Н. З. 6. Гленорчи. Рутберн Трек

   Новозеландский дневник дочери. Оглавление. http://proza.ru/2019/05/11/1576               
 
Автор - Анастасия Неронова.
            
                09.02.2011 г.  ГЛЕНОРЧИ(Glenorchy)

        Утром мы катались на лошадях возле деревушки Гленорчи. Это совсем рядом с Квинстаун, где мы ночевали. К сожалению, нам не разрешили взять с собой фотоаппарат, якобы мы не сможем справиться с лошадьми и фотографировать одновременно. Как будто бы мы не делали это уже много-много раз. Гидша оказалась противной девчонкой, которая нас постоянно одергивала, чуть мы что делали не так и говорила она абсолютно непонятно. У новозенландцев и так странный акцент. Но эта вообще говорила так, будто это совершенно другой язык. Она с таким же успехом могла говорить по-китайски.

        Вообще-то тур был прекрасный. Мы несколько раз переходили реку вброд на лошадях. Природа была, как на открытке, даже не верилось, что она настоящая. В этих местах снимали некоторые сцены фильма Властелин колец. Создатели фильма собрали лошадей со всех ферм в округе. Гидша рассказывала, что был такой бардак! Лошади боялись наездников в тяжелой военной амуниции и аппаратуры. И разбегались. А одна из главных актрис, которая играла эльфа, должна была ездить на лошадях постоянно, истерически боялась лошадей. И в большинстве сцен она снималась на бочонке, что потом комбинировали с лошадью. Ну и работы же она задала дизайнерам!

        Вечером мы занимались приготовлением к походу Рутберн, трехдневному походу, начиная с деревушки Гленорти. И заканчивается он недалеко от фьорда Милфорд. Так как это не круговой маршрут, то надо было передвинуть машину в конец маршрута. Многие израильтяне, которые путешествуют группами, договариваются, что одни пойдут с начала в конец, а другие с конца в начало. А по дороге встретятся и обменяются ключами машин. Но т.к. положиться нам было не на кого, то мы воспользовались услугами трекхопера, который подбрасывает машину в конец трека и если у него много клиентов, то потом он может вернуться на машине другого клиента, которому нужно железного коня подбросить в обратную сторону.
А если клиентов мало, то назад он возвращается бегом по треку. Длина трека 33 км. Он пробегает это расстояние по горам (!) за 4 часа!!! удивительный человек. Веселый, интересный, ему всегда есть что рассказать. Он оказывается, работает и гидом, а иногда и дерева рубит.

        Мы встретились с Майклом, так его зовут, за день до трека, дали ему ключи  запасные от машины и деньги на бензин. Чтобы попасть на ту сторону трека, надо объезжать вокруг гор. Это гораздо более длинный путь, чем трек. А т.к. бензозаправок в конце трека нет, и нам надо будет потом проехать весь Фьорленд, надо было, чтобы он оставил нам как можно больше бензина.


               10-12.02.2011 г. РУТБЕРН ТРЕК


        Утром мы выехали к началу маршрута. По дороге увидели пару, ловившую тремпы, решили их подобрать. Сами так когда-то ездили, теперь надо отплатить. Они спросили нас по-английски, едем ли мы к Рутберн Треку. Нир, с его хорошим английским, ответил, что да. Но прежде мы хотим проехать по дороге Парадайз, где очень красивые виды, это по пути. Но если они хотят, то они смогут вылезти там и оттуда топать поймать тремп, чтобы побыстрее добраться. Они не очень нас поняли, но сели. Парень, заподозрив что-то знакомое в музыке, которую мы слушали, спросил нас, не говорим ли мы на иврите.

        Я ответила почему-то по-русски: да. Еще бы, столько лет живет в Израиле и рассмеялся: а я и не узнал сразу, такой у вас хороший английский. Это он про Нира. Я то говорю с жутким акцентом. Мы разговорились и в результате они остались с нами, пока мы катались по красивой дороге Парадайз (рай), доехали с нами до начала трека Рутберн и даже шли с нами весь первый день. Они оказались очень приятными людьми, Барак парень и Эди его девушка.

