Этот диковинный мир

                Сердце Африки пенья полно и пыланья,
                И я знаю, что если мы видим порой
                Сны, которым найти не умеем названья,
                Это ветер приносит их, Африка, твой!.. 

    Тот, кто однажды побывал в Африке и воочию ощутил эту девственную, еще не тронутую цивилизацией, красоту, наверняка унесет в своем сердце неизгладимое впечатление. Африка своеобразна, в ней есть то, что необходимо, думаю, каждому из нас. Впервые попав сюда в 2000 году, я понял, что страна детства существует не только в мечтах, но и наяву...
    Диковинным животным миром Африки я заболел еще в свои ранние годы, когда мама однажды привела меня в зоопарк.. Я восторгался, видя сказочно красивых жирафов и нарядных зебр, а громадный слон вызвал у меня просто бурю эмоций. Даже не верилось, что на земле существуют такие огромные и  умные звери.
    Помню, как я долго стоял у клетки с гривастым львом, а у его ног лежала пушистая белая собаченка. Это была настоящая дружба африканского голиафа и маленького шпица. Завсегдатаи зоопарка хорошо помнят эту удивительную историю, когда лев едва не умер от тоски, лишившись своего крохотного друга. Пришлось срочно искать похожую собачонку и сажать ее в клетку со львом. И только после этого царь зверей обрел спокойствие.

    Мечте детства суждено было сбыться спустя немалое время, когда мы с супругой впервые сумели побывать в самом сердце Африки. Жена так же, как и я, была не равнодушна ко всему живому, и вот мы, оторвавшись от своих забот, вновь летим сюда. Под крылом самолета «Найроби – Аруша» проплывают необозримые степи и джунгли, а впереди величественно и грозно возникает Килиманджаро – «монарх Черного континента», высочайшая горная вершина, покрытая вечными ледниками и укутанная непроглядной завесой облаков.
    Немало легенд сложено об этой удивительной горе, покровительнице больших и малых народов. Это здесь, у ее подножья, все еще существует легендарный гигантский слон с трехметровыми бивнями. Он, как призрак, неприступный и величавый, скользит средь высоких трав и деревьев, внушая окружающим трепет и уважение, охраняя мир и покой здешних мест...
    Конец осени на экваторе – время весны, и сейчас вся земля, словно по мановению волшебной палочки, превратилась в цветущий оазис. Деревья и кустарники украсились многочисленными белыми, лиловыми, и кроваво-красными цветами, источающими приятный запах, а вместо выжженной тропическим солнцем травы с новой силой возродилась свежая шелковистая зелень. Но с пятикилометровой высоты мы едва ли увидим эту благодать, как и не увидим многочисленных диких животных, мирно пасущихся на травянистых лугах.
    Мы заблаговременно предупредили о своем прибытии в аэропорт Килиманджаро и, естественно, надеемся на то, что нас встретят. Но прежде чем это случится, я хотел бы в кратце рассказать о той дороге, которую нам пришлось проделать, добираясь от побережья Индийского оекана в Найроби.
 
 ...Сразу по прибытию в Кению мы остановились в одном из пансионатов города Момбасы. Необходима хотя бы частичная аклиматизация. И вот мы, купаясь в соленых волнах и прогуливаясь вдоль берега, планируем предстоящую вылазку. Яркая, сочная зелень прибрежной растительности сильно контрастирует с ослепительно белым песком и зеленовато-бурыми водами океана.
    Звучит приятная музыка, и вот уже со стороны отеля доносится зазывный бой африканских там-тамов – нас приглашают к столу! В меню, как водится, все дары тропиков: от мелких плодов, напоминающих сливу, до душистых манго и ананасов. Кроме обильного фруктового стола, имеются рыбные и мясные деликатесы, и среди них мясо антилопы гну, цесарки и буйвола. Всю эту снедь запиваем белым вином и отправляемся на покой. Впрочем, можно не спешить. Мы задерживаемся на часок-другой, чтобы потанцевать или посмотреть выступление местных артистов... Уже стемнело. Над нашими головами, словно кошачий глаз, всплыла полная луна. Шелест пальмовых ветвей и дуновение океанического ветерка приятно успокаивают...

