Уже сама  причастность, что ты видишь это необыкновенное сооружение, наполняет воодушевлением и гордостью. Столица Тибета оказалась компактным городом. Все дома разукрашены национальным орнаментом. Новые современные здания также оригинальны. Центральные улицы широкие с полосами для  езды рикш-велосипедистов, которых на улицах множество. Впрочем, много и таксомоторов. Все автомашины японского производства и одного цвета. Вдруг всплыли слова Н.К.Рериха «Лхаса ничего из себя не представляет, кроме свалки нечистот в прямом и, особенно, переносном смысле, и должна быть очищена даже по Тибетскому пророчеству. Ведь все, что нас наполняет и влечет, находится далеко за пределами Лхасы, и те Лики, с которыми мы обращаемся, никогда Лхасы не посещали.» Да…Увидел бы Николай Константинович Лхасу сейчас! Лхаса очищается. С помощью Китая.
Привезли нас в отель «Як». Это в центре города. Небольшой красивый дворик. Обслуживающий персонал- женщины тибетки. Все небольшого роста. Каждый из наших здоровается по своему. Кто по- русски, кто на чисто английском языке, кто на сильно искаженном. В ответ слышим незнакомые слова: «Таши Делек!» В переводе с тибетского это напоминает пожелание счастья, здоровья и всяческих удач.  Ну, что же, нам как раз этого и нужно. Женщины, подбежав к автобусу, быстро разобрали наши рюкзаки. Увидев такую картину, показалось стыдным, что мой рюкзак в 30 килограмм понесет хрупкая женщина. Не позволил ей этого делать. Взвалил рюкзак на себя и пошагал на третий этаж «на голубятню»-как мы прозвали свой номер. На предостережения Бориса не делать этого, не обратил внимание. Но уже через несколько минут после того, как поднялся с рюкзаком и фотоаппаратами в номер, началось головокружение, а ночью тошнило. Но главное было не это обстоятельство. Когда стал распаковывать рюкзак, то вдруг обнаружил в нем свою «потерянную» в аэропорту куртку. Объявил о находке своим спутникам. Они лишь посмеялись надо мной. Посчитали, что куртка там и была, а в сумке ее не было. Мне только показалось. Задумался. Ведь точно помнил, как я ее доставал из сумки и намеревался одеть…Что это было? Шутка духов Тибета?
С вершины нашей «голубятни» через открытую дверь открывался красивый вид на горы. Мы этому были не рады, так как данная комната предназначалась для пилигримов-студентов. Небольшая комната без всех удобств на четверых человек. Мало того, в эту же комнату через некоторое время с трудом затащили еще одну кровать. Для пятого члена команды. Рюкзаки уже пришлось ставить на кровати.
Ну вот, сказал Борис, тибетцы с первых минут за счет лишения нас элементарных удобств начали «наваривать» «бабки». Анатолий Васильевич и Владимир Львович сходили вниз к администрации, Возмущались. Но ответ один : «мест нет». Пришлось смириться.
На следующий  день нас начали знакомить с достопримечательностями города. Это, конечно, монастырь Потала. Резиденция Далай-ламы. Имеет в длину 365 метров, в ширину 335 метров, в высоту 109 метров. В монастыре более тысячи помещений. Многие тысячи статуй Будд и святых. Огромные стеллажи с манускриптами. Они хранятся в коробках. Чортены, в которых погребены Далай-ламы, искусно украшены. Само слово «Потала» означает с санскритского «гавань», «порт». С Тибетского-«мифическая гора», «обиталище Божества Авалакитешвари», воплощением которого является Далай-лама. Далай-лама- это титул тибетских первосвященников, духовный и светский правитель буддистов-ламаистов. Тибетцы верят, что Далай-лама-это Бодхисатва, который благодаря своей доброте и мудрости освобожден от случайностей нового возрождения, и вернулся в мир, чтобы спасти страдающее человечество. Когда Далай-лама умирает, то Бодхисатва вселяется в новорожденного младенца. Государственный оракул и собравшиеся ламы должны отыскать его среди многих новорожденных по определенным признакам. 14-тый Далай-лама  в 1959 году бежал из Тибета и с тех пор живет в эмиграции. В основном в Индии. Правительство Китая неоднократно предлагало ему возвратиться в  Тибет, но пока он в раздумье. Кстати, именно в Потале хранится оригинал манускрипта о жизни Христа, с которого Николай Нотович написал книгу « Неизвестная жизнь Исуса Христа».
 При обходе Поталы приходилось слушать длинные пояснения тибетского гида-переводчика, затем нашего переводчика Владимира Львовича, а в завершении комментарии Бориса.  Мы заметили,  что в каждом помещении тибетцы перед алтарем молились, клали в светильники сало или масло, бросали перед статуями Будд и святых мелкие купюры. Это Пуджа. Подношение Божествам, или своего рода жертвоприношение в виде благовоний, молитв, денег
 После очередного осмотра, какого по счету храма, заходить в сумрачные помещения больше не хотелось.  Статуи, книги, алтари, светильники, монахи в красных одеждах-все это слилось в какой-то калейдоскоп. К тому же фотографировать в помещениях не разрешали, поэтому с удовольствием ходил по дворам монастыря и фотографировал монахов, простых тибетцев, которые пришли не из любопытства поглазеть диковинное, а для совершения определенного обряда. У каждого из них в руках были четки и крутящиеся колеса, в глазах трепет перед Божествами. В каждом помещении мелкие купюры так и сыпались дождем перед ликами Божеств и святых, а монахи время от времени их собирали в мешки и в отдельных помещениях считали. Ничего святого в их лицах не заметил. Оказывается, не облачение, и не бритая голова, а преодоление эгоистических желаний делает человека святым. Это был мой взгляд на монахов. Гена Козлов  каждым монахом восхищался. Он верил, что у каждого из них открыт «третий глаз». Что он подразумевал под этим понятием, мы так и не поняли, но все дружно не согласились с его мнением о монахах.