        Они уже путешествовали в Новой Зеландии пару месяцев и надавали нам советов, а мы им. Так как нашу часть путешествия им предстояло совершить. Они двигались с севера на юг, а мы с юга на север. Еще им было интересно слушать рассказы про нашу профессию. Как ставят аппаратуру на музыкальных концертах, а особенно им понравился рассказ о том, как отключались противоположные двигатели в ракете, которая собиралась лететь на луну, о чем мне папа рассказывал. Всего трек длиной 33 км. Мы его сделали за три дня. Ночевали в избушках охраны природы ДОС.

        Первый день мы шли в лесу с водопадами. Это джунгли, т.е. лес, в котором выпадает много дождя, но только лес не тропический, а средней полосы. Там растут большие папоротники и даже папортниковые деревья. Все деревья здесь покрыты особенным мхом. Я нашла немало грибов, похожих на лисичек, подосиновиков, но рисковать не стала, конечно. Тропа часто пересекала реки по навесным мостам. Погода была восхитительная. Вообще, во всем путешествии в Новой Зеландии нам очень везло с погодой. И дождь не лил тогда, когда он мешал бы. А только тогда, когда мы ехали в машине или ночью.

        Скоро Барак и Эди отделились от нас. Они ночуют в палатках в палаточном лагере, совсем в начале маршрута Рутберн. Т.к. они не заказали место в избушке на трети пути. Назавтра им надо будет пройти большой путь. Мы же прошли в первый день еще час или два. И ночевали в избушке Рутберн Фолз Хат, т.к. Мы начали путь довольно поздно, покатавшись до этого по райской дороге, то пришли мы последними. И нам досталось место не из лучших. В избушке две комнаты по 24 человека в каждой. В нашей комнате ночевали 22 подростка из сингапурско-американской школы! Мы боялись, что они будут очень шуметь, но они оказались довольно послушными и в 22.00 после отбоя затихли. Будь это израильские подростки, мы бы не спали всю ночь. Эти, очевидно, были дети послов или бизнесменов. Иначе, какие бы еще дети учились в американской школе в Сингапуре.

        Поужинали мы особенной походной едой, которую продают тут в Новой Зеландии. Это очень легковесные пакеты с блюдами разных вкусов, в которую надо только добавить кипяченую воду. Но результат не тот, что обычная лапша хама в Израиле или душерак, как в Европе, а вполне нормальная, аппетитная еда. Утром мы встали раньше детей и отправились в путь в числе первых. Теперь тропа поднялась над уровнем деревьев и вокруг были одни желтые кусты и трава. Но вид был сказочный. Сначала мы шли в тумане и в облаках, но вскоре туман рассеялся и видны были горы вокруг. Озера прозрачные настолько, что видно их дно. Это благодаря тому, что они настолько ледяные, что там мало кто хочет в них жить.  Вода в этих озерах собирается из ручьев, стекающих из покрытых снегом вершин.

        На середине маршрута второго дня стоит избушка, укрытие, в которой можно передохнуть, пообедать и набраться сил, чтобы забраться на вершину, которая называется Конический Холм. Это пик абсолютно конической формы, с которого видны горы Дивайд (граница). Это полоса гор, которая отделяет Фьорленд от района Отадо. Это откуда мы пришли с севера. Фьорленд – это юг, более холодная часть страны, более близкая к Антарктиде. Холодные ветры дуют с Антарктиды,  но горы Дивайт задерживают их, как забор. И поэтому, с южной стороны горной полосы скапливаются облака, собираются в тучи и опорожняются осадками над районом Фьорленд. Поэтому во Фьорленд постоянно льют дожди. А с северной стороны их значительно меньше.  С вершины конической горы было ясно видно, как страшные и грозные тучи нависают над высоченными, заснеженными вершинами Дивайда. Там конечная точка нашего пути. Туда мы дойдем завтра. И завтра мы окунемся с головой в эту грозную,  но великолепную страну – Фьордленд.

        Подъем на коническую гору меня абсолютно измотал – на вершине я просто свалилась в кудрявую траву (она действительно кудрявая). А потом еще спускаться надо.

