Цейлонский дневник

Автор - Анастасия Неронова.

Содержание:

ПОЛЁТ

Первые впечатления. Негомбо и водители.
 
Историческая, экономическая и географическая справка.
 
КУЛЬТУРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
 
Анурадханура или страна ступенек.
 
Полоннарува

Коровы.

СЛОНЫ
 
СИГИРИЯ.

ПЕРЕЛОМ

ДАМБУЛЛА

Канди
 
«ВЕРХНЯЯ СТРАНА» и ЧАЙ

«Здесь вам не равнина…» или ПИК  АДАМА.

НУВАРА ЭЛИЯ

ХОРТОН  ПЛАИНС.

С В А Д Ь Б А

В О Д О П А Д   Д У Х И Н Д А

Э Л Л А

СИНХАРАДЖА

 МАТАРА

 МОРЕ

МАТАРА

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

НЕГОМБО

ПОЛЕТ
 


                ЦЕЙЛОНСКИЙ ДНЕВНИК
 
               
                23.01.08 ПОЛЁТ


        В тот день мы поменяли, наверное, все виды транспорта (кроме водного, подводного и космического). Собачка Ума ночевала с предыдущего дня у моих родителей, и мы уже по ней соскучились. Мы собрали сумки и поехали на машине её навестить в последний раз перед путешествием. Как мы выдержим без неё две с половиной недели!?

        Потом мы поехали к Нириной бабушке оставить у неё машину, так безопаснее. И, конечно, попрощаться. По дороге я вспомнила, что забыла розетки. На Шри-Ланке не такие, как у нас: дырки гораздо шире. К счастью возле бабушкиного дома нашелся магазинчик, который продаёт переходники для розеток всего Мира.

        От бабушки мы поехали на автобусе на Ж/Д станцию, а оттуда на поезде въехали прямо в Аэропорт. Это новый Аэропорт, который называется Натбае 2000, но закончили его не в 2000 году, а только в 2007!

        Полет, конечно, задержали. Сначала на 15 минут, потом на полчаса, а в итоге на целый час. Задержка полетов в компании Jordanian Airlines – дело нормальное. Мы это знали и поэтому в предыдущий вечер проверили в Интернете, все ли в порядке с нашим полетом! Ну, и что бы Вы думали? Полет нам был назначен на 7 утра вместо 5 вечера. Мы испугались, так можно и пропустить путешествие! Начали звонить в Аэропорт, в компанию полетов. И только через полчаса паники и стресса  выяснили, что это ошибка.

        Полет до Аммана короткий – всего 45 минут, но жутко лететь с арабским летчиком. Он объявляет сначала все по-арабски, и только потом по-английски. Летчик сказал, что так как мы задержались, то он постарается нагнать график в воздухе. То есть он будет гнать самолет, как арабский водитель гонит грузовик с газовыми баллонами. В общем, пристегните  ремни! Мы боялись, что не успеем на второй самолет, к пересадке в Иордании (промежуток между посадкой первого и взлетом второго всего полчаса), но задержали и тот самолет, так что все обошлось нормально!

        Правда при смене самолета в Аммане пришлось проходить металло-детекторы, и у меня что-то зазвенело. Меня отвели в кабинку, где арабская женщина в парандже начала  ощупывать меня так, как родной муж никогда не щупал!

        Из Аммана на Шри-Ланку каких-то 9 часов лету, примерно, как из Москвы до Хабаровска! Кроме того весь этот длиннющий путь мы вынуждены были с Ниром сидеть отдельно: агент тур кампании, блин, не позаботилась о соседних местах для нас. Теперь бронируют места при покупке билета, а не в аэропорту. К счастью возле меня сидела одинокая шриланкская девушка, а девушки на Шри-Ланке очень приятные, в отличие от многих мужчин. Девушка сама предложила мне поменяться, когда узнала, что я сижу отдельно от мужа. Единственное, что ей было важно - это не сидеть возле мужчин. Но, к счастью, на Нирином ряду были одни женщины.


                24.01.08. Первые впечатления. Негомбо и водители.


        Из Аэропорта в близлежащий городок Негомбо мы ехали на тук-туке. Это трехколесный мотоцикл - не мотоцикл, но с закрытой кабинкой вроде кареты. Водители называют свое транспортное средство: «Такси». Интересно ехать на такой штуке: ощущаешь себя на прогулочном паровозике, который решил сойти с рельсов и посоревноваться с большими машинами в скорости. И довольно успешно. Тук-тук виляет между автобусами очень ловко.

        По дороге нам навстречу шли кучки школьников. Странно, что в такой бедной и грязной стране школьная форма абсолютно белая! Белые платьица, белые гольфики и даже белые ботиночки на девочках, только ленточки на двух косичках либо красные, либо черные, в зависимости от школы, где они учатся. Мальчишки тоже одеты во все белое: и рубашки, и брюки. Только темный галстук двух цветов. Конечно, на темной коже белый костюм смотрится красиво, но это же полное издевательство над родителями, тем более что стиральных машин тут мы не видели даже в магазине. Мы сразу поняли, что нам предстоит загадочное путешествие во времени.

        В Израиле есть магазин для туристов, где оставляют советы и напутствия для будущих путешественников по странам, в которых доброжелатели уже побывали. В книге мы нашли рекомендации о лучших водителях, но, к сожалению, все они оказались заняты в эти дни. Поэтому мы решили поехать в город Негомбо и поискать там кого-нибудь водителя. Но это оказалось не так просто. Водители на дороге не валяются. Они по дорогам ездят. Пришлось нам обращаться в туристические кампании, и это было нашей самой большой ошибкой…

        Сидим мы сейчас в туристическом офисе и ждем, пока водитель соберётся в дорогу. Как его зовут, я так и не поняла сначала, а сказал он два раза. Секретарша офиса подняла его с постели, давай, мол, подрывайся в путь на 10 дней по горам и джунглям с неуёмными израильтянами. Прямо сейчас! Теперь, вот, ждем, пока он зубы почистит, сумку соберет и машину помоет.

        Странно, вообще-то с водителем ехать. Мы привыкли на автобусах, своими мозгами. Но то, что принято в Южной Америке, здесь не работает совсем. Тут ничего не понятно. Трудно определиться, язык тут ни на что не похожий – сингальский. Буквы похожи на индийские. Говорят и по-английски, но очень трудно понять. Приходится переспрашивать. Акцент у них особый, но это бы еще ничего, а, вот, манеры местных - просто жуть. Если увидят туриста с сумками, прилипнут, как пиявки, пока все нервы не высосут:
- Чем помочь?
- Такси, такси, такси?
- Отель?
- Удобную комнату нужно? Я вас отведу.

        Шататься по улицам самим крайне неприятно. Черненькие улыбчивые «пиявки» прыгают на тебя со всех сторон. Дышать нечем. Движение тут левостороннее, как в туманном Альбионе. Наверное, осталось от Британского колониализма, то есть с 1948 года, когда страна освободилась от зависимости. Страшно то, что дорога здесь напоминает толкание в толпе. Никакого порядка. Как будто идешь по рынку. Шоссе однополосное, даже на главных магистралях страны. Никаких бордюров. А вместо них одни сплошные бугры на асфальте.

        Длина автодорог 103 тыс. км и все пытаются обогнать друг друга, въезжая на противоположную полосу, а там тебе навстречу летит автобус и тук-тук одновременно. Длина железных дорог всего 1.5 тыс. км. Теперь понятно, почему почти никто здесь не путешествует без водителя. Кроме того, большинство путевых знаков на местном языке, да и то только внутри городов. Легче разобраться с местным, - тот может расспросить прохожих, если сам не знает, а своим шри-лакцам помогает охотно. Это плюс!

        Но что я могу сказать, водитель наш оказался не слишком хорошим помощником. Водит-то он хорошо, а это важно на здешних дорогах. Но зато он ничего не знает о туристических местах, хотя должен быть нам и гидом тоже. Возможно, мы знаем больше него из Интернета.

                Историческая, экономическая и географическая справка.

        Шри-Ланка – Демократическая Социалистическая Республика, государство в Южной Азии, у Южной оконечности Индостан, площадью около 66 тысяч кв.км с населением более 20 миллионов жителей. Евреев по всему миру в 2 раза меньше! Хорошо размножаются на свободном Цейлоне. Сингалы составляют основную часть острова – 75%, тамилы – 16 %, у которых тоже свой язык - тамильский. Эти два государства: Сингальское и Тамильское существовали еще до 16 века. В 16 веке остров, кроме территории государства Канди был захвачен португальцами. В 17 веке – Нидерландами, со 2-ой половины 18 века до 1802 года стал владением Британской Индии. В результате соперничества между Нидерландами и Британией за обладание Цейлоном в 1802 страна сингалов стала английской колонией.
       
        В 1815 было аннексировано государство Канди – последний оплот независимости на территории Цейлона. С 1815 по февраль 1948 года - отдельная колония Цейлон. Колонизаторы превратили остров в аграрно-сырьвой придаток метрополии (плантации кофе, каучука, чая). В 1796, 1818, 1848 происходили крупные восстания против английского господства. В конце 19 – начале 20 веков зародилось национальное движение, возглавляемое сингальской и тамильской буржуазией. В 1943 году основана компартия. Подъем национально освободительного движения после 2-ой мировой войны вынудил Великобританию предоставить острову в 1948 году независимость.

        В 1957 году были ликвидированы иностранные военные базы, расширен государственный сектор в экономике, произошла аграрная реформа. Курс на неприсоединение в 1972 году провозгласил Социалистическую Демократическую Республику Шри-Ланка. С 1977 проводится политическое укрепление частного сектора экономики и привлечение иностранного капитала. Внешний государственный долг молодой республики около 400 млн. долларов. Это при аграрной бедности страны очень много! Так что экономическую зависимость от иностранного и главным образом от английского капитала страна сохраняет до сих пор.

        Да еще с 1980 года начался острый этнический конфликт между тамилами и сингалами. В результате террористической деятельности сепаратистской организации «Тигры освобождения Тамил Илама» к 2000 году погибло около 60 тысяч человек!
Верующие: буддисты 75 %, индуисты - 15%, остальные – христьяне и исламисты по 5%. 25 округов. Официальная столица – Джаяварденапура-Котте (местопребывания парламента). Фактическая столица – Коломбо. В стране есть и президент.

        70 % активного населения заняты в сельском хозяйстве. Треть территории страны занято обрабатываемыми плантациями, в основном вручную! Основа экономики – производство чая, каучука, продуктов кокосовой пальмы. Продовольственная культура – рис. Крупный рогатый скот используется в основном как тягловая сила. Понятно, что развито рыболовство, так как остров омывается богатым на живность Индийским океаном. Внутри страны добывается графит, драгоценные камни, соль. Производится электроэнергия 4.8 млрд. кВт. Ч (1995). Есть промышленность: обработка с/х. сырья, легкая, пищевая.

        В стране всего 6 городов с населением более 100000 жителей, не смотря на то что за 100 лет население выросло в 5 раз! В 1930 году в стране проживало только 5 млн. жителей. Треть населения подростки, четверть – от 15 до 30 лет, 17% от 30 до 44 лет, 10 % от 45 до 60 лет, 5 % населения пожилые люди от 60 до 74 лет, свыше 75 – 1%. Для сравнения: в России больше половины населения - пенсионеры!  При этом 90 % людей Шри-Ланки - грамотные. Им же нужно читать наставления своего учителя Будды. Люди гибнут в основном от несчастных случаев, отравления и насилия.

        Столицы и порты мы решили обойти своим вниманием из-за того, что там частые теракты, воровство и все то нехорошее, что происходит в больших городах  развивающихся стран. Огромный выброс углекислого газа – 300 кг на душу населения. Береженого Бог бережет, стереженного конвой (в нашем случае водитель) стережет. Если шофера в стране не найдешь, то врача и подавно. На одного врача здесь приходится 5000 тысяч человек! 350 стоматологов на 20 млн. человек! Так что болеть нам никак нельзя!


                24-27.01.08 КУЛЬТУРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
            

        Культурный треугольник – это северная часть Сингальской части Шри-Ланки (самая северная часть острова, принадлежит тамильцам, а треугольник намного южнее). Углы треугольника – это города: Анурадапура, Полоннарува, Дамбулла.      
               
        Это названия древних городов, где раньше было царство великих сингальских царей, которые процветали многие века, и ни индийцы, ни голландцы не могли его сломить, пока ни пришли англичане, сумевшие подмять под себя великих царей. Но речь не об этом.

        Географически Культурный треугольник лежит на плоской, как доска, поверхности. Ни тебе камешка, ни бугорка. Но иногда, ни с того, ни с сего, торчат из плоской земли высокие скалы, покрытые буйной растительностью.


                24-25.01.08 Анурадапура или страна ступенек.


        Город храмов. Кажется, что здесь больше храмов, чем людей. Храмы разбросаны по большой территории города. Вот и разберись без машины!? Каждый храм хочет считаться самым, самым. Один - самый старый, другой – самый новый, третий – самый высокий, четвертый – самый белый, а в пятом то самое дерево, точнее его пра-пра-правнук, под которым великий Будда получил просвещение. То есть он сидел, как Ньютон под яблоней и думал, думал, думал и вдруг все понял и стал мудрым и великим Буддой.

