Не Демавендом единым... дневники 2019

Фотоотчёт:
https://photos.app.goo.gl/NrGxSy6MfReywwnN8


Восхождение на Демавенд значилось в планах давно, но подготовка к нему была смята: в конце осени 2018 схлопотал обширный ожог III степени, вследствие заражения приобрёл воспаление правого голеностопа, три месяца провёл на постельном режиме и растерял форму в ноль.

30.04 Первый день в Иране истекает. Вчера мы с лоукостером Buta Airways перехитрили друг друга: он соскоблил с меня €8 за оффлайн-регистрацию, а я сэкономил на платной ручной клади (рассовал её по бездонным карманам), преодолел все контрольные рубежи в беленьких отельных тапочках (огромные треккинговые боты неся в руке, аки кистень) и проник в бразильский Embraer 190 - пассажиры, привыкшие к летающим бочонкам, привередничали: "Такой маааленький!" Через три часа прибыли в премиальный бакинский аэропорт "Гейдар Алиев".
Контингент иранского рейса разительно отличался от бакинского: женщины в чёрных платках, компании иранской молодёжи (мне пришлось дважды поменяться местами, идя навстречу вежливым просьбам), пара лощёных модников с набриолиненными шевелюрами.
Через полтора часа сели в IKA; около часа ушло на паспортный контроль, обмен валюты и покупку местной симкарты. Закончил с формальностями, улёгся на тройном кресле без поручней (нашёл несколько таких в закуте), положив под голову треккинговые боты, и подремал до утра - шаттл из аэропорта в Тегеран ночью не ходит.
Утром на шаттле (за полтора года подорожал c 8.000 до 90.000 риалов) и переполненном метро добрался до центра Тегерана, отыскал напёрсточный хостел (без maps.me никуда!), оставил на ресепшене вещи и отправился гулять - чекин лишь в 14.00. Тегеран будто собран из разнокалиберных обувных коробок, в фасадах и выражении лиц горожан доминирует серый, тротуары горбаты и многажды латаны. Местный дед, по пути из аэропорта вербовавший меня в свой хостел, отметил, что в поисках заработка Тегеран наводнили приезжие из маленьких городков - надежды большинства из них бесплодны, во внешнем виде и манерах читаются бедность и невостребованность... Тяжёлый город, надо валить отсель поскорее.
Вернулся в хостел около 16.00, заселился и рухнул в постель. Через пару часов вынужденно воспрял - общительные постояльцы подняли во дворике галдёж (как бы прикрутить у них винтик коммуникабельности?), зело навоняли куревом. Принял душ и списался с киевским приятелем Ю. (были одногруппниками в альплагере "Безенги" в 2013), который завтра утром прибудет в Тегеран - вместе пойдём на Демавенд. Если пойдём - пока погоды невосходительные: -10°С (неделю тому было -20°С) при ветре под 40 км/ч.
Ввечеру зазвенели комары, пришлось ретироваться с уютных качелей и спрятаться в здании... Уснуть под разноязыкий трёп помогли верные беруши. Мои маленькие друзья :)

2.05 с киевским приятелем Ю. взяли такси до деревни Полюр (так произносят местные - на картах она Полур или даже Полор). Час езды, на изрядном удалении от Тегерана странные новостроечные районы, напоминающие вымершие термитники (https://www.ixbt.com/live/offtopic/gorod-prizrak.html), в деревне Полюр на обочине трассы спортивные снаряды, закономерно пустующие. Расплатились с таксистом и дошагали до отделения Федерации Альпинизма (Лагерь I), за $50 пречистых выдающей пермит на восхождение. Пообщались с обаятельным начальником Джафаром, торжественно извлекшим из русского ящичка памяти "товарищ... Ленин... большевик!", вызвали джип и двинули по ухабистой грунтовке к Лагерю II - построенной на высоте 3.025 м маленькой мечети, чьи горящие купола служат отличным ориентиром. Не проделав и трети пути, упёрлись в косой язык снежника - водила с извинениями отказался ехать дальше, вернул часть платы. Дотопали до Мечети, рядом с которой притаилось несколько бетонных конурок и запертых на засов металлических контейнеров, и заночевали в одной из построек - единственной с запирающейся изнутри дверью и волшебно благоустроенной: ковролин на части пола и большое ведро с мусором в углу. Расстелили походные коврики, расчехлили спальники и устроились почивать... в темноте раздался отчётливый грызунский скрежет. В луче фонарика вспыхнула мышь, царящая над залежами объедков - сиганула из ведра вон. Мы выскочили из спальников и принялись "замуровывать" щели треккинговыми палками и подручными средствами. Я гарцевал голышом (каковым сплю в х/б вкладыше) с надетой на голову чёрной балаклавой, аки генно модифицированный фантомас. Вскоре сообразили, что все дыры не замуровать и проще выставить ведро наружу - выставили и зафиксировали железякой. Улеглись вновь - с улицы раздался мерный хруст резцов. Ночью завывал ветер, сквозь сон просачивалась мысль, что хвостатая тварь таки пробралась внутрь и грызёт наши вкусные ботинки... или невкусные рюкзаки. На рассвете неутомимая мышь была свергнута птичками, устроившими писклявую брань за "золото Фафнира".