        Вторая часть пути выглядела совсем иначе. Теперь  мы перевалили через горы и там уже шли по стороне Фьордленда. Резко изменилась растительность. Если на той стороне преобладали желтые кучки высокой травы, то теперь растительность пошла более разнообразная, более влаголюбивая. Казалось, что кто-то посадил здесь красивый сад – уж больно все росло так идеально. Больше всего мне нравились головки отцветших ромашек. Все лепестки отпали, и осталась одна сердцевина – пушистый полу шар, мокрый от росы и очень приятный на ощупь.

        Тут мы встретили Майкла, который подбросил нашу машину в конец маршрута и возвращался бегом (!) назад, в начало. Смешно: мы были одеты в теплые куртки, а он в шортах и короткой майке-алкоголичке, налегке. Майкл заодно показал нам растение с длинными листьями, зелеными сверху, а серебристыми снизу и рассказал, что аборигены (маоры) использовали их для согрева. Плели из них накидки, т.к. эти листья не покрываются льдом зимой и не мерзнут. А еще он показал нам растения, листья которого успокаивают кожу от укусов песчаных мошек.

        Эти мошки – однодневки, единственное «хищное животное» в Новой Зеландии. Здесь не водятся ни змеи, ни ядовитые лягушки, как в Австралии. Нет львов, волков! Нет ничего, что могло бы быть опасным для путешественников в лесу. Но эти злые и мелкие твари торопятся напиться крови, чтобы успеть в единственный свой день жизни размножиться. Где-то я прочитала, что они разборчивы в цвете, на который садятся. Синяя, красная и черная одежда их привлекает больше, чем белая, желтая и зеленая. Не знаю, по-моему они были менее разборчивы с нами. Нира кусали больше, чем меня. Хотя я была одета «более привлекательно» для них.

        Кстати, в Новой Зеландии вообще нет коренных, сухопутных млекопитающих. Одни только птицы и «хоббиты». Можно было бы объяснить это тем, что нужны крылья, чтобы добраться до этого острова. Но удивительно: самые важные местные птицы совсем бескрылые. Киви – символ Новой Зеландии – странная птица размером больше курицы. Ее перья мягкие, как мех, но цветом напоминают крысу хвоста у нее тоже нет, ноги длинные и мощные, позволяют ей быстро бегать. А клюв очень длинный и крючковатый, он позволяет выискивать насекомых. В земле под листьями ночью, когда киви кормится. Киви – родственники страусов, они тоже прячут голову в землю, когда видят опасность. Поэтому, маоры легко их ловили на мясо, а перья использовали для утепления одежды. Поэтому маоры извели киви почти до исчезновения.

        Белые люди, им тоже немало «помогли» тем, что завезли сюда млекопитающих хищников, от которых киви и другие птицы не научились защищаться. Это кошек, собак, собак и опоссумов. Опоссумы завезены сюда из Австралии, и новозенландцы смеются, что это был самый плохой продукт, импортируемый из Австралии. Опоссумы размножились в здешних лесах. Естественных врагов у них нет и они уничтожают все живое в лесах НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Люди пытаются ловить ловушками, охотятся на них. Дети кидают в них камнями и палками. Страна пытается их травить и ядами. Но яды опасны и для птиц. И попадают яды в воду, где ее используют. Еще один мастер заплечных дел опоссумов – это дороги. Тут и там валяются тельца раздавленных машинами животных. Один ресторан даже предлагает блюда в своем меню – раздавленный опоссум. Они собирают тельца на дорогах и пекут их на гриле.
Если мы уже заговорили о браконьерстве, то как же не упомянуть птицу моа! Этой птицы больше нет. Ее полностью извели маоры.

        Это была огромная птица, напоминающая страуса. Но гораздо мощнее его и крупнее – до 3.9 метра высотой! Маоры, которые прибыли сюда из Полинезии на огромных каноэ, не нашли почти ни одного съедобного живого существа на суше. Моа стали их основной пищей, кроме рыбы. Естественно, их извели до полного исчезновения 400 лет назад. После того, как исчезла основная пища, маоры ожесточились и стали враждовать друг с другом. Многочисленные племена постоянно воевали, а убитых противников съедали. Кстати, аборигены не съели Кука в НЗ, а на Гаити. Тут же была совсем другая история.