        Представляете, если бы все физики Мира преклонялись пред яблонями. А, вот, буддисты преклоняются пред древом, которое называется Бодди. Где бы они ни встретили такое дерево, сразу ограждают его заборчиком и вешают на нем флажки!
При входе в буддийский храм нужно снимать обувь и кепки. А земля хорошо печет! Хоть бы траву посадили! Ведь Храм у них снаружи, а не внутри! Обычно – это Огромная ступа, сделанная из горы. То есть берется гора поскалистее, и чем больше, тем лучше, и обтесывается до полного опупения, то есть пока та ни превратиться в огромный пуп с высоким шпилем. Потом вся эта ступа, именуемая Дагоба, красится в белый цвет. Вокруг ступы ставят статуэтки Будды в застекленных будках, к которым буддийские молящиеся подносят разноцветные цветы, и чаще всего лотосы белые или фиолетовые. Мы тоже положили два цветочка (надо же было их куда-то деть). На входе нам их какой-то дядька сунул в руки.

        Еще молящиеся просто садятся где попало, ставят руки домиком, как китайцы, и бормочут мантры. Это абсолютно монотонные заклинания, повторяя которые люди становятся чище. А еще можно слоняться и думать о хороших поступках, которые можно было бы совершить, чтобы стать лучше и чище. Симпатичная религия, мне нравится. Особенно потому, что у них надо любить все живое и нельзя никого убивать, даже комара. Кстати пока я писала эти слова, Нир как раз пришлепнул очередного комара. Этих сосущих тварей тут тьма тьмущая. В гостиницах, над кроватями висит сетка от комаров. На ночь сетку натягивают над кроватью и спят, как раньше цари спали: за занавесками. О сетках на окнах они, наверное, не слышали.

        Ну, так, вернемся к нашим буддистам. Ступу надо обходить по часовой стрелке (но никто этого не делает), и нельзя к Будде стоять спиной, что тоже не закон. Также нельзя фотографировать людей со статуей Будды. Кажется, я единственная старалась, чтобы люди не вошли в кадр. И еще надо покрывать плечи и колени в храмах (опять же многие местные ходили там в шортах). Но обувь все снимают, что особенно обидно.

        В храме Минхингале, что возле Анурадапуры, необходимо взобраться на скалу по раскаленным ступеням. Знала бы, хоть носки бы взяла. Зато вид какой! Стоило стараний!

        Еще одна скала в том же комплексе могла бы стоить нам многого. Она была еще круче первой. Ступеньки гладкие, а поручни железные. Взобравшись только на несколько метров, мы начали подумывать о том, что стоит вернуться. Как вдруг мой фотоаппарат выпал из футляра при моем неловком наклоне и покатился вниз по скале. Мы уже думали, что настал конец нашему фотоаппарату, но он упал на траву под скалой, и неизвестно, каким чудом ничего не разбилось. Только батарейка отлетела, и мы долго её искали, где только можно. И нашел её именно наш водитель, спасибо ему за это. В общем фотоаппарат отделался мелким косметическим дефектом, не потеряв ни одной функции! Наверное, это действительно святое место. С тех пор мы перестраховываем фотоаппарат больше, чем идише мама заботится о родном дитяти. Разве что финалгоном его не мазали.

        Буддисты, кажется, ужасно любят ступеньки. Они их пихают, где надо и где лучше было бы и без них. В комплекс Минхингале ведет множество ступенек, по обеим сторонам которых посажены красивые деревья с белыми цветами. Цветы опадают на ступени, и ты идешь как царь по ковру, устланным цветами. По деревьям прыгают обезьянки макаки. Они, конечно симпатичные, но с ними надо быть осторожными: они любят воровать блестящие мелочи и вкусно пахнущие вещи у прохожих. Мы были свидетелями кражи: Одна обезьянка стырила манго с лотка, одного из многих, расставленных на краях лестницы.


                26.01.08 Полоннарува


        У входа в археологический комплекс к нам подошел бородатый мужичок, предложивший себя в качестве гида. Оказывается, так принято во всех парках и храмах. Почти все гиды частные, с лицензиями. И они просто подхватывают туристов на входе.

        Тут нам просто повезло: гид оказался прикольным. У него была интересная манера говорить: как-то так по-доброму, по-буддийски, с душой. Казалось, он вот-вот уйдет в нирвану. Английский у него, правда, был с тяжелым акцентом. Но, привыкнув, даже я его понимала, а если нет, то Нир мне подсказывал.
 
        Гид рассказал нам о древнем царстве Полоннарува, где жили великие цари, построившие много храмов и дворцов. Теперь Полоннарува – это огромный комплекс развалин, обнаруженных англичанами, а теперь заросшие травой и мхом. По развалинам ходили буйволы с сопровождающими их аистами и туристы с сопровождающими их гидами и продавцами сувениров.

        Продавцы эти кружили вокруг нас, как надоедлиыве мухи, беспардонно пихали нам свои безделушки, не отходя ни на шаг. Несмотря, на сначала вежливый и терпеливый, потом уже строгий отказ. Сердиться на них было просто бесполезно. Единственное, что оставалось, это молча идти своим путем, не взирая на целую свору мосек, бегущих с лаем за тобой. Часто они задавали одни и те же вопросы, и мы просто отвечали, как по сценарию:
- Из какой страны, мадам?
- Из Израиля.
- О! Хорошая страна! Мадам купит слоника?
- Нет, спасибо.
- Всего тысячу рупий!
- Нет, спасибо.
- А браслет? Красивый баслет!
- Нет, спасибо.
- Ну, как же! А статую Будды?
- Нет, спасибо.
- Маечку, маечку купи!
- Нет, спасибо.

        И так до бесконечности.

        Если моськи видели туристический автобус издалека, сразу бросались за ним на мотоциклах. Тем самым, спасая нас от своего присутствия. И налетали на автобус со всех сторон, суя в окна свои товары и доводя бедных туристов до истерики. Это было похоже на фильм ужасов про зомби, которые бросаются на публику и кусают людей.

        К счастью, кроме этого, экскурсия была очень интересной. Наш забавный гид с душой рассказывал нам о буддизме, о Великом Будде и его прошлой жизни. О его детстве и о его озарении. О царях прошлого, об их женах и наложницах. А также, о священных животных, о лотосе и о лунном камне.
После древнего города мы посетили деревянную мастерскую. Где вытесывают статуэтки Будды и священных зверей… Ну, пришлось купить немножко, а то на нас смотрели свирепо.

                Коровы.

 
        Коровы – священные животные, как в буддизме, так и в индуизме. Это пошло от индуизма: Бог Шива использовал быков, как транспортное средство. Поэтому (неужели недостаточный повод!?) корову есть не хорошо, а наоборот её надо холить и лелеять и давать ей свободу гулять, где она захочет. Даже на дороге, на архиологических местах или вокруг храмов.

        На юге острова и в центре коровы – это обычные коровы, а в северной части – это индийские буйволы с великолепными рогами и горбом. Раньше буйволы были основным транспортным средством. Их запрягали в телеги, как лошадей. Даже теперь можно увидеть такого запряженного буйвола, и нам посчастливилось их встретить пару раз.
Возле каждого пасущегося буйвола крутится маленький белый аист. Он питается мухами, липнущими к буйволу. Симбиоз, понимаешь!

        На плоской земле, которой на острове 80%, шри-ланкцы выращивают рис, которым в основном и питаются - 60% от всего рациона. Картофеля они съдают только - 2%, фрукты и овощи составляют 4%. А белковой пищей они балуются только по праздникам: рыба - 1.5%, яйца и молоко - 3%, жиры - 2%, мясо и птица – 1% всех потребляемых калорий. Ничего не скажешь – здоровое питание!

        Рис, оказывается, очень похож на все другие зерновые культуры. Колосок у риса не плотный, как у пшеницы, а разбросанный на много ниточек, на конце которых зерна риса в чешуе. Спелый рис становится желтым, как и другие зерновые. И если бы ни вода на поле, я бы никогда не подумала, что это рис. Воду на поле качают из озер и рек, которых на острове предостаточно настолько, что страна себя почти полностью обеспечивает электричеством от гидростанций! Рисовые поля покрывают на несколько сантиметров водой. Рис должен быть постоянно в воде, как в болоте.

        На более холмистой земле, на Юге, ближе к центральной части страны, мы видели террасовую систему рисовых полей. Это так называемое ступенчатое нагорье или плоскогорье с травянистыми пустошами. Самая высокое из них на горе Пидурутадагала (2524 м). Вода доставляется на верхнюю террасу, а оттуда стекает на более низкие поля, и так все ниже и ниже, заполняя всю землю.

        Климат субэкваториальный и экваториальный муссонный. Температура в низменной равнине 26-30 градусов в течение всего года. Осадков 1-2 метра, а местами до 5 метров в год. Вот где комарам и рису хорошо!

 
                25.01.08 СЛОНЫ


        Слоны тут водятся в джунглях и, время от времени, нападают на близлежащие деревушки. Нам довелось доехать мимо дикого слона, забравшегося в придорожный ларек, чтобы там чем-нибудь поживиться. В таком случае, местным ничего не остается, как позволить взять слону из «посудной лавки» что-нибудь, иначе слон может и убить. Это очень опасное животное. Домашние слоны кажутся послушными и ведут себя, как собака, только очень большая. Слоны также используются на строительстве дорог в горных районах, где машинам трудно пройти. А чаще всего, как аттракцион для туристов.

        Как можно побывать на Шри-Ланке и не покататься на слоне!? Это все равно, что поехать в Париж и не посетить Эйфелеву башню. На слона набрасывают толстую попону, на которой укрепляют кузов в виде детского манежа, но только из стали. Чтобы сесть в этот манеж, надо влезть по лестнице на площадку, в виде вышки для прыжков в воду, к которой подводят слона.

        Предварительно, я хотела погладить слоника, как это принято с лошадьми, но вряд ли он что-то почувствовал. Может только граблями по нему пройтись, и ему будет щекотно. Зато, любопытный слоник протянул мне свой хобот и я почесала ему ноздрю. Кожа у него на хоботе на ощупь была похожа на замшевую обувь. Хобот пощупал и меня, и мы оба остались довольны знакомством. Глаза у слона были хулиганские.

        Сначала, мы с Ниром сидели оба в кузове, свесив ноги в противоположные стороны для равновесия. Потом мне предложили перебраться слону на шею, что было гораздо интереснее. Слон хлопал ушами мне по коленкам. А я хлопала его, где достану. На голове у него торчали реденькие жесткие волосики.

        По дороге нам встретился продавец бананов. Это, конечно, все подстроено, но бананы – штука не дорогая. А как же не покормить слоника!? Слоник, явно привыкший к этому, сразу поднял хобот к макушке, где я сидела, прося банан. Бананы мне сказали не очищать, а давать целиком. Слонику банан, что конфетка собачке, конечно. Тот стал сразу просить еще и еще, и бананы давно кончились, а он все продолжал задирать ко мне хобот, упрашивая дать еще что-нибудь. Прямо как Ума с печеньем!

        Тогда слон решил поживиться чем-нибудь по дороге. Теперь он шел еще медленнее, хотя и раньше не скакал. Высматривая кустик послаще, он то и дело обнимал какую-нибудь зелень хоботом. Сопровождающие нас слоноводы при этом страшно сердились и покрикивали. Слон, обиженно оставлял куст в покое.
Дальше путь лежал через реку. Слон бы, конечно, туда не пошел, но куда денешься, когда столько начальников с палками. На концах палок у них крючки. Это для контроля над слоном, как выразился один из начальников. Сделав кружок в речке, мы вернулись на базу той же дорогой, и теперь на слонах можно было поставить галочку.


                26.01.08. СИГИРИЯ.


        После обеда мы поехали в Сигирию. Это по пути к третьему углу треугольника – Дамбулла. Сигирия на сингальском – значит львиная гора. И называется она так потому, что главный подъем на нее начинается в пасти огромного льва, вытесанного из скалы. Теперь голова льва разрушилась, остались только лапы. Еще две скалы у двух других подъемов напоминают слона и змею. Но эти не были созданы рукой человека, а лишь его фантазией.

        На вершине Львиной горы когда-то стоял дворец, выстроенный одним сингальским принцем, убившем своего отца и завладевшим Сигирией. Он скрывался от своего младшего брата. К вершинам скалы ведут более 1000 ступеней, подняться по которым не легко, особенно если на тебя кидают камни сверху. А если вас целая армия, то и огромный кусок скалы могут на вас столкнуть. Входы к ступенькам проложены в узких ущельях, так, чтобы было, спрятавшись за углом, легко убивать солдат по одному (больше одного за раз там не пройдет). Кроме того, конечно же, вокруг скал был прорыт ров, высоченная стена. Так что хорошо царек спрятался.
 
        На горе этой новый король Коше Апа  жил только зимой, когда дождевая вода накапливалась в дождевых ямах, и ее хватало на все нужды его и его свиты, включая многочисленный гарем. Во дворце были и бассейны с купальнями, и танцевальные залы, и комнаты отдыха, вытесанные в скале. Стены этих комнат были расписаны изображениями всех жен Коше Апа. А их было много и всех он любил. Все из разных стран. Ни одна девушка на стенах не похожа на другую. Над входом в комнату-пещеру вытесано углубление, чтобы дождевая вода не затекала внутрь, а стекала вдоль углубления.