3.05 около 9.30 стартовали в Лагерь III (4.250 м); предстояло набрать около 1.200 м - каждый пошагал в своём темпе. Рослый тренированый напарник (четыре семитысячника за плечами) ушёл в отрыв, я корячился под 20-килограммовым рюкзаком по скальным гребням, слушая спину. На этапах лазания, когда треккинговые палки были только помехой, несколько раз дёрнул поясницу, заорав от боли. Альтернатива тропить по тяжёлому подтаявшему снегу (спускавшиеся встречно на каждом шагу проваливались по "развилку") выглядела и вовсе безнадёжной - обычно Демавенд ходят в августе-сентябре, когда снежные языки истончаются до змеиных.
Лагеря III достиг лишь к 17.00, отстав от Ю. часа на три. Внутри здоровенной каменной махины гудел сквозняк, двухъярусные койки (тонкие маты на деревянных настилах) были завалены походным скарбом: спальниками, выпотрошенными рюкзаками, термобельём и т.п. Возле лежанок, где дыбились пуховые удавы, проглотившие по дремлющему "слону", в талых лужах кисли огромные высотные ботинки. Мы обошли все комнаты и, выбрав "самую сухую" (человек на 50), устроились у дальней стены...
Из трясины сна был выдернут знакомым скрежетом: мышь что-то аппетитно потребляла - осталось забить и смириться.

4.05 погода была дрянь: сыпало и задувало страшенно (поход "до ветру" превращался в штурм снежной пещеры со "сталагмитами", торчащими из обледеневших дыр), видимость составляла несколько метров - какая тут "акклимуха на 5.000"?! Промаялись до 16.00  - обычно время ожидания убивают бесконечным скорченным чаепитием или сном-до-тошноты в постепенно отсыревающем спальнике. Когда же чуть развиднелось, сходили метров на триста вверх - проверили, как кошки держат снежный склон. Пурга неизменно сдувала свежий снег, не давая образоваться рыхлой толще, так что шлось неплохо... удивило обилие мёртвых бабочек - среди молеподобной мелочи попадались и крупные, карекрылые. Возвращались, едва опознавая свои вылизанные ветром следы.

5.05 погода, вопреки оптимистичному прогнозу, оставалась поганой. Запланированный на 6.00 штурм пришлось отменить (сунулись в отверстую сизую ревущую глотку и юркнули обратно в пух) - день промаялись, медленно коченея и свирепея. Я несколько часов "вольерно" курсировал по диагонали комнаты, расхаживая убитую давешним подъёмом поясницу.
Прибыло несколько больших групп: немцы, скандинавы и наши (Москва, С-П, Мурманск) - пришлось изрядно потесниться. Группа питерской турфирмы "vpoXod.ru" состояла из весьма разновозрастных и разноопытных членов. Молодой энергичный гид Руслан сводил питомцев на микроакклимуху (побоялись не найти спуск в набиравшей метели) и, уповая на погодное окно, сориентировал их на ночной штурм. Традиция старта в районе 2.00 оправданна, к примеру, на северном склоне Эльбруса, где солнце топит фирновые "мостики" над трещинами, и желательно вернуться с восхождения к полудню. На Демавенде проблемы трещин нет, и старт обычно затевают утром, по свету. Пообщавшись с Русланом, я решил идти с его группой - рассчитывал на спокойный темп, привязанный к пожилым участникам (за скороходом Ю. мне было не угнаться), и связку в случае метели (видел у Руслана верёвку). Руслан планировал вести группу не по снегу (кошки в рюкзаках на всякий случай), а по каменной гряде, что надёжнее в условиях плохой видимости. Странным образом, после нескольких ночёвок на высоте меня настигли симптомы горной болезни: тяжёлая головная боль (цитрамон бессилен) и рвотные позывы, с которыми было всё труднее справляться - несколько раз выбегал наружу, но лишь сплёвывал обильную кислую слюну. Пришлось вечером принять таблетку диакарба.