С одной площадки монастыря открылся вид на город, долину и горы, стоящие за рекой. Наш гид, встретив знакомого монаха, родственника, разговорился с ним. Мы воспользовались этим и с удовольствием стали рассматривать окрестности. Голубое небо, белые облака, солнце до боли в глазах. Потала стоит на Красном холме-Марпари. Где радиовышка Железный холм-Чакпари. До 1959 года на этом холме стоял знаменитый тибетский  институт медицины. Во время восстания Тибетцев он был разбомблен до основания. Сравняли с землей и древний женский монастырь Щугсеп. Многих монахинь посадили в лагеря. Других отправили в свои деревни. Поталу же разрушали неоднократно. Грабили монголы, китайцы и свои революционеры. За богатства, которые хранились в монастыре.
Зачем же надо было медицинский институт разрушать? Как бы за  всех нас спросил Гена Козлов. Ну, понятно еще монастыри. Рассадники дурмана с точки зрения революционеров.
-Не знаю, не знаю. Ответил  Борис. Скорее всего, отомстили зданиям за то, что монахи, монахини и студенты принимали самое активное участие в восстании.
 Китай сейчас стремительно развивается. Перестраивается и Тибет. В справочнике написано, что Лхаса с 1950 года выросла в 25 раз! И продолжает строиться. Вон кругом сколько новостроек.
-За три года, что я здесь не был,- сказал Борис,- Лхасу трудно узнать. Она стала много красивее. Культурнее. Автомашин стало вдвое больше..
После обеда совершили Кору вокруг Святого храма Джокханг по улице с названием Паркхор. Она опоясывает храм кольцом. Это одно из самых священных мест Тибета. Храм окружают старые тибетские дома с резными оконными наличниками. У стен домов стоят лавки торговцев. Все здесь идут по часовой стрелке. Здесь старая Лхаса. Кого здесь только не встретишь! Пилигримы со всего света. В самых разнообразнейших одеяниях! Запахи дыма, сала и мочи. Перед храмом под древней засохшей ивой, увешанной молитвенными флагами, сидят толи пилигримы, толи нищие. На каменных плитах перед входом в храм распластались молящиеся. О торговле в городе следует сказать особо. Улицы города-это сплошные магазины и закусочные. Рядом с современными супер-маркетами, прижались небольшие магазинчики, а еще дальше базар, где лавки стоят сплошными рядами. Как они конкурируют, не известно. Но везде толпы людей. В каждом магазинчике покупатели. Больше иностранцев. Но лавки Паркхора-это что-то особенное. Здесь на каждом метре развалы самого разнообразного товара от посуды до ковров. Больше всего предметов церковного обихода: четки, браслеты, молитвенные колеса, молитвенные флаги, мандалы, маски Божеств и Духов, медные статуи Будд и Божеств, танка и многое другое. Стоит только остановиться у какой нибудь лавки, как к тебе тут же подбегает продавец, как правило, женщина и начинает расхваливать свой товар. Если обратил внимание на какую-нибудь вещь, как эту вещь уже стараются тебе вручить, при этом цену заламывают астрономическую. От торговли уже не уйти. Ввяжешься в торговлю, считай, что без этой вещи не уйдешь.
Только сделана покупка, как тут же, не раньше и не позже, появляются нищие, просящие деньги. Они вырастают, словно из- под земли. Стоит лишь дать одному, как тебя окружают с десяток нищих, и с большей настойчивостью выпрашивают деньги. Уйти от них сложно.
Вот буддийские четки. Их называют двояко: мала и тренгвы. Их по 108 бусинок. Делают из сандала, семян лотоса, янтаря, коралла, горного хрусталя. Зачастую иностранцам «впаривают» четки из стекла и пластмассы. Отличить их можно, но порой не так просто. А вот молитвенные флаги-лунгта. Их развешивают на перевалах, на ступах, на священных для тибетцев местах. Вот мандала!- сказал Борис, рассматривая вещи на прилавке. На ней заключена вся философия Тибетского буддизма. Один из основных сакральных символов в буддийской мифологии. Место обитания божеств. Модель Вселенной. Карта Космоса. Суть каждой мандалы-желание отыскать путь из временности в Вечность. Мандалы повторяют космический взрыв одного ядра. Самая простая мандала-это круг. У мандалы имеется центр и четыре угла. Вот на этой мандале, показал нам Борис, круг-венок из листьев лотоса. Лотос –это женское начало. Лотос сам является мандалой, которую создала сама природа. Он распускается в воде или в Космических водах. Его корни в земле. Лепестки глядят во все стороны мира. Лотос символизирует сотворение мира. Во всех тибетских текстах утверждается, что Шамбала имеет очертания восьмилепесткового лотоса. Такой ее изображают на мандалах и на картинах-танка. Кстати, чакра в районе сердца тоже имеет форму восьмилепесткового лотоса. Мандала-это своего рода Библия. За семью печатями. Только ученые ламы понимают всю глубину рисунка на мандале. Так же как и всю глубину текста Библии понимают лишь Посвященные.               
Джокханг- это одна из древних святынь Тибета. Построила Джокханг жена царя Сонце Гампо принцесса Непала..Она же основала и Поталу. Во время «культурной революции» эту святыню полностью разграбили. Причем грабили в основном свои тибетцы, а не чужеземцы.
На Коре видели старого тибетца. На нем был кожаный передник, а на руках к ладоням прикреплены деревянные колодки. Он поет или читает молитву и движется путем простирания. Сначала громко ударяет в ладони у себя над головой, касается пальцами своего лба, груди. Затем упирается в землю. Ползет по мостовой и вытягивается во весь рост. Снова поднимается. Делает три небольших шага и опять ударяет ладонями над головой. Таким образом, он должен пройти вокруг монастыря, то есть совершить Священную Кору. Этому только можно изумляться. Никаких слов этому явлению не подберешь. Затем подошли к ступе. Одному из ритуальных сооружений, стоящему у монастыря.  В ней та же пятиричная символика. Состоит из пяти частей. Символизирует пять элементов на которые распадается человеческое тело после смерти. В основании сооружения лежит массивный блок. Это элемент «земля». Над фундаментом находится шар, символизирующий элемент «вода», символом которой –круг. Затем идет коническая часть чортена, подобная языку пламени, которая символизирует элемент «огонь», символ –треугольник. Полусфера, находящаяся на конической части и напоминающая перевернутый купол неба, символизирует элемент «воздух», символ-полукруг. Увенчивается все сооружение вытянутой каплей, представляющей собой элемент «небо», символ-точка. Это экзотерический смысл чортена. Но тайный эзотерический смысл чортена символизирует постепенный путь к просветлению и достижению нирваны.