        Мы с Аллой напереживались за молодых наших путешественников по Цейлону, вжились в эту, теперь родную и для нас тему. По каналу GEOGRAFIC нам повезло посмотреть интересную и познавательную передачу. Оказалось, кроме тамильских тигров-террористов, их могло поджидать еще одно обстоятельство, подвергающее жизнь туристов смертельной опастности. Это гигантские индийские пчелы, укус которых ядовит и смертелен, особенно для тех у кого алергия. В 160-ти км от Коломбо находится древнее местечко Сигирия, в котором есть Львиный камень. Значительную часть солнечной скалистой поверхности и оголенной части деревьев джунглей и заселяют эти пчелы-гиганты. Пчелиные гикантские соты заполняют собою значительные каменные поверхности. В каждом гнезде содержится до 10.000 особей! И всего одна матка, бесконечно кладущая яйца и возрождающая семью.

        Пчелы эти жили там еще издревле, а нарушителям их спокойствия мстят они и сейчас. Эти черно-желтые мухи вдвое крупнее европейских пчел, а их жала длиннее в три раза. Жалят они так глубоко, что жало вырывается с корнем из тела пчелы вместе с ее внутренностями. В сезоны муссонных дождей пчелы осуществляют перелеты, преодолевая расстояния в сотни миль. Они устремляются  на материк, где можно спрятаться и переждать дожди. В сухую погоду они возвращаются точно на свое место. Только королева мать проживает несколько сезонных перелетов. Рабочие пчелы живут всего 50 дней. Сменяя друг друга, они погибают, поступая на корм муравьям и другим насекомыми. Сплошная реанкорнация (жизнь по кругу).

        В древние времена, 15 веков тому назад Львиный камень был тихим обиталищем местных буддийских монахов. Чтобы добраться до этого священного места, надо преодолеть тысячу рукотворных каменных ступеней. В те далекие времена в Сигирии правил добрый король, он не мешал работникам культа выполнять их благочестивые дела. У короля подрастало два сына с противоположным нравом. Один из наследников, Коше Апа, был жесток, властолюбив и труслив. Он не захотел долгие годы дожидаться, когда отец естественным путем уступит ему власть, и убил короля.
Вступив на престол, он всю свою жизнь боялся мести своего праведного брата.

        Коше Апа выгнал монахов с Львиного камня, обложил его огромными рвами, залитыми водой. В искусственных озерах дворца, наполняемых муссонными дождями, плескались сотни прекрасных наложниц, готовых удовлетворить любое желание короля. До нашего времени на скалах сохранились рисунки художников того времени, отображающие сцены быта и образы обитателей острова. Этим древним шедеврам с изображением, обнаженных до пояса красавиц, отполированным до зеркального блеска, мог бы позавидовать Леонардо Да Винчи, написавший только через 1000 лет знаменитую Секстинскую Капеллу в Ватикане.

        Сотни рабов обустраивали дворец и оберегали покои короля. Многочисленные хорошо вооруженные на слонах воины, подобно рабочим пчелам, грозно оберегающим и кормящим свою королеву мать,  не давали врагам никакого шанса на захват власти в, погрязшем от разврата и сытости, королевстве Коше Апа. На плато камня и вблизи его были созданы  красивые строения, парки, сады, цветники и скульптуры. Грешный новоиспеченный король проживал со своими многочисленными женами и наложницами на верхнем рукотворном плато на вершине Львиного камня. А входил он туда из ущелья, через пасть огромного каменного льва. Коше Апа правил 18 лет, пока ни потерял бдительность. Его брат все же отомстил за смерть отца и вернул Львиный камень монахам…

        Есть еще нечто замечательное в Сигирии. Дикие аборигены, Хитахи, научились извлекать мед и соты из пчелиного воска. Профессионалы в этом опасном занятии живут там и сейчас в джунглях, так же, как и их древние предки. Они лазают по деревьям, залезают руками в дупла, извлекая соты. От укусов пчел они защищаются листьями Окры. Ранний мед более светлый и жидкий – это “королевский мед”, то есть ими питается пчелиная королева мать. Дикари едят и мед, и восковые соты в форме правильных сплошных шестигранников.

        Почтенный седовласый старичок, ученый, по имени Пончи Хева, занимается там изучением жизни насекомых и прежде всего пчел. Он выяснил язык пчел, привлекая их к себе нектаром роз. Пчелы, обнаружив необычный источник еды, сообщают сородичам особыми движениям пчелиного танца на поверхности сот. Если они вращаются по кругу, то до источника еды всего три метра, буква С – до источника пять метров,  более прямая траектория – ищите еду еще дальше. И подобно стрелке компаса своим телом обозначают направление поиска. В случае тревоги и опасности, шуршащие волны информации пчелы распространяют на поверхности камней.

        Современные жители Сигирии исповедуют в основном религию Будды. Священным временем для них является день полнолуния – Пойя. В этот день к неудовольствию пчелиного населения на Сигирию наведываются многочисленные паломники. Они посещают древние пещеры, исполняют ритуальные молитвы и танцы. В отношениях с пчелами у буддистов из городов “Культурного треугольника” не всегда отношения были благожелательными. Был период сознательного массового истребления пчел. И пчел перебили, прежде всего в Сигирии. Но спустя некоторое время, пчелиные семейства возродились полностью.

        Значительное беспокойство пчелам приносят не только паломники, но и бесчисленные туристы, и местные экскурсанты. Не всегда посещения эти оканчиваются так же благостно, как они начались. За не бережное отношение к себе, пчелы мстят и очень жестоко. И случается это нередко. Так в 2004 году, в мае месяце мальчик швырнул камешек в пчелиную семью. Тысячи диких пчел поднялись в воздух и беспощадно покусали паломников. Пострадавшие насчитали на своем теле сотни жал.

        Если бы им быстро ни оказали медицинскую помощь, то были бы возможны воспаления носоглотки, удушения, отравления пчелиным ядом со смертельным исходом. После нашествия пчел поездки на Львиный камень прекратились на четыре дня, пока пчелы ни успокоились. Один из гидов немецких туристов по имени Калу рассказал об этом нашествии пчел. Он рискуя жизнью, спасал немцев, потерявших в панике рассудок и ориентацию.    

        Сигирия - хранитель легенды о жизни  далеких предков, почти полностью уцелевший, он является напоминанием об образе жизни королей и простых смертных обитателей острова – уникальное природное, архитектурное и культовое сокровище шри-ланкцев. Этот уникальный культурный заповедник охраняется ЮНЕСКО.


                27.01.08. ПЕРЕЛОМ


        На третий день, вечером, после подъема на Сигирию, мы встретили двух израильтян с их водителем. С тем самым водителем, которого мы не застали в первый день нашего путешествия. Нам посчастливилось встретить эту пару перехватившим самого популярного водителя Шри-Ланки – Нанду. Мы хотели занять его еще в Израиле, но не смогли этого сделать. Израильтяне (их зовут Далия и Ицик) ужаснулись, услышав наши злоключения. У них были исключительно положительные впечатления о Шри-Ланке.

        Их водитель предупреждал их об опасностях, связанных с местными прохвостами, возил их по всем лучшим местам и находил им хорошие дешевые гостиницы. Сам Нанда – интересная личность. Похожий на Будду, кругленький, спокойный, и очень много знающий. Гостиницы делают для него большие скидки, им это выгодно, так как он поставляет к ним туристов, и этот симбиоз хорошо процветает.

        Когда мы поговорили с Ициком и Далией, мы очень удивились, что у них нет никаких неприятных впечатлений. Они замечательно проводят время и платят за все гораздо меньше. Мы ужасно были расстроены, что быстро сдались и взяли неопытного Шавуа, который никогда до нас не водил туристов. Если бы мы заранее знали, на сколько это может испортить поездку, мы бы перевернули  всю Шри-Ланку, пока бы ни нашли бы кого-нибудь с опытом. Туристические кампании, что мы в впопыхах разыскали, начали наворачивать цены в два раза больше предусмотренных, а там где была самая низкая цена, нас облапошили покруче: заставили заплатить заранее, и дали нам, казалось, самого дешевого водителя. Мы были ужасно огорчены в первые дни. А в эту ночь мы не могли уснуть!

        Шарува – парень 25 лет, и хоть и водит машину 8 лет по его утверждению, но, возможно, мы были его первыми инициативными туристами. Уж слишком он ничего вокруг не знал, всех спрашивал и ничего ни о чем рассказать не мог. Опытные водители знают все гостиницы в стране и знают, где, сколько стоит, а с этим мы только и делали, что мотались из гостиницы в гостиницу, и, причем, скачками. Сначала в самую дорогую, чтобы мы увидели, как можно красиво жить, если мы выложим много денег, потом самую дешевую, чтобы показать, что мы получим, если заплатим мало. Хотя было достаточно одного дня, чтобы понять, что мы ищем что-то среднее. «Дешевые» гостиницы – это просто жуть какая-то: грязные вонючие, без кондиционера, а здесь такой жаркий климат, что без кондиционера  комнаты гостиницы становятся невыносимыми.

        Казалось, что Шавуа ни разу не был ни в одной из здешних гостиниц. Не знает ни цен, ни уровня комнат. Как же он тогда работает в кампании пол года!? Шарува все время ошибался в пути, и мы тратили на это лишнее время. В гостиницах мы были должны платить в два раза больше, чем надо, потому что водитель сразу договаривался с хозяевами о цене на своем языке, так чтобы мы не поняли, и получал за нас комиссионные, и комнату с ужином для себя. Мы требовали искать гостиницу дешевле, и тогда он таскал нас по трущобам с облезлыми стенами и с запахом помойки. Даже в таких гостиницах поднимали жуткие цены за вонючие грязные комнаты, без горячей воды. Приходилось торговаться до смерти или искать несколько часов другую гостиницу и, в результате, все равно мы платили в два раза больше, чем надо.

        Мы, было, абсолютно разочаровались в этой стране, были в страшном шоке от отношения к нам, к туристам. От того что все нас так преследовали и пытались обмануть. Любой прохожий пытается на тебе заработать, отвести тебя в гостиницу, получить там комиссионные, и от тебя еще и тип (капля, чаевые) потребовать. У них это бизнес такой: требовать типы за ненужную помощь. Доходило до такого, что только Нир зашел в туалет в аэропорту, к нему прицепился какой-то типчик и давай все делать за него. Дверь в кабинку ему открыл, потом закрыл, Нир только руки мыть, тот ему кран открывает. Нир к другому крану, тот туда же. А потом тип давай. Я, мол, тебе помог. Понятно, Нир его помощь отверг.

        Все пытались как-то на нас заработать и оставляли при этом, очень недобрый осадок на душе и желание сбежать отсюда побыстрее. И все это, оказывается, из-за нашего водителя, с которым мы чувствовали себя очень неуютно. И который всюду следовал за нами, не давая ни минуты побыть наедине. Иногда это казалось чрезмерной услужливостью, что было тоже неудобно. Если мы хотели выйти из гостиницы в центр города, он обязательно хотел нас подвезти. Он поджидал нас всегда в лобби, если мы шли в ресторан. Он нас ждал в машине, если мы даже были там час или два. Мы никогда не оставались одни.

        В ресторанах все время нас пытались обмануть со счетом. Официанты стояли, упершись в нас взглядом, стояли над душой, не давая спокойно поесть и намекая на то, что надо им дать побольше. Служители гостиниц норовили таскать наши сумки, ради чаевых. Погонщики слонов требовали на чай, вдобавок к уже заплаченной цене за катание. Люди, которых мы фотографировали, требовали за это деньги. Продавцы и водители тук-туков кричали нам «алло!» со всех сторон.
 
        Встреча с земляками изменила наше настроение и наш подход к местным жителям. А также в два раза уменьшила наши расходы. Мы попросили помощи у Нанды. Нанда сразу согласился нам помочь. Нам же не обидно, если даже Нанда на нас немного заработает, так как в итоге мы платим в два раза меньше. Он дал нам несколько советов относительно мест, где мы хотим побывать, дал нам список хороших и дешевых гостиниц, где его хорошо знают. Он заказал нам комнаты на все последующие дни, которые мы проведем со своим водителем Шавуа и на дни до тех пор, пока мы не доедем до пляжа, чтобы вопрос о цене не проходил сквозь предприимчивого Шаруву.

        Теперь мы знали цены заранее. Оказалось, что цены, которые мы выписали из интернета до поездки, были верными. А до этого, Шарува сбил нас с толку, утверждая, что в стране жуткая инфляция. Инфляция действительно есть, но не настолько, что цены прошлого месяца подскочили в два раза. В результате, за первые три дня мы вынуждены были потратить денег гораздо больше, чем планировали. Если бы так продолжалось, нам не хватило бы денег на всю поездку, и мы застряли бы без гроша в какой-нибудь дыре.

        В дороге нужно особенно экономить! И теперь мы платили в два раза меньше за гораздо более симпатичную комнату. Во-вторых, мы стали меньше потакать местным, пытающимся выкачать деньги из туристов любым способом. Перестали жалеть их «бедных-несчастных», и сразу стало легче дышать.

        После этой встречи, мы решили не верить больше никому и ничему. Обороняться, как только можно и дела пошли на лад. Во-первых, мы поговорили с Шарувой по душам, с тех пор он не вмешивался в наши дела больше, чем мы от него ожидали. Мы приезжали в гостиницу и говорили, что заказали место, уже зная, сколько это должно стоить. И наш водитель, больше не мог нас облапошить. Мы были бы очень рады совсем отвязаться от Шарувы, но, к сожалению, его фирма заставила заплатить нас вперёд, и у нас не было другого выхода. Совсем все мы отменить не могли, компания на это не согласилась. Мы звонили в фирму, требовали полного возврата денег за оставшиеся дни, пробовали сократить контракт, и вернуть деньги хотя бы за два дня, но никто нам ничего не вернул.

