Экспедиция ЦГНИ в Гарвальские Гималаи

(Uttarakhand, India)
25 апреля – 16 мая 2019 г.

Дневник Татьяны Герасименко
        26 апреля 2019. Итак, я в экспедиции. Скорее вопреки всем обстоятельствам. Но это отдельная история. Наш маршрут проходит по северным Гималаям. Сейчас я в Массури. Вылетела из Оренбурга 24-го рано утром, в 7:15 была уже в Шереметьево. Утром выяснилось, что я немного простужена. На губе сел герпес. Знакомый доктор посоветовал купить прополисовую мазь, что я и сделала. Запаслась вообще  всякими витаминами. Собиралась спонтанно, вещей много получилось.
        Встретились на Белорусской, куда я доехала аэроэкспрессом, с Борисом Родоманом. Отправились с ним в РГО, где он должен был расписаться за переданные в петербургский архив его чертежи и получить свой экземпляр договора. Там охрана не сразу нас впустила, только когда спустилась специальная девушка. Осмотрели здание (Родоман там был впервые), потом она же сводила нас в магазин, где я рассчитывала купить индийские  карты, но магазин торгует в основном сувенирами и всякими альбомами, ничего подлинно географического там нет.
        Доехали на метро до станции Владыкино и погуляли по  Ботаническому саду. Осмотрели пруды, заглянули в новые оранжереи с тропическими деревьями. Родоман показал мне поляну с дубами, которые старше его, где он гулял ещё подростком с родителями. Остальные деревья – моложе его. Всё начинает цвести. День был солнечным, тёплым. Р. ходит медленно. Мы много сидели на скамейках.
        Перекусили в кафе у метро. Доехали до окружной железной дороги (одна  остановка) и сели на аэроэкспресс – теперь он здесь останавливается.  Борис не пошёл со мной в аэропорт, простились на платформе, он вернулся обратно, а я после досмотра села в випзале и занялась обработкой глав шпрингеровской монографии. Продолжила уже в самолёте.
        Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», там должны были лететь только я и Борис Ганцелевич с женой. Каково же было моё удивление, когда я обнаружила, что там оказалась почти вся наша команда! Из-за пограничного конфликта между Индией и Пакистаном и закрытия Пакистаном воздушного пространства часть рейсов вообще отменены, да и наш делает крюк и вместо пяти  с небольшим часов летит больше семи.
        Я сразу увидела одного из членов нашей команды, биолога, Бориса Г., а сидела рядом с другим, Максимом В.. Мы разговаривали немного, я в основном работала с текстом. Кормили два раза. На экране отображался маршрут. Мы летели над Каспием, обогнули опасные границы с востока. Прилетели рано утром, я почти не спала. Выяснилось, что вместо электронной визы (мне легко, меньше чем за сутки, дали её на год) я распечатала анкету, а в аэропорту не было доступа не только к Интернету, но и к мобильной связи. Однако проблем с пограничниками не возникло, у них есть данные в базе. 
        Со мной общалась сидевшая сзади странная женщина, бывшая бухгалтер. Она рассказывала о том, что живёт в одном из святых мест Индии, у неё есть гуру, она не раз встречалась с йогами, которые живут по 700 и более лет, могут материализоваться, выйдя из святых вод Ганги (в Индии эта река женского рода, названная в честь богини), и т.д. 
        Встреча в аэропорту была тёплой, с частью команды я знакома по тибетской и ещё более ранней казахстанской экспедиции. Мы ждали ещё один самолёт, а потом ещё двоих прилетевших накануне участников, которые ночевали в гостинице и, видимо, проспали.
        В аэропорту имени Индиры Ганди шумно, мы вышли на улицу. 32 градуса, жарко. Я с большим трудом отправила текст раздела монографии. Мне помог наш гид. Выяснилось, что на моём телефоне недостаточно денег для его использования. У билайна нет договора с Индией, тут Интернет очень дорогой! Сергей (муж) положил 3000 руб., тут же сняли 2777 руб.! В общем, я без связи. Позже Надя Н. (главный организатор экспедиции, живёт в Непале) сообщила, что на маршруте связи вообще не будет.
        Наконец мы все собрались и отправились на автобусе  на горный курорт Массури (Mussoorie, 2005 m ), где проведём три ночи для адаптации. Ехали целый день, заселились в отель уже поздно вечером. Как сказала Надя, «это процесс».
        Сначала пересекли Дели. Ехали долго по этому почти 17-миллионному гиганту, второму по численности после Мумбаи в Индии. Шумно, замусорено, много моторикш. Население страны приближается к 1,4 млрд человек (гид вообще сказал, что уже 1,5. Индийцы склонны завышать численность населения и уверяют, что Индия уже обогнала Китай по этому показателю). Я сидела на первом сиденье рядом с гидом Панкашем и с ним много разговаривала. 
        Население растёт, по этому показателю Индия приближается к Китаю и занимает второе место в мире. Очень скоро Индия будет первой. Конечно, они проводят демографическую политику «Нас двое – нам двоих»), но она носит рекомендательный характер. Многодетные семьи популярны, особенно в сельской местности, где  четыре-пять  детей – это норма. В городе два-три. Женятся поздно. Панкашу 32 года, он только собирается.  Живёт с  родителями в общем доме, у него два младших брата. Чтобы жениться, желательно иметь своё жильё. Мы ехали мимо настоящих трущоб, они прямо у дороги, в столице Индии, да и в других местах тоже. Ехали и мимо фешенебельных районов, и мимо многоэтажек. При этом меня привёл в восторг вид жителей. Женщины одеты ярко. Даже женщина-дворник в ярком красивом сари. Видели женщину с младенцем на руках – по виду немолодая, лицо старое, но очень стройная. Думаю, ей нет и 50. Но всё же, похоже, это мать, а не бабушка.
        Много мусора. Свалки. Замусоренные реки. Видели строительные работы. Строят облегчённое метро, дороги. Проехали много храмов, мечеть. ЛЭП, электростанции,  солнечные батареи, посадки пшеницы, кукурузы, тростника, фабрики.  Автомобили преобладают произведённые в Индии   (совместно с японцами, германцами, корейцами). Сухие русла, которые наполняются водой в сезон дождей. Снега здесь не бывает, как и отрицательных температур. 
        Штат Уттаракханд, куда мы въехали, расположен в Гималаях, граничит с Китаем и с Непалом. Большинство населения – индусы (85%). Много мусульман (более 10%), сикхи, христиане, буддисты и джайны. Мы ехали на север и видели разные храмы. Но у меня такое впечатление, что они находятся посреди свалки. Из каст здесь – брахманы (религиозные обряды проводят) – их очень видно, раджпуты (охранники, военные, землевладельцы), шилпкары (сельское хозяйство, ремесленники). По словам гида, сохранились четыре  касты. Браки между представителями разных каст разрешены официально, но традиционно не происходят. Редки крайне. Как и между религиями. Официальные языки – хинди и английский. В реальности по-английски говорят плохо, да и хинди знают далеко не все. Однако на севере живут народы с близкими языками, все понимают друг друга, а вот южная Индия – это совсем иной мир.
        В этом штате все взаимно дополняют друг друга. Наш гид ест только курицу раза два в месяц. Мусульмане не едят свиней, а индуисты – коров. Коровы гуляют где хотят, много собак. Кошек не видно; Панкаш уверяет, что их много, но они в домах. Множество макак. Видели и скорпиона. Птицы – просто какое-то сумасшествие. Запахи цветения.
        Много школьников встретили, одетых в одинаковую форму. Восхищают яркие женщины. Все очень чистые. Стирают в тазиках прямо на улицах.
        Проехали по долине Ганги, мимо святого места – туда мы ещё вернёмся на обратном пути, там остановимся. Много палаток, сюда приезжают, чтобы совершить омовение. Есть и место для кремирования умерших.
        Останавливались два раза на чай, перекус, туалет. Поменяли по дороге деньги.
        Заселились в отель Басера. Я в отдельном номере, как и другие профессоры. Ужинать не было сил. Обещанный вайфай работает плохо.
        День 2. 26 апреля, пятница. Сегодня свободный день в Массури. Биологи  поехали на такси в столицу штата Уттаракханд город Дехрадун (Dehra Dun, 640 м), где собрались посетить Vadia Institute of Himalayan Geology и Forest Research Institute. Я просилась с ними, но они меня не взяли, не было места в машине. После весьма скудного завтрака (мальчики обслуживают, не справляются) ждали Надю, которая назначила встречу в 9:15, но занялась отправкой команды биологов. В итоге я, Ганцелевичи и биологи   семейная пара из Екатеринбурга отправились сами по интересным местам. Посетили виллу Дж. Эвереста (G. Everest’s House) – взяли такси за 1000 рупий в оба конца, прогулялись – вилла не сохранилась, только часть построек. Водитель нас ждал, пока мы гуляли. Потом  погуляли по городу (the Mall, Library Bazaar, Pope Way). Поднялись по канатке. Дёшево. Я там выпила кофе. Потом отправились искать книжный магазин. Купили карту и кое-какие книжонки.  Зашли в инфоцентр, тоже запаслись картой.
        Я купила манго. Придя в номер, с жадностью съела. Попили кофейку у Ганцелевичей. Собираюсь на дружескую вечеринку.
        День 3. 27 апреля,  суббота. Вчера ужинали все вместе, кроме Нади (она разболелась) в красивом месте, на одной из вершин хребта. Мы в горах Сивалик, или Шивалик (Предгималаи). Гималаи возвышаются, как известно, тремя ступенями. Предгималаи – самые низкие, не превышают 2 км, тянутся от Брахмапутры до Инда.
        Мы сидели на улице, нам поставили столы. Вид потрясающий. Семья обслуживает и содержит этот ресторанчик. Еда не слишком разнообразна. Я заказала рис с курицей, чапати (лепёшку) и имбирный чай. Шли до ресторана довольно долго, по дороге нас обгоняли мотоциклисты и автомобили.
        Малые Гималаи (хребет Пир-Панджал, Дхаоладхар и другие) и отделённые от них цепочкой продольных впадин (долина Катманду, Кашмирская долина и другие) Большие Гималаи, которые подразделяются на Ассамские, Непальские, Кумаонские и Пенджабские Гималаи.
        Вершины до 8 и даже больше км над уровнем моря составляют Большие Гималаи, самые низкие перевалы в них расположены на высотах более 4 км. Для Больших Гималаев характерны гребни альпийского типа, огромные высотные контрасты, мощное оледенение (площадь более  33 тыс. кв. км).  С востока эту гряду ограничивает долина Брахмапутры, а с запада — Инда (эти мощные реки с трёх сторон охватывают всю горную систему). Крайней замыкающей северо-западной вершиной Гималаев является Нанга-Парбат (8126 м), восточной — Намджагбарва (7782 м).
        Вершины Малых Гималаев в среднем достигают 2,4 км, и только в западной части – 4 км над уровнем моря. Самая низкая гряда, Сивалик, тянется вдоль всей горной системы от Брахмапутры до Инда, нигде не превышая 2 км. В Гималаях берут начало основные реки Южной Азии –  Инд, Ганг, Брахмапутра.
