Кругосветное путешествие на велосипеде 1-18

Вокруг дикой гористой местности вокруг начинают сгущаться вечерние сумерки.
Еще ранний вечер, но уже становится неприятно холодно, и впереди меня ожидает перспектива бессонной и совершенно неприятной ночи, когда я замечаю деревню, расположенную в проеме среди гор в миле или около того справа от меня.

Добравшись до нее, я нахожу, что это курдская деревня, где лачуги — скорее землянки, чем здания. Буйволы, лошади, козы, куры и люди находят убежище под одной крышей. Их жилые помещения - не что иное, как перегородки из грубых шестов, и, поскольку вопрос вентиляции даже не рассматривается, влияние на обонятельные нервы при входе весьма жизнеутверждающие. Грязь и лохмотья этих людей - нечто отвратительное. Из-за холодности вечера они надели более тяжелую одежду. Очевидно, что те тряпки, которые когда-то были одеждой, были залатанны поверх другими тряпками, затем еще раз за разом в течение последних лет, пока они постепенно не превратились в толстые стеганые одежды, в бесчисленных швах которых самые отвратительные энтомологические образцы, порожденные самым жалким из всех видов существования.
Однако, какими бы отвратительными не были у меня перспективы на эту ночь, у меня нет другого выбора, кроме как подчиниться своей судьбе и остаться среди этих людей до утра.
Меня ведут в апартаменты шейха: небольшую комнату, отгороженную перегородкой от конюшни, полной коней и буйволов, и где темнота рассеивается лишь немного из-за слабого мерцающего света жировой лампы.
Шейх, худой, бледный мужчина лет сорока, лежит на матрасе в одном углу и курит сигареты. дюжина плохо подготовленной прислуги сидят на корточках в различных позах и чешутся, в то время как остальной сброд из населения толпится в стойле для буйволов и разглядывают меня и велосипед с той стороны перегородки.

Круглый деревянный поднос с обилием хлеба, миской с yaort и небольшим количеством своеобразного вязкого сыра, напоминающего куски сушеной трески, деформированной и скрученной при сушке, вносится и размещается по середине пола.
Все, находящиеся в комнате, сразу собираются вокруг нее и начинают есть с такими манерами, с какими бы это стали делать дикие животные. Шейх молча предлагает мне присоединиться.
В миске yaort есть одна деревянная ложка, которой они по очереди едят.
Каждый имеет свою определенную границу, даже в самых бескомпромиссных обстоятельствах, и я, естественно, не готов, есть yaort той же деревянной ложкой вместе со всеми. Я делая маленькие ложки из кусочков хлеба, окунаю в yaort и ем и съедаю хлебную ложку вместе с ним. Среди этих курдов, кажутся абсолютно не приняты какие-нибудь манеры, правила или хотя бы уважение друг к другу за столом.
Когда миска с yaort обошла два или три раза по кругу, шейх хладнокровно конфисковал чашу, и доел всё, что осталось, затем налил воду в грязную миску, перемешал остатки рукой и выпил все это сам. Один или два других человека захватили весь сыр, совершенно не беспокоясь от того, что ничего не осталось для меня и их компаньонов, которые, между прочим, кажется, считают это совершенно естественным процессом.

После ужина они возвращаются к своему бесцельному сидению на корточках по всей комнате и к возобновлению расчесывания самих себя. Видный экономист, сокрушающийся о потраченной впустую энергии, которая выделяется во время виляния хвостами всех собак в мире, должен был бы совершить путешествие по Азии на велосипеде и будучи вынужденым общаться с сельскими жителями, он, несомненно, заплакал бы от скорби, увидев количество этой самой потраченной впустую энергии, представленной вышеупомянутым занятием людей.

Самый отвратительный член этой интересной компании - это жалкий старый лицемер, который закатывает глаза и громко вздыхает «О, Аллах!» каждые несколько минут, а затем украдкой смотрит на меня и на шейха, чтобы наблюдать за его действиями. Его единственная одежда - это круглая мантия, которая едва достигает колен и которая, кажется, была изготовлена ;;из изодранных остатков других изодранных остатков, скрепленных вместе небрежно, независимо от формы, размера, цвета или предыдущего состояния чистоты. Его тонкие, тощие ноги голы, его длинные черные волосы спутаны и неопрятны, его борода короткая и непривлекательная, его маленькие черные глаза мерцают в полумраке, как глаза хорька, в то время как мыло и вода, по всей видимости, были вообще вычеркнут из категории его личных требований. Возможно, это не что иное, как живая работа моего собственного воображения, но мне кажется, что этот негодяй решительно отдает предпочтение моему обществу, постоянно намекая на себя, чтобы как можно больше приблизится ко мне, что требует от меня постоянной бдительности, чтобы избежать реального контакта с ним. В этом случае вечная бдительность является ценой того, на что нет необходимости распространяться, кроме того, нужно сказать, что самосохранение становится в этих условиях первым законом западной природы. Вскоре шейх с болезненным землистым цветом лица внезапно вспоминает, что находится в непосредственном присутствии hakim, и подзываz меня к себе, показывает уродливую рану на колене, которая переросла в гноящуюся рану, и про которую он говорит, что это след от меча. Конечно он хочет чтобы я его вылечил.
Пока я осматриваю колено шейха, ко мне подходит целая престарелая команда, из которой выходит вперед один старик, и демонстрирует руку, также раненную мечом. Это безусловно заставляет меня задуматься о том, в какую компанию я попал и как они попали под раны от меча в эти мирные времена. Но моя любознательность вынуждена оставаться без ответа из-за моих ограниченных языковых способностей.