6.05 около 1.00 Руслан проверил погоду (чуть менее поганую, нежели прежде) и принял решение стартовать - экипировались, перекусили и в 2.00 выдвинулись в метель. Вопреки моим ожиданиям, гид сразу взвинтил темп - вскоре позади растянулся хвост из фонариков отстающих. Припорошенные камни, по которым мы торили зигзаг, осыпАлись и проворачивались под стопой - для спины хуже нет. Получив пару прострелов в поясницу, я пожелал группе удачи и повернул обратно. По навигатору вырулил к Лагерю III, тусклое окошко которого высмотрел во мгле, лишь приблизившись почти вплотную. Всё моё приключение уложилось в час. Стянув мокрые одёжки и оставив ботинки в натекающей луже, нырнул в спальник. Благоразумный Ю. стартовал около 6.00 (как раз распогодилось) и к полудню вернулся, в районе 9.30 обогнав на подъёме поредевшую группу Руслана - возле камня осталась дожидаться компаньонов клиентка, сражённая "горняшкой".
Не желая ночевать в холодном каменном мешке (заметённый сортир превратился в снежную цитадель, успешно противостоящую атакам понужденцев), решили спускаться немедленно - как раз начал действовать принятый накануне диакарб :) Долгий спуск разбивает поясницу и налегке, посему я договорился о спуске моего 20-килограммового рюкзака портером-иранцем. Многократное кивательное "ноу прОблем" из уст смотрителя Лагеря III оставило смутно тревожное ощущение - было похоже, что договорились мы с ним о разном и весьма далёком от конкретики. По моей версии договорённость выглядела так: мы начинаем неспешный спуск около 14.30, в 16.00 портер с моим рюкзаком мчится вниз (скатываясь на заднице по снежному склону и гортанно вопя) и около 17.00 настигает нас в точке, где кончается снежник - там нас уже поджидает джип. Происходит взаиморасчёт, и все довольны... сложилось иначе - с накладками и недоразумениями. Лишь ближе к ночи, когда в отделении Федерации обаятельный начальник затеял расследование, меча в трубку перуны, мой рюкзак нашёлся.
Сухонький смешной старичок отвёз нас в Тегеран - в дороге он жаловался на сквозняк и повязывал голову самодельной косынкой. При прощании я подарил ему флисовую шапку, хорошо показавшую себя в горах - старичок, приплясывая, бросился обниматься :)
Около полуночи заселились в хостел. Соседями нашими оказались двое молодых обаятельных австрийцев, полмесяца отколесивших по Ирану на арендованной машине. Настоящие миляги.

7.05 прогулялись по городу. Из-за начавшегося 5.05 рамадана кафе и рестораны либо были на замке, либо торговали на вынос - за публичное нарушение дневного поста полагается наказание палками. Нынче у иранской молодёжи мода на пластику носа - то и дело замечали жальце Майкла Джексона или свежий пластырь (ставший маркером престижа и носимый даже теми, кому хирургическая пластика не по карману).
Посетили дворцовый комплекс Голестан, жемчужину Тегерана. Потолки и стены, выложенные узорами из колотых зеркал, помпезные люстры, портреты в традиционной и европейской манере, искусно изготовленное оружие, сервизы в шкафах, орнаменты и бесконечные сюжеты героического истребления врагов, чудовищ и зверья... После нескольких часов созерцания сокровищ ощутил нечто близкое к жалости: сколь нелепа и смешна сия пышность, сколь убоги атрибуты былого могущества. Бедные шахиншахи!
Вечером стали свидетелями занятной мутации: возле дверей хостела австрийские соседи орали на оробевшего таксиста - фальшивая милота облезла, обнажив мурло "белого человека". Вечером миляги собрались и отбыли, напоследок чудовищно насмердев дезодорантом - в самолёт баллончик не возьмёшь, посему финальный аккорд вышел оглушительным. Я проворчал, что сим поганцам место в аду, где все воняют - когда же Ю. вступился за юных невеж, мне пришлось отвести им угол рая, где все воняют.

