Н. З. 5. Озеро Текапо, гора Кук

   Новозеландский дневник дочери. Оглавление. http://proza.ru/2019/05/11/1576               
 
Автор - Анастасия Неронова.

             
                7-8.02 2011 г. Озеро ТЕКАПО, гора КУК



        *"Lake Tekapo — озеро на острове Южный в Новой Зеландии. Находится на территории региона Кентербери. Является вторым по площади из трёх параллельно расположенных друг к другу высокогорных озёр (другие — Пукаки и Охау), тянущихся с севера на юг вдоль котлована Маккензи. Текапо имеет ледниковое происхождение. Из-за того, что озеро преимущественно пополняется талыми водами ледников, вода в ней имеет отчётливо голубой оттенок. Площадь озера составляет 87 км.кв, а высота над уровнем моря — около 700 м. Максимальная ширина Текапо достигает 6 км (средняя — 3,5 км), а максимальная длина — 27 км. В северной части в Текапо впадают реки Годли и Маколи, в западной — реки Мистейк и Касс. Озеро обладает большим гидроэнергетическим потенциалом. В 1951 году в месте, откуда из Текапо вытекает одноимённая река, была построена гидроэлектростанция «Текапо А»."


        Это очень красивое место, где озеро окружено горами с заснеженными вершинами, а вода в озере должна быть сине-зеленого цвета под названием туркис. Но, к сожалению, в тот день было пасмурно, капал дождик, поэтому вода была серая. Мы пообедали в японском ресторане, т.к. не хотели плотно наедаться перед предстоящим подъемом в гору. Японцы известны своими сдержанными блюдами необычного вида и вкуса...
 
        Но вдруг туда вошел целый тур – автобус японцев, ужасно вежливых, низко кланяющихся по любому поводу и постоянно чирикающих. После обеда они заполонили все озеро, фотографируясь со всем, что придется под руку и попадая нам в кадр.
На берегу озера стояла церковь. А возле нее – статуя собаки и пастуха. Так люди решили отдать должное животному, без которого невозможно было бы пасти овец и прокармливать себя в этом ресторане.  Недалеко от озера Текапо возвышается гора Кук. Это, конечно же, в честь мореплавателя Кука, который открыл так много земель в Тихом океане, что, по выражению одного из его современников мореплавателей, не оставил никакой работы своим коллегам.

 
        *"Европейское освоение Новой Зеландии 1888 год. Капитан Джеймс Кук посетил эти места во время своего плавания к берегам Новой Зеландии в 1769, и хотя он не заметил бухты Уаитемата, он, тем не менее, оставил после себя несколько названий. Острова Литтл-Барриер и Грейт-Барриер носят названия, данные им великим мореплавателем. В 1820 Самуэль Марсден (Samuel Marsden) стал первым европейцем, который обследовал залив Хаураки."
 

        В этом месте мы собрались взойти на гору и переночевать в избушке, на горе, построенной отделом охраны природы (DOC). В Новой Зеландии - это серьезная организация. Она содержит заповедники, прокладывает пешеходные маршруты в труднодоступных местах. Стоят избушки для ночлега в местах, в которых надо заночевать заранее, а оплата за них идет на содержание всего вышеперечисленного, в каждой избушке постоянно находится пост, а в городах и деревнях, близких к маршрутам, есть офисы DOC, где можно заказывать билеты, и где дают все необходимые сведения о маршруте. Перед походом надо у них обязательно записываться, чтобы они знали, кого они должны спасать, если ты не дошел до конца и не сообщил, что ты жив. Для этих целей у них есть специальные команды и даже вертолеты. DOC постоянно проверяет прогноз погоды, и если есть опасность, такая, как шквалы ветра в горах, снегопады, камнепады и наводнения, то в эти места не пускают туристов.

        Итак, мы пришли в офис DOC в 16.20, и нам сказали, что уже несколько поздновато начинать подъем. Лучше не начинать позднее 16:00, иначе не успеешь до заката. Но если мы не взойдем сегодня, то мы вообще не взойдем. Т.к. график у нас плотный. Т.к. рюкзаки у нас уже были собраны, и мы были готовы сразу идти в путь, то было решено выйти в путь. Мы договорились с работниками DOC, что если до полпути мы дойдем лишь к 19:00, то оттуда лучше вернуться вниз, т.к. наверху опасно ходить в темноте: там сильные ветра и легко оступиться. Закат тут в 20:45, так что время все-таки было. Подъем должен занимать 4 часа. DOC проверили, что у нас есть все необходимое для похода: две смены походной  одежды, высокая походная обувь, теплая одежда для тела, дождевые плащи, шляпы от солнца, вода, еда, посуда и кастрюли, спальные мешки, фонарики и мешки для мусора, т.к. весь мусор надо забирать с собой. Все это было тяжеловато, и нам обоим надо было взбираться в крутую гору с нагруженными рюкзаками.