        Сегодня запланирована радиальная поездка из Массури на восток к горному курорту Дханаулти (Dhaunalty, 2250 m = Dhanolti, 2400 m), по 35 км туда и обратно. (Первый день работы экспедиционного транспорта – автомобили Toyota Innova с водителями).
        Дханаулти включает в себя территорию с двумя экопарками  «Amber» и «Dhara», на расстоянии около 200 м друг от друга. Они были разработаны лесным департаментом Уттаракханда. Там  находится охраняемый участок небольшого леса, содержащий деревья Deodar. Приключенческий спортивный объект доступен для посетителей в виде прогулок и верховой езды. Лесной департамент  Массури имеет экохижины для туристов.
        В 8 км (5,0 мили) от Дханаулти, на дороге к Чамбе находится храм Сурканда Деви, известный своей ярмаркой Ганга-Душера осенью. Он является частью треугольника Деви Даршан, который предлагает возможности треккинга вокруг Дханаулти – Сурканда Деви, Чандрабадни и Кунджапури.
        Я не поехала (заболеваю), решила сегодня отлежаться и отпоиться, чтобы в дальнейшем не создавать проблем для коллег. После завтрака проводила их. Разделились: в одной машине сосредоточились зоологи во главе с Л. Б., у них свои задачи. Они изучают этот район по разные стороны водораздела, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что виды животных разделены строго по ареалам барьерной границей. Вторая машина с ботаниками, возглавляет её Б.Г., который сам набрал себе команду. В ней же оказались и Ганцелевичи. Третий микроавтобус, куда попали  остальные – условно «гуманитарии», во главе с Надей Н. Его маршрут будет пролегать по культурным местам. Я вернулась в номер, получив от Нади парацетамол, витамин «С» и порцию рекомендаций. Взяла и чайник.
        День 4. 28.04. Воскресенье. Был запланирован выезд из Массури на запад через водопады Kempti Falls (15 км) и Калси (Kalsi, 850 m), далее на север вдоль реки Тонс (Tons River), ночь в Тиуни (Tiuni, 1087 m). Однако планы были скорректированы:  часть дороги на север закрыта военными из-за событий на пакистанской границе. Мы отправились в Пурола (Purola, 1524 m), где проведём три ночи.
        В Индии пытаются развивать туризм, главным образом внутренний. Государство вкладывает средства. Вот и сейчас мы остановились в Purola Rest House – государственной гостинице, построенной только что. Мы здесь – первая группа, да ещё иностранцы. Нас расселили в большие номера. Мне достался номер на втором этаже, с видом на горы и на реку. В выходные здесь полно индийских туристов.
        Итак, мы отъехали из Массури на двух джипах и микроавтобусе, где оказалась и я в компании с Панкашем, Надей, Романом (он был и в прошлогодней экспедиции), Владимиром и двумя учителями из Петербурга – Александром и Софией.  Отъехали все вместе, а потом разделились.
        Мы подъехали к канатке, ведущей к водопаду. Спуск к ней проходит мимо торговых палаток многочисленных. Водопад Kempty Falls очень разрекламирован и популярен. Вот что пишут рекламные проспекты: «Расположенный на пути между дорогами Дехрадун – Муссури, водопад Кемпти – это красивый каскад воды, который падает на землю с огромной высоты 40 футов. Отель Kempty Falls окружен высокими горными скалами и расположен на высоте около 4500 футов над уровнем моря. Это место было разработано как место для пикника Джоном Мекинаном из-за его захватывающей обстановки и живописной красоты. Один из самых известных водопадов в Уттаракханде, водопад Кемпти предлагает завораживающий панорамный вид, как вода падает с гор.
        Название Kempty Falls взято из терминов «лагерь и чай», подразумевающих сложные чаепития, которые когда-то были организованы здесь по вечерам и в конечном итоге привели к  названию Kempty. Предлагая потрясающий вид на поток воды каскадом вниз с большой высоты, он делится на пять каналов. Пруд, образовавшийся на дне водопада, является отличным местом для купания. Лестничный пролет ведет к пруду, где можно понежиться в веселье с друзьями и семьей. Довольно известный среди туристов как место для пикника, этот многолетний водопад переполнен почти круглый год».
        Но мы даже не стали стоять в очереди, чтобы спускаться. Посмотрели на водопад и озеро сверху. Возможно, из-за того, что сейчас не сезон дождей, а быть может из-за толпы людей (яркие женщины, дети, мужчины), некоторой замусоренности, застроенной территории, или потому, что много всего уже видели, он нам «не показался».
        Вместо поездки в долине реки Тонс (одной из самых крупных и многоводных гималайских индийских рек, исток которой находится у хребта Дхум Дхар Канди) мы свернули в долину реки  Ямуна, в которую Тонс впадает ниже Калси около Дехрадуна. Мы свернули по одному из правых притоков и остановились в Пурола. В запланированные ранее места совершим радиальные поездки.
        По дороге Надя рассказывала о распространении учений. Я накануне почитала о регионе, в котором мы находимся.
        Мы исследуем Гарвальские Гималаи. Что такое Гарвал? Это древнее государство, оно считалось священной землёй. Здесь находятся истоки Ганга (Ганги) и Ямуны. Вот что пишет об этом Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. «Гарвал,  или Тери, Тири – маленькое индобританское вассальное государство на южных склонах западных Гималаев, между 30°2' и 31°20' северной широты и 77°55' и 79°20' восточной долготы (от Гринвича), на пространстве 10 826 кв. км и с населением более 200 тыс. человек. Возвышенная страна, прорезанная горными цепями, вершины которых доходят до 6000 – 7000 м, а также множеством рек, изливающих свои воды в Ганг. Самая значительная из них — Багирати. Между многочисленными горячими источниками наибольшей известностью пользуется Джамнотри с температурой в 89° Ц. Главное богатство страны –  леса, арендуемые британским правительством. По мирному договору Англии с Непалом последний с 1815 г. отказался от Г., который был  отдан особому радже, под верховным господством Англии. Раджа не содержит армии и не платит никакой дани. Главный город – Тери, или Тири».
        Ещё из Интернета информация (Источник: https://www.ayurtour.ru/states/india/uttaranchal/garval/): «С IX  в. Гарвал – сердце, центр индуизма. Шанкара – лидер индуистов – после упадка буддизма преобразовал буддистские храмы, по сути превратил их в индуистские. Здесь четыре главных паломнических храма. Общее их название Чар Дхам – Бадринатх, Кедарнатх и менее посещаемые Ганготри и Ямунотри. Каждый год между маем и ноябрем, как только стаивают снега, высоко в горы проникают потоки паломников, проходя по пути мимо Ришикеша – земли йогов (yogis) и ашрамов. Более тысячелетия yatris (паломники) приходили сюда пешком. Однако, за последние несколько лет это ежегодное событие преобразилось; дороги, проложенные военными через горы во время войны с Китаем в начале 1960-х гг., сейчас являются артериями для новой формы моторизованных yatras. Особенно богатеет восточный Гарвал и ткань местного общества быстро изменяется. Приезжие, которые надеются ощутить атмосферу старого Гарвала, должны провести по крайней мере часть своего времени в достаточном отдалении от основных паломнических путей. Немного на север от Дели находится приятный военный городок Дехра Дан. За ним поднимается горная станция Массури, откуда путешественники впервые могут увидеть снега Гималаев. Далее на юг, возле Ришикеша, священный город Харидвар отмечает то место, где Ганг спускается с холмов на индийские равнины. Путешествие по Гарвалу довольно трудно, большую часть времени занимают чрезвычайно длинные и выматывающие нервы переезды на автобусах и джипах. Однако, вы будете вознаграждены живописными видами снежных вершин, вырисовывающихся на фоне красочных Гарвальских деревень в глубоких долинах. Большинство приезжих останавливаются в Ришикеше, оставляя внутреннюю часть Гарвала садху и индуистским паломникам, направляющимся вверх к священному Чар Дхаму. Кроме своей духовной значимости, холмы в настоящее время превращаются в популярный центр рискованных видов спорта со всеми уровнями пеших походов, спусками на плотах по бурным рекам, парапланами, горными лыжами и альпинизмом.»

        По дороге мы любовались исключительно культурными ландшафтами. Долина Ямуны плотно заселена и освоена. Народ себя идентифицирует как гарвы (уточнить). Вначале население редкое. Этот участок контролируют только кочевники скотоводы – гуджары. Здесь расположены лишь фермы, где обитают семьи. Либо несколько семей, но родственники. Эти участки сменились земледельческим населением. Склоны террасированы, освоены, заселены. Долина распахана. Выращивают овощи, картофель, встретили пшеницу. Козы, лошади. Много и собак. Останавливались для фотографирования. Женщина охраняла свой участок, отгоняя коз. Подошли к реке. Сооружение – загородка для ловли рыбы. Панкаш сказал, что ест рыбу примерно раз в два дня. Остановились попить чаю. Я взяла массала. Тянутся ЛЭП и оптоволоконная сеть. Однако Интернет здесь нигде не работает.
        После заселения (мы приехали первыми, другие работали на маршрутах) я отправилась прогуляться по посёлку. Работники отеля пытались отговорить меня («грязно»), но я по мосту перешла через замусоренную речку и поднялась в гору. Она плотно застроена, между домами и огородами проложены тропинки, отделённые невысокими перегородками из сложенных камней. Рабочий день уже окончен, много людей на улице, на крыше домов. Крыши плоские, устроены как веранды для отдыха и чаепития. Люди нарядные и чистые. Очень приветливы, радостно и дружелюбно улыбались, с удовольствием отвечали на вопросы – но с английским тут большие проблемы. Я рассчитывала, поднявшись, добраться до дикой природы. Однако вся гора освоена: там, где домов уже нет, лес вырублен, участки распаханы, что-то растёт. Хорошие, добротные постройки для содержания животных. Относительно чисто. На самом верху встретила мужчину, на паре волов пашущего землю. Волы сопротивлялись, он сам толкал плуг. Был не зол, хоть и очень устал. Со мной поздоровался. «Намасте» – волшебное приветствие, употребляемое и при встрече, и при расставании, и как благодарность.
        С вершины хребта видны заснеженные горы, по обе стороны – разноцветные дома с арочными верандами, очень симпатичными. Дома во всей долине покрашены в разные цвета. Это очень оживляет ландшафт, как и яркие женщины.
        Когда возвращалась, спросила работавших женщин: что они собирают. Они ответили по-английски «картофель», однако выяснилось, что горох. Зазвали меня в гости. Я зашла. Бегали ребятишки – мальчик и девочка.  Сидел старик беззубый, с которым мы разговорились. Мне предложили стул, мальчик принёс стакан воды. Деду 75 лет. Здесь живёт вся семья. Дети – это его внуки. Он удивился моему возрасту. Мне насыпали с собой гороха. Очень вкусного. Я подумала, что хотят продать, но денег с меня не взяли.