8.05 самолётом улетели в Шираз (около 900 км от Тегерана). Цены на перелёты в Иране копеечные - билет обошёлся в €20. Впрочем, последнее время иранскую авиацию одолевают технические проблемы, вероятно, связанные с американскими санкциями - наш рейс был задержан на три часа, некоторые пассажиры ожидали вылета сутками. Рядом с информационным табло обнаружилась сатирическая галерея врагов Ирана - карикатурные злодеи с испачканными кровью ручками воскресили в памяти перлы журнала "Крокодил". Галерея не пустовала - люди толпились, делились комментариями; фотографировать пришлось из-за спин.

Ожидания касательно Шираза, "столицы поэтов и вина", были весьма высоки, однако город оказался так себе: новостроечные кварталы шаблонны, в исторической части кособокая двухэтажная застройка, пыльные улочки, стиснутые сплошными охристыми заборами, очень мало зелени (братик Язда). Одна отрада - манекены в уличных лавках! Некоторые напоминали однояйцевых юных гопников с бычьими шеями, другие - посаженных на цепь инопланетян, иные пришли прямиком из справочника по нервным и психическим заболеваниям, а самые лютые материализовались, дабы напомнить покупателю о забытых прегрешениях. Полагаю, иранские манекены могут на равных конкурировать со звёздами классических бестиариев и стамбульскими котами. Хозяева манекенов отнюдь не препятствовали фотографированию "питомцев" (на вопрос, можно ли, кивали со смехом), порой сами позировали рядом с ними. Иранцы любят фоткаться и по-детски радуются, вовсе не претендуя на снимок - часто сами предлагают себя в модели, просят показать картинку и благодарят.

Культовые мечети и мавзолеи общего мусорного впечатления от города не изменили; впрочем, они заслуживают отдельного описания. В сети информации с избытком, добавлю каплю "умАми" от себя:
Shah Cheragh (Зеркальная мечеть), куда мы отправились в день прибытия, привлекает паломников-шиитов со всего мира - внутри, на искрящемся "райском" фоне темнеют согбенные силуэты аллахомольцев и присевших возле стен богословов с Кораном (или смартфоном). Каждого любопытного чужестранца сопровождает "волонтир" с характерной плечевой перевязью, по ходу экскурсионного щебета вежливо контролирующий акты разувания-обувания и точки фотосъёмки (как правило, не глубже внутреннего порога). Сии бдительные молодые ГБ-шники попутно ведут немудрящую пропаганду:
- Ты знаешь Трампа?.. Трамп утверждает, что я - террорист (монти-пайтоновская гримаса милейшего изумления). Он хочет отобрать наш мирный атом!
Тронуло зрелище медленного обхода гробницы потомков Пророка старушкой - она цеплялась руками за узорную решётку, обращаясь к усопшим; следом в скорбный молитвенный обход отправились две девушки.
Nasir al-Mulk Mosque, где утренний свет рассекается на витражные веера, популярна среди фотолюбителей - каковые гораздо интереснее подсвеченных интерьеров. Стойки борзой фотоохоты чередуются вычурными позами для селфи и гламурных портфолио. Удалось подсечь нескольких "пескариков" - очень занятно :)
Hafez Tomb (Мавзолей Хафиза), помимо гробницы, включает в себя зелёный дворик с фонтанами, лавки с сувенирами и сластями (и сувенирными сластями). Почитатели поэта подолгу стоят возле мраморной плиты, касаясь оной двуперстием (верно, внутренне декламируя газели), или кучкуются, шелестя маленькими поэтическими книжечками. Искренность этих людей изумительна! Когда мы шли на выход, несколькими автобусами прибыла группа иногородних иранцев, вооружённых палками для селфи и прочим оружием массового поражения - и понеслась...

9.05 съездили на "экскурсию полного дня": Pasargadae, Naqsh-e Rustam, Persepolis. Встали рано, в дороге клевали носом, великолепные руины обходили, машинально щёлкая затворами фотокамер - вернулись совершенно измотанными и сгоревшими (пунцовые шея и руки). Разумеется, с профессиональными фото, сделанными внутри ограждения и при удачном свете (наборы красочных открыток), нащёлканному не тягаться, но пара ракурсов случайно удалась.
Напившись холодного йогурта, простыл и постепенно начал расклеиваться: насморк, температура, ...