    По истечению трех дней принимаем решение воспользоваться  местным поездом Момбаса – Найроби, а оттуда уже лететь самолетом в Танзанию. Проезд на железной дороге стоит недорого, кроме того, памятуя рассказы Джона Хантера, Редьярда Киплинга и других путешественников, можно, не выходя из вагона, любоваться живописными окрестностями с их удивительной флорой и фауной.
   В момент посадки, а это было около пяти часов пополудни, как и следовало ожидать в этих широтах, было жарко, что-то около 35 градусов. Надежда была на то, что нам предоставят все условия для комфортной езды, но едва мы очутились в вагоне, то с ужасом поняли, какую ошибку совершили. Да, это была настоящая душегубка, и мы, немедля освободившись от вещей, не сговариваясь, высунули головы наружу.
    В этот траго-комический момент мы, вероятно, напоминали больших рыб, выброшенных на берег. Кругом сновали многочисленные пассажиры, но им определено было не до нас...
    К счастью, уже скоро поезд пришел в движение: на полную мощь заработали вентиляторы, а близость вагона-ресторана, напомнила нам о прохладительных напитках. Поужинав, мы благоразумно легли спать, проедварительно закрыв окна решетчатыми ставнями. Завтра хлопотливый день, и поэтому надо как следует выспаться.

    Проснулись мы рано и, подняв жалюзи, наблюдали удивительную картину: перед нами во всей своей первобытной красе и величии предстали африканские джунгли. Туман еще не рассеился, и на деревьях и кустарниках лежала роса. Небо было окрашено предрассветными красками, а оранжевый диск солнца только начинал свое восхождение. Под сводами мимоз, баобабов и акаций стояли жирафы, зебры, антилопы и другие животные, делая картину еще привлекательнее. Воистину библейская страна! Нет, все-таки мы не зря отважились ехать поездом.
    Еще каки-то семьдесят лет тому на животных можно было охотиться, не выходя из вагона. Варварское занятие! Теперь этот уникальный животный мир с его почти двухстами видами млекопитающих и шестьюстами видами птиц – красой и городостью континета – сохранился преимущественно на территории парков и заказников. Несмотря на принятые меры, крупных и мелких житвотных продолжают уничтожать только ради мяса. В ход идут также рога, шкуры и кожа...
    Мы находимся на территории национального парка «Найроби» на высоте восемьсот метров над уровнем моря. В дальнейшем нам придется подниматься еще выше.
    
  ...Итак, вернемся к прерванному рассказу. Тем временем наш самолет подлетал к танзанийскому городу Аруша. В аэропорту Килиманджаро в присутствии удивленных служащих нас встречали, как почетных гостей. Не было только гвардейского караула и фанфар, но и этих дружественных рукопожатий и белозубых улыбок было достаточно, чтобы почувствоать себя среди своих. Наш верный друг и проводник, еще по первому путешествию, Лазаро Киниса в означенный час был на месте. Он представил нам своего шефа и второго помощника, и уже через минуту между нами завязалась приятельская беседа. Пройдя через весь зал к выходу, мы заняли свои места в лендровере, который и доставил нас к знаменитому лесистому парку Лейк Маньяра. Как говорят в таких случаях, сердце трепетало от радости, а душа рвалась навстречу неизведанному.
    Переночевав в гостинице (ночь была непростой, бушевала гроза), я с подъема самостоятельно направился на смотровую площадку, захватив с собой видеокамеру. Внизу по склонам огромного природного амфитеатра, словно гигантская изумрудная мантия, раскинулся доисторический лес. Сколько загадок и открытий он еще таит в себе? Спустя два года мы снова здесь, и теперь изнываем от нетерпения вновь окунуться в его прохладные и таинственные своды.
    Внимательно осматриваю окрестности, а заодно делаю видеозапись. После сильного ночного ливня лес слегка просел и отяжалел, и теперь, освобождаясь от избытка влаги, зазеленел с новой силой, наполняя все видимое пространство незнакомыми звуками и запахами. Джунгли жили своей особой, неповторимой жизнью...