Не имея ничего, чтобы дать им на раны, я рекомендую применение теплой соленой воды два раза в день. Думаю, что этого будет достаточно, если, конечно, они не будут слишком ленивы и легкомысленны, чтобы не последовать совету. Прежде чем удалиться по своим жилищам, обитатели комнаты выстраиваются в ряд и проходят некое религиозное представление, длившееся около получаса. Они издают почти столько же шума, сколько воющие дервиши, при этом довольно яростно двигаясь. Сделавшись более святыми, чем ранее, благодаря своим упражнениям, некоторые покидают комнату, а другие устраивают на полу лежанки из овчин и одеял.
Тонкий лед покрывает мелкие лужи воды, когда я отправляюсь по своему трудному маршруту через горы на рассвете, сырой ветер дует с востока, и пока солнце не начинает немного нагреваться, приходится время от времени останавливаться и разминать оцепеневшие от холода руки.
От всадника встреченного в дороге, я получаю несколько маленьких кусочков пшеничного теста, приготовленного в горячем масле, как несладкие пончики. Я продвигаюсь к вершине, а затем вниз по восточному склону гор. Около половины десятого утра, за крутым холмом, в моем поле зрения внезапно вспыхивает великолепная заснеженная вершина Арарата. Это на расстоянии не менее сорока лиг (около 200 км), но даже на таком расстоянии он затмевает все что видно. Несмотря на то, что Арарат окружен гигантскими горными цепями, которые пересекают страну под всеми возможными углами, он стоит в одиночестве в своем величии, сверкающий белым конусом, гордый и заметно возвышающийся своей гигантской вершиной над окружающими возвышениями. Гора, для которой уместно единственное достойное сравнение с монархом в белых одеждах, который был светом священной истории со времени самого существования священной истории.
Спускаясь теперь к равнине Алашгерд (имеется ввиду турецкий Элешкирт), известному театру боевых действий во время войны, я на несколько миль получаю великолепное катание, но вдруг оно резко заканчивается и на плодородной равнине дорога становится тяжелой от пыли. Деревни разбросаны по широкой обширной равнине во всех направлениях. В домах, на крышах, видны конические пирамиды тезека, говорящие о похвальном внимании к приближающемуся холодному времени. В одной из армянских деревень я с удивлением обнаруживаю одинокого немца. Он говорит, что предпочитает сельскохозяйственную жизнь в этой стране со всеми ее недостатками, тяжелой, мучительной борьбе за существование и обязательной военной службе в своем Отечестве. «Здесь, - продолжает он, - нет пенного лагера, денег, комфорта, каких-либо развлечений, но есть личная свобода, и зарабатывать на жизнь очень легко, поэтому для меня эта страна лучше, чем Германия.»
«Каждому своё», - думаю я, продолжая свой путь по равнине. Но для европейца жизнь в одной из этих маленьких сельскохозяйственных деревень близка к тому, чтобы быть заживо похороненным, если я правильно понимаю. По мере продвижения на восток дорога становится более жесткой, но особый недостаток её, связанные с тем, что я являюсь заметным и непостижимым объектом на этой равнине с большим количеством людей. И вскоре это становятся очевидными. Видя за мили, как велосипед блестит в солнечном свете, когда я еду вперед, всадники дико скачут из своих деревень вслед за мной. Некоторые из этих удивленных людей пытаются направить меня по дорогам, ведущим к их деревням, но главная караванная тропа теперь слишком легко различима, чтобы любой маленький обман такого типа был успешным. Здесь, на равнине Алашгерд, я впервые услышал, что меня называют «Хамшерри», термин, который теперь заменит слово титул «Эффенди» на следующие пятьсот миль. Из-за отвращения, порожденного моим неприятным ночлегом в несчастной деревне Деле Баба прошлой ночью, я решил снова искать сегодня вечером дружественное убежище в пшеничных стогах, предпочитая шанс замерзнуть в полночь энтомологическим особенностям деревенской лачуги. Соответственно, около заката я заезжаю в деревню недалеко от дороги, чтобы получить что-нибудь поесть, прежде чем искать место на ночь.
Жители этой деревни сравнительно чистые и опрятные. Они достаточно хорошо одеты, кажутся состоятельными, и мужчины, и женщины в среднем красивее, чем жители любой деревни, из тех, которые я видел в последние дни. Почти у всех красивые зубы, приятные улыбающиеся лица и хорошее телосложение. Кроме того они также, кажется, каким-то образом приобрели не плохие, приятные манеры. Секрет такой невероятной разницы, я полагаю, заключается в том, что вместо того, чтобы жить среди негостеприимной почвы бесплодных гор, здесь возделывают плодородную почву на равнине Алашгерд и, находясь на большой персидской караванной тропе, они находят рынок для их зерна и для снабжения караванов зимой. Их шейх - красивый и добродушный молодой человек, одетый в белую одежду, обильно украшенную красной тесьмой. Он проводит вечер в моей компании, осматривая велосипед, револьвер, телескопический пенал, и т. д., и вручает мне свой резной футляр из слоновой кости, чтобы выбрать сигареты. Потребовало бы значительных побуждений, чтобы доверять под охрану мой велосипед или Смит & Вессон, любому из наших сомнительных знакомых прошлой ночью, несмотря на их огромное внешнее проявление благочестия. В этой деревне я не встретил ни глубоких призывов к Аллаху, ни показных молитв, но люди здесь несут печать великого благочестия прямо на их лицах и их характере. Похоже, что среди этих зажиточных жителей гораздо больше шуток, чем религии, и эта черта, вероятно, обязана своей очевидной уверенности, что их не постигнет нужда. Это давно обнаруженная черта человеческого характера - прекращать все молитвы и обращения к Всевышнему, когда амбар переполнен изобилием, и снова начинать молитвенные упражнения, когда запас заканчивается. Это правило заметно сильнее среди искренних местных жителей здесь, и значительно меньше среди нашего более просвещенного мира.
Я отправляюсь в холодную атмосферу раннего утра и еду на восток по превосходной дороге несколько миль. Туземец, направляющийся на поле для сбора урожая, сделал мне одолжение развернув свою буйволиную арбу и перевез меня через ручей без моста, но, несколько других ручьев мне пришлось перебраться вброд, прежде чем я добрался до Кирахана, где получил завтрак. Здесь я должен показать свои teskeri мудиру, и сопровождающие меня там zaptieh очень озадачиваются тем обстоятельством, что я франк, и все же я ношу мусульманскую повязку на голове вокруг моего шлема (новшество, который я подобрал на дороге). Этот маленький факт он трактует как хитрость в попытке замаскировать себя, и он становится забавно таинственным, когда шепотом доводит этот факт до сведения мудира.
Однако привычная безмятежность и самоуспокоенность тучного ума мудира не возможно потревожить такими мелочами, и попытка неопытного zaptieh придать этому хоть какое-то существенное значение не встречает никакой реакции от его более просвещенного начальника, кроме как молчание и безразличие.
Мне приходится преодолевать множество ручьев, прежде, чем я наконец поднялся выше. По всей равнине Алашгирд сверкающий пик Арарата выглядывает из-за горной гряды над равниной, словно белоснежный маяк, сияющий над темным скалистым берегом. Однако, приближаясь к восточной оконечности равнины, моя дорога обнимает основание ближайших холмов и Арарат временно исчезает из поля зрения. В этой части страны верблюдов часто используют для вывоза урожая с поля в деревню. Любопытно видеть, как эти неловко движущиеся животные передвигаются под огромной кучей соломы, и ничего не видно, кроме их голов и ног. Иногда извилистое русло Евфрата - теперь восточная развилка, называемая Мурад-Чай, - приближается к горам, и моя дорога бежит прямо над обрывом. Историческая река, кажется, хорошо снабжена форелью, я могу смотреть вниз с обрывов и наблюдать за пестрыми красивыми спинками, бьющимися в ее прозрачных водах. Около полудня я трачу целых пятнадцать минут, пытаясь заставить рыбёшку проглотить кузнечика на согнутой булавке, но они не являются такими бесхитростными существами, какими кажутся, когда их рассматривают с обрыва, поэтому они постоянно отказываются от угощения, которые я предлагаю. Через час я добираюсь до деревни Ташличай, где проживает смешанное население турок и персов. В магазине у одного из последних я получаю немного хлеба и ghee (топленого масла), немного чая и горсть червивого изюма на десерт; за эту покупку, помимо разведения огня, главным образом для приготовления чая, бессовестный перс берет с меня ужасную сумму в два пиастра (десять центов). После чего турки, которые были любопытными зрителями всего этого гнусного процесса, начинают жестоко оскорблять его за то, что он завышает цену незнакомцу, незнакомого с ценами местности, называют его сыном сожженного отца, и другими непристойными именами, которое может услышать персидские ухо в этих краях, хотя это был копеечный вопрос. За Ташличай Арарат снова становится видимым. Местность вокруг - это равнинное плато, покрытое валунами. Через час после отъезда из Ташличай, поднимаясь по восточному склону оврага, на противоположной стороне склона появляются четыре пешехода; они следуют за мной, и кричит «Кардаш!» Эти люди, обвешанные старыми мечами и пистолетами, в таких обстоятельствах справедливо вызывают подозрения о разбойниках и злых персонажах, поэтому я продолжаю подниматься по склону, не обращая внимания на их крики, пока не заметил, как двое из них поворачивают назад. Я из любопытства решил подождать, чтобы узнать, чего же они действительно хотят. Они приближаются ко мне с широкой улыбкой удовлетворения от того, что меня догнали: они бежали всю дорогу от Ташличай, чтобы обогнать меня и увидеть велосипед, потому что услышали о нем лишь посте того, как я покинул деревню. На небольшом расстоянии на север от этих мест проходит российская граница, и первый же турецкий патруль, который я встречаю сегодня днем интересуется моим велосипедом, но не задает часто повторяющийся вопрос: "Русс или Ингилиз?" Предполагается, что он слишком хорошо знаком с московитами, чтобы задавать такой вопрос.