        Первый белый человек прибыл сюда в 17-ом веке. Это был Эйбел Тасман. В честь него назван залив южного острова. Где он хотел было высадиться, но тут раздались звуки «труб» маорских горнов, и на берегу показались аборигены. Тасман хотел наладить с ними торговлю и приказал своим морякам грести на лодках к берегу. Мгновенно маоры закидали их копьями и шесть человек были убиты. Быстренько развернув паруса, Тасман больше на остров не высаживался. Начальству он доложил, что это страшное место, где живут воинственные аборигены. Таким образом, Новую Зеландию не трогали еще 200 лет. И наверное к лучшему. И только в 19-ом веке Кук высадился на острове, подружился с маорами. Точнее об этом написал Жюль Верн.

        Когда мы пересекали 37-ю параллель, вспомнились «Дети капитана Гранта» Жюля Верна - ведь именно на этой параллели потерпела крушение яхта «Британия» под командованием отважного капитана. Уже после возвращения домой я почитала выдержки из романа с описанием Новой Зеландии. Трудно поверить, что Жюль Верн ни разу не был в Новой Зеландии – настолько сочно, точно и красочно описаны те места, в которых мы побывали! Заметьте еще, что во времена писателя не было ни Википедии, ни Интернета, ни фотографии.

        Так как роман написан в 1868 году, то совсем неудивительно, что много места в нем отдано описанию обычаев маори и их канибалистских наклонностей. Жюль Верн встречался с мореплавателями и путешественниками и очень хорошо изучил историю опаснейших экспедиций европейцев в Новую Зеландию и то, чем они заканчивались. А впрочем, кто мне мешает выложить выдержки из самого знаменитого романа Жюля Верна прямо здесь, в этих заметках?

       
       
        «Миссис, - обратился Паганель к Элен, - я повторяю то, что уже неоднократно говорил, а именно: новозеландцы - народ мужественный. Уступив однажды притязаниям Англии, они вскоре начали защищать пядь за пядью каждый клочок родной земли. Маорийские племена организованы подобно древним кланам Шотландии. Это несколько знатных родов, которые безоговорочно подчиняются мудрому вождю.
        Мужчины Новой Зеландии - люди гордые и храбрые. Одни из них - высокого роста, с гладкими длинными волосами, похожие на мальтийцев или багдадских евреев, принадлежат к высшей расе, а другие - меньше ростом, коренастые, те похожи на мулатов. Но и те и другие крепкие, гордые, воинственные».   «Перечень мореплавателей, погибших мученической смертью, очень велик. Первыми в этом кровавом перечне каннибализма можно назвать пять матросов Авеля Тасмана, убитых и съеденных туземцами. Та же участь постигла капитана Туклея и всех матросов его шлюпки. Так же были съедены новозеландцами пять рыбаков судна «Сидней-Ков», захваченных в восточной части пролива Фово. Следует перечислить еще четырех матросов шхуны «Братья», съеденных в гавани Молине, многих солдат из отряда генерала Гейтса, трех дезертиров с судна «Матильда»…
        «Новозеландцы и поныне вероломны и падки на человеческое мясо. В этом при всем своем пристрастии к Новой Зеландии убедился и Кук во время своего второго путешествия в 1773 году. Шлюпка одного из кораблей «Авантюр», посланная 17 декабря капитаном Фюрно на новозеландский берег за травой, не возвратилась. На шлюпке находился мичман и девять матросов.
        Обеспокоенный капитан Фюрно послал на розыски лейтенанта Бюрнея. Тот, высадившись на берег, наткнулся на ужасную картину каннибализма и варварства, о которой, по его словам, «нельзя говорить без содрогания: кругом, на песке, валялись головы, внутренности, легкие наших товарищей, и тут же собаки грызли объедки».
        Чтобы закончить этот кровавый перечень, следует упомянуть о нападении в 1815 году на судно «Братья» и гибель в 1820 году от руки тех же новозеландцев всей команды судна «Бойд» (до капитана включительно). Наконец, 1 марта 1829 года вождь Энараро разграбил английский бриг «Гаус», пришедший из Сиднея. При этом орда людоедов убила многих матросов и трупы их зажарила и съела».
                Жюль Верн «Дети капитана Гранта»



        Идем мы по тропе Рутберн. Второй день казался очень длинным. Мы шли всего шесть часов, примерно 10 км, но по горам. Так что это внушительно. Идем, идем, а избушки, где мы должны ночевать, все нет. Думали, что завернем за гору и она будет там. Ан нет! Нам пришлось идти еще довольно долго, пока далеко внизу не показалась  маленькая точка – ночлег. К которому надо еще спуститься.