    Прежде чем нам встретилось огромное стадо слонов, пришлось изрядно поколесить, преодолевая на своем пути мутные потоки воды и разнообразные естественные препятствия. Мощные стволы деревьев и узловатые ветви с широкими и густыми кронами создавали надежную защиту от яркого солнечного света. Земля здесь, как и везде на африканском континенте, была с красным оттенком. Изредка на дороге появлялись большие стаи павианов, которые неохотно уступали нам проезд. Крупные черно-белые птицы попрой выскакивали из под самых колес и тяжело взлетали, стараясь затеряться в этих таинственных лесных владениях.
    Наконец мы встретили семейство слонов. Это были преимущественно самки с детенышами. Стоило нам подъехать ближе, как одна из мамаш с резким трубным криком бросилась в нашу сторону. Пришлось отъехать на положенное расстояние. Это не первая наша встреча со слонами, но каждый раз мы обнаруживаем в поведении этих гигантов что-то новое. Интриги добавляют малыши, которые постоянно шалят и убегают. Заботливые мамы, в свою очередь, спешат водворить их на место...
    Увы, обещанные львы, которые здесь часто отдыхают прямо на развилках деревьев, куда-то запропостились. Раз на раз не приходится, так что нам пришлось довольствоваться огромным скоплением диких копытных  на берегу озера, и среди них зебры, буйволы и различные антилопы. Неподалеку от них расположились фламинго, бакланы, ибисы и прочие пернатые.   

    На обратном пути Лазаро предложил нам заехать к нему домой. Это был одноэтажный кирпичный домик, уютно расположившийся прямо посреди банановой рощи. Нас гостеприимно встретила хозяйка с двумя маленькими детьми. Традиционные приветствия, пожатия рук, и вот мы уже за столом обмениваемся впечатлениями, запивая нехитрую снедь знаменитым африканским пивом: «Килиманджаро». Звучат тосты: «За здоровье хозяев! За гостей! За этот уникальный и пестрый мир, населенный необыкновенными людьми и разнообразными животными!» Как водится, на прощание, фотографируемся, снова обнимаемся, обмениваемся небольшими сувенирами... И вот мы уже мчимся по направлению к аэропорту.
    Оказавшись на борту пассажирского смаолета, отдаленно напоминающего гигантского пеликана, мы инстинктивно прильнули к смотровым окошкам. И снова перед нашими взорами, только уже с правой стороны, встает громада Килиманджаро. Глобальное потепление заметно отразилось на таянии ледников, и белоснежная шапка горы теперь выглядит не столь эффектно. Где-то там, внизу, у самого горного подножья, расположился знаменитый парк «Амбоссели» со своими слонами, гепардами, каннами, буйволами и прочей живностью. Именно здесь Хемингуэй написал свой роман «Снега Килиманджаро». Но мы летим дальше, на север, почти к самому экватору, чтобы увидеть редких белых носорогов, леопардов и несметные стаи розовых фламинго.
    Сделав пересадку в Найроби, мы на автобусе, преодолевая подъем за подъемом, устремляемся по серпантину дорог в высокогорный национальный парк «Накуру». В безоблачном африканском небе, словно доисторические птеродактили, парят марабу. Лепота! Я торжествую...