        Единственный с кем нам удалось договориться – это наш водитель. Мы сократили поездку на два дня, и он вернул нам зарплату за эти два дня – 75 % оттого, что мы заплатили. Он скажет фирме, что мы оставили его на эти дни, и он получит зарплату и деньги на бензин и еду, а в это время он будет возить по частным заказам, зарабатывая, таким образом, вдвойне. Так что никто не остался в проигрыше.

        Теперь мы проверяли все счета досконально и никому больше не давали чаевых. Не взирая на сердитые взгляды и, иногда, проклятья. Только если человек действительно стоил того и сделал нам добро от души, а были и такие впереди, то он и получал от нас много больше, чем просил. Мы научились ценить таких людей в этой дикой стране! Благодаря всему этому, и не зависимо от этого, мы въехали в горную часть страны, где люди оказались более радушными. С этого дня, наша поездка стала намного приятнее и уже не казалась испорченной. Да и денег уходило все меньше и меньше до смешного.


                ДАМБУЛЛА


        Дамбулла – это третий угол Культурного треугольника. В этом городе есть пещера с многочисленными статуями Будды, которые сохранились там, окрашенные натуральной краской и не облезли в течение 2000 лет. Так как нам надоело деньгообдерательство, мы решили не брать гида, и поэтому мне нечего добавить, что на входе опять нужно было снимать обувь, и там был служитель, хранящий обувь за деньги. Мы нахально засунули свои сандалии в рюкзаки, ошеломив этим служителя и вызвав волну смеха у проходившей группы японских туристов. На душе стало приятнее, легче и чище: не все хитрым котам масленица…


                28.01.08 Канди


        По плану мы должны были пойти вечером либо на представление «Танцы Шри-Ланки», либо в храм «Зуба Будды» в Канди, где, якобы, хранится зуб Великого Будды. Но узнав, что представление происходит на стадионе для 1500 человек, а также, зная по слухам, что представление поставлено очень не профессионально, и зная по собственному опыту, что скорее всего так и есть, так как на Шри-Ланке все ужасно посредственно, то танцы мы решили пропустить. А Храмов мы уже видели предостаточно, так что в результате мы пошли и ни туда, и ни сюда.

        Пропустили мы также и слоновый заповедник. На слонах мы уже покатались. Видели по дороге даже диких слонов. Кормили слонов мы сами и видели, как их моют в реке щетками – по пути в Канди. Слон задирал ногу, и ему терли ступню. Так что можно сказать, что слонами мы уже насладились предостаточно. Единственное, что мы не пропустили в Канди – это Ботанический сад!

        Как нам и рассказывали этот сад огромный и очень красивый. И там мы гуляли 3 часа, а могли бы даже гулять и больше. Здесь мы сами хотели взять гида, чтобы объяснил нам о разных растениях, и почему-то когда именно они тебе нужны гидов надо еще и поискать. В конце концов нам предложили какого-то беззубого старичка. Сначала мы сомневались, но билетер уговорил нас, утверждая, что этот старичок работает в парке 30 лет, и что это единственный гид предлагаемый парком и лучше него не знает этот парк.

        Старичок оказался действительно до отупения влюблен в свои цветочки и деревца. И он рассказал нам, что из какого дерева, что делают. Какому дереву сколько лет, и что как называется. Сад этот был посажен англичанами, и поэтому он добротен и красив настолько, что местные жители никогда бы такое не создали. Есть в парке деревья 400 летнего возраста. Есть деревья, посаженные важными политиками, а есть огромный фикус – замечательная иллюстрация к школьному учебнику по ботанике: мы такое в детстве проходили. Ветки фикуса раскинулись далеко вширь и пустили корни вниз, превратившиеся в стволы новых дочерних деревьев. Один фикус – всего одно дерево, а выглядит как целый лес.

        Канди – столица верхней страны, то есть горной местности Шри-Ланки. Отсюда начинается самая красивая часть путешествия. Природа меняется, и уже наскучившие равнины превращаются в холмы и горы, перерезаемые реками.
Сам город Канди не отличается от всех других городов Шри-Ланки. Он такой же грязный, как все другие города, такой же запыленный и загаженный. А мог бы быть красивым городом. Канди расположен вокруг озера с аистами и пеликанами, и это могло бы быть симпатичным местечком. Посадили бы там аллею каких-нибудь красивых деревьев, покрасили бы дома…

        Вместо всего этого проложили вокруг озера дорогу, и гулять там стало невозможно. На Шри-Ланке используется очень старый бензин и очень старые виды транспорта, создающие впечатление, что мы путешествуем во времени. Воздух на здешних мелких дорогах загрязнен гораздо больше, чем на самых запруженных израильских трассах. Израильтянам это представить невозможно!

        Пыль и копоть осаждается на всех придорожных домах и ларьках, в которых трудно найти хоть один чистый продукт. Даже бутылки с минеральной водой желательно помыть с мылом перед открытием. Странно, что почти все дома в этой стране стоят возле дороги. Вместо того, чтобы расширить города строя новые города и улицы, они просто строят города дальше и дальше основной дороги. В результате за 4 дня путешествия нам не встретилось ни километра пути, где можно было наблюдать не тронутую природу.

        Одни страшные дома без адреса, не принадлежащие ни одному городу. Я посмотрела по интернету некоторые данные. На жильё у них тратится менее 2% бюджета, а на транспорт – 17%; на электричество и воду - 3.3%, а на еду - 48%. Т.е. кушать они вынуждены, иначе умрут, а на остальное у них нет денег. Да и то прибыль в городах они могут получать только от иностранного туризма, это мы уже хорошо испытали на себе!

        Всюду были лачуги, к которым не проложено электричество. Люди живут при свечах, вернее просто ложатся спать с закатом и встают с рассветом. Наверное, поэтому у них такая высокая рождаемость и большая продолжительность жизни: у женщин – 75 лет, а у мужчин – 71. Почти как в цивилизованной стране – Швейцарии.
Шри-ланкцы стирают в грязной реке, купаются под краном или в кадушке, на улице. На одежду и обувь они тратят 10% бюджета, т.е. в 5 раз больше, чем на жильё! И при этом большинство ходит босиком, наверное, чтобы не разуваться в храмах (шутка). И так вся страна! В некоторых, боле богатых домах мы видели черно-белый телевизор. По данным статистики в стране на 1000 человек 50 телевизоров, 6 сотовых телефонов, 3 персональных компьютера, 4 телефона и 25 газет. На образование они тратят менее 1%, т.е. практически учатся бесплатно, да и то только в начальнах школах. Среднее и высшее образование имеют единицы. Трудно поверить, что на дворе 2008 год…


                «ВЕРХНЯЯ СТРАНА» и ЧАЙ


        Разочаровавшись в равнинной Шри-Ланке в первые 3-4 дня путешествия, мы жаловались друг другу, что все вокруг грязно, что все вокруг не меняется, было непонятно, что мы делаем в этой противной стране.

        Но стоило нам выехать из Канди, природа резко изменилась, и теперь дорога живописно извивалась вокруг гор и холмов, покрытых чайными плантациями. Пожалуй, чай это единственная сельскохозяйственная культура, которая не портит ее, а украшает. Аккуратные зеленые кустики, посаженные рядками вокруг холмов, казались искусными узорами на вязаной кипе. Живой орнамент покрывал все холмы кружочками и кольцами, используя любой кусочек холмистой поверхности. Время от времени между кустами росли оригинальные деревья, какие можно увидеть только в Индии и Шри-Ланке. Вся крона их тянулась кверху, создавая ровную площадку под деревом.

        Оказывается, чай выращивается на холмах, чтобы вода не отстаивалась на поверхности, а стекала вниз. Вода необходима в большом количестве, но чай должен стараться добыть её. Климат Шри-Ланки идеален для чая: здесь много дождей, но всегда тепло. Здесь нет холодного периода вообще.

        Англичане, превратившие Цейлон в важнейшего экспортера чая, завезли манеру пить чай с молоком. Большинство людей Мира как-то не поняли этот английский обычай и пьют чай просто так. И нам сначала казалось смешивание чая с молоком неким издевательством. Но, насмотревшись на местных, нам захотелось попробовать тоже. И, оказывается, так гораздо вкуснее. Теперь мы пили чай только с молоком, как моя мама при кормлении ребенка, то есть меня.

        Самое большое украшение чайных плантаций – собирательницы чая. Это всегда женщины, одетые в национальные одежды: разноцветные и узорчатые платья с красивым шлейфом, перекинутым через плечо до земли. Одеты они не для туристов, - так они всегда ходят. Здесь большинство женщин ходят в национальных платьях. Шарува нам сказал, что это потому, что их мужья не хотят, чтобы они ходили в штанах. Не знаю, как к этому относиться и не знаю, удобно ли этим женщинам лазать в юбках по горам, но зрелище это красивое, по крайней мере фотогеничное. Собирательницы чая, зная, что их любят фотографировать, сами встают в позы, лишь бы им за это дали 10-20 рупий, но это всего лишь пару центов. Так что пусть себе позируют на здоровье.

        Собирают чай руками – по старинке. Наверное по-другому и нельзя. Складывают сорванные листья в огромный холщовый мешок, либо в корзинку величиной с человека, которую женщина несет на спине, держа ее головой. На голову кладется толстая ткань, сложенная много раз, чтобы лямки от корзины не терли голову. Обремененные тяжелой ношей и узкими юбками, женщины взбираются босиком по горным склонам, опираясь на бамбуковый посох, от ряда к ряду, от куста к кусту. Их пальцы трескаются от листьев чая, который они рвут, а ступни ног - от камней и пыли. Беззубые, худые, старые. Они весь день работают на солнце. Они тащат свои мешки на чайный завод, где сушат листья и размельчают.

        Но качественный листовой чай идет только на экспорт. Местные жители употребляют лишь пыль от чайных листьев. Мы хотели купить мешок чая на рынке, но там не найдешь качественного цейлонского напитка. Туристы покупают его на чайном заводе, где им объясняют, как делается чай. Но на завод нам попасть не удалось: они, оказывается, закрываются в 17.00, и мы приехали слишком поздно. Но мы не слишком расстроились, чай можно приобрести и в магазине, что мы и сделали, купив набор фруктового чая для мамы.

        Но неожиданным сюрпризом для нас оказалось то, что внутри чайника и в сахарнице, купленных в качестве сувениров для родителей, оказался высококачественный настоящий цейлонский чай, который и заказывала мама. Она обнаружила этот чай, когда распаковывала при нас фарфоровый цейлонский «гжель». На ловца и зверь бежит. Такой страшно дефицитный чай еще в советское время доставался по великому блату, с заднего крыльца магазинов. Большие желтые пачки с голубым слоником – это символ эпохи Брежнева, когда коммунисты любили помогать развивающимся социалистическим странам, таким, как Шри-Ланка.

        Родители помнят этот период и этот обворожительный чайный запах, помнят  настоящий вкус и золотистый цвет божественного цейлонского напитка. Мы все были очень рады и устроили теплую чайную церемонию. Говорили по-русски, на иврите и пили чай с молоком, с фисташками, мороженым и шоколадом. На компьютере мы посмотрели около 1000 фотографий, что мы с Ниром сделали во время путешествия по древнему Цейлону. Мама посмотрела на фотографии людей и обнаружила их схожесть с нашими русскими цыганами, потомками индийцев...

 
                29.01.08. «Здесь вам не равнина…» или ПИК  АДАМА.


        Это высокая гора – 2500 метров. Названа так англичанами, из-за того, что она напоминает кадык мужчины. А кадык по-английски – это яблоко Адама.
На вершине этой горы стоит буддийский храм, являющийся центром паломничества многих людей, особенно по праздникам и в полнолуние – (у буддистов полнолуние  - тоже праздник). Но большинство паломников – светские люди, взбирающиеся туда спорта ради, чтобы померить свои силы, напрячь мышцы и встретить там рассвет.
Подъем надо начинать в два часа  ночи, чтобы к рассвету быть на вершине. Поэтому мы приехали в деревушку Дальхузе, оттуда начинают подъем. Легли спать  рано вечером, чтобы хорошо выспаться перед подъемом.
 
        Гостиница «Уатсала Инн» была поистине первым лучиком света, первым оазисом в пустыне бездушных шри-ланкийцев. Недорогая, симпатичная, с великолепным видом на Пик Адама и с великолепной кухней, эта гостиница имела  в себе настоящую жемчужину – своего хозяина. Как приятно говорить с приятным человеком! Немаль (так его зовут) предупредил нас, что надо остерегаться «чайных домов», стоящих на площадках при подъеме – там могут обворовать. Предупредил, что надо не перепутать спуски с горы: один их них ведет в другой город, а это 14 км пути! Предупредил, что надо одеться очень тепло, не смотря на то, что при подъеме будет жарко: на вершине будет сильный ветер, и температура на рассвете будет около нуля. Если погода неясная, то на высоте горы могут быть облака, и некоторые люди рассказывали, что они «гуляли по облакам»! Вообще, Немаль оказался очень заботливым и гостеприимным хозяином, о котором приятно вспомнить.