        Шумные клаксоны не лишни: серпантины, дороги хоть и лучше, чем в Непале, но всё же очень опасны. В Индии стала актуальной проблема алкоголизма. Висят плакаты, агитирующие не садиться за руль в пьяном виде. Аварии случаются из-за этого.
        Вернулась на свою сторону речки, прогулялась здесь. Поднялась в гору к колледжу – большое ярко-голубое здание. Купила папайю, съела в комнате.       
        Вечером очень долго ждали ужина. Что-то у ребят не клеилось (в первый раз готовили на такую большую команду). В ожидании прогулялись, купили воды. На улицах шумно, дети гурьбой высыпали и играли в разные игры, в том числе в «вышибалы».
        Ужин был вполне приличным. Нарезанные огурцы, помидоры и ярко-красная морковь, суп (невкусный – крахмал, какие-то овощи), тушёные овощи в соусе, рис, курица.
        Все пошли по комнатам обрабатывать собранный материал. Я уснула, а утром пишу дневник. Уже наступил
        День 5. 29 апреля,  понедельник.  Утром поднялась в 5 часов. Писала дневник, делаю зарядку. Вчера все устали. Собираются завтракать в 9, а выезжать в 10.
        Меня привлекла задорная музыка за окном. Выглянула на балкон. Грузовик-мусоросборщик с громкоговорителем созывал людей. Вот почему тут относительно чисто!
        Мы отправились после завтрака (тосты, масло, омлет, простокваша местная), сначала на запад, а потом у посёлка Мори свернули сначала на юг, где посетили древний индуистский храм у посёлка Куригарх (не доезжая Ханола), и дальше передвигались  на север, в долине реки Тонс, почти до Санкри. Я пыталась выяснить название реки, на которой стоит наш отель, но все говорили, что это не река, а «stream». На картах и навигаторах тоже нет названий. Удивительно! Оказалось, что здесь называют только относительно крупные реки. 
        Ехали по Пуроле, по хребту частично, где я вчера ходила. У мужчин – шапочки своеобразные.
        Свалки локализованы, в посёлке довольно чисто. Проехали мимо небольших сельских поселений. Дома добротные, архитектура своеобразная: на относительно небольшом фундаменте (горы!) пристроены террасы с резными разноцветными арками. Школы есть – начальные, они обязательны. Автобусы свозят в школы детей из отдалённых мест. Жизнь в коммунах регламентируется. Невозможно не отправить ребёнка в школы (в отличие от городов, где нередко детей заставляют работать или попрошайничать). Здесь хорошие дороги, изобилие овощей, фруктов, пшеница. Сады, яблоневые питомники.
        Въехали в зону светлохвойных лесов. Сосна разных видов, валуны, водотоки, красивая долина Танс. У меня ощущение, что мы где-то в России, в Прибайкалье. Когда горы стали выше, – будто на Кавказ попали. Водотоки с гор. Склоны заселены, есть селения очень высоко расположенные, а к ним вьются серпантином тропинки. И только некоторые встречающиеся растения (рододендроны, например) напоминают, где мы.
        Проезжаем палатки гуджаров-номадов. Они мусульмане. Их называют «цыганами». Ходят легенды, что у них в разных местах зарыто золото, что они очень богаты. Стоимость буйвола 100 тыс. рупий, или 1 лак (не очень много, приблизительно 1600 долларов). Здесь счёт денег ведётся в лаках, крорах (1 крор = 100 лаков), 100 кроров = 1 араб. 100 арабов = 1 караб.  Это санскритская система, все так и считают здесь. Гуджары ведут кочевой образ жизни. Живут в палатках, перемещаются со скотом (коровы, буйволы, козы) по территории, дети их не учатся. Правительство разрешает им останавливаться в любых местах с условием, что они не будут иметь постоянных поселений. Гуджары разводят буйволов и коров на молоко. Есть у них и козы.
        Автомобилей встречаем мало. Иногда джипы с местными туристами. Грузовики, все, как водится, разукрашенные. Встретили два рейсовых автобуса. Местное население ездит редко. Вид у всех счастливый. Однако же в населённых пунктах пробки. Разъезжались с трудом.
        Здесь есть малая авиация, всего пара (уточнить) аэропортов. Нет железных дорог. Вертолёты используются лишь в чрезвычайных ситуациях.
        Много строят. Деривационную ГЭС. Мосты интересной конструкции. Тоннели.  Это территория национального парка (Надя упорно называет заповедником).
        Пообедали в придорожном кафе (лапша, масала  чай, овощи). 
Доехали до конца разрешённого проезда, виден Sankri. Впереди заснеженные горы. Мрамор.
        Вернулись, поужинали. Нам приготовили баранину, тушёные овощи и рис.
        Здесь ограниченный режим передвижения. В темноте (после 18:00) ездить запрещено. Нельзя и без местного сопровождающего. Наши биологи нарушили запрет. Вернулись позже. Из-за этого у нас возникли проблемы: мы теперь не сможем поехать все вместе.
        Ночью меня разбудила Оля Ганцелевич. Они расстроились из-за того, что не смогут поехать. У меня расстройство желудка. Так не поняла из-за чего. Ела манго, но ведь и раньше его уже ела.
        День 6. 30 апреля, вторник. Пурола. Сегодня день проведём здесь. Много недовольных из-за изменения планов. Отменена поездка микроавтобуса. На завтрак – лепёшки с картофелем и чем-то ещё, по два яйца. Вполне вкусно. Л.Я. Б. с командой и Б.Я. Г. с командой в изменённом составе отправились по маршруту, прочие остались здесь. Света с Володей пошли ловить головастиков в долину реки, остальные разбрелись. Я отправилась по посёлку в юго-восточном направлении. Заходила в магазинчики, беседовала с людьми. Овощи и фрукты по большей части привозные, из более южных районов. Свои только баклажаны, горох да ещё кое-что.  Купила баночку растворимого кофе.
        Зашла в магазин школьных товаров. Много разных нужных вещей: тетрадки, бутылочки для воды, закладки. Учебники и на хинди, и на английском. Взяла атлас географический для 7 класса (на хинди. Крым – украинский), учебник по географии для 7 класса «Our еnvironment» – очевиден комплексный подход. Ещё ради любопытства взяла учебник под названием «Социальная и политическая жизнь»  –  мировоззренческий курс. Все учебники изданы  в Оксфорде. Встретила Надю, она уже возвращалась. Я отдала ей учебники.
        По дороге встретила много школьников. Девочки и мальчики держатся обособленно, я даже подумала, что обучение раздельное (это не так). Все нарядные, в красивой форме. С удовольствием общались и фотографировались.  Все люди, которых я встретила, доброжелательны и приветливы. Вышла за Пуролу. Шла по дороге, серпантином уходящей вверх по хребту. Движение редкое. Через какое-то время спустилась в долину, перешла через мост, прошла через поля по специальным тропинкам, там ещё несколько мостиков. Зашла в поселение. Несколько домов, много сена заготовленного. Волы, собаки. Поля распахивают сохой или плугом на волах. Женщины красиво одетые носят грузы на голове, подстелив для этого специальный валик. Встретила женщину с серпом. По-английски не говорят. Но очень дружелюбны. Мы с ними фотографировались. Через какое-то время стала возвращаться. 
        Встретила Владимира и много школьников – одни возвращались домой пешком, другие шли в плавательный бассейн в Пуролу. Вся долина, включая пойму, распахана и освоена, пройти очень непросто, надо идти только тропами.
        На обратном пути встретила Свету и Володю. Они пригласили к себе на кофе. Попили, они побежали дальше ловить своих головастиков, а я решила помыть голову. Ночью отключали воду.
        День 7. 1 мая,  среда. Переезд: Пурола – Джанки Чатти (Janki Chatti, 2650 m); перегон 80 км. Отправились в сторону реки Ямуна, проехали через Наугаон (в переводе – девять деревень, они слились воедино практически). Сфотографировала наконец гуджаров. Они расположились прямо у дороги в своих палатках, на каких-то примусах готовили еду.  Улыбались. Уже знакомые ландшафты, распаханы и освоены все клочки земли, мало-мальски для этого пригодные. Дома прилепились на склонах, большинство имеют пристройку в виде террасы на втором этаже. Долины полностью застроены. Ручной труд. Серпы, сохи (но металлические), мотыги. Все орудия труда продаются в лавочках – значит, производятся.   Повернули на север вдоль реки, проехали  Баркот. Сосновые леса, кипарисы, рододендроны, гималайские кедры, добыча смолы (это мы видели во многих местах), которую добывают из деревьев с конца марта по начало мая. Цветущие окрестности окаймлены белоснежными вершинами. Маис, ячмень, картофель овощи. Яблони, груши, грецкий орех. Овцы, козы.
        Вчера много беседовала со школьниками. Во всех семьях больше двух детей, до пяти. Когда ходила между участками по долине, поняла, что здесь логистика не сложная, как мне показалось вначале (трудно пройти между ними), а как раз простая: маршрут большинства – это дом-поле-дом. Иногда в храм. Дети – в школу.
        Большое строительство ведётся. Бетономешалки. Экскаваторы. Грузовики. Техника TATA Hitachi. Много и ручного труда. Работают не только мужчины, но и женщины.
        Водители отмечались на маршруте. Мы едем в одно из мест паломничества – Джанки Чатти. Джанки – это ещё одно имя Ситы, жены Рамы. Чатти – это типа кармана в скале. Здесь через неделю начнётся невероятное нашествие. Будут из нижнего храма в верхний переносить святыню, начнётся ятра – время паломничества.  Мы опережаем события специально, чтобы избежать этого потока.
        Деривационная гидродинамическая электростанция. Вода частично движется не по трубе, а в лотке, оттуда уже под напором попадает в трубу. Эти тонкости рассказал Владимир, он гидротехник.
        Остановились в месте с видом на храм на горе, рядом с которым поселился один из отшельников – нагасадху. К нему можно заехать на обратном пути. В Индии распространён институт садху – обычно это люди среднего возраста, которые после рождения детей начинают вести такой образ жизни. Они уходят из семьи (обычно один из братьев) и отправляются бродяжничать в поисках учителя, себя и истины. Питаются подаянием. Некоторые настолько сливаются с природой, что ходят голыми. Спят где придётся, завернувшись в подобие накидки или покрывала. Они могут стучаться в дома, где им дают что-то из еды. Народ относится к ним индифферентно. Лишь немногие из них добиваются просветления и становятся учителями.
        Сосновые леса сменились темнохвойными. Крыши домов покрыты сланцем. Мулы. Дорога почти везде приличная, особенно если сравнивать с непальскими. Но при подъезде к Джанки Чатти в грязи застрял грузовичок прямо перед нами, загородив нам дорогу. Его и толкали мужчины, и пытался выдернуть грузовик – безуспешно.  Мы вышли из микроавтобуса и отправились пешком, но довольно скоро  подъехал трактор с экскаватором (его вызвали) и движение возобновилось.   