В ночь с 10.05 на 11.05 слип-басом отправились в мой любимый Исфахан - при покупке билета на автовокзале пришлось объясняться рисуночками с напрочь неанглоговорящей кассиркой :) Стартовали в полночь, прибыли около 7.00. Долго по закоулкам искали забронированный Ю. "Isfahan Boutique Hotel" - оказался хибарой (за €15) с крохотным, но дюже пахучим санузлом в номере (я так попадал в Непале - жить невозможно!). В итоге краткой дискуссии наш трещавший по швам тандем распался: Ю. остался героически осваивать Boutique, а я наугад двинул прочь и вскоре поселился за €16 в трёхзвёздочном традиционном отеле с избыточными удобствами... надо бы ещё раз переспросить цену - похоже, я ошибся на "нолик".

12.05 Больше суток сижу в своём чудо-номере, сотрясаемый кашлем и изумляемый обилием соплей (на них можно запустить вечный двигатель!) - а за стенами истекает мёдом Исфахан. Вынужденное безделье располагает к ревизии впечатлений, вспоминаются:
- тегеранские таксисты, с улыбкой затевающие беседу на фарси, похохатывающие от твоих гневных реплик (в Тегеране вождение дикое, почти у всех легковух мятые борта), крайне щепетильные при расчёте - сдачу дают до копья;
- молодые люди, при виде твоего замешательства тактично предлагающие помощь на беглом английском - юноши подходят сами, девушек следует вежливо попросить;
- внутренний "тайный" дворик моего Atigh Traditional Hotel, зданию коего двести лет; оно построено при Каджарах исфаханским купцом и хорошо сохранилось - помимо бирюзовых бассейнов и арочных коридорчиков, впечатляют деревянные (благородно смуглые, погнутые временем) детали крыши и узорные витражи: в главных комнатах они прихотливые, огромные (метра три на четыре), в моей же скромные, аки располовиненные зонтики от солнца; имеется даже подобие музея - за стеклом аккуратно разложена металлическая и керамическая утварь, развешены традиционные ковры;
- момент осознания того, что в дрянной форме (после трёх месяцев постельного режима и ещё двух - ползучего) и с разбитой поясницей штурм Демавенда безнадёжен. Восхождение в кошках по снегу, медленное и размеренное, оставляло шанс на положительный исход; когда же гид Руслан погнал рысью по камням, в голове встало: ОШИБКА... Сезон восхождений на Демавенд - август-сентябрь, когда наверху не столь холодно и метельно; возможно, когда-нибудь схожу сам, без компаньонов.

13.05 Таки выбрался вчера под вечер в город - прошёл полузабытыми проулками мимо Пятничной мечети, где в сентябре 2017 записал видео проповеди, и погрузился в лабиринт самого длинного в мире крытого базара (wiki/Исфаханский_базар). "Протоки" базара крыты чередами сопряжённых куполов на высоте метров десяти, сии купола имеют отверстие в центре, откуда пристально синеет небо. Время и дожди за долгие годы затушевали и размыли орнаменты, покрывавшие купола изнутри. Некоторые кадры удались на диво; показал продавцам - те удивлённо закивали и принялись задирать головы, разглядывая потолки, годами не замечаемые.
Вышел на Площадь Имама, где исфаханцы сумерничали-чаёвничали, рассевшись семьями на принесённых коврах. Слушал струящуюся отовсюду речь и цокот прогулочных конных экипажей, заглушаемый визгом довольной ребятни - или рёвом недовольной. Снимал подсвеченные арки и минареты; перманентная реставрация одела купола мечетей в ажурные леса, каковые смотрятся "кристаллической" ретушью главных форм.
Выдержал пару вежливых атак от торговцев коврами - диалоги такого типа:
- Парле ву франсе? (приняв меня за француза)
- Ноу, онли инглиш.
- Вер а ю фром?
- Русси.
- Я немного говорю русский. У меня друг живёт в Уфе.
- Да, столица Башкирии.
- Вам нравится Иран?
- Да, очень нравится.
- Вот там мой магазин ковров (пригласительный жест). Я знаю, русские туристы любят ковров.
- Спасибо, у меня есть ковры. Хадэ хафес ("до свидания" - с поклоном).
- Хадэ хафес (с поклоном, несколько озадаченно).
В рамадан отельный ресторан кормит лишь завтраком и ужином (после 20.00); на голодный желудок ароматы семейных трапез разбудили зверский аппетит, и я отправился на поиски харчевни. Отринув яства фастфуда и традиционный кебаб (на сон-то грядущий), купил двухлитровое пластиковое ведёрко простокваши, с коим и вернулся в отель. Поклевал из ведёрка с листовой пастилой вприкуску и лёг спать.