        Итак, в 2 часа ночи мы начали подъём. К вершине Пика Адама ведут 5 тысяч ступенек, освещенных фонарями до самого верха. Ночью цепочка огоньков, вьющаяся по склону горы далеко-далеко вверх кажется сказочным зрелищем, и не верится, что можно вскарабкаться на такую высоту. Восхождение в гору по крутым ступенькам – это совсем не то, что восхождение по обычной тропе с камнями и деревьями. Есть, конечно, и здесь свои плюсы, но от постоянного напряжения одних и тех же мышц, не находящих отдыха, при отсутствии перемены условий подъема, ноги устают очень быстро, и такой подъем кажется монотонным и бесконечным.
 
        Время от времени, мы растягивали мышцы, старались не останавливаться резко, а просто ходить вдоль одной ступеньки, чтобы дать ногам отдохнуть от подъема. Чем ближе к вершине, тем круче становился подъем, и теперь мы уже почти карабкались на четвереньках, опираясь обеими руками на ледяные от холода железные перила, поставленные в крутой последней части подъема.
 
        К сожалению, даже такое замечательное место, как Пик Адама, местные жители сумели изгадить бумажками, бутылками и ларьками, стоящими вдоль ступенек с подножья горы и до самой ее вершины. Неужели продавцы каждый день поднимаются сюда на работу? Или они тут  и живут на ступеньках?

        Тут кипит жизнь с двух часов ночи. Из каждого ларька гремит музыка, либо шри-ланкийская, похожая на индийскую, либо арабская (тут немало мусульман). Каждый продавец зазывает путников отдохнуть в их палатке, попить чайку, купить воды или каких-нибудь выпечки.

        И вот, наконец-то, мы достигли вершины. Храм, цель всего обильного паломничества, оказалась грязным и жалким сооружением, при входе, в который надо было, опять же, снимать обувь.

        Но наверху было настолько холодно, что жертвовать теплыми сапогами ради этого замызганного храмишки нам не захотелось, и мы остались сидеть на паперти, скукожившись в комочки в ожидании рассвета, грелись, прижавшись друг к другу. Подобным образом вокруг мёрзло полно народу, почти все местные. Черные, как цыганята, подростки сидели плотно, закутавшись в какие-то грязные одеяла, одетые в жалкие рубашонки, зимние лыжные шапки и в сланцы на босую ногу! Так и хотелось спросить их: « Що, змерзли, Маугли?»?

        Дул сильнейший ветер, и на паперти некуда было от него спрятаться. Мы обмотали голову майками, сверху надели шапки и капюшоны, чтобы не надуло в уши, и немного согрелись взятыми с собой печеньями.

        Среди пристроек к храму было несколько туннелей, напоминающих подземные переходы. Все они были битком набиты людьми, сидящими и лежащими на одеялах, будто беженцы из Таджикистана. Зрелище жуткое.

        Мы нашли восток по компасу и заняли позицию на лестничной площадке, смотрящей в сторону восхода солнца. Лестничная площадка послужила нам и идеальным укрытием от ветра, будучи защищенной с трех сторон безопасными перилами.
 
        Постепенно возле нас начали скапливаться люди, понявшие стратегические преимущества нашего укрытия. Среди них оказалась и молодая пара немцев, обогнавшая нас до этого на подъеме в гору. Они жутко мерзли, особенно девушка: ее никто не предупредил, насколько наверху холодно, и она была одета всего лишь в легкий спортивный костюм. Её руки так онемели от холода, что она совершенно не могла шевелить пальцами. Я угостила ее печеньем, – хоть как-то пусть согреется, но больше ничем помочь я ей не могла. Немцы были первыми, кто покинул вершину горы, как только солнце появилось за горами.
 
        Рассвет был просто великолепен. Небо окрасилось в глубокий синий цвет, и стали видны горы, уходящими вдаль бледными голубыми слоями, светлеющими у горизонта. Ночью огни, лежащие у подножья городка Дальхузе стали исчезать. И  вот, появились желтые и красные краски на небе за облаками, принося тепло каждому деревцу джунглей, окружающих Пик Адама.

        Спуск был долгим и колено портящим. Если при подъеме наши колени немного ныли, то теперь они уже начали рыдать. Каждый раз нам казалось, что мы уже спустились с горы, но неожиданно открывался новый пролет бесконечных лестниц. К счастью, вид гор вокруг радовал глаз, и приятно было думать, что мы преодолели эту высоту.
Вернувшись, наконец, в гостиницу, мы искупались и позавтракали, и усталость  как рукой сняло. Как будто мы ни взбирались ни на какую гору, мы были бодрые, свежие и готовые к дальнейшим подвигам.


                НУВАРА ЭЛИЯ


        Путь из Дальхузе в Нувара Элию необычайно живописен. Узкая, однополосная дорога огибает горы и холмы, покрытые узорами чайных плантаций. То тут, то там видны водопады, срывающиеся со скал, а диковинные восточные деревья с вычурными кудрявыми ветвями отражаются в водах многочисленных речушек и озер. Каждую секунду мне хотелось остановить машину, чтобы сфотографировать пейзаж. За каждым поворотом открывался новый вид, еще прекраснее прежнего. Но пока наш водитель реагировал на мою просьбу, композиция уже менялась, и с новой точки снимок получался менее привлекательным. Иногда я возвращалась пешком вдоль дороги, пытаясь поймать пропущенный кадр. В результате, наше путешествие продлилось на несколько часов больше, и, выехав из Дальхузе в полдень, мы оказались в Нувара Элии в 16:00 вечера. Гостиница, заказанная Нандой для нас, оказалась очень симпатичной, колониального стиля с редкой мебелью из темного дерева и запахом нафталина.
 
        В центре города, точнее поселка, мы нашли первый интернет-кафе за все путешествие, и наконец-то смогли связаться с родными и близкими. После отправления весточки мы пошли искать джип, который подвез бы нас к Хортон Плаинс. К сожалению, дорога тута совершенно избита, и как нам сказали, обычная машина туда проехать не сможет, только джип.

        В гостинице нам предложили Van (это крупный транспорт, типа микроавтобуса) за 30 долларов, но мы решили поискать джип в центре города, может, найдем что-нибудь подешевле. Как мы и ожидали, на нас сразу же налетели многочисленные предложения. Скидывая цену все ниже и ниже, но, объясняя, что из-за избитости дороги и дороговизны бензина, они не могут дать нам ту цену, какую мы просим. Один из водителей «сумел» с нами договориться. Окруженный толпой конкурентов, но явно среди них лидируя, он довольно убедительно  и вежливо предлагал свои услуги. Мы решили, что проверим еще кого-нибудь покруче, но скорее всего возьмем этого парня. Сделав небольшой круг, мы почти уже вернулись к нему, как вдруг нас догнал мужичок и предложил нам свои услуги за гораздо меньшую цену, но только  транспорт его тук-тук.
 
        Мы сомневались, проедет ли тук-тук на такой испорченной дороге, но водитель нас убедительно успокоил, и мы согласились его взять. Как только конкуренты увидели нас в его компании, какой тут поднялся гам! Мужичка нашего отматерили, чуть не побили, чтобы клиентов не отбивал!

        Оставив мужичка разбираться самому с коллегами, мы договорились с ним, что он будет ждать нас в 5 утра у нашей гостиницы, и пошли ужинать в ресторан.
Ресторан оказался замечательным, дешевым, освещенным и с вкусной едой. Любопытно, что официант включил свет над нашим столом, когда мы сели. До этого все сидели в полумраке. Но и это было люксом, - в других ресторанах нам свет не включали... Как-то, я пошла в туалет, в одном из ресторанов, помыть руки, и ужаснулась, проходя через служебные помещения: кухню и посудомойку. Люди там работали в кромешной тьме! Для работников свет не включают, – экономят! Как же они видят, что они там варят!


                30.01.08. ХОРТОН  ПЛАИНС.


        В 5 утра мы взыскались: оделись, умылись, вышли из гостиницы, а водителя нет. Да не может быть, неужели он упустит, с таким трудом добытых клиентов!? Уж чего-чего, а опозданий мы еще не встречали в этой стране, в отличие от Израиля, где все происходит на час позже, назначенного времени. На Шри-Ланке все так стараются тебя обслужить, чтобы на тебе заработать, что водители приезжают на 15 минут раньше, чем нужно.

        И вот 5 утра, где мы найдем сейчас водителя? Хорошо, что мы взяли у нашего мужичка телефон, и теперь, разбудив Шаруву, мы позвонили с его телефона. Оказывается, водитель был тут, просто он ждал нас у другого выхода, который был закрыт и о котором мы не знали!

        Да-а-а, нам не соврали. Дорога в Хортон Плаинс действительно избита до безобразия! Как она пришла в такое состояние, можно только фантазировать, но это выглядело так, будто там проходили бои с тяжелой артиллерией. Вряд ли Шарува смог бы проехать там со своей машиной. А вот тук-тук оказался идеальным транспортом для такой дороги. Он просто объезжал ямы вокруг, как на слаломе. Трясло, конечно, но зато было весело. Тук-тук транспорт открытый, типа веселого паровозика в луна-парке. Но сейчас водитель закупорил все входы и выходы брезентом, чтобы не дуло: все-таки пять утра, прохладно…

        Так ехали мы, весело подпрыгивая, полтора часа. Солнышко начало подниматься за горами, и водитель, желая завоевать нашу симпатию, на каждом красивом повороте откупоривал уголок брезента, чтобы  мы полюбовались видом, будто продавал нам его, как местную достопримечательность. Типа, хорошая страна Шри-Ланка, красивая. Он гордо поворачивался к нам и спрашивал: - «Шри-Ланка – Good?!». Ну, и попробуй его огорчить! Конечно же, мы отвечали: - «Good! Good!!». Сам же он был одет весьма небрежно. Но это к слову. После обмена комплиментами наш услужливый водитель снова закупоривал брезент.

        Очевидно, мужичок наш привык возить туристов. Зная, что мы, туристы то-есть, дико радуемся встретить какую-нибудь живность, он все время всматривался в горизонт, крутил голову из стороны в сторону – выискивал зверей. Пока что ему не очень везло, и он, разочаровавшись, остановился возле какого-то деревенского петуха – ну хоть его нам показать! Ну, ничего петушок, симпатичный… Дальше поехали.

        И вот, наконец-то, нам попались “настоящие” животные. Где-то в двух стах метрах от дороги величаво расхаживали великолепные олени, гордо подняв голову навстречу восходящему солнышку, красящему их освещением в алый цвет, контрастирующий с фиолетовыми тенями. Это были очень крупные олени, да таких идеальных форм! Будто они выточены из красного дерева каким-нибудь шри-ланкийским умельцем.

        Олени стояли на опушке последнего леса, после которого природа резко менялась. И теперь начиналось что-то вроде прерий. Хортонс Плэйис – по-английски – это равнина Хортона, правда равниной это не назовешь, скорее холмами, но зато холмы эти покрыты золотистой травой, политы  многочисленными водопадами и украшены кудрявыми деревьями, обнимающими  разноцветные лучи утреннего солнца. Ну, что! Стоило так рано подниматься!?

        На самом деле, главной причиной того, что мы встали в пять утра, был Конец Света. Раньше я не верила в эти глупости, но когда видишь Конец Света своими глазами, как не поверить! Вот, все пытаются представить, когда настанет Конец Света, даже слух прошел, что совсем недолго осталось, якобы это произойдет в 2020 году… А оказывается главное не когда, а где. На равнинах Хортона! Концом Света тут называют страшную пропасть на краю равнины, где кажется, что Земля здесь кончается. Правда, за пропастью видны горы, и даже внизу пропасти кто-то живет, целая деревушка. Так что Свет на Конце Света не заканчивается!
 
        Однако, если бы мы пришли туда после 9-ти утра, за пропастью видели бы один туман, и тогда название “Конец Света” оправдывалось бы полностью.
Ну, кто бы подумал, что в выходные дни мы будем вставать с рассветом! Но в этой стране это кажется вполне естественным. Тут все встают с рассветом и ложатся спать с закатом, когда становится темно. У многих нет электричества в доме, а другие его страшно экономят, и предпочитают находиться в кромешной тьме, лишь бы не включать лампочку.


                С В А Д Ь Б А


        Мы хотели позавтракать в гостинице после того, как вернулись из Хортонс Плаинса, но нам сказали, что невозможно, потому что в столовой гостиницы начинается свадебная церемония. Да вы что! Правда? Так это же лучше всякого завтрака, что же вы раньше-то не сказали! А можно посмотреть? Нам сказали, что, конечно, можно, и что даже можно пофотографировать, если мы захотим. Хотим!

        В небольшой столовой гостиницы столпились многочисленные гости. Все женщины в национальных костюмах, шитых золотом. Все мужчины в пиджаках европейского стиля. Невеста вся была обвешена золотом – на голове, на фате, на желтовато-персиковом платье, на груди, - везде что-то поблескивало. Золото, конечно, сусально-самоварное…

        Но вот жених… Жениха нарадили в какой-то национальный костюм, делавшим его похожим на провинциального актера, сбежавшего из театра посреди спектакля об индийских палачах. Поверх белых штанишек, похожих на юбку, ему нацепили бардовый мундир, шитый золотом, делавшем бедному юноше плечи шире в два раза, чем на самом деле. Жених попался не высокий, и в этом мундире он был похож на треугольник. Это бы еще ничего, но под мундир ему напихали ваты в районе живота, объвязав эту конструкцию золотым широченным поясом. Наверное полнота – это символ богатства, и поэтому жениха раздули, будто он беременный.