 На рассвете в первых лучах солнца необходимо бы отснять сам монастырь и успеть в этом же освящении отснять золотых яков и золотую лошадь. Все это на одной улице. Должен успеть. Для этого надо пораньше выйти. С такими мыслями забылся и, кажется, погрузился в сон. Показалось, что спал один миг. Рассвет уже начинался. Быстро оделся. Взял фотоаппараты и вышел из гостиницы на улицу. Сначала ничего не понял и даже испугался. По улице шла колонна людей. В руках у каждого были крутящиеся молитвенные колеса и четки. Колеса они держали как гранаты. Подумал, что что-нибудь случилось. Куда это они спозаранку? Посмотрел на лица. Ничего страшного не увидел. Лица сосредоточенные. Губы шептали молитвы. Правая рука у каждого крутила колесо, а левая перебирала четки. Но куда они все идут? Влился в этот поток. Так как спешил, то ускорил шаг почти до бега. Стал обходить идущих. Кого здесь только не увидел! Тибетцы всех возрастов обоего пола. Шел и простой народ и, судя по дорогим костюмам, большие чиновники. Как оказалось: все шли к монастырю Потала. Перед монастырем все становились на колени и простирались. Большинство ложились на свою ткань, которую доставали из сумок. После этого обходили монастырь. Возвращались по другой улице. Да это же круг. Большая Кора вокруг Поталы. Какая славная традиция у тибетцев! Тут и укрепление веры и одновременно хорошая разминка.Эту Большую Кору тибетцы делают каждую субботу и воскресенье. Да! У такого народа есть будущее!
Впечатления, полученные за два дня пребывания в столице Тибета, несколько развеяли ту безрадостную картину, которую дал о Тибете Рерих. Вывод словами Жириновского: «Однозначно! Тибет живет! Тибет строится! Тибет учится!» Все это, разумеется, не без помощи Китая. В Тибет вливаются огромные деньги. Строятся автострады. Строится железная дорога. Строится мост через реку, который приблизит аэропорт с городом почти на сто километров. Возводятся десятки высотных зданий. Весь пригород Лхасы-сплошная стройка. Люди строят для себя двухэтажные дома.
30 мая с первыми лучами солнца мы выезжаем на двух джипах марки «Тойота Лэндкруизер» в г.Шигацзе. Водители Нима и Пемба. Наш новый гид-переводчик Сонам. Девушка 18 лет. Учащаяся колледжа. Знание английского языка на самом пределе понимания нашим переводчиком Владимиром Львовичем. Порой все выходит с точностью наоборот. Если попросим в ресторане мясо соленое, а салат без перца, то обязательно подадут мясо сладкое, а салат наперчен так, что и ко рту страшно подносить. Сошлись на том, что стали заказывать только момо-тибетское кушанье, сваренное на пару и напоминающее наши пельмени с мясом. Только теста много, а мяса –лишь прослойка. В эти пельмени добавляют много лука. Это кушанье должно запиваться соленым чаем заправленное маслом, но мы от этого чая наотрез отказались. Пили зеленый китайский чай с тимо-тибетской булочкой, которая больше напоминает ком сырого теста, так как готовится на пару. Потом и от чая отказались, так как всем понравилось ячменное тибетское пиво-чанга. Мне больше по вкусу пришлось тибетское блюдо- тукпа-суп-лапша с мясом и овощами. Мяса мало, но овощей много.
Шигазце второй по величине город Тибета. Он расположен в долине Цангпо. К этому городу строится современная автострада и железная дорога. Построено много тоннелей. Забираемся на наш первый перевал. Высота 5200 метров. Он увенчан пирамидками камней и молитвенными флагами. Они трепещутся на ветру, готовые улететь ввысь. Согласно верованиям тибетцев, перевалы населены духами. Чтобы настроить их благосклонно, путники кладут здесь для них камни, которые вырастают в пирамиды. В каменные стены пирамид втыкают шесты. На шесты вешают на веревках молитвенные флаги
 С перевала открывается изумительный вид на вершину ледяного пика. От него невозможно оторвать взгляд. Где-то далеко внизу игрушечные деревеньки, поля. За долиной хребты коричневого цвета. За ними горные цепи. Далее на горизонте вырисовываются остроконечные белые вершины. Над всем этим громадным пространством темно –голубое небо, по которому лениво плывут белые облака. Такая картина будет нас ожидать на каждом перевале. Еще можно увидеть бирюзовые озера. Их в Тибете насчитывается около 2000. Некоторые для буддистов священные. Все они в обрамлении разноцветных гор. Под самыми вершинами к нашему изумлению на немыслимо крутых склонах лазят яки. Что они там едят, не понятно. Ведь склоны гор совсем голые, каменистые. Под самыми перевалами одиноко стоят юрты и палатки пастухов. Сами пастухи  стоят, как статуи, не шелохнувшись, закутанные в темные одежды. Видны только глаза..
Во второй половине дня подъезжаем к Шигацзе. У въезда в город монастырь Ташилунпо. Крыши храмов сияют золотом. Здесь была резиденция Панчен-ламы. В этом монастыре помещается самая большая статуя Будды. Монастырь когда-то  населяли 3000 монахов. В настоящее время, согласно справочника, 500. Рядом с этим монастырем остатки огромной разрушенной крепости. Она вся увешена молитвенными флагами. Напротив монастыря Ташилунпо красивая площадь, на которой поставлены бронзовые фигуры туристов. Рядом с площадью отель, куда нас и поселяют. На сей раз дают два прекрасных номера. В трехместный заселяемся: я Борис и Гена. В двухместный: шеф с Владимиром Львовичем. Холл отеля-настоящее произведение искусств. Весь в инкрустации и росписи на религиозные темы. Из окна нашего номера монастырь смотрится еще более внушительней. Вечером обошли весь центр города. Город также необыкновенно красивый. Новые здания оригинальны. Много строящихся домов. На улицах множество вело-рикш и таксомоторов. Рано утром мы уже на площади перед монастырем. Фотографируем и снимаем молящихся тибетцев. В основном женщины. Они стоят рядами. Каждая поднимает обе руки вверх, где соединяет ладони вместе. Затем руки к груди. Встает на колени, после чего ложится и вытягивает руки перед собой. Сколько раз они этот ритуал повторяют, не известно. Но, наверное, все те же 108 раз. Надо сказать, что это хорошая разминка. Затем все вместе идем в монастырь.. С нами и гид-переводчик Сонам. Так как объяснения ее с нашим переводчиком происходит больше с помощи жестов, то нам с Борисом и Геной это надоедает, и мы отправляемся по помещениям и дворам монастыря самостоятельно. Статую самого большого Будды не пройдешь. Голова статуи, как говорит Борис, вроде бы сделана из золота. Если, конечно, во времена «культурной революции» золото не утащили.