Около четырех часов я обгоняю довольно воинственного всадника, который тут же пытаться навязать мне свое общество. Так как поток его слов в большинстве своем неразборчивы, чтобы избавить его от бессмысленного сотрясания красноречием пустынного воздуха вокруг меня, я отвечаю: «Turkchi binmus» (не понимаю турецкий).
Вместо того чтобы прервать безудержный поток слов, услышав это, он дружелюбно шутит рядом и болтает еще более навязчиво. "T-u-r-k-chi b-i-n-m-u-s!" Повторяю я довольно раздраженно, устав от его упорной болтовни и отказа понимать меня. Это имеет желаемый эффект, побуждая его к молчанию. Но он упрямо привязался позади меня, и, через некоторое расстояние, указывая на большое каменное здание, которое теперь стало видимым у основания горы на другой стороне Евфрата, робко решается объяснить, что это Григорианский Армянский монастырь С. Ованеса (Святого Иоанна). Находя меня более внимательным слушателем, чем раньше, он поясняет, что сам он армянин, знаком со священниками монастыря и собирается остаться там на ночь. Затем он приглашает меня сопровождать его туда и поступить так же. Я, конечно, очень рад возможности испытать что-то необычное и с удовольствием пользуюсь этой возможностью. Более того, монастыри и религиозные учреждения в целом, в моем сознании, почему-то всегда были приятно ассоциированы как неотъемлемое сопровождение упорядоченности и чистоты, и я безмятежно мысленно улыбаюсь счастливой перспективе белоснежных простыней и скрупулезно чистой кухни.

Пересекая Евфрат по когда-то мощному каменному мосту, теперь находящемуся в печально обветшалом состоянии, который, несомненно, был построен, когда армянские монастыри переживали куда более счастливые дни, чем нынешние. Мы огибаем основание компактной горы и через несколько минут поднимаемся к монастырской деревне.

Все видения чистоты немедленно покидают меня. Деревня ничем не отличается от любого другого скопления мазанок, и одетые в тряпье, блохастые жители, которые выходят наружу, чтобы взглянуть на нас, выглядят даже более нищими чем курды из Деле Баба, если это вообще возможно. Однако сразу становится очевидной разница между соответствующими нравами двух народов: курды склонны быть упрямыми и навязчивыми, как будто в них вселился дух невероятной самоуверенности. Люди из монастыря Св. Ованеса, напротив, действуют как существа, совершенно лишенные чего-либо подобного, прячась от взгляда и избегая непосредственного контакта, как если бы они обычно преодолевали чувство собственной неполноценности. Два священника выходят посмотреть, как едет велосипед. Они полные, лохматые, сальные на вид старые шутники с маленькими мерцающими черными глазами, выражение которых, казалось бы, знаменует собой нечто большее, чем святость. Хотя Евфрат течет мимо, они, очевидно, объединены в своей враждебности к мылу и воде, как наверное ни к чему другому. Фактически, судя по внешнему виду, вода - это единственное, в чем они практикуют воздержание. Сам монастырь представляет собой массивную конструкцию из обтесанного камня, окруженную высокой стеной с бойницами для защиты. К стене пристроен длинный ряд небольших комнат или камер, в которых жили монахи в более благополучные дни. Некоторые из них в настоящее время заняты стариками.
В 5:30 вечера звонит колокол к вечерней службе, и я с моим проводником въезжаем в монастырь. Это большое, выглядящее пустым здание простой, массивной архитектуры, и, кажется, оно было построено с еще одной целью - противостоять осаде или нападению и как место убежища для людей в трудные времена. Среди прочих светских атрибутов здесь находится большая кирпичная печь для выпечки хлеба. Во время последней войны это место подверглось обстрелам русскими, чтобы выбить отсюда курдов, которые овладели монастырем и под прикрытием этих крепких стен нападали на русские войска, наступавшие на Эрзерум. На это указывают множественные отверстия, оставленные выстрелами русских, а также следы земляных работ, которые проводились на позициях русских за рекой.
Теперь одна часть здания используется как хранилище для зерна и сотни голубей курлычат и сидят на перекладинах, превратив это место в свое постоянное жилище, залетая сюда через узкие проемы под крышей. И весь интерьер в отвратительно грязном состоянии. Грубые изображения фресок разных святых из григорианской культуры ранее украшали стены, а яркие цветные плитки украшали проход к алтарю. Ничто не различимо в наши дни, кроме рушащегося и наполовину уничтоженного свидетельства прошлой славы. И священники, и люди здесь кажутся безнадежно утонувшими в трясине скупости и лукавства, с одной стороны, и слепого невежества и суеверий, с другой.