        В завершении композиции, на голову жениху наклобучили треугольную шляпу, как у Наполеона, но меньше, и опять же, бардового цвета. А, и самое главное, на поясе у него висела бутафорская золотая сабля, делающая его похожим на охранника дворцовых палат из сказки про золотую антилопу.
 
        Вот в этом нелепом наряде жениха подвели “под венец”. Или под хупу. Или под хупу, украшенную “венцом” пластиковых цветов. Как бы она ни называлась у буддистов, но сооружение в глубине зала было очень похоже на еврейскую хупу. Подвели и невесту. Оба выглядели ужасно сконфуженными, особенно жених. Еще бы! Оба ни разу не улыбнулись за всю церемонию, больше того, они казались то испуганными, то сердитыми.

        Сбоку от “хупы” стояли еще более испуганные девочки в золотистых платьицах, задачей которых было держать букеты цветов, и держать их прямо!! Одна из девочек все время опускала цветы, ну сколько же можно их держать, и ее постоянно окрикивали. Другая группа девочек встала напротив жениха с невестой и затянула грустную-прегрустную песенку… Оплакивают невесту что ли?
 
        Не один, а целых два священника в два голоса пели молитвы, держа в руках какие-то крупные листы. Эти листы, очевидно, священные, т.к. они присутствовали во всей церемонии. Например, положили на коврик такой лист, а на него монетку, мол, чтобы молодая пара жила богато, а рядом положили кокосовый орех. На листе зажгли лучинку, а когда она догорала, разбили кокосовый орех огромным кривым ножом. Наверное, чтобы паре сладко жилось.
 
        А теперь – самое интересное. Вместо кольца, жених одел невесте цепочку из золота. Таким образом она будет привязана к нему на всю жизнь. Правда, кольцами они тоже обменялись. Но это уже подражание христианству и не является частью церемонии буддизма. Потом жених и невеста протянули священнику по пальцу, и тот связал их одной ниткой, т.е. обмотал нить вокруг обоих пальцев. Тоже, чтобы связать их жизни воедино.
 
        После этого, к паре стали подходить бабушки, дедушки и родители, чтобы их благословить. Перед каждым из них жених с невестой жутко плакали, по-индийски составив руки домиком. В заключении церемонии, втащили в центр зала шест, обвешанный цветами, на верхушке которого почему-то торчал золотой петушок. Потом мы видели такие шесты во многих магазинах на пути. Не понятно, почему именно петушок.
 
        Жених и невеста зажгли свечки, лежавшие на тарелках, прикрепленных вокруг шеста, ну и вроде бы церемония на этом закончилась. Теперь они муж и жена. Ну, а мы теперь должны ехать дальше, водитель уже поторапливал нас.


                В О Д О П А Д   Д У Х И Н Д А


        Из Нувара Элии мы направились в деревушку по имени Элла, где, по слухам, нас поджидает великолепный вид на горы. По пути в Эллу мы решили посетить водопад Духинда. У входа, где начинается тропинка к водопаду, к нам опять же прицепился старичок, пытавшийся показать нам, за деньги, конечно, другой путь, где не надо платить за вход. Но мы правильно сделали, что его не послушали, потому что, как мы потом увидели, другой путь ведет не к главному водопаду, от которого уже не пройдешь к основному. Да и вход-то не дорогой, мы бы старику больше заплатили за показ.

        Путь был не тяжелый, но мы вдруг совершенно сдали. На третий день после восхождения на Пик Адама, только теперь мы почувствовали результат этой страшной физической нагрузки. Такой подъем не может не оставить никаких следов. Мышцы просто не сгибались. Хотя мы и мазались всякими кремами от боли в мышцах. Чему быть, того не миновать!

        Ладно бы мышцы, это еще не страшно, а вот воспаление в коленных суставах мешало нам очень сильно. Особенно почему-то у Нира. Я переболела этим еще в Израиле, и, к моему удивлению, боль почти не вернулась, лишь чуть-чуть на самом подъеме. А вот у Нира воспаление началось после спуска, где была серьезная нагрузка на колени. К счастью, были у нас с собой всякие средства от воспаления и пластические повязки, которые я привезла сюда для себя, и теперь они пригодились Ниру.
 
        Как пара пенсионеров, мы, покряхтывая на каждом шагу, тихим ходом, наконец-то доползли до водопада. Местные молодые парочки обгоняли нас, посмеивались нам вслед. Смейтесь, смейтесь! Посмотрели бы мы на вас после Пика Адама.
 
        Водопад был красивый. Здесь он служит целью прогулок для влюбленных, особенно подросткового возраста. Кроме парочек, у водопада обитает стая агрессивных макак, атакующих молодые парочки. Не дай Бог прийти к водопаду с чем-то съедобным! На наших глазах, одна наглая макака набросилась на девушку с пачкой печенья, вырвала у нее из рук пакет, в котором лежало печенье и личные вещи девушки, выхватила из пакета первое, что попалось ей под руку (весь мешок для нее был слишком тяжелый) и убежала на высокую скалу пировать добытой едой.

        Как же макака была разочарована, обнаружив у себя в руках дезодорант, вкусно пахнувший, но совершенно не съедобный.  Обезьяна вернулась, было, к пакету, за чем-нибудь другим, но пакет уже был разграблен ее соплеменниками. Девушка визжала от испуга, а ее маленький худощавый кавалер не проявил себя героем: он растерянно смотрел по сторонам, и спасти вещи своей возлюбленной не решился.

        Зато собака, мирно лежавшая на камне у водопада, проявила себя, как смелая защитница посетителей. Она с лаем набросилась на обезьян, пытаясь их укусить, но обезьяны отвечали ей тем же. Они подвижнее и ловчее, и зубы у них ни чуть не хуже. Не удивительно, что шерсть на боку смелой собаки была выдрана совершенно. Пойди, поборись со стаей наглых макак!
 
        Вдруг Нир одернул меня. Неподалеку от тропинки горела куча мусора. На  Шри-Ланке  мы часто видели, как жгут кучи мусора. Тут никто не занимается вывозом мусора из деревень. Не сожжешь, – будет вонять. Но здесь, в лесу, никто не следил за огнем, и кто-то разжег сухие листья вокруг,  и мог начаться серьезный пожар. Непонятно кто зажег этот огонь, может он начался от брошенной сигареты, мало ли. И вот что обидно, если будет пожар, обезьянки убегут отсюда легко, а вот другим, более симпатичным животным придется худо.
 
        Мы решили потушить огонь. Но, как назло, на пути расселась кормящая макака, злобно шипевшая на любого, пытающегося пройти рядом. Нир пытался преодолеть это препятствие и так, и сяк, но обезьяна выглядела очень не безобидно, и Нир не решился рисковать. Мне все это надоело, и я просто пошла вперед, не смотря на эту стервозную макаку. Главное, не смотреть животному в глаза. Это воспринимается как атака.
 
        И ничего, прошла. Затоптав огонь и убедившись, что он не разгорается снова, я вернулась со сцены, под аплодисменты местной молодежи, одобрительно улыбавшейся нам с Ниром. Но Нир на меня немножко дулся.


                31.01.08 Э Л Л А


        В гостинице, заказанной для нас Нандой, было всего три комнаты и один служащий, который был тут и за администратора, и за повара, и за официанта, и за горничную. Но зато, комната была симпатичной, а главное – вид с балкона на горы был просто великолепен.

        Кроме живописного вида из гостиницы, Элла предлагала посетителям пару водопадов и пару треков в горы, но мы не способны были подниматься даже на один пролет лестницы до второго этажа нашей гостиницы, не то что лазать в горы. И не страшно, мы к этому времени уже достаточно налазились. А водопады – ну какие водопады могут нас удивить после водопада Игуасу в Бразилии и Аргентине! Здешние водопадики – детские игрушки.

        Привыкнув вставать очень рано, мы проснулись в 5 утра без всякого будильника, хотя этим утром торопиться нам было некуда, и мы могли бы спать до 9-ти утра. Первое, что я увидела, открыв глаза – живописный рассвет в горах, видимый прямо с постели. Мы с Ниром вышли на балкон, полюбоваться видом и встретили там другого маленького зрителя - полосатого бурундучка. Весело плескаясь в розовых лучах утреннего солнышка, он прыгал на крыше крыльца, которая была прямо под нашим балконом. Потом мы вернулись в комнату, чтобы еще проспать.

        Это был последний день с Шарувой. Сегодня по нашему плану он должен был отвезти нас к морскому побережью и расстаться с нами. Вчера вечером мы, простив ему все грешки, пригласили его, как белого человека, поужинать с нами в ресторане. Это был прощальный ужин, и в первый раз мы его разговорили на разные темы, не связанные с нашим путешествием. Оказывается, и с Шарувой можно поговорить!

        Вообще-то Шарува парень неплохой, и когда он понял, что на нас особо не заработаешь, ездить с ним стало гораздо приятнее: можно стало говорить на разные темы, а не только подозревать друг друга и на нас, наивных, строить бизнес планы…
Итак, - к морю! Это немалое расстояние, особенно с расчетом нашей здешней скорости на дорогах: в лучшем случае, 40 км в час. К морю вели два пути. Один – прямиком к побережью от Эллы, но он проходил через джунгли, где до этого был терракт. «Тамильские тигры»  попрятались в зарослях джунглей, и именно в том месте, где проходит эта дорога. «Тигры» стреляли в проезжавший мимо них туристический автобус пару недель назад.

        В последнее время война с тамильцами обострилась, и во время нашего пребывания в Шри-Ланке было три терракта в городах, где мы проезжали. И всего каких-то пару дней после нас! Поэтому мы решили не рисковать и поехали более долгим, но более безопасным путем. Ведь в любом случае, мы будем у моря, зачем лезть на рожон! Рожна нам итак хватило с хитромудрым Шарувой. Но скоро сказка сказывается, да не скоро Шарува движется. Он нас поимел, но, видно, не до конца!

        По пути мы заехали в город алмазов Ратпапура. Там мы могли бы подешевле накупить украшений с драгоценными каменьями, но нам хватило осмотра музея, где пятеро работников, обалдевших от безделия, бросились наперебой показывать нам драгоценные камни и категорически отказывались принять от нас за это чаевые, чем нас страшно удивили. В Шри-Ланке!!! И такое бывает!
 
        А вот дальше опять пошло фирменное безобразие. Шарува понял, что у нас еще есть деньги, и задумал новый бизнес план. Он спросил у работников музея, как ему ехать дальше, и те, “перепутав”, послали его по ложному пути. Из Ратпапуры выходило две дороги: одна к морю, на юг, а другая вела в глубь на юго-запад, в отдаленные деревушки, окруженные джунглями. Хорошо, что мы научились никому не доверять, особенно нашему водителю. Мы следили за ним, сверяясь с картой. Но так как ближний населенный пункт, где было написано его название, встретился нам только через полтора часа езды, а до этого мы и сами запутались в направлениях. Дорога петляла то на юг, то на восток, то на запад, то теперь было уже поздно возвращаться назад.

        Сколько сил и времени нам заняло убедить Шаруву в том, что он ошибается! Он, как оказалось, совершенно “не умеет” читать карту! Он нас уверял в своей правоте с таким убеждением, что казалось, что он это делает не специально. Может оно так и было, но хотелось надеяться, что на этом он ничего не заработает, кроме неисправностей в машине…

        Когда “ошибка” была обнаружена, возвращаться уже было поздно, и мы решили выехать в нужном направление окружным путем, благо такой путь был. Мы сказали Шаруве, к какой деревне надо стремиться, и он начал спрашивать водителей тук-туков, какой дорогой надо выехать из того города, где мы были. Конечно, и тут нас запутали не мало. Люди просто не знали верного пути, но не хотели в этом признаться, и говорили, что придет в голову. Но мы были начеку, и в конце концов верный путь был найден.
 
        Ну, кто мог знать? Путь оказался более испорченным, чем дорога в Хортон Плэйис, где нам пришлось нанимать тук-тук. Ямы и рытвины, камни посреди дороги, резкие извилины, ведущие вокруг скал – на все это Шарувина машина не была рассчитана. Тем более, что машина была, как оказалось, вовсе не его, а его друга, так что Шарува очень опасался ее испортить и ехал со скоростью 20 км в час, в лучшем случае.
 
        Качаясь из стороны в сторону, как в телеге на деревенской дороге в царской России, мы шкандыбали тихим пятьсот веселым храпом в глуши, среди джунглей и горных обрывов, встречая очень изредка мелкие деревушки без электричества в домах. К счастью, названий деревушек, когда таковые попадались, совпадали с названиями на карте!

        Это длилось часов пять, а то и больше. Смеркалось, и уже было понятно, что до моря сегодня мы уже не доедем. Было решено, вернее Шарува нас вынудил, переночевать в деревне…, откуда можно было утром совершить забег по джунглям Синхараджа. Ну, раз уж мы тут, почему бы нет? Здесь как раз находится вход в Национальный парк с водопадами, а если повезет, то можно увидеть и диких животных.