Вскоре ходить по темным помещениям храмов надоело. Вышли с Борисом на площадку у главного храма.
Вот ходим по монастырям третий день, а самые простые понятия здесь мне не известны. Какое, Борис, различие между монахом и ламой?
В Тибете принято считать ламами духовных лиц, прошедших полный курс монастырского обучения. «Лама»-это обозначает «конечное сознание». Но тут важно вот что понять. Путь к просветлению для монаха-это размышление перед изображениями богов. Для мирянина-почитание духовного наставника. Этим наставником и является лама. Для простого человека почитание ламы-основное условие приближения к Просветлению. Считается, что мирянину слова Учения недоступны. Только лама-наставник приближает его к истине. У буддистов даже имеется формула: «Прибегаю к Учителю». Поэтому учение стали называть ламаизмом.
Хорошо. Объясни мне, кто такие Бодхисаттвы? Статуй их в храмах тысячи, а не понимаю кто они.
Это существа, стремящиеся к просветлению. Они предпочитают оставаться в сансаре, подчиняясь добровольно законам кармы. Будда же «пробужденный»-тот, кто обрел высшую истину и достиг нирваны.
А что такое сансара и нирвана?
Сансара-это непрерывная цепь перерождений живых существ или как говорят в Тибете-это источник страдания. Нирвана-это запредельное существование духовного бытия.
1 июня прибыли в небольшой городок Шикар. Борис показал нам скалу. На ней когда-то стоял Цзонг или «Хрустальный замок» по- тибетски. Под замком монастырь. Вечером пошли к близлежащим холмам. Как нам сказал Борис : «для аклиматизации». Геологи увлеклись камнями и поднялись на высоту, с которой они увидели Эверест. Очень им позавидовал. В этот момент снимал у дороги закат.
На следующий день выехали задолго до рассвета, так как Сонам сказала, что путь будет длинный. Уже через полчаса пути полезли серпантином  в крутой высокий перевал. Кружили долго. Наконец вылезли. Никто из нас даже в малейшей степени не предполагал, что мы увидим с перевала. От неожиданности увиденного, обомлели и потеряли дар речи. Перед нами предстал фантастический вид Гималаев. Все опрометью выскочили из автомашин и начали фотографировать. И я, вместе со всеми, нажал на спуск своего фотоаппарата «Никон». Но обычного щелчка не последовало. В видоискателе все закрылось. Мелькнула мысль, что сели батарейки. Мгновенно поставил новые, но фотоаппарат не работал. Перемотав пленку, вскрыл фотоаппарат. Как только открыл крышку фотоаппарата, спуск сработал, но шторка скрутилась. Схватился за голову. Это был конец! Мой лучший фотоаппарат перестал существовать. И это в начале пути. Свет померк.
Была еще «Минольта», но это было слабым утешением.
Ехали к Эвересту. В Непале, оказывается, эту гору называют Сагарматха. В Тибете-Джомолунгма. Или Джо-Конг-Кор или «Снежная Владычица». Самая высокая гора в мире. Высота 8848 метров. Названа Эверестом в 1856 году еще при жизни сэра Джорджа Эвереста. За его вклад проделанной работы в Индостане. До 1949 года все экспедиции шли к Эвересту со стороны Тибета. Непал был закрыт для иностранцев. Затем наоборот. Первыми на вершину этой горы поднялись 29 мая 1953 года новозелландец Эдмунд Хиллари и гималайский шерпа Тенцинг Норгей. Сами Гималаи образовались миллионы лет тому назад. До этого Тибет находился на дне моря. Гималайские горы возникли в результате надвига друг на друга двух материковых платформ, одной со стороны Индии, другой- со стороны Китая. Тибетское плато оказалось сзади этого поднятия. Свидетельство этого-окаменелые раковины, которые находят на высоких вершинах и которые можно купить на всех базарах Тибета. Тибетские озера-это остатки древнего моря, вот почему они соленые. Этот процесс продолжается и Гималаи все еще поднимаются.
Перед Джомолунгмой Ронгбукская долина. Доехали до монастыря Ронгбук. От этого монастыря остался только Чортен перед главным входом. Все остальное-построено заново. Дальше-шлагбаум. Проезда нет. Вылезли из автомашины и прогулялись по долине. 
Стоя перед Эверестом, вдруг вспомнил слова Николая Рериха о этой горе: « Эверест –один, и ценностей, проходящих раз в жизни перед человеком,- тоже немного».На душе стало легче. Подумаешь, сломался фотоаппарат. Есть еще один. Им и снимай. Со съемкой пришел азарт. Если бы не команда шефа : «По машинам!», то фотографировал бы до вечера. Гид Сонам сказала, что дальше едем к Саге. Да это же путь Рерихов! Окружающая местность вдруг приобрела для меня магический интерес. Когда-то по этой дороге шла экспедиция Рерихов. Подумать только! Они видели эти долины, эти горы, эти озера. Поднимались на эти же перевалы и восхищались этими же пейзажами. Некоторые горы стал узнавать по картинам Н.К.Рериха. За очередным перевалом оказались не в долине, а на высокогорном плато. С одной стороны снежные Гималаи, с другой цепи красных холмов. Не здесь ли Рерих записал слова: «Даже скудно и убого было бы пытаться сопоставить Гималаи с прочими лучшими нагорьями земного шара. Анды, Кавказ, Альпы, Алтай-все прекраснейшие высоты покажутся лишь отдельными вершинами, когда вы мысленно представите себе всю внешнюю, нагорную страну Гималайскую. Чего только не вместила в себе эта разнообразная красота. Тропические подходы и луга альпийские, и наконец, все неисчислимые ледники, насыщенные метеорной пылью. Никто не скажет, что Гималаи-это теснины, никому не придет в голову указать, что это мрачные врата, никто не произнесет, вспоминая о Гималаях, слово «однообразие. Гималаи! Сколько к ним устремления! Как широка и прекрасна эта обширная горная страна-Крыша Мира. От Памира через весь Тибет-от Куэнь-Луня до индийских равнин- неизмерима в красоте многообразной».