Покрытые жирными и потрёпанными капюшонами, священники совершают несколько бессмысленных маневров, состоящих в основном из показного проявления благоговения перед алтарем, покрытым потрепанной драпировкой, никогда не поворачиваясь к нему спиной, во время своего шествия с Библией в руках, бормоча и вздыхая. Мой самоназванный гид и я составляем всю общину во время «служения». Всякий раз, когда священники издают особенно глубокий вздох или припадают, чтобы пробормотать свои молитвы на двойной скорости, они неизменно бросают на меня скрытый взгляд, чтобы убедиться, что я замечаю непостижимую глубину их святости. Они могут не беспокоится в этом отношении, ибо самый неформальный наблюдатель не может не чувствовать, что это по истине непостижимо - таким образом непостижимо, на самом деле, настолько, что это будет невозможно постичь даже в судный день. Примерно через десять минут священники прекратили бормотать, даровали фарисейский поцелуй на изодранном покрывале своих Библий, милостиво позволяют сделать то же самое моему воинственному спутнику а также двум или трем оборванцам, которые, по-видимому, раболепно пробрались сюда именно для этой особой цели. Затем священники поспешно отступили за лоскутную занавеску, но в следующую минуту они снова появляются в проеме, их лица выражают глубокое облегчение, как будто они счастливы, выполнив тяжелую задачу, которая грузом давила на их умы весь день.
Нас, с великим почтением, приглашают отужинать вместе со всеми, в общей трапезной.
Угощение состоит из yaort и пиллау, к которым в качестве комплимента посетителям добавляют пять соленых рыбёшек размером с сардину. Самый жирный на вид священник с глубокомысленным видом выбирает себе пару рыбок, как будто они являются совершенно неотразимым деликатесом, оставляя по одной за нас, остальных. Испытывая жажду от соленой рыбой, он затем захватывает то, что осталось от яорта, наливает в него воду, тщательно смешивает всё вместе немытой рукой и огромным глотком выпивает полный литр жижи с огромнейшим удовольствием. Вскоре священники начинают громко рыгать, что, по-видимому, является хорошо понятным признаком достижения предела их поглощающих способностей. Три голодных мирянина, которые наблюдали за нашим обедом с, казалось бы, жалкими лицами, теперь тащат деревянный поднос целиком в свой угол и жадно пожирают остатки.
Все в этой зале ненормально грязно, и я рад, когда кончаются неизбежные сигареты, и мы удаляемся в помещения, отведенные нам в деревне. Здесь мой собеседник извлекает из какого-то таинственного уголка своей одежды щепотку чая и несколько кусочков сахара.
Сельский житель быстро разжигает огонь и готовит чай, с нетерпением выполняя свои услуги, ожидая, что он получит скромную долю того, что для него является непривычной роскошью. Будучи вознагражденным крошечным стаканом чая и кусочком сахара, он кладет сладкий кусок в рот и с шумным удовлетворением сосет чай через него, растягивая, по-видимому, восхитительное ощущение, производимое таким образом, до полной пары минут.
Во время этого краткого наслаждения невероятным вкусом, множество его оборванцев - единоверцев стоят вокруг и смотрят на него со смешанной завистью и алчностью. Он целых две минуты находится на гордом возвышении обладателя сравнительной роскоши, и между медленными, затяжными глотками чая с напускным равнодушием взирает на их завистливое внимание. Вряд ли можно представить себе более несчастных людей, чем монашеское сообщество св. Оганеса. Я бы не удивился, увидев, что они завидуют даже изгоям страны.
Следующим утром со снежных склонов Арарата дует сильный и холодный ветер, и дрожащие полуголые бедолаги бредут к полям и пастбищам - с синими носами и недовольными лицами, горбясь и сжимаясь. Естественно задаться вопросом, как же они выживаю, когда приходит зима. Свободные жители окрестной местности переживают достаточно тяжелые времена, переживая унылые зимы безлесной и гористой страны. Но они, по крайней мере, не имеют другой власти над собой, и никому и ничему не подчиняются, кроме своих личных и семейных потребностей. Они проводят дни, сбившись вместе в своих невентилируемых лачугах, над тлеющим огнем тезека. Но эти люди кажутся беспомощными глупцами под властью пары хитрецов, толстопузых священников, которые относятся к ним с меньшим вниманием, чем к монастырским буйволам. Одиннадцать миль по главной тропе, по которой вполне можно ехать, привели меня в большую деревню Дядин. Дядин отмечен на моей карте как довольно важное место, поэтому я подхожу к нему со всей уверенностью в получении хорошего завтрака. Мои поиски еды встречаются с назойливостью bin bacalem пятисот одетых в тряпки оборванцев, самой беспощадной и бесцеремонной толпы, какой только можно вообразить. В своем рвении и нетерпении видеть, как я еду, и в их раздражающем безразличии к моим собственным неотложным желаниям. Некоторые из них прямо говорят мне, что хлеба нет. Другие, более внимательные, спешат и приносят достаточно хлеба, чтобы накормить дюжину людей, а один парень приносит пару луковиц. Положив в карман лук и немного хлеба, я вскакиваю и уезжаю от безумной толпы быстро, как только могу, и прячусь в укромный уголок возле дороги, в миле от города, чтобы съесть свой скромный завтрак в тишине и покое. Пока я занят едой, я испытал настоящий дикий восторг, когда услышал, как группа всадников яростно скачет мимо. Они - жители деревни, пытающиеся меня обогнать с единственной целью - отвлечь меня от моего занятия и помешать мне даже съесть кусок хлеба, не приправленный их вечной болтовней.
Хотя дорога из Дядина на восток неуклонно ведет вверх, им кажется, что только дикая, стремительная скачка, позволит им достичь своей цели. Я слушаю как гремят их копыта, звук которых замолкает на расстоянии, и с улыбкой явно злобного удовлетворения, искренне надеюсь, что они будут продолжать скакать вперед в течение следующих двадцати миль.
Однако такого счастливого завершения моих желаний не происходит. Через пару миль вверх по дороге я обнаружил, что они повстречались с персидским караваном и терпеливо ждут моего появления, узнав от персов, что я еще не проезжал мимо. Я испытываю смешанные чувства, с одной стороны острое разочарование от того, что они так быстро остановили погоню за мной, я другой стороны мне доставляет удовольствие наблюдать за персидскими верблюдами, которые балуют себя на пышных полянах сочных чертополохов. Алчность, с которой они нападают на огромную колючую растительность, и выражение удовлетворения, полного и своеобразного, которое характеризует верблюда, когда он жует гигантский стебель чертополоха, который торчит на пару футов от его рта, просто неописуемо.
С этого перевала я спускаюсь на равнину Арас, и вот, гигантская форма Арарата поднимается передо мной, казалось бы, на расстоянии нескольких миль; на самом деле он находится на расстоянии около двадцати миль, но между мной и его огромными пропорциями нет ничего, кроме равнины, расстояние обманчиво. Никаких человеческих мест обитания не видно, за исключением уже знакомых черных шатров племен курдов на севере, и когда я еду по дороге, меня охватывает чувство одиночества в обществе затмевающего и внушающего страх соседства. Кажется, что внимание к могучему увенчанному снегами монарху привлекается неотвратимо, как будто согласно неизбежному закону притяжения он притягивает к себе все меньшие тела, а всё, что его окружает кажется карликовым. Глядя с равнины Аракс, можно получить самое полное представление о 17 235 футах Арарата, поскольку гора поднимается непосредственно с равнины, а не от горной цепи основания, составляющего большую часть высоты, как это бывает с многими другими вершинами. В нескольких милях к востоку находится Маленький Арарат, независимая коническая вершина в 12 800 футов, без снега, но заметная и отличающаяся от окружающих гор. Его пропорции полностью уменьшены и омрачены близостью и громоздкостью его старшего брата. Равнина Арас усеяна лавой и не обрабатывается на протяжении многих миль. Мягкие, широкие стопы неисчислимых верблюдов веками полировали твердые отложении лавы на тропе, что делает езду такой же, как на равных английских дорогах, за исключением некоторых больших кусков лавы, на которые животные переступали веками и которые нередко блокировали узкую тропу и заставляли спешиться. Очевидно, Арарат был когда-то вулканом. Высокий пик, который теперь покрыт снегами даже в самую жаркую летнюю погоду, ранее извергал зловещее пламя, которое освещало окружающую страну, и изливало огненные потоки расплавленной лавы, которые создавали примыкающие холмы, и распространялись, как непреодолимое наводнение на равнине Арас.
Примыкающие к Арарату на западе представляют собой слоистые холмы, слои которых явно отличаются от персидской тропы и которые, если проследить их наклон, начинаются от самой вершины Арарата или около нее. Кажется, это указывает на то, что слои возникли в результате вулканических извержений горы.
Я сижу на глыбе лавы, делая набросок Арарата, когда появляется крестьянин с огромным грузом огурцов, которые он везет в курдский лагерь. Он довольно сильно боится оказаться в одиночестве на равнине Арас с таким неописуемым и опасным на вид предметом, как велосипедист в шлеме, и когда я останавливаю его вопросами, касающимися содержимого его груза, он бледнеет и почти обмирает от испуга. Он вытряхивает мешок в качестве мирного приношения у моих ног, не рискуя возражать, раз ему приказано сделать это. И, когда я освобождаю его от одного-единственного огурца и плачу ему больше, чем он получит за него от курдов, он совсем поражен и обескуражен от удивления. Он вновь продолжает свой путь, но едва ли понимает теперь, находится ли он в своем уме и его ли ноги его несут.
Через час я прибываю в Кызыл Дизу, последнюю деревню на территории Турции, и официальную станцию ;;значительной важности, где должны быть проверены паспорта, разрешения на караваны и т. д., у всех, кто проезжает в Персию или из нее. Офицер здесь обеспечивает меня угощением, и, хотя щедро разрешая населению приходить и наслаждаться необычайным зрелищем, наблюдая, как меня кормят, он предусмотрительно назначает человека с палкой, чтобы держать толпу на почтительном расстоянии.