        *"В цепи Южных Альп находится Маунт Кук – гора Кука (3764 м), имеющая седловидную вершину и покрытая вечными снегами. Это самая большая вершина Новой Зеландии. Маори называют эту вершину Аораки – Пронизывающая облака."


        Шли мы быстро, но осторожно. Вершин гор не было видно. Они все были скрыты облаками, будто огромным пуховым одеялом. Подъем был очень крутым. Приходилось высоко задирать ноги. Чем выше мы поднимались, тем больше менялась растительность. Деревья росли все реже и реже и постепенно перешли в клочки  высохшей травы, растущей тут и там из-под  камней. А потом и та перешла во мхи и ничего кроме мхов. Но я и не представляла, что бывает так много видов мха: разных цветов и формы, я лично видела не менее 20-ти видов, а то и больше.
 
        На середине пути мы оказались в 18:15, и поэтому, конечно,  решили продолжить  подъем, хоть и было очень тяжело. Но все же есть некоторая амбиция: что же, мы да не осилим?
 
        Вторая часть пути была отмечена высокими палками с красными наконечниками. И мы вскоре поняли почему: мы вошли в облака, и вокруг нас был сплошной туман. В таком тумане можно увидеть только торчащие красные палки на расстоянии нескольких метров. Метки на скалах мы бы не нашли. Так мы шли в облаках довольно долго. Стало холодно, мы заворачивались в дополнительные слои одежды.
 
        И вот, когда наше терпение было почти потеряно, вдруг мы вышли из зоны облаков, и там открылся восхитительный вид! Все заснеженные вершины, которые были скрыты до сих пор, вдруг показали себя. Это было великолепно, вокруг нас были многочисленные зигзаги из скал и снега, освещенные теплыми лучами предзакатного солнца. Снег был покрашен в желтый, красный и голубой цвета.  Тут и там, за вершину зацепилось маленькое облачко. А внизу вся долина была заполнена облаками, как будто кто-то  набил ее ватой и пухом.

        Такая красотища открыла нам второе дыхание, и мы сразу зашагали веселее. А потом исчез и мох. Осталась только голая скала. И по этой скале надо было лезть, а не идти. Держась постоянно за три точки опоры, (как папа учил), я лезла первая, чтобы тяжелый Нир не свалился на меня, если что. А то ведь он спасет… рюкзаки не помогали. И ветер тоже не помогал. То и дело казалось, что сдует нас к черту. А еще страху добавляли места, где была большая опасность камнепада. Эта крутая поверхность, покрытая мелкими камешками, без крупных скал, за которые можно было бы зацепиться. На такой поверхности и ногу то поставить некуда. Она проваливается вниз, зовя за собой целую гору камней. Я старалась найти путь, где можно было бы найти большую скалу. Постоянно проверяла, можно ли на нее надеяться. Только в одном месте было страшно: казалось, нигде вокруг ни зацепочки. Но все-таки нашла, как пройти. Такие места с мелкими камнями образуются из-за ледников, лежащих на вершинах, которые тают весной и влекут за собой огромные массы камней, дробя их своим весом.
 
        И вот мы прошли опасное место, и тропа стала огибать гору, переходя в другую долину. Тут ветер стал еще жестче. Хорошо, что у нас были замечательные дождевые куртки. Они не только непромокаемые, но и не продуваемые и очень теплые. Теперь мы стали похожи на лыжников с суровыми лицами. Солнце стало заходить. Снежные вершины вокруг нас постоянно меняли окраску. Это было неописуемо красиво. Под конец, стало уже почти совсем темно и мы боялись, что не дойдем до темноты. Но вот показалась избушка Мюллера (Мюллер схут). Красненький домик посреди сплошных скал. Домик на высоких сваях. Наверно зимой здесь налепляет много снега, а весной все вокруг запружено.

        И вот мы входим в теплую, освещенную комнату, где сидят человек 15 таких же альпинистов, как и мы. И они едят свой теплый ужин, приготовленный на газу. Один из ребят смотрит на Нира и говорит на иврите. Ху гамур! (Он выдохся из сил, скис!). Оказалось, что половину людей в избушке – израильтяне. Еще бы, кто еще полезет Сюда! Израильтяне, освободившись из армии, обычно думают, что им море по колено и во всех самых тяжелых местах всегда больше всего наших. А там, где и автобус проедет, больше всего японцев, особенно если есть, что фотографировать.
Мы тоже начали готовить ужин. С нами поделились израильские ребята. У них осталось слишком много, не тащить же вниз! А мы что, мы не против. После такого восхождения как не поесть. Сидим мы за общим большим столом. Тут я слышу еще одну знакомую речь – русскую! Говорю им:

        - Здорово, ребята!
        Они очень удивились:
 
        - По-русски и без акцента. А мы думали, ты с ними.
        - А я могу и с ними, и с вами!
 