Едешь по этому бесконечному плато и даже в голову не приходит, что где-то на земле люди живут в скученных городах, что на земле стоят заводы и фабрики, уничтожающие своими отходами на сотни километров вокруг них местность. Пески переходят в тундру. Тундра меняется в какую-то кочковатую местность. На этой местности можно увидеть стадо антилоп и табун диких лошадей. Но больше всего стада яков и овец. Юрта пастуха-большая редкость. Дикие животные в Тибете в полной безопасности. Еще в 1642 году пятый Далай-лама издал Указ «О защите животных и природы». Поэтому на этой земле встречаются редчайшие животные: тибетская антилопа, лани и голубой баран. Убивать даже самых низших существ-большое зло. Охота в Тибете считается преступлением. Рыболовство здесь тоже не допускается. В этом мы позже убедились сами.
На последнем перевале перед Сагой увидели сияющий пик. Это Страж Саги. У этой горы есть название, но перевести с Тибетского не смогли. Так он для нас и остался Стражем Саги. Сфотографировать эту пылающую вершину не удалось. Водители гнали машины, чтобы засветло успеть в  Сагу и попасть в гостиницу. Отель в Саге был забит туристами. Наши водители едва нашли место во дворе, чтобы приткнуть автомашины.
 В этой гостинице уже удобств меньше. В номере только термос с кипятком, да ведро холодной воды. Все удобства на улице. Сна нет. Снотворного в нашей аптечке нет, как нет и слабительного. Тоже проблема целую неделю. Борис успокоил. Организм так мудро устроен, что на большой высоте почти не ощущается голода и довольствуешься малым. Сон также очень короток. Вся пища перегорает. Все наладится. Во дворе всю ночь до утра шла какая-то жизнь. Слышна была иностранная речь, смех, металлические стуки. Это, по-видимому, водители готовили свои машины к дальнему рейсу. Только к утру удалось задремать. Самый большой перегон: Сага-Кайлас. На этом участке пути безжизненное горное плато и пустыни. Много перевалов. Казалось, что этому пути нет конца. Проехав пустыню, уже к вечеру поднимаемся на высокий перевал. Над долиной солнце, а на перевале кружится снег. Вот и перевал! Оба водителя объезжают место, где развешаны молитвенные флаги и сложено множество больших и маленьких пирамид. После этого они вышли из автомашин и, став на колени перед этим местом, помолились. Они объяснили нам, что это перевал Гурла. Он разделяет долину Пуранга с городом Богов. Это святое место у тибетцев. Один из водителей Нима показал рукой на узкую полоску воды и произнес: «Манасаровар!» Только после этого мы осознали, что находимся у цели нашего путешествия. Судя по карте, перевал Гурла-это один из отрогов горы-Свастики-Гурла-Мандхата. Это даже не гора, а горный массив. Перед нами предстала огромная долина золотого цвета. В разрывах туч за холмами этой долины с правой стороны мелькнул снежный купол высокой горы. Водители разом произнесли: « Кайлас!» Так вот Он-«Драгоценность Снегов!» Радость свидания со Священной горой переполнила грудь. Кайлас царит над ширью этой земли. Воздух чист и прозрачен. Видимость за сотню километров. Борис достал карту, и по ходу движения вдоль озера стал нам с Геной показывать озера, гору Кайлас и рассказывать, как нам показалось из книг Мулдашева о Стране Богов. Кайлас, сказал Борис, расположен на вершине Тибетского нагорья и образует шпиль «крыши мира». «Если лишить Эверест или любую другую известную вершину Гималайского хребта их высоты, пишет в своей книге «Путь белых облаков» лама Анагарика Говинда, ничего особенного выдающегося от них не останется, они просто исчезнут с карты.. У Кайласа же, кроме ее высоты, есть еще уникальное положение центра горных цепей и систем рек Тибета и Индии. Кайлас стоит в Центре Трансгималайского хребта совершенно отдельно. Ее форма правильна, словно купол гигантского храма, возвышающегося над горами, похожими на бастионы и укрепления». Под Кайласом в долине два озера- Манасаровар и Ракастал /Ракшас/. Судя по карте-Манасаровар круглое, как солнце и символизирует символ света. Ракшас-изогнутое, как полумесяц-символ сокрытых сил ночи. Даже в названиях этих озер обозначено: «манас» означает «разум» или «сознание», а Ракшас –значит демон. Символы луны и солнца присутствуют почти на всех тибетских  иконах-танка, изображающих Будд, божеств и святых. Гора Кайлас символизирует ось духовной вселенной. На земле нет места более похожего на рай, чем окрестности Кайласа и озера Манасаровар. Это центр, корень, пуп земли, источник четырех великих рек. Так торжественно говорят Тибетцы о Кайласе.
Но вот и конечный пункт нашего назначения-Дарчен. Это уже не дзонг, а туристический городок. Здесь несколько отелей. Не успели мы выгрузить из автомашин вещи, как нас окружили десятка два женщин. Сначала показалось, что это цыгане. Такие же темные, крикливые, в разноцветных одеждах, обвешанные ожерельями, четками. Также пытаются подсунуть фальшивые бусы и прочие поделки, якобы из горного хрусталя и полудрагоценных камней, а фактически из окрашенного стекла и пластмассы. Но на этом и сходство тибетских женщин с цыганками заканчивается. Когда они видят, что покупатель разбирается в товаре, то цену сбрасывают в несколько раз и если сговорились в цене, то обмана уже не предвидится. Покупать товар до совершения Большой Коры мы не хотели. Как могли, объяснили женщинам, что покупки будем делать после обхода Кайласа. Женщины поняли и выпустили нас по номерам отеля. Быстро решили вопрос с носильщиками. Навели справки о том, где начинается Большая Кора, и где заканчивается. Договорились, что водители нас к этому месту утром отвезут. Ради нашего прибытия в отель, работники отеля завели движок. Появился свет. Движок тарахтел ровно до полуночи. Мы за это время собрались в дорогу. Определились что брать, а что оставлять в автомашинах. Продукты, палатки, кислород должны нести носильщики. Но и у нас у каждого рюкзаки не уменьшились. Спальники, теплые куртки, керосинки, коврики, штативы, фотоаппараты, видеокамеры, вода и многое другое по мелочи. Набиралось от 15 до 20 кг. Эту ночь вновь долго не спали.