    Вечером того же дня мы оказались на территории Накуру. Этот лесной заповедник расположен на высоте 2300 метров над уровнем моря и представляет собой часть Большой рифтовой долины. Она протянулась с севера от Красного моря до Мозамбика и являет собой гигантскую трещину или разлом. Ширина долины порядка восьмидесяти километров. В ее котловинах лежат многочисленные озера. Вулканическая деятельность заметна здесь и по сей день: на дне долины бьют горячие источники и гейзеры, а высочайшие вершины Черного континента, горы Килиманджаро и Кения, являются действующими вулканами...
    Уже при подъезде к Накуру мы обратили внимание на большое соленое озеро, дно которого покрыто содовыми отложениями. На поверхности были заметны розоватые блики. По ошибке мы приняли их за растения. На самом деле это была колония розовых фламиного. Огромная масса сине-зеленых водорослей и ракоообразных привлекла сюда  несметные стаи этих диковинных птиц. Их насчитывается здесь не менее двух миллионов.
     Близился вечер, было очень свежо, и мы поторопились облачиться в свитера и куртки. Вот тебе и экваториальная Африка! Кому расскажи, не поверит, но факт есть факт. Говорят, что в средегорье Килиманджаро живут курчавые светлокожие негры...
     Тем временем наш микроавтобус въехал на территорию заповедника. Наряду с обычными акациями, мимозами и бамбуком здесь произрастают многочисленные хвойные. Да-да, рядом с кактусами и пальмами!..
    Уже сгущались сумерки, когда неожиданно у самой дороги, в зарослях, появилась огромная пятнистая кошка, которую я ошибочно принял за гепарда. Она оказалась роскошным леопардом особо крупных размеров. Сверкнув своими желтыми глазами и обнажив безукоризненные белые клыки, леопард быстро развернулся и растворился в чаще. Я так и не смог сделать ни одного снимка, и моему огорчению не было предела... Пожаловавшись нашему шоферу и гиду Сеймуру, я заручился обещанием, что мы непременно встретим этого зверя. Буквально через минуту нам повстречался великолепный черногривый лев. Царь зверей оказался на редкость сообразительным и позволил нам сфотографировать себя со всех сторон.

    Ночь на экваторе наступает почти мгновенно, тем не менее мы продолжили свое ознакомление с этим парком, но уже при свете фар. Вдруг наше внимание привлек большой цилиндрический предмет, который на поверку оказался огромным гипопотамом. Говорят вес этих животных достигает четырех тонн! После слона и белого носорога, бегемот прочно удерживает третье место по своим размерам, а вот в ярости, как выяснилось, превосходит всех! «Вот так сюрприз! – радуемся мы. – На суше, да еще в такой близости!» Я заснял животное на видеокамеру. Вмонтированный в нее прибор ночного видения позволяет это сделать, правда в зеленоватом свете.
    Прежде чем мы добрались до гостиницы, уже в кромешной тьме, дорогу нам перебежало стадо кафрских буйволов и парочка канн – самых больших антилоп в мире. В холке они достигают двух метров, а вес зачастую превышет восемьсот килограммов! Эти тучные на вид животные способны прыгать как зайцы, а их спиралевидные метровые рога могут доставить неприятности даже львам.
    Нас довольно быстро разместили в отеле, и уже через каких-то полчаса мы сидели с супругой в кафе-баре и закусывали яичницей с колбасой, а курчавый и черный как смоль музыкант развлекал нас игрой на гитаре...

    Конечно, не только хрюкающие, рычащие и трубящие привлекали наше внимание. Мы наблюдали за людьми, которые нас окружали, будьто массаи или наши попутчики – гиды. Мы, черные и белые, оливковые и желтые, удивительно похожи друг на друга. Вот молодая африканка занимается прической и маникюром: девушка спешит га свидание к своему возлюбленному. Кто он? Охотник или рыболов, а может, простой рабочий или служащий? Все равно. Девушка хочет выглядеть на «все сто», т.е быть неотразимой! Она приветливо улыбается нам, показывая свои прекрасные жемчужные зубки.
    Однажды, когда мы задержались на вечеринке после очередного прогона по заповеднику, нас с женой пригласили к танцу. Сначала моя «половина» лихо отплясывала с туземцем, который все время давал ей советы, как вращать бедрами и руками. Жена едва избавилась от настойчивого партнера. Я все это время хохотал, не думая о  том, что мне через минуты придется делать тоже самое. Вдруг молодая «черная пантера» пригласила меня в круг, где уже танцевало несколько смешанных пар. Теперь очередь посмеяться над моей неуклюжестью выпала жене. Африканка все это время выделывала нечто, похожее на «блохонролл», то и дело ударяя меня свои костлявым тазом. Я пытался затеряться в толпе, но не тут-то было. Это «черная пиранья» возвращала меня в круг снова и снова. Пришлось исполнять кукарачу до конца.