        Заселились в отель на самой окраине посёлка. Мне досталась комната с красивым видом на заснеженные вершины. В ожидании обеда я поднялась на близлежащую гору по тропинке. Догнала трёх женщин с корзинами за плечами, идущих в соседнюю деревню. Они со мной пытались общаться на хинди. Увы, я могла лишь улыбаться. Прогулялась по рододендроновому лесу,  полюбовалась открывшимися видами. К скалам меня не пустил пёс, огромный, лохматый, белый. Он громко лаял.
        Спустилась я  к обеду. Ели традиционную пищу: рис, овощи и гороховый суп (дал). Накладывают это в специальную посуду – типа подноса с углублениями. Рис надо смешивать с гороховым супом. Всё острое. Ещё дали чапати и хрустящую лепёшку, название тоже не помню.
        После обеда биологи пошли исследовать русло реки – наловили в итоге каких-то мелких существ. Я отправилась в посёлок. До него километра два вверх по серпантину.
        Посёлок готовится к наплыву паломников. Возводятся палатки, подвозится продовольствие. Открыты кафе. Мне предложили комнату за 400 рупий в сутки с завтраками. Мулы что-то везут. Люди доброжелательны. Паломнический туризм позволяет жителям довольно неплохо жить.
        Я обошла правобережье, подошла к двум храмам. Дети набросились с расспросами. Все хотели общаться. А когда слышали, что я из России, проявляли большую доброжелательность. Проводили меня в один из храмов. Детишки, в отличие от родителей, говорят по-английски.  Сфотографировалась с одной из женщин. Она проявила ко мне симпатию и спросила, не хочу ли я чая. Я пошла следом за детьми во главе с девушкой 16 лет (но выглядит младше. Все дети выглядят младше. Всё же питание недостаточное здесь). Девушка стала готовить чай. Меня усадили на стул на веранде. Мне удалось заглянуть на кухню. Чисто. Абсолютно без мебели. Ремонт неплохой. Пол застелен ковриками, в углу плита, что-то вроде плитки электрической. Есть ванная, шесть комнат на семью из восьми человек. Но меня в комнаты не пригласили. Девушка учится в школе, собирается в медицинский университет (так она сказала), где учиться надо три года. Учёба платная.
        Дети никуда особо не ездят. Я устроила небольшой экзамен. Они довольно прилично знают географию, называют и страны, и их столицы.
        Попрощавшись, отправилась к мосту, чтобы пойти на левобережье, к главным храмам. Однако решила в итоге возвращаться: побоялось, что в темноте можно и под машину попасть случайно. На мосту парни со мной фотографировались.
        На обратном пути встретила 24-летнего паломника из Непала. Он приехал с группой, живёт в отеле. Пригласил на чай, но я отказалась.
        Догнала Владимира. Он купил какой-то еды и две палки-посоха для паломников. Одну подарил мне. Посох (он же – орудие погонщиков мулов) с заострённым концом, окрашен хной, от которой окрашиваются руки. Я достала перчатку. Вместо ужина пили чай с Ганцелевичами и екатеринбуржцами.
        День 8. 2 мая, четверг.  Джанки Чатти (Janki Chatti, 2650 m),  трек (5 + 5 км) к истоку р. Ямуна в Ямунотри (Yamunotri, 3185 m), спуск в Джанки Чатти.
        Утром после завтрака (два яйца, чапати, бутерброды с овощами, кофе) отправились пешком в Джанки Чатти (наш райончик называют Джанки Кришна).  Вышли группой, но я, разумеется, хожу быстрее всех. Приходилось долго ждать остальных. Однако после точки, где делают запись в журнале, я ушла вперёд, к Ямунотри, никого не дожидаясь. До Ямунотри ведёт бетонированная дорожка, временами со ступенями. Всё время вверх, по красивому ущелью Ямуны. Сначала по правобережью, потом по левобережью. В ущелье водопады, цветут рододендроны. Навстречу и по ходу моего движения – множество гружёных мулов. Открываются всё новые замечательные виды, снежные вершины. По дороге много кафешек, предлагающих чай и всякую всячину. Сидят садху. Последние пятьсот метров особенно крутые. Люди приветливы, все интересуются, откуда я.
        Ведётся завоз продуктов, строительство, ремонт дорог и даже некоторая чистка мусора. Хотя на протяжении всего пути мусором завалены прекрасные склоны ущелья. Однако есть плакаты, призывающие не сорить. Есть и туалеты (в них не очень чисто). Встретила вооружённых охранников (с калашниковым). Один из них полюбопытствовал, почему я одна.  Я сказала, что группа идёт позади.
        Я перешла через мост и подошла к храму, который расположен у термального сернистого источника. Он фонтанирует из-под земли как гейзер, на нём пилигримы готовят пищу.  Ямуна здесь кристально чистая и холодная. Высота 3185 м.  Мужчины мылись в бассейне. Я прошла мимо сидху. Мальчик молоденький нарисовал мне метку на лбу, потом предложил чаю. Проводил к истоку Ямуны, что вытекает из-под снежника. Там было много птиц необыкновенной красивой раскраски (ярко-оранжевая грудка). Тут же много людей, работают – собирают камни для строительства. Подошёл Максим. Мы с ним поснимали друг друга, прошли на снежник, набрали воды в бутылки. Подошёл Роман. Поднялись к бассейну, опустили туда ноги. Любовались на вершину Сарья Кунд.
Возвращаясь, заглянули в кафе, попили там чаю. Там встретили наших. Они уже не в полном составе двигались в сторону храма, зашли перекусить. Мы ушли вперёд. По дороге остановились у садху. Сфотографировался он с удовольствием, показал свои фотографии, где он голый. Очевидно, в этом и заключается святость, решили мы. Вид у него экзотический,  волосы заплетены в косы и уложены вокруг головы. Он довольно упитан. Тут же ещё один садху, худой. И ещё водитель и обслуживающий какой-то мужчина, он колол дрова. Я подумала, что наши йоги (в том числе мой знакомый доктор-йог-поэт) слишком увлекаются голоданиями и праноедением. Местные йоги живут счастливо, сливаясь с природой и не испытывая таких ужасных лишений. Они питаются буквально тем, что бог послал. Встречаются среди них и женщины, правда, редко. Все разные, они не следуют единому пути, у каждого свои «откровения». Есть и тантрики.
        Нам предложили чаю. Мы выпили. Очень сладкий, имбирный. Я выпила два стаканчика (бумажных), Максим один. Садху нас благословил. Стаканчики велел выбросить в сторону реки. Никаких мусорных баков нет.
        Спустились в Джанки Чатти.  Встретили группу паломников из Непала. Они разместились в гостевом доме, в одной комнате, все мужчины и одна женщина, которая готовит им еду. Они счастливы, что смогли сюда попасть. Радостно нас приветствовали.
        Мы перешли на левый берег реки, поднялись на смотровую площадку. Прошли левобережьем по посёлку. Основная часть жителей проживает здесь. Женщины нарядные сидели в ожидании газа. Баллоны были выстроены в одну линию. Клочки земли у домов обработаны вручную.  Мотыги.  Есть признаки скота. Выпас за пределами селения. Жители очень приветливы и дружелюбны.   С удовольствием фотографировались, просили показать фото, долго и шумно разглядывали.
        В некоторых дворах вычёсывали насекомых в волосах. Мужчины просто сидели и общались. Некоторые играли в ту же игру, что я видела в Непале (вроде «Чапаева» – уточнить название).
Потрясающая архитектура, много деревянной резьбы. Мы подошли к нижнему храму, от которого понесут статую к верхнему. Видели репетицию. Спустились в нижней части деревни, перешли через мост к нашему отелю.
        Я попила имбирного чая, два стакана за 20 рупий. Б.Г-л сказал, что видел гуджаров. Ужинали пловом вегетарианским,  супом, очень всё острое. Владимир принёс овощи – лук и огурцы. Все выражают недовольство организацией поездки и закрытостью информации. У меня закончились рупии (я совсем забыла, что поменяла только 100 долларов). Мне поменяли София с Александром.
        День 9. 3 мая, пятница. Переезд в Баркот (Barkot, 1280 m); перегон 51 км. Утром завтрак поздний, в 9.  Рассчитались, собрали вещи, в 10:15 отправились. Я поинтересовалась у Панкаша, сколько стоит ночь в номере. Он ответил, что нет фиксированной цены, она зависит от сезона. Сколько стоит наша ночь, выяснить не удалось. Он сказал, что платила фирма, а он не знает.
        Заехали в деревню Банас. Осмотрели её, общались с жителями. Спустились к Ямуне и храму, там рядом  школа. Я зашла внутрь. Нет никакой мебели, на холодном полу постелены коврики, дети сидя занимаются. Есть доска и полка с учебниками. Есть кухня, туалет на улице. Там же большая площадка. Дети играли в крикет. Место для молитвы.
        Мы прошли к тёплому источнику сероводородному, потом к водопаду. Следующая остановка – деревня Олджири. Там на горе храм Дурга, за храмом крутой спуск к пещере Нагабаба. В ней обитает йог, садху. Ему 79 лет,  выглядит лет на 40, только седой. Борода заплетена в косичку, на голове что-то намотано. Одет в какой-то жилет и платком подвязан. Продемонстрировал нам своё тело – снял повязку, разделся полностью. «Одевается» только в золу сосны, иногда прикрывается одеждой лишь потому, что рядом деревня. Золой же и питается, запивая водой. Правда, Панкаш сказал, что не всегда.
        В пещере статуи божеств, постель, есть электричество, которое он не сразу включил, сначала провёл по влажному полу (входить можно лишь без обуви) в дальний грот, где живёт прирученная кобра (но мы её не видели). Положили по 50 рупий, получили благословение и стали возвращаться. Сопровождающий нас мальчик стал просить у меня денег, настаивал на 200 рупиях. Я дала ему 40.
        Поселились в Нирвана Кэмп, в 10 км от  Баркота. Пообедали, немного отдохнули. Мне досталась большая хорошая комната. После небольшого отдыха все отправились по своим делам: ботаники за гербарием, зоологи за своими «бекарасиками» (применённое мною слово прижилось ещё с прошлой экспедиции, по Непалу и Тибету). Я решила дойти до соседнего села, чтобы купить батарейки и немного фруктов. Однако там ничего не было. Я пошла дальше и увидела указатель: Баркот 08 км. Почему-то решила, что это  0,8 км. Пошла туда пешком. Шла долго, увидела «07». Удивилась, но это меня не остановило. Увидела парня на мотоцикле, спросила его. Он взялся меня подвезти. Ехали долго.  В Баркоте он оставил меня, дал свой номер телефона и сказал, что будет возвращаться в 19:30. Я побродила по городу, осмотрела его. Довольно симпатично, дома добротные и красивые. Много магазинов и лавочек. Купила батарейки, фруктов и овощей, пару туристических атласов – Индии и Уттаракханда. Потом ещё один для Бори Ганцелевича (он такой хотел).