Позднее во второй половине дня я поднялся по длинному склону, ведущему к вершине низкого горного хребта. Прибыв на вершину, я остановился минуту на границе между владениями султана и шаха, чтобы оглянуться назад и посмотреть на свой путь коротким ретроспективным взглядом.
Циклометр, прикрепленный к велосипеду в Константинополе, теперь показывает цифру очень близкую к тысячи миль. В целом, это была трудная тысяча миль, но те, кто на предыдущих страницах следил за моими странными и разнообразными впечатлениями путешествия, согласятся со мной, если я скажу, что мой путь оказался интереснее, чем труднее, в конце концов. Мне не нужно здесь выражать какие-либо бессмысленные мнения о разных людях, с которыми мне довелось встретиться. Достаточно того, что мои наблюдения относительно них были записаны, так как я погружался в это общество и их характеры изо дня в день. Почти без исключения они относились ко мне лучше, чем думали сами. Вполне естественно, что некоторые были лучше, чем другие.
Затем, прощаясь с землей Полумесяца и домом невыразимого османли, я еду по пологому склону в окруженную горами область возделанных полей, где персидские крестьяне заняты сбором урожая.
Странное видение, наблюдаемое при спуске с вершины границы, привлекает моё внимание. Я слышу, как они перекрикиваются друг с другом, и вижу, как всадники дико скачут со всех сторон.

Преобразование, вызванное пересечением горного хребта, является новым и полным. Феска, столь вездесущая во всех османских владениях, исчезла, как по волшебству. Персы лучшего класса носят высокие черные шляпы без краев из каракуля; некоторые из крестьян носят непривлекательную, плотно прилегающую тюбетейку из плотного серого войлока, которая забавно выглядит как чаша, приложенная к макушке головы, другие носят огромный шерстяной головной убор, как румыны; последний придает им свирепый, похожий на воинственный вид, что для кроткого персидского ryot (земледелец) далеко от истины.
Национальная одежда - это своеобразный сюртук, собранный на талии, с юбкой достаточной полноты, доходящей почти до колен. Среди более состоятельного класса материал этой одежды обычно представляет собой ткань сплошного темного цвета, а среди ryot или крестьян - ситцевую ткань или любую дешевую ткань, которая им доступна. Свободные панталоны европейского образца, а иногда и высокие сапоги с отворотами, со смехотворно широким верхом, характеризуют нижнюю одежду лучшего классы. Земледельцы летом ходят в основном с голыми ногами или носит свободную, похожую на тапочки обувь. Подошвы ботинок и туфель часто заострены и направлены вверх и внутрь, как в Англии много веков назад.

Наступает темнота, когда я, пройдя несколько миль по изменяющейся дороге, начинаю следовать по извилистой тропе вниз в долину притока Араса к Оваджику, где находится Паша Хан, к которому у меня есть письмо. Полумесяц луны изливает на землю серебристый блеск, который оказывает смягчающее влияние на очертания гор, очерченных у изогнутого горизонта, то тут, то там начинают мерцать звезды. Это один из тех прекрасных, спокойных осенних вечеров, когда вся природа кажется умиротворенной в мирных снах, когда звезды, кажется, сначала осторожно выглядывают из непроходимых глубин своего укрытия, а затем начинают благожелательно и одобрительно моргать над миром, и когда луна выглядит так, словно прекрасная Луна специально приукрасила себя, чтобы расцветить сцену, которая без ее великолепного присутствия была бы неполной. Таков мой первый осенний вечер под безоблачным небом Персии.

Вскоре деревня Оваджик достигнута, и несколько крестьян ведут меня к резиденции Паша Хана. Слуга, который представляет мое рекомендательное письмо, наполняет неискушенный ум своего господина удивлением относительно того, что крестьяне рассказали ему о велосипеде. Паша Хан появляется, даже не потрудившись открыть конверт. Он туповатый, не интеллектуально выглядящий персонаж, и без каких-либо предварительных действия он говорит: «Bin bacalem», диктаторским тоном. «Bacalem yole lazim, bacalem saba», - отвечаю я, потому что сегодня слишком темно, чтобы кататься по незнакомой дороге. «Bin bacalem», - повторяет Паша Хан, еще более диктаторским тоном, чем прежде, приказывая слуге принести сальную свечу, чтобы у меня не было никаких оправданий.
Кажется, что я полностью обескуражен. Настолько, что я не склонен очень благожелательно или терпеливо относиться к навязчивой назойливости двух молодых людей, которые, как впоследствии я обнаружил, являются сыновьями Паша Хана, которые, кажется, почти склонны отнять велосипед из моих рук целиком, чтобы исследовать его, в их чрезмерном нетерпении и чрезмерной любознательности. Один из них, считая циклометр часовым механизмом, опускает ухо, чтобы послушать, как он тикает, а затем настойчиво разбирает его, угрожая неминуемой опасности. После того, как я несколько раз сказал ему не трогать это и получил в ответ властные жесты, я намеренно оттолкнул его в ирригационную канаву. Проблеск разума появляется на выражении лица Паши Хана, когда он видит, как его наследник валяется на спине в грязи и воде, и он начинает восторженно смеяться. Расстроенный молодой человек ничем не выдает обиду, когда выкарабкивается из канавы, а другой сынок невольно отступает, словно боясь, что настанет и его очередь.
Слуга теперь прибывает с зажженной свечой, и Паша Хан ведет путь в свой сад, где идет широкая вымощенная кирпичами прогулочная тропа. Дом занимает одну сторону сада, остальные три стороны обнесены высокой глиняной стеной. Я проехал несколько раз по мощеной кирпичом дорожке и пообещал утрам устроить более продолжительный показ.



Я естественно ожидаю, что меня заберут в дом, вместо чего Паш Хан приказывает людям показать мне путь к караван-сараю. Прибыв в караван-сарай и обнаружив себя таким образом неожиданно оставленным на свои собственные ресурсы, я спрашиваю некоторых присутствующих, где я могу получить ekmek/ Некоторые из них хотят знать, сколько лир я дам за это. Когда оказывается, что лира составляет почти пять долларов, из этого понимают что происходит нечто недобросовестное, возможно это игра персидского коммерческого разума.
В то время как я обсуждаю этот вопрос, в дверях появляется фигура, к которой люди с уважением саламаются и уступают дорогу. Это великий Паша Хан. Он наконец-то снизошел до того, чтобы открыть мое рекомендательное письмо, и, просмотрев его и выяснив, от кого оно было, и все обо мне, теперь он подходит и на минутку самым дружелюбным образом присаживается рядом со мной, словно пытаясь убрать все неблагоприятное впечатление, которое могли произойти из-за его негостеприимных действий и отправки меня сюда. Затем предлагает мне сопровождать его обратно в его дом. Позволив ему вкусить достаточное количество черствого пирога в форме уговоров, чтобы искупить его прежнюю невежливость, я великодушно соглашаюсь на его предложение и сопровождаю его обратно.
Сразу же подают чай, теперь очень дружелюбный Паша Хан собственноручно подкладывает мне в стакан лишние кусочки сахара и размешивает их. Хлеб и сыр приносят с чаем, и под ошибочным впечатлением, что это составляет персидский ужин, я ем достаточно, чтобы утолить голод. При этом свободно вкушая хлеб и сыр, я не премину заметить, что остальные едят очень немного, и что они кажутся довольно удивленными, потому что я не следую их примеру. Однако, будучи в основном заинтересованными в удовлетворении моего аппетита, их молчаливые наблюдения не производят никакого эффекта, кроме как еще больше вводит в заблуждение мое понимание персидского характера.
Секрет всего этого вскоре раскрывается в виде обильного блюда из пикантного куриного пиллау, внесенного сразу после этого. И в то время как Паша Хан и его два сына продолжают отдавать должное этому весьма вкусному блюду, я должен довольствоваться тем, что грызу кусок курицы и размышляю над непростительной и нелепой ошибкой удовлетворения моего голода сухим хлебом и сыром. Таким образом, каждый платит штраф за то, что не знаком с внутренними обычаями страны при первом с ней знакомстве.
Кажется, что нет никакого существенного различия между социальным положением женщин здесь и в Турции. Они едят отдельно и занимают совершенно отдельные апартаменты, которые недоступны для посещения членами противоположного пола, кроме своих мужей.
Паша-хан из Оваджика, однако, кажется добрым, снисходительным мужем и отцом, просящим меня на следующее утро проехать вверх и вниз по вымощенной кирпичом дорожке для блага его жен и дочерей. Персидские женщины, очевидно, не так уж старательно скрывают свои черты в уединении своих собственных стен, и я мельком увидел некоторые очень красивые лица. Овальные лица с большими мечтательными черными глазами и теплым румянцем на смуглых щечках. Внутренний костюм персидских женщин является лишь незначительным улучшением костюма нашей прородительницы в Эдемском саду, и из-за этого они поспешно надевают легкую шалеоподобную одежду, чтобы выйти и посмотреть, как я еду. Они всегда гораздо меньше заботятся о том, чтобы скрыть свои остальные части тела, чем о своих лицах, и, как мне кажется, они вообще мало заботились в этот раз о чем-либо вообще, кроме велосипеда.
После катания для них я могу вполне поздравить себя с тем, что за осмотр достопримечательностей скорее я был обязан им, а не наоборот.