 Завтра предстоит первый переход по Священной тропе. Вновь лишь к самому утру удалось задремать. Утром, попив чай, загрузили вещи в автомашины. Подошли носильщики. Они были в национальных костюмах. На молодом носильщике национальный костюм был особенно красивый. Под полой халата за поясом висел большой меч в ножнах. Это был, несомненно, тибетец-Кхамп. И сам он был красивый, застенчивый и скромный. Он не проронил ни слова за всю дорогу. Лишь улыбался. Пришла и Сонам. Она тоже хотела совершить Большую Кору по Священной тропе, но насилу ее отговорили. Сели в автомашины и поехали к началу нашего пешего похода. По всей вероятности наши водители еще с вечера расспросили у местных о дороге, так как уверенно привезли нас к этому долгожданному месту. Всего до этого места оказалось 14 километров. Здесь стоит ступа, обвешанная молитвенными флагами. Отсюда красивый вид на вершину горы Кайлас. Здесь вход в Западную долину Амитабхи. Фотографируемся. Взваливаем рюкзаки и, наша Парикарма началась. Водители и Сонам, помахав нам, уехали в отель. Нам же, как и всем паломникам, предстоит пройти полный цикл жизни и смерти. Перед нами узкая долина. Она в каньоне или ущелье красного цвета. Очертания гор невероятные. Такого рельефа нигде не видел Ясно, что это не дело рук человека, но насколько же Природа разнообразна, просто диву даешься. Кайлас словно окружен гигантскими храмами с колоннами, карнизами, различными статуями, напоминающих людей и животных. Над всеми этими сооружениями сверкает ледяной купол Кайласа. Входим в ущелье. Высокие стены каньона заслонили Кайлас. С левой стороны по ходу движения по тропе горы в ярком солнечном свете. С правой –полумрак. Контраст удивительный. Более трех часов идем в тени этих стен. В распадках гор с той и другой стороны водопады. Они не шумят. Скованы льдом. Наконец, стена каньона с правой стороны обрывается. Перед нами Кайлас, который мы не видели ни на одной фотографии. Форма вершины правильная. Купол Кайласа словно специально вытесали из огромной глыбы льда. Два углубления под куполом кажутся глазницами. Они смотрят на путников и напоминают им о том, что Бог существует. Мощный ледяной карниз свисает над Западной стеной горы. В этом месте за рекой облитый солнечным светом, стоит монастырь. Скала, которая стоит перед Кайласом, напоминает бычью голову, запрокинутую вверх. Словно этот бык любуется Кайласом. Долго стояли и любовались Кайласом. Но надо было идти вперед. Через час подошли к большим палаткам. Это оказался отель. Выяснилось, что таких отелей на Священной тропе четыре. Тогда зачем же мы везли палатки, спальники, теплые куртки, зимние ботинки, керосинки, продукты? Зачем переплачивали в аэропортах за перегруз? Зачем нанимали носильщиков? Зачем вообще тащим за плечами этот груз? Из принципа ночевать в отеле не стали. Прошли дальше по тропе. Поставили палатки в двух шагах от речки. До вечера было еще далеко, но Борис сказал: «На сегодня хватит. Гуляйте по долине налегке. Неспеша. Это поможет аклиматизации».
 С нетерпением ждал заката. Мимо нас шли и шли паломники. Ни у одного из них рюкзаков не было. Все шли налегке, словно  прогуливаясь. К вечеру небо затянуло тучами. Пошел снег. Все залезли в палатки. Лежал в палатке с Борисом. Оба долго не спали. Слушали завывание ветра и шорох снега. Вскоре Борис уснул. Ко мне же сон пришел под самое утро. Когда уже надо было подниматься. И это в самый трудный день. Когда надо было идти в перевал. Утром, окружающие горы и долину узнать было нельзя. После снегопада все преобразилось. Вершина Кайласа была в облаках. По долине к нам надвигался густой туман. Подошли носильщики, которые ночевали в отеле. Все дружно взвалили рюкзаки и тронулись по тропе в сторону севера. Продолжили так сказать,  движение по Священной Коре. Часа через два начался подъем. Кажется, пошли на перевал. Наша группа растянулась на километры. Шел первым. Хотелось быстрее увидеть Кайлас с северной стороны. Тибетцы, которых обгонял, вежливо  произносили слова «Таши Делек!» Я уже знал, что это приветствие и здоровался с ними на русском языке. Слово «Хэллоу», да еще, так как произносил его Гена Козлов, мне не понравилось. Чего бы ради, я, русский человек, здоровался с тибетцами на английском? К тому же не зная этого самого английского языка… Чем дальше шли к северу, тем заметнее менялся цвет скал и сама структура гор. Они уже были темные, если даже не черные. Подошли к очередному отелю. Здесь было несколько больших палаток и юрт. Останавливаться не стали. Впереди был перевал. Когда поднялся на вершину этого перевала, то увидел второй перевал, на который поднимались паломники. Он был значительно выше первого, то есть того, на котором  стоял я. В распадке между этими перевалами между двумя горами стала видна северная сторона Кайласа. И вновь глаз нельзя было оторвать от этой красоты. Вся местность ко второму перевалу до самой вершины была усеяна разноцветными тряпками. Это оказалась одежда паломников. В какие-то времена именно в этом месте паломники принимали смерть. Они раздевались и уходили в долину умирать. За рекой на скале стоял монастырь. Какое участие принимали при этом монахи монастыря, не известно. Тела паломников съедали звери и птицы, а кости, наверное, сжигали монахи этого монастыря. Сейчас власти умирать паломникам запретили. Но никто не может запретить паломникам оставлять на этом месте свою одежду. Это, возможно, своего рода пуджа, то есть жертвоприношение божествам с целью задобрить их или напомнить о себе. Но может быть, одежда символизирует связь этой жизни с тем загробным миром. В ожидании своих, пропускал паломников Тибета. Они подходили. Вежливо произносили слова: « Таши Делек». Молча длительное время разглядывали меня. В их взглядах не заметно было ни иронии, ни презрения, ни превосходства надо мной, вообще никакого недоброжелательства. В их взглядах , как бы сказал Достоевский, была отзывчивость. Тогда я не знал, почему  тибетцы останавливались передо мной и молча рассматривали меня. Позже Борис сказал, что это даршан, то есть встреча в молчании. Это причастность человеческого присутствия, когда слова не нужны. Пока любовался вершиной Кайласа и фотографировал, подошел Борис. Он торжественно произнес: « Сергеич! Ты сейчас стоишь на историческом  месте. Здесь останавливались миллионы паломников. Видишь два холма, между которыми стоит Кайлас. Это  горы Ваджрапани и Манджушри. Здесь престол Держателя Алмазного Скиптра. Он сражается с силами тьмы и разрушения. Рядом находится холм Авалокитешвари- Бодхисатвы Сострадания, покровителя Тибета, а недалеко от холма Ваджапани, вон видишь, высится гора Долмы/Тары/. Эти горы стоят как часовые по обеим сторонам Кайласа. Обрати внимание на паломников, которые проходят это место. Они все здесь останавливаются и молятся Кайласу. С этого места паломник уже идет преображенным. Но ему и нам предстоит пройти еще Врата Смерти.  Только после этого мы сможем оказаться в восточной долине, которая называется Акшобхьи. Для этого необходимо преодолеть перевал.