        Возвращаться пешком не было смысла, как и ждать парня с мотоциклом. 6 часов вечера. Я спросила стоимость проезда, рассмотрела разные варианты. В результате доехала на такси.  Каково же было моё удивление, когда наш гид сообщил мне, что он знает, где я была и как добиралась туда и обратно! Местная ФСБ не спит!
        Ужин был очень неплохим: суп, овощи тушёные, рис, курица. Масала чай.
        День 10. 4 мая, суббота.  Переезд: Баркот (Barkot, 1280 m) –  Уттаркаши (Uttarkashi, 1158 m); перегон 100 км. Мы отправились после завтрака и расчёта за него из Нирвана Кэмп в сторону Баркота, но не доезжая свернули в сторону Уттаркаши. Я порадовалась, что вчера осмотрела Баркот. Мы переезжаем из долины Ямуны в долину Ганги (здесь все называют Ганг женским именем, гидроним «Ганг» утвердился по ошибке). Строится тоннель, который сократит путь на 20 км, но нам пока приходится делать этот крюк. Проехали точку, разделяющую два бассейна, оставили Ямуну и въехали в долину Бхагиратхи – одного из истоков Ганги. Потрясающие ландшафты, сосны, местами рододендроны цветущие, какие-то кустарники, запахи дурманящие.  Дорога вьётся серпантином мимо пшеничных полей. Время жатвы. Женщины серпами убираю урожай.  Мельниц я нигде не видела. Они здесь трёх типов: жернова, речные, кооперативные, куда свозят пшеницу и забирают муку.
        Много птиц. Вода в реке изумительно бирюзового цвета. Проезжаем множество поселений. Как и в долине Ямуны, здесь всё распахано. Я примерно сгруппировала сельские индийские гималайские поселения. Явно выделяются несколько типов с разновидностями: придорожные (вытянутые в линию вдоль дороги, иногда в две и более линии, уходящие вверх или вниз от дороги); все остальные имеют гнездовую застройку – родственники селятся вместе, все дома окружены полями обработанными; пойменные (или, шире, долинные) – они внизу, у реки, в пойме или чуть выше; склоновые – на высоких террасах либо высоко в горах, они подразделяются на поселковые и  «хуторские» – все названия условные, возможно, классификация уже проведена без меня. Все населённые пункты снабжены телевизионными тарелками, во многие места проведён Интернет, практически во всех есть солнечные батареи.  Особые поселения номадные – точнее, это палатки какие-то.
        Остановились по дороге на чай масала. Угощал Панкаш. Делают его из молока буйволов, которое покупают у гуджаров. Женщина долго варила чай. В молоко добавила разные специи, включая кардамон. Молоко сделалось кофейного цвета. Его доводят до кипения три раза.
        Склоны у дороги укрепляют разными способами. Строят террасы из камней, укрепляют сетками. Новый и дорогой  способ – тонкретирование – это нанесение (распыление) цементного раствора на металлическую сетку при помощи специальной пушки. Склоны здесь очень сыпучие и ненадёжные.
        Проехали Уттаркаши, остановившись здесь только на рынке, чтобы купить фруктов. Я взяла немного апельсинов, манго, что-то ещё (не помню название).
        Заселились в отель уже в 4 км к северу от города. Мне жалко, что город невозможно осмотреть. В нём проживает 12 тыс.  жителей, он богат достопримечательностями. Здесь много известных храмов. Я решила пойти туда пешком, любовалась отелями, домами, рекой, птицами и зверями. Много обезьян. По дороге меня догнали на автомобиле Панкаш, Л.Я. Б-н., Максим и Владимир. Они на машине отправились за пивом. Я присоединилась к ним. На рынке мне дали полчаса. Я сбегала на берег реки, полюбовалась набережной, статуями, горельефами, беседкой, перешла по красивому подвесному мосту на другой берег, вернулась, прошла по торговым рядам. Кроме фруктов и овощей много текстиля. Мужчины-портные шьют и тут же продают товар. Пряжа, вязаные вещи. Книги, сувениры. Город живёт полной жизнью.
        После ужина (довольно сытного) зашли к екатеринбуржцам. Пили водку, общались.
        День 11. 5 мая, воскресенье. Переезд: Уттаркаши (Uttarkashi, 1158 m) — на северо-восток к Гангнани (Gangnani, 2133 m, Sulfur Springs area). Ехали в долине  Бхагиратхи, вверх по течению. Теперь поднимаемся к истоку Ганга (Ганги – мне уже становится привычнее так называть эту священную для индуистов реку). Проезжаем придорожные селения, ашрамы, к реке обустроены спуски бетонированные ступенями, где сжигают тела умерших (уточнить название). С дороги плохо видны поселения в горах – традиционные, стоят тысячелетиями, образ жизни в них сохраняется. Они почти отрезаны от внешнего мира, есть лишь тропинки, которыми иногда пользуются местные жители. Удивительно, как они поднимают туда, наверх, цемент и другие современные материалы. Дома и склоны укрепляют. Некоторые тропинки тоже забетонированы. Мы поднимаемся в Малые Гималаи, а вдали уже видны снежники Больших Гималаев.
        Проезжаем электростанции – точнее, пролетаем на большой скорости. Их запрещено фотографировать. Боре Ганцелевичу, однако, удалось сделать для меня хороший снимок плотинной ЭС в районе Манере.  Проехали место, где начали строить ещё одну ЭС, однако местные жители устроили протест и строительство прекратилось (нельзя трогать священную реку), и плотина осталась недостроенной. Дорога становится всё лучше, кладут асфальт. Всё готовится к наплыву паломников – ятрас.
        Храмы посвящены Шиве и его воплощениям. Символы – лингамы (фаллосы), соединённые с йони (вагинами), теперь стилизованные.
        Здесь есть и свои святые. Один из них – Пайлот-баба (пилот-баба). Надя с ним встречалась. Он бывший лётчик, воевал ещё давно с Пакистаном, был подбит, чудом спасся и пообещал стать святым.
        Без остановок доехали довольно быстро до Гангнани Кэмп (отели у горячего источника, сам посёлок выше), заселились в гостиницу – света нет, будет вечером, в комнате холодно. Правда, есть туалет и раковина. Мне досталась отдельная комната, другие расселились по два-три человека. Рядом со мной две русские девушки из Москвы. Позже я с ними разговорилась. Они путешествуют примерно по нашему маршруту с неким Антоном, который живёт здесь уже несколько лет. Двухнедельная поездка обходится им в 40 тыс. руб. на каждую. Их сознание, как они уверяют, изменилось. Вечером они медитировали с группой других. Мы видели несколько белых, явно приобщённых к новым знаниям.
        Я отправилась осматривать посёлок и окрестности. Протиснулась вдоль отелей, прошла мимо купален – для женщин бассейн,  закрытый металлическим забором, для мужчин – три кабины, где они омываются стоя под падающей струёй. С горы стекает водоскатом холодный поток, он по трубе направляется в нужное место и смешивается с горячим серным источником. Как водится, возле подземного источника построен небольшой ашрам.
        Торгуют всякой всячиной. Много изделий ручной работы – вязаные и пошитые вещи, расшитые сумочки. Здесь одеваются иначе, чем в долине Ямуны. Женщины в платках, наряды яркие, но не такие. Видно почему-то, что население беднее.
        Поднялась в гору к интересному куполообразному зданию. Панкаш сказал, что это здание департамента использования лесов, но оказалось, что оно пустое, закрыто на замок, без опознавательных знаков и каких-либо признаком жизни. Большие Гималаи видны лучше. Поднялась ещё выше. Открылась вся долина; на противоположной и этой стороне долины открылось множество небольших населённых пунктов и отдельно стоящих домов. Встретила пастуха с несколькими коровами. Беззубый, худой. Он показал мне тропу к селениям. Возделан каждый участок, который возможно обработать. Но всходов пока не видно, лишь на некоторых террасках зеленеет картофель. Водостоки замусорены.
        Я встретила девушку 19 лет. Она была ярко накрашена (глаза, губы), направлялась вниз, к брату, который женился и живёт в другом посёлке. Она вернулась и пошла со мной к своему дому. Там живут две семьи, три лачуги. У одной сидела её мать, прямо на траве лежал парализованный скрюченный мальчик с закрытыми глазами,  издающий нечленораздельные звуки – брат, которому 40-летняя мать (худая, морщинистая, рано состарившаяся) делала массаж. Он болен уже пять лет. В семье пятеро детей, есть бабушка. Они питаются растительной пищей. Овощи пока не созрели, будут только к июлю. Мне предложили воды и чаю, я отказалась. Заглянула на кухню – без мебели – и в спальню с двумя кроватями. Всё просто. Есть, как и везде, телевизионная тарелка (девушка сказала, что есть телевизор, но я его не видела). Женщина накрыла мальчика  покрывалом прямо с головой. Я отправилась дальше, девушка пошла по своим делам. Одета она в джинсы и майку с длинными рукавами).
        Я прошла мимо полей, строящихся домиков к посёлку. Не доходя до него услышала окрик. Две женщины (видимо, мать и дочь) и мальчик сидели на траве, отдыхали. Позвали меня к себе. Я поднялась к ним по очень крутой тропинке. Села рядом. Они долго рассматривали мои фотографии на телефоне. Позволили сфотографировать пожилую женщину, потом сделать селфи с ними, но им не понравилось, и они попросили удалить. По-английски знают лишь несколько слов. Стали просить, чтобы я подарила им телефон. Я сказала, что не могу остаться без связи. Объяснялись знаками. Они стали просить дать им чего-нибудь. Я достала чернослив в пакете. Они с недоверием его осматривали. Я открыла пакетик, съела несколько ягод. Тогда и они стали пробовать. Им понравилось. Они отсыпали мне несколько ягод, остальное оставили себе.
        Я спустилась на тропу и отправилась в посёлок Гангнани. Дома традиционные, с деревянными навесными резными террасами на уровне второго этажа. Улочки узкие, ступенями спускаются по склону. Сушится постель и прочее бельё. Все с интересом меня разглядывали, зазывали на чай. На другом конце посёлка ашрам и школа. Однако, как сообщили жители, она закрыта: нет учителя. Это большая проблема. На окраине посёлка устроена прачечная – забетонированный участок, на который льётся вода из двух труб. На плоских крышах и люди, и сушится бельё. Сено заготовлено.
        Я вышла за посёлок, пошла по тропе дальше. Сено прямо на деревьях развешено особым способом. Дрова приготовлены (хворост), тростниковые (бамбуковые?) палки.  Я прошла довольно далеко, попыталась спуститься по тропе вниз, но меня вернули: прохода нет, только до террасированных полей. Пришлось опять вернуться через посёлок.
        Спустилась по тропе, ведущей к горячему источнику. Прямо передо мной прошмыгнула змея, я на неё едва не наступила. Б-н (начальник экспедиции, герпентолог) потом сказал, что похожа по описанию на какую-то самую опасную гадюку (уточнить вид). Я много всякой живности видела сегодня, в том числе и крупных ящериц. Вышла на трассу с придорожными палатками. В одной из них сидели Надя, София и Александр. Они заказали обед. Я присоединилась. Еда здесь только вегетарианская. Горох; рис, маис - всё особым образом приготовленное – очень острое.  Чапати.