После ужина соколиный охотник Паша Хан приносит мне несколько прекрасных соколов, и в ответ на вопросы, касающиеся одного из них со связанными веками, что, по-видимому, является довольно жестоким, мне говорят, что это обычный способ покорить дух молодых соколов и сделать их податливыми и покорными. Веки прокалываются с помощью иглы и шелковая нить затем прикрепляется к каждому веку, а концы связываются вместе на голове, достаточно плотно, чтобы они не могли открыть глаз. Соколиная охота считается главным видом спорта персидского дворянства, но средний персиянин слишком ленив для спорта на открытом воздухе, и содержание соколов модно, потому что считается признаком ранга и благородства, а не спорта. С утра Паша Хан удивительно приятен и, похоже, старается как можно лучше искупить маленькую невежливость вчерашнего вечера и удалить любое неблагоприятное впечатление, которые я могу сохранить о нем, перед тем, как я уйду. Его два сына и пара солдат сопровождают меня верхом на некотором расстоянии вверх по долине. Долина усеяна деревнями, и во второй мы останавливаемся в резиденции джентльмена по имени Аббас Кула Хан и принимаем чай и легкие закуски в его саду. Здесь я узнаю, что Паша Хан осуществил свои добрые намерения таким образом, что принял меры для предоставления мне вооруженного сопровождения из пункта в пункт. Насколько далеко продвинется это благонамеренное соглашение, я не могу понять, да и я не хочу выяснять это, будучи уже достаточно хорошо убежденным, что эскорт окажется невыносимой помехой, от которых нужно избавиться при первой же благоприятной возможности. Аббас Кула Хан теперь присоединяется к компании, пока мы не доезжаем до вершины холма, с которого хорошо виден мой путь вперед, чтобы они могли стоять и наблюдать за мной. Все прощаются со мной, за исключением солдата, который будет сопровождать меня в дальнейшем. Когда мы пожимаем друг другу руки, молодой человек, которого я толкнул в ирригационную канаву, указывает на похожую рядом и качает головой с забавной торжественностью. Я не могу сказать, является ли это выражением его печали о том, что я вынужден был толкнуть его, или что он сожалеет что разозлил меня до такой степени, что заслужил это. Наверное, всё-таки последние.
Мой эскорт, хоть и солдат, одет в костюм мало чем отличающийся от деревенских жителей лучшего класса. Он - человек с миндалевидными глазами, больше с татарской внешностью, чем персидский. Помимо короткого персидского меча, он вооружен винтовкой Мартини Генри образца 1862 года. Большое число этих винтовок попало в руки турок, курдов и персов со времен русско-турецкой войны. Мои прогнозы относительно превращения эскорта в невыносимую неприятность, скоро подтвержадется. Поскольку парень, похоже, считает своим главным долгом скакать вперед и уведомлять жителей деревни о моем подходе и доводить до них самое невероятные сведения о моем чудесном внешнем виде. Результатом всего этого является рост его собственной важности в том, что под его защитой находится такой замечательный человек, а я превращаюсь из ненавязчивого путешественника во что-то похожее на бесплатный цирк для толпа босоногих крестьян. Вскоре я обнаруживаю, что с характерной персидской правдивостью он также распространяет интересный отчет о том, что я путешествую таким необычным образом, чтобы донести послание «Ингилис шаха» до «Шаха Шахов Ирана» (персы называют свою страну Иран), тем самым увеличивая свою собственную важность и удивление людей относительно меня.
До сих пор персидские деревни мало чем отличались от турецких, но такие ценные объекты, как бахчи, виноградники и т. д., вместо того, чтобы находиться под наблюдением сторожа, обычно окружены солидными глинобитными стенами высотой десять или двенадцать футов.
Самих сельских жителей, которые были бы не предусмотрительны и безхозяйственны, как турки, в целом немного. Но этого не достаточно, и их состояние совсем не завидно. Летом они живут сравнительно хорошо, им не хватает одежды, но они счастливы и довольны отсутствием реальных страданий. Их вполне устраивает диета из хлеба, фруктов и огурцов, они редко пробуют мясо любого вида.
Но топлива так же мало, как в Малой Азии, и, как и у турок и армян, зимой у них есть особый экономичный способ чтобы согреться. Поместив чан с горящим тезеком под низкий стол, вся семья собирается вокруг него, накрыв стол и себя конечно же, поднимают руки со своими одеялами, соединившись друг с другом в этой нелепой манере, они болтают и коротают мрачные зимние дни.
В третьей деревне, оставив сыновей Паша-хана, мой татарский эскорт с большим количеством нелепых указаний своему преемнику доставляет меня к другому солдату, который сам возвращается обратно; это моя благоприятная возможность, и вскоре после отъезда из деревни я призываю моего доблестного защитника вернуться. Кажется, что этот человек совершенно не в состоянии понять, почему я отдаю ему приказ покинуть меня, и тщательно демонстрирует свои способности к пантомимике, чтобы впечатлить меня информацией о том, что страна впереди полна очень плохих курдов, которые убьют и ограбят меня, если я рискну остаться среди них без защиты от солдата. Выразительный жест, проведение пальцем через горло, кажется любимым способом обозначения личной опасности среди всех этих людей. Но я уже понимаю, что персы живут в смертельном страхе перед курдскими кочевниками. Следовательно, его предупреждения, хотя и явно искренние, попадают в предвзятые уши, и я безоговорочно приказываю ему уйти. Дорогу на Тебриз теперь легко найти без проводника и с чувством полной свободы и безудержности, которое разрушалось из-за того, что рядом с ним едет всадник, я двигаюсь вперед, находя нужные дороги и проходя через несколько деревень в течение дня. Главной заботой крестьян тереть является задержание меня до тех пор, пока они не приведут местного хана, чтобы тот увидел, как я еду, очевидно, из-за рабского желания угодить своему господину. Они собираются вокруг меня и препятствуют моему отъезду, пока он не прибудет. Обращение к револьверу неизменно обеспечит мое освобождение, но, естественно, человеку стыдно угрожать жизни людей даже в тяжелых обстоятельствах принудительного задержания.
Однажды мне удалось их красиво перехитрить. Притворяясь, что я согласен, что я готов ждать прибытия их хана, я предлагаю сесть в седло и проехать несколько ярдов для их развлечения в ожидании хана. В стремлении увидеть представление, как они легко попадают в ловушку, и на следующей минуте я летел по дороге, а за мной рой голых ног в жестокой погоне за мной, с криками, чтобы я остановился. К счастью, у них не было под рукой лошадей, но некоторые из этих долговязых парней могут бегать почти как олени, и только превосходный отрезок дороги позволил мне оторваться от преследователей.
Персы хитрее, по сравнению с османли, но в эту игру можно бы было играть с ними довольно часто из-за их стремления посмотреть на велосипедную езду. Однако, дорога редко была достаточно гладкой, чтобы оправдать такую попытку. Я с удовлетворением узнал от персидского консула в Эрзеруме, что моего запаса турецкого языка хватит мне довольно далеко по пути в Тегенан. Люди к западу от столицы, говорят на диалекте, известном как турецкий табриз. Тем не менее, я нахожу довольно большую разницу.