Что же я должен делать здесь? Наивно спросил я у Бориса.
Как что? Молиться. Твори любую молитву, какую помнишь. Бог то, как ты говоришь один. Услышит. После этого обряда, как пишет Мулдашев, паломник удостаивается чудесных видений. Для верующих Кайлас в этом месте небесный храм, центр космических сил. Для каждого тибетца эта гора населена тысячью Будд и Божеств.
В параллельный мир я попадать бы не хотел, а видениями при таком рюкзаке буду награжден на подьеме в перевал.
Но какое же было наше разочарование, когда с вершины второго перевала мы увидели паломников, поднимающихся в третий высокий перевал. Он был в снегу. Сначала мелькнула мысль, что это и есть та самая Малая Кора, которую совершают отдельные паломники. Осмотревшись, понял, что все без исключения паломники идут на этот снежный перевал. Значит, нет другого пути. Значит, это и есть перевал Долмо-ла-перевал Тары-Спасительницы. Мои товарищи решили перед этим перевалом передохнуть. Каким же образом преодолеть такой перевал, если сил едва хватило на первых два? Задал я себе вопрос. Позади меня шли паломники тибетцы. Один из них шел босиком. Они шли налегке. Без рюкзаков. В их руках были палки и четки. Они поздоровались. Пропустил их вперед. Затем встал на колени  и попросил помощи у своих Учителей. Неожиданно нахлынул поток необыкновенных чувств. Из глаз полились слезы. Что произошло далее, описать словами невозможно. Вдохновением или воодушевлением это состояние не назовешь. Все будет умалять это состояние. Помню, что веса рюкзака за плечами я уже не чувствовал Шагал нога в ногу за тибетцами-паломниками без отдыха. Этот «полет» продолжался до самой вершины перевала. Мне показалось, что паломники были сильно удивлены, когда увидели, что я от них не отстал. Иностранец, да еще с большим рюкзаком, да в такой перевал. На перевале они упали на снег перед пирамидой, увешанной молитвенными флагами. Долго молились. Затем встали. С благоговением повесили свои флажки. Постояли. Еще помолились. После этого медленно стали спускаться с перевала и скрылись за валунами. После их ухода на перевал поднялся Гена. За ним  пришел Борис. Он нес на себе два рюкзака. Кому то из наших стало плохо. Для Бориса этот перевал лишь разминка. На перевале через каждые пять минут погода менялась. То закружится снег. То через какие-то минуты разрывы облаков и  появляется ослепительное солнце. В минуты прояснения Борис показал на горы, которые загораживали Кайлас и сказал , что это, по- видимому, и есть Зеркало Царя Смерти. В нем отражаются все события нашего прошлого. Где-то здесь есть валуны, между которыми паломники ложатся и оказываются перед судом собственной совести. Перевал был завален снегом. Найти эти валуны среди десятков других камней, не представляло никакой возможности.
У этих валунов, продолжил Борис, паломники вспоминают своих умерших родственников и близких. Молятся за них. Говорят, что эти молитвы доходят до Того, в чьей власти они находятся. Пока мы ходили по перевалу, подошли и Анатолий Васильевич с Владимиром Львовичем. Сфотографировались. Повесили свои молитвенный флажки. После этого по поверью тибетцев мы начали новую жизнь. Уходить с перевала не хотелось, но время неумолимо надвигалось к вечеру. Начали спуск. Перед нами оказался огромный провал. Несомненно, это было кратером древнего вулкана. В провале озеро. Оно было во льду и покрыто снегом. Борис сказал, что это и есть озеро Милости. В нем паломник получает свое первое крещение как заново родившееся существо. При спуске в долину Акшобхьи перед нами возникла скала в форме топора.
Вот перед нами и «Топор Кармы-эмблема Царя Смерти!» Торжественно произнес Борис.
Кто-то из наших спросил его: « Ты так говоришь как будто бы рад этой встречи»
Так он не страшен нам. Сказал весело Борис. Милость Тары-Спасательницы сильнее Кармы. Она смыла наши прежние грехи слезами сострадания.
-Дай Бог, дай Бог, чтобы так и было. Сказал про себя Владимир Львович.
Подошли к спуску в долину.
-В этой долине, вновь произнес почти торжественно Борис,- жил в отшельничестве Святой Миларепа. Где-то здесь внизу должна быть его пещера. Жаль, что с нами нет проводника-переводчика. Мы сами навряд ли сможем ее найти.- Закончил он с огорчением.