        Сходила в купальню, постояла в бассейне. Купила за 300 рупий кашмирский палантин (женщины до этого купили за 250, но мне за такую сумму отказались продавать).
        Здесь уровень жизни ниже, чем в долине Ямуны, женщины одеты не в сари, а в шаровары и платья как в Непале, не очень длинные, завёрнуты в палантины тёплые, на головах платки. Мужчины на головах платки заворачивают, вроде чалмы.
        Вечером на ужин не пошла, попила с Борей чаю.
        День 12. 6 мая, понедельник.  Переезд: Гангнани (Gangnani, 2133 m)  –  на северо-восток к Harsil (2620 m)  –  5 км на восток до Дхарали (Dharali, 2575 m).
        Утром не хотела завтракать (в 7 утра заварила у Ганцелевичей кашу овсяную), но решила всё же попить масала чаю, а заодно и поела – лепёшку и простоквашу. 
        Ехали вверх, ландшафты становились всё экзотичнее, Гималаи уже не были похожи на Саяны или Кавказ. Крутые скальные склоны, водоскаты и водопады, снежные вершины, ущелья. Яблони (от 2,5 до 3,5 тыс. м), абрикосовые деревья, грецкие орехи. Облепиха. Склоны обработаны и освоены. 
        Часты оползни. Долина чем-то напоминает Кали-Гандаки (в Непале). Аллювий. Подпорные стенки из бетона везде (в том числе и там, где я вчера гуляла – высоко в горных деревнях). На высоте 2600 м остановились для фотографирования. Военные автомобили. Военных здесь много из-за ятры. Встречаем и обгоняем грузовики, в которых сидят люди прямо на бортиках.
        Заселились в гостиницу Дхарали. Мне достался номер на первом этаже. Он трёхместный, но я в нём одна.
        Надя позвала всех в верхний храм, там церемония – выносят статую Шивы из храма, понесут её в Ганготри. Это типа нашего крестного хода. Мы поднялись к храму. Народу много. Увидели там и белых «йожиков», которых уже видели в Гангнани. Люди с нами общались, фотографировались. К России очень хорошее отношение. Люди приехали из разных районов Индии, некоторые добирались долго. Ганга считается самой священной рекой Индии. Она вытекает в районе Ганготри. Индуисты верят, что богиня Ганга спустилась в районе Ганготри на землю. Река здесь называется Бхагирантхи, а после слияния с Алакнандой она уже называется Гангой.
        Оркестр (военный?), много полицейских и военнослужащих. Наконец понесли статую на носилках, народ рядами последовал за ней.
        Я отправилась вверх осматривать посёлок. Очень старинные красивые здания, сделанные из дерева без гвоздей. Укреплены цементом. Встретила двух учителей (физики и английского языка). Они с удовольствием со мной разговаривали. В посёлке более 1000 жителей, дети получают начальное образование, для желающих есть возможность учиться и дальше. Всё – за пределами посёлка. Больницы в посёлке нет, за медпомощью следует обращаться в более крупные поселения.
        Я прошла по хорошей, укреплённой  тропе за пределы селения. Миновала обработанные участки с пугалами в виде чучел. Любовалась дивными пейзажами – долина «реки жизни и реки смерти» и её склоны с селениями, заснеженные вершины гор (в том числе  Shiving Peak), лесные массивы. Встретила множество агам и птиц, мулов. Дошла до святилища обезьяньего бога  Хануман.
        Вернулась, пообедала далом (гороховый суп), чапати и масала, отдохнула в ужасно холодной комнате. Надя предложила перебраться к двум дамам и быть у них третьей. Однако я предпочла остаться.
        Здесь, в святом месте, невозможно ничего купить из еды животного происхождения. Только веганская пища.
        Я сходила в нижний храм, пообщалась со святым, который живёт в лачуге тут же при храме. Он пригласил меня, я вошла. Кровать и стены, завешенные фотографиями этого храма и окрестностей.  По его словам, ему 80 лет, а храму более 500.  Он веган, по много дней голодает, питается энергией солнца, праной и водой. Я рассказала ему о своём неудачном опыте голодания. Он сказал, что надо медитировать, а без этого нельзя. У него нет нескольких зубов, как и у многих садху, что я встречала на пути. Он меня благословил поцелуем в лоб.
        Поужинала супом из пакета в обществе Ганцелевичей.
        День 13. 7 мая, вторник.  Акклиматизация в Дхарали (Dharali, 2575 m), трек (5 + 5 км) к семи озёрам (2676 – 3100 м).
        Утром после завтрака (мы с Борей и Олей – своими припасами) отправились с Панкашем и местным гидом Анилем к озёрам.  Аниль – альпинист, он покорял семитысячники. Мне объяснил, что на фотографии у меня площадка для посадки вертолётов. Маршрут для меня несложный. Километров четыре-пять  в гору, подъём метров на 300. Но не все его осилили. Дошли 13 человек. Гималаи сильно освоены. Везде, где только можно, свели леса и высадили сельскохозяйственные культуры. Потом леса восстанавливали. Есть посадки гималайского кедра и других пород. Встретили и берёзу. Я с удивлением обнаружила, что высотная поясность какая-то неправильная: сосна встречается выше тёмнохвойных пород. Позже Ганнибал (он геоботаник) и Андреев (орнитолог) объяснили мне, что в Гималаях всё не так просто. Поясность осложнена мозаичностью – как природного характера (экспозиция склонов, разные виды растений, микроклимат), так и антропогенного (посадки, распашка).
        Нас всю дорогу сопровождала собака. Я шла впереди всех, в сомнительных местах ждала гида. Меня догнали и не отставали Максим и Владимир. Мне ещё накануне сказали в шутку, что я с метлой, которая и помогает мне быстро перемещаться. «Мою» палку Владимир отдал Софии. Шли и через поселения, и по проложенным тропам для мулов, и пересекали ручьи. Чем выше мы поднимались, тем больше красивых видов открывалось. 
        Дошли до первого озера. Я бы не догадалась, что это оно. Подпрудное, небольшое, ледникового происхождения. Здесь много ледниковых форм рельефа. Поднялись выше, по ручью. Озёра расположены каскадом, скорее сейчас напоминают болотца. Дошли до последнего, погуляли по глетчеру. Я упала, испачкала последние чистые штаны.
        Спустились, пообедали. Я прогулялась  по дороге в северном направлении километра на два, любовалась дивным лесом, ашрамами и селениями на другом берегу Бхагирантхи, дошла до хорошего отеля. Общалась с рабочими, которые тянут кабель и оптоволокно. Здесь нет Интернета, ни у кого из нас не работает мобильная связь.
        Л.Я. Б. собрал заседание управления ЦГНИ. Он, Максим, Надя, Г., я. Обсуждали структуру сайта. Сидели на балкончике отеля. Я ужинала супчиком из пакета у Ганцелевичей.
        День 14. 8 мая, среда.  Переезд из Дхарали в Ганготри (Gangotri, 3048 m); перегон 25 км.
        Утром проснулась в 5. Писала дневник, собиралась. В 7 позавтракала кашей у Ганцелевичей. Вышла на улицу. Максим уговорил меня попробовать лепёшку с кокосовой начинкой. Заодно попила и чёрного кофе. Отправились вверх по течению, к знаменитому Ганготри. По дороге ашрамы с флагами. В них могут жить садху, искать себе учителей. Поднимались всё выше в горы, любовались скалами, снежными вершинами. Один раз остановились для фотографирования. 
        Наш транспорт не пустили за шлагбаум. Толпы паломников, садху. Прошли пешком до нашего гестхауса между торговыми палатками, притулившимися по обеим сторонам улицы. До заселения оставался час. Все разбрелись по посёлку. Мы с Владимиром перешли по мосту через реку, поговорили с молодыми людьми, они указали на йога-институт. Там шла проповедь. Мы послушали, поснимали. Обошли посёлок, подошли к храму Ганготри. Зашли, полюбовались на паломников. Прошли торговыми рядами,  приценились к сувенирам.
        Заселились. Мне досталась комната на втором этаже с балконом. Пообедали в соседнем кафе. Всё только вегетарианское. Здесь недопустимо ни мясо, ни рыба, ни яйца. Но молоко и кисломолочные продукты можно употреблять.
        Отправились с Панкашем и Анилем к водопаду. Прошли вдоль Бхагиратхи. Вернулись, я купила манго, передохнула, потом пошли в кафе поужинать. Я взяла ласси с манго, суп-пюре с овощами и грибами, чапати. После ужина Ганнибал приготовил колбасу и водку, собрались все у Б. Ганцелевича отметить День победы.
        В храмах колокольный звон, как в православной церкви.  Завтра отправимся к леднику.
         День 15. 9 мая, четверг.  Основная группа ночует в Ганготри. Для желающих – трек к леднику Гомукх (Gaumukh, 3892 m): 14 км до Бходжбаза (Bhojbasa, 3792 m), ночёвка в палатке. Отправились первоначально все, однако до конца собирались идти только восемь  человек, остальные хотели лишь погулять по национальному парку. До конца дошли лишь семь участников, до ледника дошли пятеро.
        На входе в национальный парк у всех проверили паспорта и камеры. За камеры профессиональные нужно платить 1500 рупий. С нас денег не взяли.  Сразу у входа – храм. Мы поднимались всё выше по относительно хорошей тропе, на большей части пути укреплённой. Не зря они собирают деньги за вход. Везде чисто, стоят мусорные баки. Нас сопровождали два портера – носильщика. Один из них, паренёк 23 лет, обут во вьетнамки без носков, вечером надел драную куртку. Несли в рюкзаках наши вещи тёплые (спальники, куртки, термобельё). Он восхищался моей быстрой ходьбой. Один из сопровождавших нас гидов сравнил меня с лошадью.  Миновали зону хвойных лесов, любовались на мощную долину Бхагивари, глетчеры, осыпи, водоскаты и водопады. Мы с Максимом шли впереди, в некоторых местах поджидая остальных. Много агамовых разных мастей. Вороны, какие-то ещё птицы, я их не знаю. Снежные вершины постепенно открывались нам разными сторонами, в том числе и знаменитый Шивалинг. Не доходя до Чербаза (3600 м высоты, 9 км от Ганготри), присели отдохнуть и наблюдали на противоположном берегу реки небольшое стадо архаров, которые передвигались прыжками по горе и устроили осыпь. На Чербазе пили чай. Это отделение лесного департамента (занимаются восстановлением и охраной лесов). В долине много посадок. Дальше путь сделался сложнее, и уже на 3700 м меня «накрыли» признаки горной болезни. Тошнило, кружилась голова, не хватало воздуха. Иногда я боялась упасть, пошатнувшись. Спасибо Максиму! Он был внимателен и осторожен. В некоторых местах – осыпи, снежники, крутые обрывы. Мостики. От Чербаза до Бходжбазы ещё километра четыре с половиной – пять. Здесь точно сказать невозможно: навигаторы измеряют расстояние без учёта подъёмов и спусков. Реально больше.