    Животные окружали нас не только вов ремя поездки. Так, разместившись однажды в домиках, похожих на пчелинные ульи, мы предались созерцанию окрестностей, которые напоминали райский благоухающий сад. Налюбовавшись, я отправился на покой, а моя незабвенная забежала на минутку в туалет. Вдруг раздался истерический крик... Оказывается, рядом с ней примостилась довольно крупная ящерица с необыкновенной красивой зеленовато-красной расцветкой. На сбивчивые объяснения жены я невозмутимо ответил: «Ничего особенного, обыкновенная африканская ящерица». В следующий раз, прежде чем войти в туалет, жена включала свет и тихонечко произносила: «Ящерица, где ты?» Слыша все это, я разрывался от гомерического смеха, а две проворные мартышки тем временем уносили мои тапочки и остатки завтрака.
   Визитная карточка Накуру – белый носорог. В мире их осталось совсем немного. Если верить энциклопедическому словарю и очевидцам, то это животное, самым чудесным образом дожившее до наших времен, можно поставить на второе место вслед за слоном. Живая масса двурогого зверя (количество рогов изредка достигает трех, четырех и даже пяти) составляет 3,5 – 4 тонны, а в исключительных случаях даже 5 тонн. В отличие от своего черного собрата белый носорог более миролюбив и не бросается сломя голову на чужака. Дело в том, что белый или широкомордый. Как его еще называют, питается травой и не страдает запорами. Названия «белый» и «черный»  весьма условны, фактически он грязно-серый.

   Утром следующего дня мы направляемся на поиски этого живого реликта, который почти не изменил своего облика за десятки миллионов лет. Туман еще не рассеился и было довольно прохладно, когда, притормозив, водитель легким кивком показал в сторону от дороги. Там, словно мифические легендарные единороги, обозначилось несколько крупных животных. И хотя этобыли молодые животные и вес их не превышал двух тонн, выглядели носороги довольно внушительно. Похоже, они не обратили на нас никакого внимания, но стоило мне заговорить, как рогатые монстры задергали своими ушами-локаторами, приподняв массивные головы. Бывали случаи, когда носорог бросался на проезжающий автомобиль, нанося тем самым себе и пассажирам значительные увечья, но чаще все заканчивалось лишь угрозами. В этот раз «рино», как мы их называли (латинское название: риноцерус), лишь слегка удостоили нас своим вниманием. Солнечный свет едва пробился сквозь туманную завесу, и мы не смогли в полной мере отснять этих животных. Может, еще повезет?
    Туман постепенно рассеивался, и мы, потихоньку объезжая владения парка, почти вплотную приблизились к кафрским буйволам. Очень злобные и мощные зверюги, увенчанные увесистыми и острыми, словно турецкие ятаганы, рогами, подобно черным глыбам застыли на фоне пронзительно голубого неба. Буйвол, наряду с носорогом, слоном, львом и леопардом входит в знаменитую пятерку: «Биг файф», т.е наиболее опасных животных. Сюда можно отнести и вышеназаннного бегемота не менее опасного крокодила... Два мощных самца кафрского бувола не стали терпеть наше присутствие и решили попросту удалиться под прикрытие колючего кустарника. Здесь же, среди густой травы и зонтичновидных акаций, паслось три великолепных жирафа. Они неспешно передвигались, пощипывая листву на деревьях, балансирую при этом своими грациозными шеями. Изредка дорогу нам перебегали ярко-рыжие, почти оранжевые, антилопы гранта и импала, совершая при этом высоченные прыжки.