        В деревню мы приехали вечером в 22:00, выматовавшиеся от постоянной тряски на пути, да и уставшие физически после всех походов, и морально, после всех перепетий. Заночевали чуть ли не в единственной гостинице, набитой разночинным народцем с наркоманами в том числе. У нас не было другого выхода. Купаться не стали: было противно. Лучше спать в одежде…
 
        Утром Шарува подбросил нас поближе к джунглям, куда смог доехать на своей колымаге, и тут мы с ним попрощались навсегда!!! Отсюда он вернется домой, где его ждут уже новые горе туристы и халява. Ведь он освободился на два дня раньше срока, и фирма ему заплатит за эти два дня. Мы же доберемся отсюда до моря на автобусе за три часа, – не страшно. И гораздо дешевле по всем параметрам.


                01.02.08 СИНХАРАДЖА


        У входа в национальный парк Синхараджа мы наняли гида. Без гида тут нельзя. Это был мальчик лет 15-ти. Что было, то и взяли. По английски он говорил, но не настолько, чтобы  что-то объяснять. Да и объяснять то было нечего. Гид все пытался кого-нибудь высмотреть, обезъянку, птицу, ну, хоть что-нибудь.

        Бесполезно, ни одной живой души. Есть огромные гусеницы, по 10 см длиной, ящерицы – этих было предостаточно. Но чаще всех других существ нам попадались пиявки! Не в реке, а прямо на тропинке, в лесу. Они прыгали на нас со всех сторон, впивались в ноги. Мы знали о пиявках заранее и очень добросовестно приготовились: мы были в высокой закрытой обуви, в узких длинных штанах их плотной ткани, подвязанных поверх ботинок резинками, как это делают солдаты в Израильской армии, в толстых длинных носках – казалось, что мы одеты так, что ни один червяк не достанет нас. Но мы ошибались.

        Пиявки вытягивались во всю длину, становились толщиной в волос и проскальзывали в мельчайшие щелки и дырочки в брюках, просачивались между волокнами носков и впивались нам в щиколотки. Чтобы достать оттуда пиявку, приходилось полностью разуваться через каждые несколько шагов. Не помогал и спрей от комаров. Мы даже прыскали им на пиявок – ноль внимания.

        Убить пиявку руками невозможно. Она либо вытягивается в волос, либо сплющивается в толстую каплю – и не раздавишь ее и не порвешь! Гид наш шлепал по лесу в сланцах на босу ногу. Сначала мы смотрели на него с ужасом, а потом поняли, что все равно пиявки проберутся  в любую обувь, и поэтому удобнее снимать их с голой ноги, не разуваясь каждый раз. Правда, если бы ему попалась ядовитая змея, то его голые ноги не очень ей обрадовались.
 
        В общем, кроме укусов бесчисленных пиявок, кровавых пятен на носках и брюках и пары водопадов – ничего в здешних джунглях мы не нашли.
 
        Вернемся в Израиль – пойдем в сафари. Там есть больше шансов встретить зверя.

        В гостинице обеда не было. Ресторана мы тоже не обнаружили. А кушать хотелось. Хлебобулочных изделий здесь не делают. Точнее, можно встретить пару “кондитерских” магазинов. Но есть их продукцию невозможно – это, обычно, сухие пирожки, залежавшиеся пару недель, начиненные чем-то горючим, покрытые толстым слоем пыли. В каком-то киоске мы выудили пачку печений – ужасно не вкусных, и это был наш обед. Здесь даже консервов не бывает! Жрать нечего!

        Так, теперь автобус. Все на Синхала. Куда садиться? Здесь что-то типа автобусной станции. Несколько автобусов стоят уже полчаса, внутри люди изнывают от жары и духоты. Никто ничего нам не может объяснить толком. Нашли дядьку с папкой, очевидно, он главный, и он, спасибо ему, посадил нас в нужный автобус, который тронулся еще через полчаса, но пришлось терпеть внутри – а то бы стояли всю дорогу, целых три часа. Автобус был этак годов семидесятых. Сиденья узкие, клеенчатые, серые от пыли и с паролоновыми дырами.

        Школьницы в белой форме всю дорогу стояли над нами в проходах и пялились на нас, смущенно улыбаясь. Ну, что они смотрят на нас, как на негров! Сами негры! Черномазые. Ну, и форма у них. Жалко родителей. Кто додумался, в жаркой, грязной и пыльной стране, сделать школьную форму абсолютно белой!!! Что они, невесты что ли? Ни сесть, ни встать, ни в футбол поиграть… Правда играют здесь не в футбол, а в крикет. Это тоже от англичан наследие. Я совершенно не понимаю правила этой странной игры. Знаю только, что бьют что-то палкой и бегают. Ну, и на здоровье!

               
                МАТАРА


        И вот, через три с лишним часа мы оказались наконец-то в городе Матара. На машине мы были бы там через час с чем-то. Из Матара мы доехали за 10 минут до пляжа Польхена на тук-туке. Как только мы высадились из тук-тука, к нам подошел молодой человек в оранжевой «юбке». Это у здешних мужчин такой национальный костюм. И он говорит: - Вы ищите гостиницу? Я содержу здесь две комнаты – очень дешево. Я не пытаюсь вас обдурить и на вас заработать. Остерегайтесь таких. Я хозяин гостиницы. Мы говорим, ладно, покажи.

        Показал. Да, конечно дешево, но жить там неприятно. Мы сказали спасибо и пошли искать что-нибудь получше. Пошли вглубь, чуть дальше от пляжа. И тут мы набрели на симпатичный домик с розовой комнатой, не намного дороже предыдущей, но гораздо лучше. Хозяева очень добродушные.  Сын и мать ведут дела, мать готовит гостям обеды, муж подметает дворик, и еще один парень – и за официанта, и за горничную. Он не член их семьи, а работает у них. А еще, сын сдает в пользование интернет.

        Наш план был такой. Всю оставшуюся неделю мы проведем на пляжах. Как великолепно море, как много жизни оно дает, много радости и спокойствия! И каким страшным может быть то же самое море, и сколько жизней может оно отнять! Люди живут здесь на берегу, пользуются дарами моря, зарабатывают на нем деньги, просто получают удовольствие. Но вот приходит день оплаты и платить приходится дорого…
На юго-западном побережье острова есть много пляжей.

        Самые популярные пляжи – на западе, а южная часть острова совершенно пустая. Когда-то это было не так. Все южные пляжи процветали – они удобные и красивые. Но в 2006-м году здесь произошла страшная катастрофа – цунами, разрушевшее сотни домов и унесшее сотни жизней. Мы были на берегу и ужасались. Большинство домов не стали восстанавливать. Многие жители просто сбежали с этой территории. Ведь такое бедствие может повториться.

        Жизни людей и их дома подобны песчаному замку, который мы позднее построили здесь на пляже. Тот тоже был прекрасен, но недолговечен.

        Вся прибрежная улица была разрушена. На куске стены, торчащей среди пустыря, висело объявление:

      
          ЭТОТ ДОМ И
          ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗЕМЛЯ
          – НА ПРОДАЖУ

      
        Вы бы купили?

        Мы шли, а наш спутник говорил – в этом доме погиб сын.  В этом доме – двое. А здесь – семеро. Здесь никого не осталось. И мой младший сын погиб тоже… Меня не было рядом. Я был в городе.

        Опустив в розовой комнате свои рюкзаки, мы пошли прогуляться по пляжу. Вечерело и солнце начало заходить за море, натыкаясь на многочисленные столбы, воткнутые в воду недалеко от берега. Это было любопытное и красивое зрелище. На фоне красного неба, украшенного золотым кругом солнца, торчали черные силуэты столбов с маленькими перекладинками наверху, на каждой из которых сидела чайка. Тогда мы еще не знали, что это за столбы, но потом нам объяснили, что в сезон на этих столбах сидят рыбаки, они ловят рыбу одной леской, без удочек.

        Столб, торчащий постоянно на одном месте, привычен рыбам и не вызывает подозрений. Рыбы плавают вокруг него, объедая нарастающие на нем водоросли. И не видят они, что наверху сидит рыбак, явно укравший идею у цапель… Молодцы, конечно, рыбаки – здорово придумано, но вот только как они держатся на такой маленькой перекладине!? Ведь они балансируют там целыми сутками!
 
        Женщины здесь не раздеваются до купальников, - скромные. Купаются прямо в одежде. А так как других туристов вокруг не было, мне стало как-то неловко блистать белыми частями тела перед сальными взглядами аборигенов мужского пола, и я взяла пример с местных женщин.
 
        Нир купаться не стал. Он только подошел к воде и «помыл сапоги в Индийском океане».
 
        А вода в Индийском океане прекрасная, чистая, прозрачная, тепленькая, но не настолько, как это в израильскую жару в Средиземном море, и гораздо, гораздо менее соленая. Одно удовольствие. По берегу были разбросаны куски кораллов, выброшенные морем, и разные диковинные ракушечки. Мы их пособирали, а потом оставили на пляже – в Израиль нельзя увозить «дары местного моря». Поймают и будут сердиться.
 
        По дороге назад в гостиницу нас окликнул молодой человек, которого мы встретили, только приехав на берег. – «Привет, нравится вам наше море?» – «Нравится!» – «Я вижу, вы нашли гостиницу на той стороне?» – «Да, простите». - «Ничего страшного, это гостиница моей мамы». – «Правда? Вот, здорово! Мы рады, что так получилось и все остались довольны». - «Конечно! Приходите завтра – я вам сделаю тур под водой с маской и ластами». – «Здорово! Спасибо, мы придем!»

        Вот так. Эта семья, оказывается, владеет тут «всем берегом». Куча сынов, у каждого свой бизнес в области платного туризма. Чем бы мы ни решили тут заняться, не избежишь семейки мамы. Сильно. Хорошо, что это очень приятные люди. Нишанта, так зовут «молодого человека», - это средний сын Силы. Мать купила ему дом на самом берегу, где он живет с женой и двумя детьми (и третий в животе), содержит гостиницу и сдает на прокат акваланги, маски и ласты. А так же есть у него свой тук-тук, и он подрабатывает, как  таксист.

        Старший сын - Суниль. Он менеджер маминой гостиницы, которая так и называется Sunil Rest (Отдых Суниля).
Младший сын – Тушар. Это тот, что сдает интернет.
 А отца зовут Рамиясири. Вот такие имена у них!

               
   
                02.02.08 МОРЕ

        Все утро мы провели на пляже, плескались в прозрачной воде и загорали. Хозяева гостиницы отвели нас на частный пляж, далекий от сальных взглядов туземцев. Это пляж их друзей, которые уехали на праздники и оставили пляж друзьям в пользование. Пляж этот находится в километре от гостиницы.
 
        Обед был великолепен. Мама Сила – замечательный повар и готовит от души. Она все делает с улыбкой и всегда рада помочь. Она даже сбегала в магазин и купила нам мороженое. Ибо день выдался очень жаркий.
 
        А после обеда мы совершили экспедицию к коралловым рифам. Нишанта подобрал нам ласты и маски. Я видела неплохо без очков, а вот Ниру пришлось подыскать особую маску с оптическими стеклами. Хорошо, что у Нишанты нашлась такая. Неизвестно, какой у ее стекол номер, но Нир в этой маске видел хорошо.
 
        Как прекрасен подводный мир! Жалко только, что люди его портят. Сколько лет надо кораллу, чтобы вырастить цветок диаметром с полметра? А человеку достаточно доли секунды, чтобы задеть его ластами и сломать. Эх, мы такие неуклюжие! С непривычки очень трудно маневрировать между рифами. Видя разруху, которую принесли наши предшественники, неизвестно, туристы это или местные, мы очень старались не приближаться к рифам, оплывали их подальше.

        Иногда это было очень трудно. Когда гид вел нас прямо под ними в тонком слое воды над поверхностью. Тогда волны сносили нас в бок, и нам приходилось противостоять им, не делая резких движений, чтобы не сломать рифы, да и чтобы не поцарапаться. А рифы очень острые! А когда мы плыли между рифами, течение упорно тянуло нас на них, и приходилось постоянно плыть, чтобы оставаться на одном месте, не врезаясь ни во что.

        Кораллы здесь разнообразные. Есть обычные белые, либо розовые, похожие на песчаные замки. Есть огромные цветы, типа Мальвины, в форме рупора или колпака, стоящие на тонкой ножке и распускающиеся вверху в широкое соцветие, завитое спиралью вокруг себя. Эти цвета обычно фиолетовые, но часто покрытые зеленой растительностью. Встречаются также кораллы в виде шарика, точнее в виде цветной капусты. А бывают и плоские кораллы, распространяющиеся в ширину, как города на поверхности земли.
 
        Эти подводные города кишат обитателями. Морскими ежами с длинными черными иголками. Мы зацепили одного ластами и отпустили. Он начал яростно шевелить иголками и укатил от нас подальше. Всевозможными водорослями, цветастыми растениями, а может, они и не растения. И конечно же рыбами. Рыбки здесь цветные, как в аквариуме. Желтые, синие и красные малютки… Любопытные черные рыбки подплывали к нам стайками, щекотали нам ноги. А сами они щекотки боятся, нам их пощекотать не удалось. Встретились нам и несколько «морских огурцов». Это довольно неприятные создания, похожие на огурец, но и напоминающие и еще что-то другое, такой же формы. Особенно потому, что они пульсируют! Фу, кака… Японцы их едят.

        Прикольная рыба – шар. На иврите, точнее на арабском языке, абу-нафха, от слова «надуваться». В нормальном состоянии это кругленькая рыбка размером с мой кулак, она довольно невзрачного цвета, серопесочного, и вся покрыта пупырышками. Но когда наш гид до нее дотронулся, она вдруг надулась и стала размером с футбольный мяч! Мяч с пупырышками. Прямо, как любимая Умина игрушка. Зрелище это вызвало некоторый адреналин даже у нас. А уж другие подводные твари наверняка писаются от испуга, и, конечно же, ее не трогают. Любопытный способ самозащиты.