После крутого спуска, сразу же уткнулись в отель. Этот отель состоял из огромной армейской палатки и юрты. В юрте находилась тибетская семья: муж, жена, двое детишек. Дети были как негритята черные и грязные
Свой бивуак решили не разбивать. Солдатская палатка оказалась пустой. В ней на брезенте лежало два десятка матрацов с накрытыми одеялами. Цена за проживание оказалась небольшой по 25 юаней с человека. Нам принесли два термоса с кипятком. Мы заварили свой «Доширак». После ужина хозяин отеля показал нам скалу, на вершине которой был отпечаток следа Миларепы. С помощью Бориса залез на эту скалу. На вершине ее действительно был отпечаток, напоминающий след ноги, но вдвое больше и шире человеческого. Это если и был след ноги, то он принадлежал великану. Эта скала находилась в десяти шагах от юрты хозяина отеля. Затем он показал нам четыре скалы, напоминающие фигуры людей. Борис понял, что это святые, превратившиеся в скалы. Видимо с этими скалами существует какая-то легенда. О Миларепе здесь сложено много легенд.
К ночи ветер усилился. Запуржило. Но под  толстыми одеялами лежать было даже жарко. И вновь сна не было. Лишь к самому утру, когда уже начал приближаться рассвет, удалось немного вздремнуть. Было даже удивительно, каким образом днем хожу, разговариваю, фотографирую, а спать совершенно не хочу.
Последняя часть долины-самая яркая и интересная. Горы здесь, словно пирамиды из самых разных расцветок. Много водопадов. Вдоль священной горы тянутся мани-стены. Они сложены из плоских камней. На многих камнях выбита или написана краской мантра на тибетском языке, обозначающая «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» что в переводе обозначает: « О, драгоценность в цветке лотоса» или по другому: «лотос, в котором скрыта «драгоценность» именуемая Буддой», но больше камней с молитвами. Есть камни, на которых изображены Будды, святые и другие божества. У тропы увидели целый городок, сложенный из камней. Борис сказал, что это «Небесное кладбище» Здесь оставляли умерших, предварительно расчленяя их. Оставляли на корм зверькам и птицам. Сейчас здесь ничего подобного, конечно, не делается. Городок, как напоминание о прошлом тибетцев, остался. Вскоре подошли к большому монастырю. На территории этого монастыря стоит камень, высотой около 10 метров. Он ромбовидной формы. Борис пояснил нам, что это и есть тот самый камень, который сюда согласно легенде принес Миларепа мыслью. Где-то тут за монастырем есть его пещера. О пещере спрашивать было не у кого. На территорию монастыря без переводчика идти не хотелось. Еще раз посетовали, что нам в Лхасе вместо гида-проводника подсунули девушку-студентку. В других группах все гиды шли вместе с туристами.
С небольшого перевала увидели большую часть долины. Зрелище было потрясающее. Это невозможно описать никакими словами. Все будет недостаточно. Это место можно было бы назвать райским, если бы знал, что такое рай. После перевала подошли к каньону. Тропа вилась по самому краю каньона. Далеко внизу билась о стены скал река. Именно здесь на тропе мы увидели трех паломников, которые совершали Парикарму путем простирания. Неуважать этих тружеников было нельзя. Обидное слово «фанатик» тут явно к ним не подходило. Пройти 55 километров подобным способом! Непостижимо умом. У выхода из каньона еще один отель. Всего в этой долине оказалось три отеля и один монастырь. За отелем огромная равнина с золотым песком. Еще около пяти километров по дороге и мы в Дарчене. Наша Парикарма или ритуальный обход горы завершилась. Здесь у гостиницы нас уже ждала большая ватага женщин. Они помнили наши обещания. Торговля началась тут же в холле здания.. Мы с Геной приобретали вещи только через Бориса. Во-первых, как выразился Борис, сначала торговки продают «пустышки», то есть товар, который ничего из себя не представляет, или явную подделку. Во-вторых, цены за любую вещь они поднимают такую, что не укладывается ни с каким кошельком. После вполне удачных покупок женщины продолжали нас осаждать до самого вечера, пока мы не закрылись от них в комнаты. Борис достал карту-схему Кайласа с городом Богов и внимательно стал рассматривать проделанный нами путь. Затем сопоставил эту карту –схему с картой Тибета. Вот река Брахмапутра. - «река, текущая изо рта лошади». Начало этой реки на восточной стороне Кайласа. Сатледж - «река,текущая изо рта слона». Она западнее Кайласа. Инд, начинающийся на севере от Кайласа- «река, текущая изо рта льва». Карнали на юге- «река, текущая из клюва павлина». Вот эти животные образуют престол четырех Будд. Отсюда и вселенная Мандалы, центр которой-гора Кайлас. Две великие реки:Ганг и Брахмапутра берут свое начало из района Кайласа. И мы видели эти реки. Пили воду из этих рек. Вот он Центр Земли и Вселенной! Кайлас! Еще раз повторил Борис. Только теперь я поверил, что Священная Кора мною совершена. Сказав эти слова, Борис с размаху упал на кровать. Я самый счастливый человек на этой Земле! Свершилось! Нет, мужики, как ни говорите, а мы  сделали Кору! Это время для нас будет самым счастливым в жизни. Поверьте мне.
Мы с Геной и не спорили.
-Но где Город Богов, Борис? Что об этом говорили наши ученые-геологи?
-Сергеич! О чем ты говоришь?! Ты наивный человек. Да любой геолог, посмотрев на эти горы, которые стоят вокруг Кайласа, скажет: Мулдашев-фантазер. Другое дело, с какой целью он сочинил эту сказку для детей? Ради славы? Ради популяризации Тибета и Кайласа? Наши ученые-геологи даже обсуждать это не стали. Настолько им стала очевидна ложь Мулдашева.
-Мы тоже, когда с Геной шли, ничего не увидели. Горы, как горы. Действительно, главное мы сделали парикарму вокруг Кайласа. Увидели Тибет.
Но надо было снова разбираться с вещами. Укладывать их по рюкзакам. Пока еще тарахтел движок и был кое-какой свет. Шеф предупредил, что завтра отправляться будем с рассветом, так как путь до Саги длинный. Впереди у нас еще была долгая дорога до Лхасы и еще много бессонных ночей. Но все это еще впереди. Пока же мы лежали счастливые в нескольких километрах от Кайласа, а возможно и от Шамбалы. Кто знает…      


Фото-путешественник
Владимир Маратканов