Сегодня, наконец, созрел за завтраком ополовинить ресторанную солонку и стащить глубокую миску - теперь делаю йоговские "проливания" носоглотки, с лаем противящейся выздоровлению. Ничё, и не таких выздоравливали! :)

14.05 Вчера прошёлся знакомыми улицами до реки Заянде, поснимал мосты в ночной иллюминации и отдыхающих горожан: кто-то прогуливался вдоль берега, кто-то отрешённо курил кальян (маки угольков во мраке), кто-то искал новых друзей (ко мне подкатил молодой педераст, завёл беседу об одиночестве), кто-то сидел, наблюдая драгоценное мерцание воды - к концу лета Заянде пересохнет, каменистое русло станет "пешеходным". По пути купил исфаханский гяз, щедро нашпигованный фисташками - в Ширазе пробовал якобы тебризский: вместо фисташек прилеплена какая-то вульгарная вафелька, фу! Заглянул в лавки "Miniaturist" - рассмотрел маркетри, коробочки и пеналы из лакированного дерева и верблюжьей кости (если не враньё). Наряду с растительными орнаментами популярны темы игры в поло, идиллии возле шатра и охоты на серну. Встречаются верблюды в номадическом порыве и даже котики - без намёка на оный :) Подавляющее большинство работ грубовато (петли шкатулок - из китайского хозмага, нарушение симметрии в маркетри режет глаз) и аляповато (орнаменты на скорую руку). В одном из "миниатюрных" магазинчиков хозяин сосредоточенно расписывал пластинку из кости - оказалось, он автор и продавец в одном лице, посему предлагает минимальные цены. Приятный дядечка с неторопливой речью и мягкими манерами. Среди его небезупречных творений я нашёл удачную костяную шкатулку размером со спичечный коробок (сюжет стандартный: игра в поло) и пообещал вернуться за ней после "прогулки" (прочёса соседних лавок). У приторно радушного деда-соседа обнаружил художества знакомой руки (сцена охоты), но за вдвое бОльшую цену... видя моё намерение свалить, дед выдавил из себя микроскопический дисконт, а затем принялся угрожать, что завтра магазин будет закрыт! На мой ехидный вопрос "а послезавтра?" дед припечатал: "На десять дней!" Вот это, я понимаю, виртуоз шантажа! :) Вернувшись за отложенной шкатулкой, спросил у мастера, нет ли такой же, но со сценой охоты (изобразил выстрел из лука); тот вяло поискал, а затем, пожав плечами, спросил, зачем мне охота - это же нехорошо... поло лучше. И по-детски улыбнулся :)

Сегодня вышел к завтраку - а там шаром покати, даже кофемашина выключена. Оказалось, я один на весь отель! Парень с ресепшена привёз минимальный набор яств на тележке и даже приготовил омлет, так что пир в итоге удался.

15.05 Уезжаю в Кашан, сижу на вокзале в ожидании автобуса. Вчера последний раз прошёлся по улицам благословенного Исфахана, сделал несколько прощальных кадров, заглянул к давешнему миниатюристу. Застал его пленённым шайкой китайцев (с вальяжной толстоносой иранкой в качестве гида) - он лихорадочно доставал и убирал свои расписные поделки, упаковывал их и щёлкал калькулятором, высчитывая сдачу. Под занавес безропотно дал живодёрский дисконт толстоносой атаманше и даже попозировал с кисточкой под объективами галдящих бактерий. Когда инфекция схлынула, посмотрел на меня заговорщически - оказалось, он специально для меня приготовил (и припрятал) костяную шкатулку со сценой охоты. Мне представилось, как он деликатно выкручивал её из лап деда-соседа, бубнящего: "Ничччё не зззнаю! Я закрыт на десять дней!.." Пообщались, он показал мне фото маленького сына (ещё есть старшая дочь), я - фото своей кошки Еськи :)

О! тронулись - через пару часов прибудем в Кашан.