        Вся нижняя часть горы покрыта сказочным лесом, в котором все деревья и камни покрыты мхом. И кажется, что вот-вот из-под какой-нибудь кочки выглянет эльф или гном.

        Избушка стоит на берегу ледяного озера. Лесник сказал, что если нам хочется поудить рыбы, то в озере живет один троуд. И если мы его сумеем поймать, то просьба после этого вернуть назад в озеро. Чтобы и другие могли его поймать. Кроме этого единственного экземпляра троута, ловить здесь больше некого, но мы не рыболовы и не охотники. Тут мы снова встретили Барака и Эдди, которые дошли до избушки, но из более дальнего лагеря. Здесь мы ночевали на соседних лежанках, а наутро отправились в путь вместе.

        Тропа лежала теперь только в лесу. И мы просто спускались, спускались и спускались, пока не дошли до машины, заботливо оставленной на стоянке Майклом. Только мы зашли в машину, полил дождь. Вот как нам везло с погодой! И везло так весь месяц. Вовсе время нашего путешествия. Это наш главный счастливый билет. Тогда, когда дождь был очень нежелателен, небо было чистым. Теперь же дождь был желанным. Он показал нам Фьорленд во всей своей величественной красе. Со всех склонов гор стекали струи воды, разветвляясь книзу, как корни деревьев. Вокруг нас были одни водопады и скалы, белые и черные. Крутые. Гладкие черные скалы, нависающие высоко-высоко над нами. Белые – сверху покрытые снегом. И с белыми венами-ручьями, по которым струилась вода, как кровь по венам.

        Грозная, величественная красота. Мы привезли Барака и Эди в Милфорд Саунд. Это часть страны Фьордленд, и там с ними расстались. Они сели на круиз на пароходе, а мы заказали путешествие на каяках, где нас спасали. Скажу только, что это происшествие еще больше добавило к сильному впечатлению, которая произвела на нас эта грозная и великолепная страна Фьордленд. Так что же такое фьорд? Это длинный и узкий залив океана, глубоко врезающийся в сушу и ограниченный со всех сторон высокими, заснеженными горами. На карте это выглядит, как расческа.

        Фьорд – название норвежское, т.к. в Норвегии много таких фьордов. Итак, Фьордленд – страна фьордов, лежащая на юго-западе Новая Зеландия. Фьордов таких там несколько и один из них самый крайний (зуб расчески), северный, называется Милфорд Саунд. Саунд – это же самое, что и фьорд, только не в океане, а в реве или в озере. Так что название «саунд» здесь ошибка европейцев, открывших это место и знавших название «саунд» по своей родной стране.

        Милфорд Саунд и Даубтфул Саунд – два единственных фьорда, куда ступает нога человека и то только в Милфорд Саунд проложена дорога. Остальная часть страны Фьорленд – заповедник. Природа здесь ранимая. Растениям и птицам трудно выживать в таком месте. Всей растительности приходится выживать на голой скале. Сначала скала покрывается мхом, которому нужна влага, а здесь ее больше, чем предостаточно. Когда мха нарастает достаточно много и в него попадают семена деревьев, то иногда ростки дерева выживают за счет перегноя и мха. И, уцепившись за скалу становятся опорой для нового слоя растительности. Так все растения живут здесь в симбиозе только за счет воды и перегноя друг друга. Но деревья выживают только лет 15. в конце концов, они не выдерживают на таком тонком слое «почвы» и падают вниз в воду залива, увлекая за собой все, что росло вокруг. Скала снова остается черной и гладкой, будто ее побрили. Через какое-то время она снова обрастает мхом. И так до бесконечности.

        Живут здесь только мелкие пташки и залетные чайки с альбатросами. Из млекопитающих здесь живут тюлени, к которым мы подплывали на каяках. Это меховые тюлени, а не обычные. Они мощнее и близки к моржам. Только без бивней и поменьше. Обычные тюлени греются только за счет жира. А новозенландские сушат свою шерсть, высоко задрав голову в этакой гордой позе.