Почти каждый перс указывает на велосипед и говорит: «Boo; ndmi ndder» («Вот, что это?»). Мне понадобилось несколько дней, прежде чем я смог точно понимать, что они имеют в виду. Они также чрезвычайно плодотворны в использовании очаровательного термина кардаш при обращении ко мне. Расстояние теперь считают farsakh (примерно четыре мили) вместо часов. Хотя farsakh является более осязаемым и всеобъемлющим измерением, чем турецкий час, в действительности он почти так же ненадежен. К вечеру я поднимаюсь в более гористый регион, населенный исключительно кочевниками курдами. Из точек с хорошим углом обзора группы их палаток можно наблюдать то тут, то там у основания гор. Спускаясь в травянистую долину или низину, я оказываюсь в непосредственной близости от нескольких разных лагерей и с нетерпением жду возможности провести среди них ночь. Сейчас я нахожусь в самом сердце Северного Курдистана, который охватывает как персидскую, так и турецкую территорию, и этот случай является наиболее подходящим для того, чтобы увидеть что-то из этих диких кочевников на их собственных горных пастбищах. Зеленую лужайку оказалось легко преодолеть, и я спешиваюсь перед палаткой шейха в присутствии очень заинтересованной и интересной аудитории. Полудикие собаки тоже заинтересованы мной, но в другом и менее желательном смысле, когда я подхожу, но люди отгоняют их камнями, и когда я спешиваюсь, они ведут меня и велосипед сразу в палатку своего вождя. Палатка шейха достаточно вместительна, чтобы почти укрыть полк, и она разделена на отсеки, похожие на предыдущее описания. Шейх - крупный здоровенный мужчина лет сорока пяти, одетый в тюрбан размером с пол бушеля (сосуд емкостью 35 л.) и одетый почти как зажиточный турок; на самом деле, курды восхищаются османами и презирают персов. Велосипед прислонен к ковровой перегородке, и после обычного обмена вопросами, великолепный парень, который должно быть ростом не менее двух метров и с широкими плечами, садится на корточки рядом со мной и начинает подхалимничать, скручивая мне сигареты, задавая вопросы и с любопытством разнюхивая что-либо обо мне, что кажется ему странным. Я показываю им, среди прочего, свою кабинетную фотографию во всей красе заостренных усов и парадного костюма. После критического экзамена и краткой конференции они объявляют меня «английским пашой».
Затем я вручаю шейху набор своих набросков, но курды недостаточно цивилизованы, чтобы оценить их. Они держат их вверх ногами и боком. Не имея возможности что-либо из них понять, шейх крутит их в руках и выглядит довольно смущенным, как человек, обладающий чем-то, с чем он не знает, что делать.

Заметив, что женщины с большим интересом относятся к этим разговорам из-за низкой перегородки и еще не смирившись с мусульманской идеей о том, что женщин обычно игнорируют и не обращают на них внимание, я рискую показать фотографию им. Они, кажется, очень смущены, обнаружив себя объектом непосредственного внимания, и кажутся еще более дикими, чем мужчины, поскольку не понимают такого продукта цивилизации, как фотографии. Чтобы удовлетворить интерес этих полу цивилизованных детей пустыни требуется большего количества материальных объектов, чем эскизы и фотографии.



Они приносят мне свои пистолеты и копья, чтобы я взглянул и оценил их, а затем мой рослый распорядитель начинает интересоваться моим револьвером. Сначала извлекая патроны, чтобы предотвратить несчастный случай, я передаю его ему, и он берет его для осмотра шейхом.
Шейх долго и задумчиво осматривает маленького красавца Смит & Вессон, а затем несколько минут играет с ним, явно не желая мне его возвращать. Наконец он просит меня дать ему патрон и позволить ему выйти и проверить его точность. Мне становится немного неловко от его очевидной алчности в отношении револьвера, но в этой просьбе я вижу свою возможность дать ему понять, что для него мой пистолет был бы бесполезным оружием, сказав ему, что у меня есть всего несколько патронов, а другие абсолютно не пригодны в Курдистане или соседних с ним странах. Признавая немедленно его бесполезность для себя при таких обстоятельствах, Шейх возвращает оружие без замечаний. Конфисковал бы он пистолет без этого своевременного замечания, трудно сказать.
Вскоре после ужина происходит забавный инцидент. Все необычайно тихо, один остроухий юноша слышит навязчивое тиканье моего Уотербери и это так поражает вниманием слухача, что за ним все остальные тоже начинают слушать; тик-так, тик-так явно различимы для всех в комнате, и они становятся очень заинтересованными и удивленными, и начинают смотреть на меня для объяснения. Во мне пробуждается дух иронии, я тоже улыбаюсь, но делаю вид непонимания и невинности относительно таинственного тиканья и поражаюсь вниманию слухача вместе со всеми. Предполагая, что у нас достаточно дружеские отношения, наш двухметровый друг начинает искать часы в моей одежде, но они прячутся в брелке в панталонах и не имеют цепочки. Часы остаются не найденными. Тем не менее, наклонив голову и слушая, он выясняет, и объявляет, что это где-то около моей личности. Затем извлекаются Уотербери, и громкость их тиканья пробуждает удивление и восхищение курдов, даже в большей степени, чем турок. В течение вечера неизбежно возникает вопрос об руссах, османли и англисах, и я клятвенно шепчу одобрение, сложив указательные пальцы и заявляя, что англичане и османли - это кардаш. Я показываю им свои турецкие тескери, которые некоторые из них одаривают пылкими поцелуями. Когда, подвигав туда и сюда несколько камней, я объяснил им, как в 1877 году ненавистный московский народ оккупировал разные города мусульман, один за другим, а англичане помешали им оккупировать сам их любимый Стамбула, их восхищение не знает границ.



Днем, у тропы, не более чем в миле от лагеря делал остановку большой персидский караван . Поздно вечером громкий крик и стрельба из ружей объявляют о готовности отправиться в путешествие ночью. При прохождении через эту часть Курдистана у караванов принято стрелять из оружия и производить как можно больше шума, чтобы произвести впечатление на курдов преувеличенными идеями относительно их мощи и численности. Все в шатре шейха полностью понимают смысл шумной демонстрации, и мужчины обмениваются значительными улыбками.

Стрельба и крики производят поистине волшебный эффект на кровожадного юношу в лет десяти - двенадцати. Он становится дико веселым, носится по шатру, кувыркается и поднимая ноги трясет пятками. Затем он подходит к шейху и указывая на меня, проводит пальцем по горлу, намекая, что ему хотелось бы иметь привилегию перерезать кому-то горло, и почему бы не позволить ему перерезать мне горло. Шейх и другие смеются над малышом, но вместо того, чтобы упрекать его за его трагическую демонстрацию, они одобряют его такими же восхищенными взглядами, которые взрослые люди дарят не по годам развитой молодежи во всем мире. В этих обстоятельствах ужасного страха, с одной стороны, и врожденной склонности к насилию и грабежу, с другой, не удивительно, что курды на персидской территории ведут себя так же, как и персы на курдской. Мне предоставляются одеяла, и я разделяю этот же отсек палатки с несколькими молодыми людьми.
Утром, перед отъездом, меня угощают хлебом и густыми свежими сливками, и, выходя из палатки, я на минуту задерживаюсь, чтобы посмотреть оживленную сцену в женском отделе.
Некоторые взбивают масло в маслобойках из овечьей шкуры, которые подвешены на столбах и дергаются вверх-вниз. Другие ткут ковры, готовят творог для сыра, пекут хлеб и заняты другими делами.