        На Бходжбазе мы довольно долго ждали наших. Мне было не очень хорошо, я даже хотела  вернуться, но Максим говорил: до темноты не успеть, а путь довольно опасный.
        Разместиться здесь сложно: все места забронированы заранее. В национальный парк пускают в сутки 150 человек с учётом количества мест.
        На базе несколько коттеджей – здесь размещаются горная полиция и служба спасения. В гостевом доме есть ресторанчик, несколько комнат, где сдаются койки. Рядом установлены палатки с кроватями и тёплыми одеялами.  Неподалёку ашрам, где останавливаются туристы и паломники.
        Встретились нам несколько русских групп, швейцарцы, непальцы, калифорнийцы, немцы. Но больше всего – индийцы, из Дели, Нью-Дели, Мумбаи. Женщины одеты в сари, но на ногах – трекинговые ботинки (дорогие) или кроссовки. Видно, что путешествует наиболее состоятельная часть индийского общества. Очень доброжелательны, готовы прийти на помощь.
        Подошла основная группа. Надя приняла решение разместиться в ашраме за 350 рупий в сутки с ужином. Все вместе в одной комнате, вповалку, при этом нужно идти через другую, проходную, где разместились индийские паломники. Я отказалась, пошла в палатку с кроватью, Владимир – за мной.   Мы за 400 рупий получили по койке. Кроме нас в этой же палатке (тепло, хорошо дышится) ещё одна женщина (спала рядом со мной, утром я с ней познакомилась – калифорнийка немецкого происхождения) и несколько индийских мужчин. Надя накричала на нас (горняшка?): мол, может, вы и дальше будете жить вместе, это решит многие проблемы. Пришлось ей ответить твёрдо. После она извинилась. Все стали резкими, это бывает на высоте.
        Мы поужинали – конечно же, вегетарианскими блюдами. Я взяла суп томатный (пакетированный), чай имбирный. Индийцы угощали какой-то своей выпечкой, немного острой. Название я не запомнила. На ночь поели второй раз – я взяла дал (горох).  Наемся им здесь на всю оставшуюся жизнь! Женщина из Дели угостила нас какими-то бубликами домашними, острыми.
        Прогулялась в сторону ледника. Однако меня остановили возвращавшиеся оттуда туристы. Сказали, что поздно вышла, лучше завтра с утра. Познакомилась с Дмитрием, родом из Ачинска, живёт в Ришикеше уже лет двадцать.  Дал мне несколько ценных советов и визитку. Водит группы по Индии.
        Вечером не могла уснуть: индийцы включили фонарики и громко разговаривали. Пришлось делать им замечание. Увы – это не помогло. Сна практически не было. Владимир тоже не спал. Я несколько раз выходила из палатки (она была завязана на верёвочки, пришлось проползать под пологом). Потрясли звёзды: яркие необыкновенно. Не могла налюбоваться!
        Наши рассчитывали пообщаться с местным баб;, но он только собрал с них деньги, а проповедей читать не стал.
        День 16. 10 мая, пятница. Бходжбаза (Bhojbasa, 3792 m). Встала примерно в 5:30, собрала вещи. Пошла пить чай. Взяла два масала, на себя и Владимира. Однако он задержался. В туалет бешеная очередь из мужиков. Чай остывал, я выпила два стакана. Индиец, что был со мной в одной палатке, угостил домашней выпечкой – чапати, но поджаренным на масле. Подошёл Владимир. Я взяла и для него два чая. Отнесла вещи нашим в ашрам. Предупредив Владимира и портера, отправилась одна  до ледника Гомукх (Gaumukh, 3892 m). Там встретила индийцев с ёмкостями для воды. Ходят к леднику, к самому истоку Ганги, чтобы набрать самой что ни на есть святой. Тот, что меня угощал чапати, попросил прислать фото ледника, который он не увидел. Поднялась выше по левому берегу. Прошла мимо входа в пещеру. Две группы индийцев на восхождении устроили камнепад. Я вернулась, встретила наших (Максима, Александра, Романа и Владимиира) с портером. Не заходя на Бходжбазу, пошла в Ганготри; обратный трек составил в общей сложности 24 км. На обратном пути встречала уже знакомых мне людей. Все приветливо улыбались. Остановилась на Чербазе, где пообщалась с работниками лесного департамента. Обогнала Надю с Софией (они не пошли к леднику). У самого посёлка меня догнали Максим и Роман. Застала в кафе Ганцелевичей и Володю со Светой. Немного перекусила, заказала в отеле ведро горячей воды за 50 рупий, помылась и рано легла спать. 
        День 17. 11 мая, суббота. Переезд Ганготри – Уттаркаши (Uttarkashi, 1158 m); перегон 100 км. Ехали знакомой дорогой, но всё выглядело иначе. Всю ночь лил дождь. Туман, вершины припорошило. Не жарко. Света нет. Позавтракали в кафе (Кришна…), купили кое-каких сувениров, прогулялись в храм, собрались, вещи пришлось катить до стоянки автомобилей. Близко к воротам их не пустили. Наплыв пилигримов (ятра – с  мая по октябрь), плюс прибывали какие-то официальные лица. Огромное количество попрошаек, инвалидов-колясочников, лже-садху (ряженые попрошайки. Настоящие йоги – садху – святые, живут в пещерах, отшельничают, их не интересует материальная сторона жизни). Очень долго выбирались через пробку. Надеялись на потепление, но тучи, моросил дождь. Остановились на чай и перекус. Панкаш рассказывал легенду о Ганге. Поселились в том же отеле близ Уттаркаши (Святая Ганга). Максим и Владимир отправились в город и позвали меня. Мы доехали на автомобиле до рынка, прогулялись через пешеходный мост на другой берег Ганги, пообедали в ресторане отеля, где нас застал дождь. Немного его переждали, дошли до храма на берегу, где нас накрыла вторая волна. После того, как дождь стих, купили на рынке фруктов и отправились по берегу в сторону отеля. Зашли в храм, прошли через больничный городок, через торговые ряды, вышли на берег реки. Свиньи, мулы; дети играют в крокет, отели, частные дома. Пришли к ужину, я не стала есть. Зашла к Владимиру с Максимом. Пили ликёр, потом пришли Светлана с Володей, принесли водку. Интернета нет. Я выпила несколько глотков.
        День 18. 12 мая, воскресенье. Уттаркаши (Uttarkashi, 1158 m) – Сhaurangi Khal (2310 m) — трек 3 км  к озеру Начикета (Nachiketa Tal, 2370 m) — Чамба (Chamba, 1524 m); перегон 131 км.
        Проехали через Уттаркаши по левому берегу реки, любовались мостами и городом, поднимались всё выше в горы, через хвойные деревья к рододендронам. В Чандари Кхал остановка, отправились к озеру Начикета. Национальныый парк (их тут очень много), вход стоит 40 рупий. Дивная тропинка, я ушла, как обычно, вперёд. Навигатор показал 1600 м (хотя речь шла о 2,5 км). Озеро небольшое, подпрудное, обустроенное. Много рыбы. На берегу тент большой, под ним живёт садху. Я его сразу не заметила, сидела на изгороди, любовалась окрестностями. Озеро меня не впечатлило. Оглянулась, увидела его. Он поманил рукой. Я подошла. Разговорились. Он живёт здесь 20 лет. Сам из Уттаркаши, но там не бывает. Семьи нет. До этого 30 лет скитался. Был и в Тибете китайском. Книг не читает. Пригласил меня в своё жилище. Сложены одеяла, костёр, святилище с коброй. Я спросила, зачем такое большое. Иногда приходят гости и остаются на ночлег или пожить. Приготовил мне на костре чай масала с сахаром. Я сидела рядом, подогнув ноги. Расспрашивал про Россию, про мои занятия. Стал трогать меня за коленки, в глазах – похоть. Сказал, что без секса бывают проблемы. У него есть проблемы со спиной. К нему раз в год приезжает женщина из Германии. Спросил, долго ли я ещё буду в Индии, приеду ли ещё. Предложил заняться тантрой. Я поспешила проститься с ним. Спустилась вниз, встретив по дороге наших, пообедала в одном из кафе на 70 рупий чаем и парантой, прогулялась по посёлочку, сфотографировала невесту с женихом, приценилась к сувенирам в лавочках. Подошли наши.
        Отправились дальше. Ехали по притоку Бхагаватри, но местные, как водится, не знают названия, даже Панкаш, который родился в этих местах. 
        Чаолдар, Бхолдиани, Уппи, Нью Тери – едем вдоль и через водохранилище Their Reservoir. Водохранилище строили несколько лет. Мосты. Жителей отселяли. Уровень воды сейчас низкий. Виден уровень, который бывает в сезон дождей.  На водохранилище – коттеджи для туристов, не очень дорого.
        Вся долина освоена. Население растёт, рождаемость большая (4 – 5 детей в сельской местности), ресурсов для экстенсивного развития нет. Серпы, мотыги, ручной труд. Убирают пшеницу;  на террасах, в том числе искусственных, сажают рис. Скоро сезон дождей, муссон способствует выращиванию риса, два урожая в год, севооборот. 
        По дороге видели «бога», которого везли после паломничества обратно на машине (туда несут на руках, обратно везут).
        Поднялись в Чамбу. Заселились в приличный отель, Боркин и Надя устроили собрание. Просили не публиковать научных результатов и фамилий. Договорились о чаевых: по 300 рупий в день для каждого водителя и по 500 для Панкаша.
        Мы с Максимом отправились осматривать городок. Это горный курорт. Уровень жизни выше, видно сразу. Рынок. Школа, педагогический центр, храмы (кришнаиты), кирпич, добротные здания, крыши используются для жизни, игр, под гаражи, танцплощадки; техника, женщины одеты по-другому. Молодые девчонки в джинсах, немного изъясняются по-английски. Из взрослых практически никто по-английски не разговаривает – значит, нет иностранцев. Много мусора. Впечатление, что город расположен на свалке. Мусор разный, вперемежку и пластик, и мешки из-под цемента, и органический. Коровы и свиньи пасутся на свалке. Вонь страшная. Возле нашего отеля в соседнем ресторанчике свадьба. Артисты, видимо, профессиональные; музыка, танцы. В другом месте мусор подожгли, двое мужчин наблюдали и контролировали.  Поселение в стороне от ятры – здесь допускаются не только яйца, но и мясо, и даже пиво. Мы заказали на ужин курицу с рисом (дорого: 400 рупий за небольшую миску + 55 рупий за рис).
        День 19. 13 мая, понедельник. Чамба (Chamba, 1524 m) – Ришикеш  (Rishikesh, 365 m). Отправились в 9 утра. Постепенно спускались с гор на жаркую равнину, мысленно прощаясь с Гималаями. Остановились на чай и туалет. Собрали чаевые из расчёта 300 рупий на водителя и 500 на гида в день. Тепло простились на ресепшн. Водители и Панкаш уехали.