С некоторой горечью вспоминаю упущенные фотомоменты:
- маленькая девочка показывает маме, как скопировалась с "переводилки" на запястье мультяшная кобра - вот обе кобры рядышком, через секунду оригинал полетел на асфальт;
- на ступенях мечети две девочки в хиджабах играют в "ладушки", смешно жульничая;
- семейство глухонемых в сумерках трапезничает на Площади Имама - беседа жестами, руки порхают бледными мотыльками...

16.05 Вчера прикатил в Кашан и отправился с окраины (Bus Terminal) в сторону центра: глинобитные лачуги, пыль и тоска. Ткнулся в первый попавшийся отель - оказался дырой для местных командировочных, с нулевой изоляцией от уличного шума и нестиранными наволочками - на обеих сторонах подушки волосы предшественника (-ов). Впрочем, оценил я сии прелести лишь вечером, а по заселении оставил рюкзак и пошёл бродить. Снимал дома и живописные руины, вдруг сзади меня вежливо подёргали за рукав; обернулся - бабушка, внучка и несколько женщин средних лет. Девочке захотелось сфотографироваться. Показал ей снимок - улыбнулась милыми ямочками :)
Вообще, иранцы оставляют впечатление неиспорченных ребёнков, находящихся под присмотром строгих аятолл - и честны (не крадут и не вымогают сверх договорённого), и вежливы, и отзывчивы они очень ребёнково. И так же необязательны и наивны до бестолковости :)
Рекомендовавшие Кашан отмечали "атмосферный базар" - туда и направился. Было время сиесты, и большинство торговцев сладко почивало, издавая симфонический храп - щёлкнул пару забавных сцен. Поснимал своды базарной галереи, напомнившей извилистую змеиную глотку. Лишь только решил, что кашанский базар - жалкая пародия на исфаханский, как очутился в странном сумеречном зале: с высоких узорных потолков свисают нити с медленно поворачивающимися зеркалами, в витринах разложены груботканые ковры волшебных расцветок. Нырнул в один из магазинчиков - там выставка-продажа изделий студентов и преподавателей кашанского универа: много изысканной каллиграфии на керамических плитках и тарелках, графика в стиле сельджуков. Пообщался с продавцом (инженером по образованию) и за €50 купил чудесную тарелку местной мастерицы. Видимо, в этой части базара кучкуется арт-сообщество - дальше попадались дворики, заставленные живописными перлами абстракционизма вперемешку со старыми кувшинами, сундуками и прочим антикварным добром.
Рыночная глотка вывела к центральной площади, где все скамейки были облеплены старичками.
Приближался вечер, время трапезы - народ потянулся к пекарням: в одних ноны приклеивали к стенкам большой печи с багровым зевом - доставали потемневшими, изогнутыми, будто огромные куски древесной коры; в других лист теста заправляли в автомат, на выходе получая подобие вафли (непропечённой, как я вскоре распробовал); в третьих раскатывали блины и обильно посыпали их приправами, прежде чем отправить в печь - целое ритуальное действо, за годы отточенное. У каждой технологии свои ценители, сперва терпеливо вкушающие зрелище, а затем - горячий ароматный хлеб.

Станет индиго
охрой, лишь ночь полыхнёт
запахом хлеба...

Помирая от голода, вернулся в свой гадюшник и отужинал густым йогуртом (вроде нашего мягкого творога), непропечённой вафлей и молоком. Отстой!

Сегодня автобусом домчался до Тегерана, прошёлся к центру от окраинного Южного терминала, делая прощальные кадры. После ремонтных мастерских потянулись магазины и магазинчики, торгующие швейными машинками - квартал за кварталом, квартал за кварталом... невозможно победить страну, вооружённую таким количеством швейных машинок! :)
Забрал оставленный в хостеле основной рюкзак (по городам мотался с маленьким "штурмовым"), переуложил вещи и на такси добрался до IKA. Перед регистрацией растолкал "ручную кладь" по карманам, кашанскую тарелку, слишком хрупкую для багажа, пришлось спрятать на животе :)
Через пять минут взлёт. Иранская адвентюра завершена.

P. S. Через неделю после возвращения пообщался с альпинистом, только что вернувшимся из Ирана - его группа просидела несколько дней в пустом Лагере III, тщетно дожидаясь погоды, и ретировалась без единой попытки штурма. Пурга совершенно запечатала снегом сортир и намела сугробы на первом этаже здания - на языке Горы это означает "ДО АВГУСТА НЕ БЕСПОКОИТЬ!"