Я покидаю лагерь в Курдистане, полностью удовлетворенный своим опытом их гостеприимства, но небесно-голубой пояс-шарф, подаренный мне нашим венгерским другом Игали в Белграде, больше не украшает мой костюм. Всякий раз, когда появляется благоприятная возможность, некоторые молодые люди, принадлежащие к благородной армии прихлебателей в апартаментах шейха, неизменно проскальзывают внутрь и вымогают у гостя из Франгистана (термин, используемый персами со средних веков для обозначения западной Европы) любой предмет его одежды, вызывающий восхищение их полу цивилизованных умов. Этот шарф, для них, несомненно, были достаточно привлекательным, но он не составлял необходимой части моего гардероба, и дюжину раз вечером, и потом и утром, я был атакован просьбами расстаться с ним, поэтому я наконец подарил его одному из них. Он поспешно спрятал его среди своей одежды и исчез, как будто боясь, что шейх увидит его и заставит его вернуть вещь, или что одному из фаворитов вождя может шарф понравиться он его быстро присвоит себе. Не более чем в пяти милях к востоку от лагеря, когда я брел по каменистому грунту, на меня напала пара курдских пастухов. Так как страна вокруг нас дикая и нечастая, за исключением курдов, и, зная кое-что об их маленьких слабостях по отношению к путешественникам в соблазнительных уединенных местах, я посчитал целесообразным уделять им как можно меньше внимания.
Видя, что я не собираюсь останавливаться, они подбегают и стремятся насильно задержать меня, схватив велосипед, и в то же время даже не делают вид, что бы скрыть свое нетерпеливое любопытство по поводу возможного содержимого моего багажа. Естественно, не одобряя такого вольного поведения, я грубо отталкиваю их.
С рычанием, больше похожим на голос дикого животного, чем на человека, один достает свой меч, а другой поднимает упавшую толстую палку, которую он уронил, чтобы лучше ухватить мой багаж. Не давая им времени продемонстрировать, намерены ли они всерьез напасть на меня, или только попытаться запугать, я им элегантно демонстрирую «Смит & Вессон».



Кажется, они в один момент понимают, что я в более выгодном положении, и они поспешно отступают на короткое расстояние, выполняя серию вращательных ужимок, как будто ожидая, что я буду стрелять в их ноги. Они сопровождаются двумя собаками, коричневыми мохнатыми монстрами, размером больше, чем самые большие мастиффы, которые теперь живо интересуются мной и велосипедом. Держа револьвер в своей руке и угрожая застрелить их собак, если они не отзовут их, я продолжаю свой путь к тому месту, где каменистая почва заканчивается в пользу гладкой верблюжьей тропы, примерно сотней ярдов дальше.
В этот момент я замечаю нескольких других «нежных пастушков», спускающихся с соседних холмов; но остается неясным идут ли они помогать их товарищам, поймавшим и ограбившим меня или хотят предотвратить конфликт между нами. Однако я опасаюсь, что, имея преимущество на своей стороне, курдские пастухи редко беспокоят себя о такой странной задаче, как миротворчество. Достигнув гладкой земли, прежде чем кто-то из новичков настигнет меня, я вскакиваю и несусь, сопровождаемый дикими воплями из дюжины глоток, и преследуемый дюжиной их собак. Находясь далеко от окрестностей, и трезво поразмыслив, я пришел к выводу, что это был довольно щекотливый инцидент. Если бы они напали на меня из-за отсутствия чего-либо другого, чтобы защитить себя, я должен был бы их застрелить. Ближайшая персидская деревня находится на расстоянии десяти миль. Отсутствие чего-либо похожего на непрерывно проходимую дорогу, сделало бы невозможным оторваться от преследования, и в конце концов, близость персидской деревни обеспечила небольшую безопасность против группы разъяренных курдов. В первой же деревне, в которую я прибываю сегодня, я снова предпринимаю попытку «уклониться» от них, тем же способом, который вчера оказался настолько успешным. Но я остановлен скалистым «барьером» на дороге сегодня. Дорога не так благоприятна для рывков, как вчера, и бегущие ryot схватили меня с яростным весельем прежде, чем я преодолел препятствие. Впредь они проявляли особую осторожность, чтобы не дать мне еще один шанс удрать до прибытия хана.

Страна вокруг состоит из гравийных, волнистых плато между горами, и изношенные верблюжьи тропы обеспечивают отличное катание. Около полудня, усердно поднимаясь по длинному, и совершенно непроезжему подъему, я встречаю пару конных солдат; они преграждают мне дорогу и что-то непрерывно тарабаня на турецком табризе, из чего я понимаю, что они являются авангардом партии, в которой есть Ференги (персидский термин для жителя Запада). Разговаривая с ними, я немало удивляюсь, увидев женщину на коне, и на склоне появляются двое детей в kajaveh (корзина на муле), сопровождаемые дюжиной персов.
Если я удивлюсь, сама леди естественно испытывает еще большее удивление при появлении одинокого велосипедиста на караванных дорогах Персии. Конечно мы оба в восторге. С помощью слуги дама слезает из седла и представляется - миссис Е., женой одного из
миссионеров в Персии. Ее муж недавно вернулся домой, и она собирается присоединиться к нему. Сопровождающие ее персы включают в себя ее собственных слуг, несколько солдат, которых английский консул выкупил у губернатора Тебриза для сопровождения ее до турецкой границы, и пара свободных путешественников, поддерживающих группу для компании и общества. Погонщик мулов отвечает за вьючные сумки, в которых хранятся коробки, в том числе библиотека ее мужа. В течение десяти минут разговора дама сообщает мне, что она вынуждена таким образом проехать все расстояние до Требизонда из-за практической невозможности проезда через территорию России с библиотекой. Если бы не это, сравнительно короткое и легкое путешествие доставило бы их в Тифлис, откуда есть паровозное сообщение с Европой. Перед тем, как бедная леди доберется до Требизонда, она, вероятно, многократно придет к выводу, что правительство, столь цивилизованное, как царское, могло бы в достаточной мере смягчить свои удручающие законы, и разрешить транспортировку через страну, опечатанной коробки с книгами при условии, что они не должны быть распечатаны в пути. Конечно, не было бы никакой опасности просвещения умов людей, даже самой малой, при контакте с библиотекой, плотно упакованной и запечатанной.
На границе место персидских солдат займёт эскорт турецких zaptieh, а в Эрзеруме миссионеры, конечно же, окажут ей всяческую помощь в доставке к Требизонду. Но, конечно, возникает чувство беспокойства за здоровье дамы, путешествующей таким грубым образом без сопровождения ее естественного покровителя. Я подумал о дискомфорте, с которым она обязательно должна смириться во время своего перехода.
Однако она, кажется, в пребывает в совершенно хорошем настроении и говорит, что встреча со мной здесь таким необычным образом - это «самый романтичный» случай из всего ее опыта миссионерской жизни в Персии. Как и многие другие, говорит она, она едва ли может представить, что я путешествую без обслуживающего персонала и без знания местных языков. Один из ее спутников дает мне рекомендации для знакомства с Мухаммедом Али-Ханом, губернатором Пери, пригородной деревни Хой, до которой, я надеюсь, доберусь до обеда.