        Такого они еще не видели, чтобы русские говорили еще на каком-то странном языке. Они даже не поверили, что я русская.

        Парень оказался работником российского консульства в Новой Зеландии. А к нему в гости приехали гости из Москвы – сестра с подругой, работницы МИДа. Вот так я сидела с российскими чиновниками за одним столом, на высокой заснеженной вершине, в далекой Новой Зеландии. Вот занесло!


        *"В Новой Зеландии проживает свыше 10 тысяч русских. Большинство - именно в Окленде. Есть и в Веллингтоне, есть в Крайстчёрче. Специалисты отмечают несколько волн русской эмиграции. Первые русские появились в стране в середине XIX века. Но о сколько-нибудь значительной эмиграции речи тогда не шло. Первой волной можно назвать эмиграцию после революции, второй - после окончания Второй мировой войны, третьей в начале 90-х, после распада Советского Союза.
        Собственно, это были не волны эмиграции именно в Новую Зеландию, Это были волны эмиграции из России, которые докатились даже до «затылка Земного шара».
        Эмиграция эмиграцией, а есть ли всё-таки в Новой Зеландии русская диаспора? Здесь издаются две газеты на русском, есть русское радио, действуют несколько русских общественных организаций (культпросвет, социалка, помощь новеньким), Русский клуб, русский интернет-портал «Новая Зеландия», видеопрокат, русская дискотека.
        В Окленде есть даже клуб авторской песни, который называется «Самый Южный!», в котором периодически проходят концерты, как авторов-исполнителей самого клуба, так и заезжих бардов из России и не только. Выступали здесь и знаменитый Александр Городницкий, и братья Мищуки. И сайт клуба замечательный."

       
        «Удобства» были на улице. Поэтому, когда ночью надо было выбирать: поддаться ли маленькой нужде, или лучше продолжать греться  в спальном мешке. Все-таки поддалась. Пришлось заново экипироваться в лыжный костюм, плюс специальный фонарик, который одевается на голову, как у шахтеров, до туалета надо идти по скалам в кромешной тьме. А вне сортира нельзя, - лесник строго запретил, а то ему быстро провоняют всю природу.
 
        Но тут я посмотрела вверх и не пожалела, что вышла наружу. Звездное небо здесь восхитительное. Вы такого никогда не видели. Здесь виден весь млечный путь, так много звезд и так четко видно. Такое небо мы только видели в Бразилии, когда ночевали в палатке на реке Рио-Негро с крокодилами. Тут крокодилов не было, но было очень холодно, поэтому я поспешила в барак с двухэтажными рядами лежаков, на которых все лежали  в спальных мешках.

        А утром мы встали встречать рассвет. Это тоже зрелище необыкновенное. Горы и облака были розовые, фиолетовые и голубые. Я потащила Нира к месту, где не растаял снег. У меня была жуткая ностальгия по снегу. Это было впервые за 15 лет, когда я увидела снег и стояла на нем. Точнее, это был лед. Снежки из него не сделаешь и снежную бабу тоже, а жаль. Я уже было закатала рукава… позавтракали овсянкой и двинулись в путь. Надвигалась огромная, тяжелая туча. Вот-вот пойдет дождь. А как под дождем спускаться по этим скалам! Но дождь, к счастью, моросил, а не лил. Ветер мешал больше. Приходилось нагибаться к земле, чтобы не сдуло. И все же впуск был гораздо легче, чем подъем, правда, колени у меня начали ныть. И было очень больно нагружать их при каждом шаге спуска.  Зато с другой стороны горы было не так облачно, как вчера. И мы шли лицом к виду на долину, где далеко внизу было видно, как из ледника течет ручей, впадает в реку, а река несет свои воды в озеро. И стоянка машин видна, вот она, под нами. Но так еще далеко! А вот она ближе, и вот она тут. Дошли! А вершины не видно. Так и не понятно, где мы были…
 
        А обедали мы уже в ресторане. Опять цивилизация. К вечеру мы уже были в городе Квинстоун. Это самый главный туристический город в Новой Зеландии. Здесь собираются все экстремалы и совершают разные душещипательные трюки: прыгают с парашютом, летают на всевозможных воздушных аппаратах, катаются на водных лыжах, развлекаются на моторных лодках.

        Дергающиеся на банжах (на длинной веревке-резинке), прыгают с высокого моста, доставая воды, тут веревка пружинит, тянет вверх, и так туда-сюда. Так  как я боюсь всего, что связано с ощущением ускоренного падения, то ничего такого экстремального мы не делали, а поужинали и легли спать. Погуляв предварительно по набережной чудесного лазоревого озера, окруженного высокими горами.



* Справка из Интернет.