        Мы видели очень много видов рыб, всех не опишешь. И все это довольно не далеко от берега. Гид опасался брать нас подальше, потому что мы не опытные, и нам тяжело было поддерживать направление вопреки волнам. Когда мы вернулись на берег, Нишанта сказал, что может быть завтра он возьмет нас подальше к подводному ущелью, если увидит, что мы чувствуем себя увереннее. На другой день он выполнил свое обещание, но обоих нас тащить одновременно в открытый океан он не решился. Если мы не справимся, то двоих спасать ему будет тяжело.

        Да и уследить за двоими тяжело. Он оставил Нира на посту возле одного из рыбацких шестов, за который он мог держаться, чтобы его не сносило волнами, и с которого, если что, можно лучше видеть поверхность воды. А потом мы поменялись. На самом деле, ущелье оказалось совсем недалеко, и мне было не трудно доплыть до него. И стоило потрудиться: в ущелье плавали великолепные синие рыбины длиной в метр, а то и больше. Они очень ярко-синие, цвета ультрамарин. Да и само ущелье было очень красивое: узкая полоска света, зажатая  двумя темными скалами.
 
               
                МАТАРА


        После обеда, Нишанта продолжил роль гида, но на этот раз на суше. Он отвез нас на собственном тук-туке в город, чтобы показать нам местные достопримечательности.
 
        Одна из них – симпатичный храм Будды, в котором все стены и потолок расписаны картинами из жизни Великого Учителя. Сам Будда, размером в три этажа, сидит снаружи, упираясь спиной в стену здания. Весь храм построен вокруг него, как очень большое кресло.

        Потом мы заехали на рынок. Хотели купить здешних специй, но поняли, что ничего здесь нет такого, чего нет в Израиле, где и выбор гораздо богаче, да и качество гораздо лучше. Совершенно не хотелось покупать специи, покрытые дорожной пылью.
 
        Посетили мастерскую музыкальных инструментов. Нир увидел ее по дороге сюда из джунглей Синхараджа, и теперь ему захотелось туда попасть.

        Интересно было посмотреть, как натягивают на там-там кожу, обшивают веревками и красят. Для меня это место показалось сокровищницей сюжетов для фотографирования. Интересные формы инструментов, деревянные стены барака, контраст света и тени между полумраком помещений и ярким светом, пробивающимся через узкие отверстия дверей и окон, выявляющий формы людей и барабанов, сцены работы над инструментами – все здесь как будто и создано для хороших фотографий. Ну, а инструменты мы покупать не стали…

        Потом мы поехали в мастерскую, где расписывают ткани. К сожалению для нас, накануне Дня Независимости Шри-Ланки, работниц мастерской отпустили домой отдыхать, и нам пришлось довольствоваться устными рассказами хозяев о процессе. Хозяева - старенькие муж и жена – придумывают сами рисунки. В основном, это либо традиционные буддийские сцены, либо сцены разных профессий старины на острове – рыбаки на палках, какие мы видели на берегу, повозки, запряженные буйволами, сбор чая, танцы с масками, наездники на слонах… Нам понравились идеализированные птицы на дереве. Эта работа отличалась красивыми трещинками, сделанными специально, как украшение, в процессе покраски ткани.
 
        Процесс такой: старичок сначала рисует картину ручкой на ткани. Девочки – помощницы наносят воск на те места, которые не должны быть покрашены в определенный цвет. Потом, когда воск засыхает, его можно немного поломать и образуются трещины, в которые краска попадет, и получится тонкий рисунок на ткани, когда ее опускают в посуду с краской. Все места, не покрытые воском окрашиваются. Затем тот воск снимается, и теперь покрывают воском другие места ткани, чтобы покрасить ее в другой цвет. И так далее. В конце,  кисточкой наносят тонкие элементы (глаза, полоски), и затем покрывают всю ткань своего рода закрепителем, благодаря которому ткань можно стирать, и краски не слиняют.

 
                04.02.2008     ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ


        Сначала мы хотели попасть в столицу на празднование Дня Независимости. В справочниках обещают парады с разукрашенными слонами, танцы на улицах с барабанами и прочие прелести. Но в связи с положением в стране и советуясь с местными жителями, мы решили не соваться в толпу и мирно поехать на другой берег, который мы хотели посетить. Израильтяне нам говорили, что побережье на западе острова более живописно, чем на юге. И так как это по дороге к аэропорту, нам ничего не мешало попробовать эти новые места. На южном берегу мы уже могли поставить галочку.
 
        Хозяева гостиницы договорились со своим другом, и тот отвез нас на нужный пляж. Вам кажется, что это близко? Подбросил на другой пляж? На самом деле речь идет о расстоянии в четверть побережья острова. По пути мы проезжали многие интересные города и пляжи, заехали посмотреть на древнюю крепость- форт, зашли в лавку древностей и видели огромных варанов, греющихся на солнышке. В другом городе мы зашли в музей-мастерскую-магазин масок. Там производят маски из дерева, в которых танцуют танцы дьявола, а также всякие другие безделушки из дерева. Многие места, которые мы хотели посетить, были закрыты из-за Дня Независимости. Но на самом деле, мы уже устали от всех этих храмов и музеев, и рады были быстро приехать на пляж.
   
       
        05.02.08 мы остановились в гостинице, которую содержит немка. Захотелось отдохнуть от местных жителей и почувствовать себя в цивилизованной стране. Цена была умеренная, комнаты симпатичные и чистые. И мы почувствовали некоторое облегчение. А потом пожалели, что не остались на берегу с гостеприимной семьей «туземцев».
 
        У хозяйки гостиницы, оказывается, есть друзья – соотечественники, которые проводят у нее в гостях целые сутки. Они купили дом на Шри-Ланке и уже много лет проводят здесь каждую зиму. А летом возвращаются в Германию. Эти немцы сидели у нас под окнами за столиком с утра до вечера, болтали, обедали. Они беспардонно передвигали наши вещи. В нашем присутствии, они забирали у нас  стулья, как раз тогда, когда мы собирались сесть обедать. Нагло отзывали к себе официанта, тогда, когда он шел к нам. В общем, вели себя безобразно и портили нам весь отдых своим присутствием.
 
        Пляж оказался очень странным. Он был отделен от нас рекой с переправой. Чтобы попасть на пляж, надо было заказать (бесплатно) у нашей немки переправу заранее, либо пойти пешком в другую гостиницу и, прикинувшись их клиентами, воспользоваться их переправой (тоже бесплатно). Второй вариант спонтанен и позволяет переправиться в любое время, но зато чувствуешь себя вором. Затем, надо пройти через слой поджаренных до красна белобрысых туристов, разбросанных на шезлонгах по территории дорогих гостиниц. Потом пройти через слой торговцев майками и тряпками, через мальчишек, уговаривающих вас покататься на их слоне, который пока что мается от жары на солнцепеке, срывает с пальмы кокосы хоботом, и поедает их прямо целиком со скорлупой, как будто это не кокосы, а яблоки. И вот, наконец-то пляж.
 
        Море здесь чистейшее, почти не соленое, прозрачное. Одно удовольствие поплескаться. И песок чистейший – ни окурка! Здесь вообще почти не курят – хоть за что-то их можно похвалить.
 
        Чтобы вернуться назад, надо было заранее договориться с нашей немкой, а так как мы забыли это сделать, то теперь есть только один путь – через чужую гостиницу.
 
        Вы спросите, почему нельзя было купаться в реке? Зачем так мучиться, чтобы попасть на морской пляж? А потому, что у реки нет пляжа, весь берег – это бетон, да и вода довольно загрязнена бензином  от моторок, которые шастают туда-сюда по реке без конца и спокойно, конечно же, отдохнуть не дают.
 
        В общем, нам совершенно не понравилось это место. Но так как осталось два дня до самолета, мы все же провели две ночи тут, стараясь выжать из моря все удовольствие, какое оно может принести, до последней капли.

        Два дня могут казаться ужасно долгим сроком. Мы переиграли во все игры, какие можно вспомнить: морской бой, крестики-нолики, виселица, города… Читали книги, писали дневник… Ну, что поделать, не умеем мы просто расслабиться и ничего не делать. Сразу становится скучно. Нам бы по горам лазать… Правда, мышцы только что перестали болеть от последних подъемов, а мы готовы опять влезть куда-нибудь.
Впереди нас ждал последний большой переезд в Негомбо, городок возле аэропорта, где мы начали свое путешествие и где мы нашли своего злосчастного водителя…
Полет наш начинается в шесть утра и в аэропорту надо быть в три часа ночи. Мы не хотели рисковать, и переезд начали утром, хотя это всего четыре часа езды. Мало ли, вдруг перекроют дорогу, или неполадка какая-нибудь произойдет. Лучше приехать в Негомбо к обеду, покушать, лечь рано спать в какой-нибудь дешевой гостинице, и договориться с каким-нибудь водителем тук-тука, чтобы подвез ночью в аэропорт.


                06.02.08   НЕГОМБО


        Хорошо, что мы рано выехали. Водитель, которого мы поймали на рынке, не знал пути. Уф-ф-ф. Ну, и невезуха. Да что тут путаться! Едешь вдоль берега на север и все!

        Проблема была пересечь столицу. Нет объездного пути. В столице Коломбо опять же нет одной прямой дороги, ее пересекающей. Надо знать город и знать, где куда повернуть. У нас была карта города, но водитель, либо специально блуждал, хотя мы с ним договорились о цене, и кругами цену не добавишь, только бензин израсходуешь, либо потому, что он как и другие туземцы не верит картам. В общем, он тупо нас игнорировал с нашими подсказками. Он предпочитал спрашивать прохожих и кружить не в том направлении. Прямо как Шарува. Ну, ту-по-ой!

        Это чудо нас кружило больше часа по Коломбо. А потом, когда мы наконец-то добрались до Негомбо, оно еще имело наглость потребовать от нас надбавки за непредвиденную большую затрату бензина. Нир на него так разозлился, что даже чаевых не дал и наорал в придачу. На глазах у хозяина гостиницы, где он нас высадил. И потом мы взяли свои манатки и пошли в другую гостиницу, провожаемые полными ненависти взглядами их обоих.

 
                07.02.08  ПОЛЕТ


        Следующая проблема была ночью. Конечно же тук-тук, с хозяином которого мы договорились, не появился. Три часа ночи, мы должны попасть в аэропорт, а он нас так объегорил. Скорее всего, это проделка менеджера гостиницы, где мы ночевали. Тот предлагал нам тук-тук за более высокую цену, и он видел, с кем мы договорились в конце концов. Почему мы думаем, что это он «разобрался» с нашим водителем? Потому, что в три часа ночи к нашей гостинице подъехал тук-тук, где не наш водитель. И просто встал. Никто к нему не подошел.

        Он ждал, когда мы разочаруемся и подойдем к нему. И он заломил, конечно же, цену довольно высокую. А возможно, что это такой трюк у тук-тукщиковов. Может, они работают сообща.

        А мы взяли и сказали ему, что у нас осталось денег только ровно на обратную дорогу, столько, сколько мы должны были заплатить не приехавшему водителю. Повернулись и стали продолжать ждать. Минут через пять, он сдался и отвез нас  в аэропорт за ту же цену. Поганый народец… Я рада их покинуть. Пускай они там варятся в собственном соку…

        Полет, конечно же, задержался. Задержались оба полета. Ведь не может закончиться гладко. Такое «не гладкое» путешествие. В Аммане мы ждали самолет несколько часов. Тут, в Иорданском аэропорту, мы окунулись в море сигаретного дыма. После некурящей Шри-Ланки (это единственный их плюс), арабы показали нам, что такое, когда совсем нет плюсов… Прости меня, Господи, за расизм, но курение я не терплю. Особенно когда курят в таком самом общественном на свете месте, как аэропорт, и прямо под табличкой «не курить»!!! Мы с Ниром сразу же побежали жаловаться, куда следует, и те, кому следует, указали курцам на зал для курящих. Курящие, будучи подавляющим большинством, «наплевали» кому следует в морду. И нам с Ниром пришлось искать уголок, где куряки не являлись подавляющим большинством. Такой уголок нашелся только на борту самолета, куда мы, наконец-то, попали после  нескольких часов скитаний.

        Даже напоследок, как вишенка на взбитом креме, еще маленькая неполадка поджидала нас в родном Израиле. Высаживаемся из поезда, который довез нас из аэропорта в Рамат Авив, и поджидая автобус, мы обнаружили, что у нас не хватает одного шекеля на проезд. Мы взяли с собой точную сумму в шекелях, чтобы хватило и туда, и обратно. Но один шекель куда-то делся. Взять деньги в каспомате мы не могли – ни каспомата, ни карточек у нас не было. Пришлось клянчить у прохожих. Неудобно, стыдно, но люди дали нам шекель…

        Вот так мы отдохнули. Более неудачного похода, чем этот у меня еще не было. И как мы были рады увидеть нашу любимую Уму, по которой мы так соскучились, и которая так взволнованно прыгнула на нас, как только мы открыли дверь моих родителей, где она оставалась все это время! Этот радостный момент заснят моим папой  на пленку. Нет ничего лучше отчего дома, родной собаки и будущей собственной квартиры!!! Но это уже другая история…