     Как и ожидалось, на берегу Накуру, этого высокогорного соленого озера, мы застали огромную колонию фламинго. Розовато окрашенные птицы с непомерно длинными ногами и характерно изогнутыми клювами, процеживали прибрежную воду в поисках пищи. В вечернее время эти птицы удаляются подальше от берега, чтобы не стать добычей леопардов.
    Мы едем на машине вдоль озера и просто потрясены несметным количеством птиц. Проехав несколько километров, тормозим: перед нами прекрасный экземпляр белого носорога! Пожалуй, в нем не менее трех тонн! Вот это встреча!
    Мы в полной мере полюбовались этим зверем, тут же сфотографировав его со всех мыслимых и немыслимых точек. Завидев нас, носорог начал исполнять нечто вроде боевого танца, опустив при этом свою рогатую морду к земле. Небольшая стая африканских скворцов тотчас взлетела с могучей спины животного, но через несколько секунд пернатые санитары вернулись на прежние позиции. Подобную картину мы видели неоднократно и были приятно удивлены подобным содружеством. Иной раз на буйволов, носорогов или слонов садились белоснежные египетские цапли, которые не только избавляли животных от паразитов, но и предупреждали о грозящей опасности. Делаем несколько прощальных снимков и трогаемся в путь: предстоит двухчасовый переезд в самый известный заповедник Кении – Масай Мара.
    Он расположен в приграничной с Танзанией части страны и, по сути, является продолжением знаменитого парка Серенгети. В отличие от танзанийского парка он представляет собой холмистое плато с редким кустарниковым и обильным травянистым покровом. Плато лежит чуть южнее экватора на высоте от 900 до 1800 метров. Климат здесь мягкий и сухой, с двумя дождевыми периодами – осенним  и весенним, более продолжительным. Под ярко-синим африканским небом пасутся тучные стада разнообразных животных. Здесь еще во множестве встпречаются слоны. Забегая вперед, скажу, что нам удалось встретить не менее двадцати полноценных семейств с детпнышами и молодыми самцами.

    Миграция антилоп и зебр – одно из самых захватывающих зрелищ, которое можно регулярно наблюдать на территории парка. Здесь, в Масай-Мара, на границе двух государств животные форсируют речку,  итогда на них в ярости набрасываются огромные крокодилы! Зрелище, я вам скажу, не для слабонервных. Но и на суше они подвергаются атакам крупных кошек – львов, леопардов и гепардов, а также гиен и других мелких хищников. С конца января до середины марта у самок антилопы гну появляются детеныши. Это почти четыреста тысяч новорожденных. В результате такой высокой рождаемости стадо никогда не скудеет. По оценкам специалистов, каждое стадо слонов приносит местной индустрии Кении 610 тысяч долларов.
    Вместе стем, надо сказать, что орды туристов, браконьеров, а также сельскохозяйственная деятельность наносит значительный ущерб этим последним девственным уголкам живой природы. Если не принять жестких мер, то навсегда исчезнут эти прибежища тишины, которые нужны не только нам, но и нашим потомкам.
    Напоследок мы встретили прекрасного представителя из отряда хоботных – слона, или, как его называют местные жители, «Тембо». По оценка нашего гида Сеймура, этот колосс потянет на семь тонн. Подобные гиганты достигают порой внушительной величины. Так, слон, застреленный в шестидесятые годы прошлого века в Анголе, и в последствии выставленный напоказ в Вашингтоне, весил целых двенадцать тонн при росте в четыре споловиной метра! Старый слон Ахмед, до недавнего времени встречающийся в предгорьях Килиманджаро, весил поменьше, но его изогнутые бивни достигали четырех метров! Как вы понимаете, врагов у этих огромных животных нет, кроме человека.
    Мы проехали по краю заповедника, любуясь панорамой зеленых холмов и невысоких, словно подстриженных искусным садовником, зонтичных акаций. Еще раз окинули взором эти цветущие долины, населенные диковинными животными и птицами...

    Вернемся ли мы сюда, неизвестно. На свете немало прекрасных, живописных уголков, где можно утолить жажду общения с дикой природой. В последнее время все чаще и чаще вспоминаю слова шотландского историка Томаса Карлейля, который однажды сказал: «Этот мир, несмотря на все наши науки и достижения, все равно останется чудом, удивительным, непостижимым, волшебным. Таким, каким каждый из нас видит его своими глазами».
    Мы улетаем домой, прощаясь с африканским континентом. Когда самолет набрал значительную высоту, я откинулся в своем кресле, закрыл глаза  и снова увидел эту яркую, незабываемую картину: горное озеро, объятое пламенем догорающей зари, и пролетающая над ее гладью огромная стая белых птиц; слоны, идущие мерной поступью на водопой, а между их ног копошащиеся с растопыренными ушами и задравшимися хвостиками маленькие слонята; скачущие во весь опор полосатые зебры и, словно плывущие над землей, сказочно красивые жирафы; чета львов, устремившая свои немигающие взоры на заходящее светило...
    Скоро наступит ночь, и африканская равнина заговорит тысячью голосами, и мир, грозный и прекрасный, древний и такой молодой, продолжит свое извечное существование.