        Заселились в отель. Надя и Б. предложили для отъезда в аэропорт нанять общий автобус и забронировать отель в Нью-Дели на ночь перед отъездом. Мы согласились, однако позже выяснилось, что Надя хочет на нас заработать (как уже бывало в этой поездке):  Володя слышал, что она по телефону договорилась о 500 рупий за ночь за комнату, нам сказала о 1500. За место в автобусе назначила цену 50 долларов, а мы видели такси в официальном месте за 5600 рупий до аэропорта.  Видимо, мы с екатеринбуржцами поедем самостоятельно на такси.
        Пересидели жару (43 градуса) и отправились гулять с екатеринбуржцами и израильтянами. Прошли через рынок. Боря купил внуку чудесные шахматы из мрамора и оникса, я – бусы из тигрового глаза.  Вышли к Ашраму Махариши  (Maharishi Ashram). Его неофициально называют «Ашрам Биттлз». Зашли в него, побродили, меня зазвал и прочитал молитву один из служителей, а потом попросил денег. Вышли к кафе Биттлз, где пообедали салатом и ещё блюдом из сыра. Кафе с видом на Ганг. В ашраме в 1968 г. останавливались и медитировали с гуру с Махариши Махеш Йоги участники Биттлз во время своего духовного турне по Индии. Стены увешаны фотографиями группы, играют их песни.
        После обеда пошли бродить по рынку, пытаясь выйти к  Ганге, которая здесь становится равнинной. Берега слюдяные и песчаные, многочисленные ашрамы.
        Ришикеш  (англ. Rishikesh, хинди ;;;;;;) с населением около 100 тыс. жителей в предгорьях Гималаев. Центр приверженцев индуизма, мировая столица йоги. В древности здесь жили легендарные святые мудрецы, а в XX в. такие известные мастера йоги, как Свами Шивананда и Свами Омкарананда. Ришикеш известен как "врата Гималаев" и расположен в 25 км от другого святого индуистского города — Харидвара, являясь отправной точкой к Бадринатху, Кедарнатху, Ганготри и Ямунотри.
        Я ушла вперёд, поменяла деньги по хорошему курсу, пообщалась с торговцами. Много непальцев. Цены высокие, но и товар качественный.
        Вернулись в отель, я забронировала номер в Дели. Долго не могла уснуть.
        День 20. 14 мая,  вторник. Ришикеш. Утром поздно завтракала (уже привычно у Бори с Олей, супом томатным и кофе). Отправились в офис такси, примерно оговорили условия и пошли гулять по городу.  Прошли по мосту Лакшман-Джхула (Laxman Jhula) – подвесной пешеходный мост, ведущий в туристический район Ришикеша, поднялись на Лакшман Темпл – высотный современный индуистский храм с множеством торговых рядов.  С него открывается вид на реку и город.  Миновали и находящийся рядом Ашрам Траямбакешвар. Я отправилась вдоль Ганга, по левому берегу, мимо разных школ йоги, просто школ, ашрамов и храмов, мимо многочисленных садху, которые по большей части просили милостыню. По Гангу – рафтинг, сплавляются молодые индийцы. Торговые ряды, коровы, быки, мусорные свалки. Продают всякую всячину – фрукты, сувениры, палантины, сари,  предметы домашнего интерьера. Очень много изделий из серебра и натуральных камней. Много аюрведических центров. Дошла до ашрама Махариши  (Maharishi Ashram). Его неофициально называют «Ашрам Биттлз». В ашраме в 1968 г. останавливались и медитировали с гуру Махариши Махеш Йоги участники Биттлз во время своего духовного турне по Индии. Это заброшенный и поросший джунглями комплекс. С декабря 2015 г. Ашрам Махариши стал частью Национального парка Раджаджи и вход в него теперь стоит 600 рупий.
        Я дошла до Сварг Ашрама (Swarg Ashram) – центральный квартал Ришикеша около ашрама Парматх Никетан, вышла к мосту Рам Джхула с базаром, ашрамами, храмами и прочей паломнической инфраструктурой. Здесь на набережной каждый вечер на закате проходит огненная пуджа с пением мантр, подношением огня Ганге и ритуальными отправлениями. На мосту полно народа, не протолкнуться. Люди вперемежку с коровами и мотороллерами (среди водителей много женщин). Очень многие просят с ними сфотографироваться. Индийцы реально любят русских! Перешла на другой берег, поднялась к главной дороге. Села на мотороллер (держалась за спину водителя) и доехала до своей улицы. Решила зайти в туристическое бюро. Милая девушка предложила такси до аэропорта всего за 4000 рупий!
        В отеле пообедала (рис с овощами, ласси и салат). Подошли екатеринбуржцы. Мы сказали нашим, что едем на такси. Сходили в офис, заказали такси, уплатив аванс 1500 рупий. Кажется, организаторы на нас обиделись. Зашли в кафе на берегу Ганга, выпили чудесного кофе, отправились по торговым рядам. Купили чай, мелкие сувениры на подарки, в книжном магазине – книгу о Гималаях.
        Разошлись по номерам для отдыха, а вечером отправились поужинать в то же кафе на берегу. Мы с Борей и Олей заказали на троих «русский салат»  – вегетарианский, но на майонезе – и пиццу. Ещё имбирный чай с мёдом.
        День 21. 15 мая, среда. Ришикеш – Дели.  Утром в 7 позавтракала  у Бори с Олей грибным супчиком из пакета. Уже смирились с тем, что во время и на маршруте ятры (с 7 мая по октябрь) невозможно раздобыть не только спиртного, но и животно-белкового – ни курицы, ни рыбы, ни яиц. Только молоко и молочные продукты возможны: сыр-панир, курт – кисломолочный продукт, ласси из простокваши – солёный или сладкий, с фруктами. Продукты животного происхождения оскорбляют чувства верующих. В чудесном Ришикеше зато мы нашли кафе, где готовят настоящий, дивный капучино. Вышли с вещами, водитель немного задержался, зато пришли представители компании, чтобы проводить нас. Вещи частично уместили в багажник, частично пришлось взять в салон. Света с Володей сели на заднее сидение, я впереди, рядом с водителем.  Ехали вдоль Ганга, иногда от него отъезжали, пересекали притоки и каналы, видели железную дорогу. Остановились на туалет, чай и перекус. Я съела панир парату (лепёшка с сыром), чай масала.  Проехали через  Харидвар (Haridwar, 314 m) – потрясающе красивый город на берегу, одно из мест паломничества, с многочисленными храмами, спусками к Ганге, толпами паломников. Как жалко, что наши организаторы передумали здесь останавливаться! 
        Частично нам удалось избежать пробок, но не полностью. Много школ и институтов. Коровы, грузовики, туктуки, мотоциклы, кукурузные поля, картофель, овощи, нарядные женщины, стройки, торговые палатки вдоль дороги… Мы возвращались той же дорогой. Вернулись в долину Ямуны.  Поликультурный и поликонфессиональный регион. Индусы,  мусульмане, христианские соборы.
        До Дели доехали относительно быстро, но долго перемещались по городу. Водитель очень серьёзный и осторожный, следил внимательно за дорогой, не отвечал на телефонные звонки.  Выяснилось, что водитель не знает, куда надо ехать. Требовал, чтобы мы включили навигаторы. Но у нас не получилось найти нужный адрес. Я предложила остановиться и спросить кого-нибудь, как проехать в наш Hotel Airport City Mahipalpur. Это Нью-Дели (современный город с высотками), недалеко от аэропорта. Однако водитель почему-то не хотел этого делать. В конце концов добрались до отеля в 14:30. Довольно быстро заселились. Комнаты приличные, чисто, есть вода и Интернет.
         Оставив вещи, мы втроём отправились осматривать Дели. Пообедать решили в городе. Взяли такси в офисе, за  400 рупий доехали до Кутб-Минар. Это самый высокий в мире кирпичный минарет (72,6 м). Включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство началось в 1193 г. по распоряжению первого мусульманского правителя Индии Кутб-уд-Дин Айбека, продолжилось во времена правления Ильтутмыша, а последний пятый ярус завершил Фируз-шах Туглак в 1368 г. Кутб-Минар примечателен тем, что является одним из самых ранних и ярких примеров индо-исламской архитектуры. Он находится в окружении нескольких древних и средневековых руин, известных под общим названием Комплекса Кутуб. Рядом с башней  –  целый комплекс исторических памятников разных эпох, в том числе знаменитая железная колонна. Вход платный. Для местных 40, для иностранцев 600 рупий. Купили билеты, зашли в сабвей поесть наконец. Это был самый медленный фастфуд в нашей жизни! Я взяла бутерброд с овощами и тунцом и капучино, екатеринбуржцы – бутерброды с курицей.
        Осмотрели и башню XI – XII в., перестроенную мусульманами, и другие объекты. С нами многие хотели сфотографироваться, особенно с ярко рыжей Светой. Она разболелась. Как же пригодилась мазь с прополисом, которую посоветовал мне купить знакомый йожик! Благодаря её действию Света буквально на глазах ожила!
        Обратно поехали на туктуке.  Наши появились, они заселились уже около 19 часов. Мы купили фруктов.
        Мой распечатанный билет устарел, время полёта изменено (с 5 до 8:30 утра) из-за   пакистанских событий. Заказали такси на троих (я и Ганцелевичи) на 5 утра.  Посидели вшестером (ещё Владимир) недолго. Пили чай, ели арбуз и дыню.
        День 22. 16 мая, четверг. Вылет из Дели. Утром в 4:30 меня разбудил звонок с ресепшн. Собрались, спустились, довольно быстро доехали до терминала 3 аэропорта, в котором я провела пару ночей в 2013 г., когда путешествовала по Бутану и Непалу. Аэропорт  стал лучше, работа чётче. После регистрации и досмотра с Борей и Олей сели в бизнес-зале. Там уже был Володя. Позавтракали (я взяла куриные колбаски,  яйцо, тост с маслом, капучино, апельсиновый сок). Володя принёс нам с Олей по фужеру красного сухого вина. Он ушёл на посадку (летит через Стамбул). Мы с Олей отправились в дьюти фри спускать остатки денег. Я купила себе крем, а она чай.
        На посадке в самолёт выяснилось, что мой багаж арестован – что-то не понравилось на досмотре, они отправят его завтра. Кажется, это из-за зарядного устройства для телефона.
        Лететь предстоит восемь с половиной часов из-за пакистанских проблем. Облетаем с запада, через Аравийское море, летим над Ираном, Азербайджаном, Каспием.
        В Москве встретилась с Родоманом. Сходили с ним в Сиреневый сад (на Щёлковском шоссе).
        Свой арестованный в Дели багаж получила уже в Оренбурге через день – вскрытый и без зарядника для мобильника.
Написался стих:

https://stihi.ru/2019/05/19/3602