По следам таинственного монаха, главы 1-2

ПО СЛЕДАМ ТАИНСТВЕННОГО МОНАХА

(Продолжение «Истории из старого блокнота», http://proza.ru/2016/03/17/271)


-1-

2014 год.

 -  Намасте, Бхарат! Джае, Хиндустани!!

Радостный крик сам собой вырвался из моей груди, едва я, выйдя из салона старенького «Боинга-737», очутился на площадке видавшего виды трапа.

 - Намасте-е-е, намасте-е-е, - послышались снизу нестройные приветствия кучки  военных. Они стояли, маленькие и аккуратные,  в форме цвета хаки, заложив руки за спину. И только усатый  грузчик в оранжевом жилете, один из двоих, ожидающих разгрузки багажа чуть поодаль, отреагировал радостно и громко:

 - Джае Бхарат!! Джае!!!

  Военные засмеялись по доброму, но соотечественники мои, большинство которых в Гоа попали впервые, покосились подозрительно. Я на мгновение задержался на площадке трапа и сделал глубокий вдох. С самого первого визита в Индию, я помню то пьянящее чувство, когда в ноздри и легкие врывается влажноватый тропический воздух, насыщенный ароматами незнакомых растений, дымом ароматических палочек, соленым йодистым морским вкусом, а главное - сумасшедшим чувством исполнившейся мечты. Закинув полупустой пестрый, в гоанский «зигзаг» вещмешок за спину, я спустился к автобусу и забрался на заднюю площадку. До входа в здание аэропорта было всего-то рукой подать, но дождавшись, пока автобус заполнится, водитель важно и не торопясь описАл широкую дугу метров в триста, чем вызвал среди пассажиров улыбки и шутки, и открыл двери. Галдя, народ плавно перетек через стеклянные двери в кондиционированные недра аэропорта.

  За несколько последних лет Даболим1 сильно разросся, стал гораздо более комфортабельным, и, к моему сожалению, это отражало тенденцию: Гоа стали посещать гораздо больше туристов, в том числе и из России. Но откинув эти мысли я порадовался тому факту, что мне не нужно было получать багаж — мой вещмешок весил всего четыре килограмма, из которых два составляла демисезонная куртка и кроссовки. В мешке лежали лишь штаны шафранового цвета, которые я купил в прошлый свой сюда приезд, легкая здешняя же рубашка, телескопический спиннинг, коробка с воблерами и несколько пакетиков с леденцами и семечками. Даже зубную щетку я не взял — у Сантоша куплю сегодня же утром. Документы, кошелек и телефон я носил в сумке-ремне, которую перед поездкой подарила мне Света, выбрав ее ко дню рождения на «Алиэкспресс». Оставалось только пройти погранконтроль и час, а то и два дожидаться моих попутчиков, некоторым из которых надо было еще получить электронную визу, и всем без исключения — багаж.
 
  Дождавшись своей очереди, я подошел к стойке. Офицер погранконтроля мне попался тот же, что и четыре месяца назад — я его хорошо запомнил в прошлый раз, когда держал на руках перед видеокамерой дочку Машу. Он тогда сказал, что она сильно на меня похожа.

 -  Намаскар, мера дост! Ап кесе хе'н? (Доброе утро, мой друг! Как ваши дела?) - приветствовал я на хинди. Он оторвался на секунду от монитора, глянул на меня и протянул руку за паспортом. Найдя страницу с визой, он пристально посмотрел на меня и, выждав паузу, ответил:

 -  Намасте-е-е, Ми-кха-ил! It's you again? (Это опять ты?)
 -  Джи ха, джи ха!(Да, да!) - кивнул головой я. Он ткнул пальцем на видеокамеру и я застыл, глядя в ее черный зрачок.
 -  Welcome! - он протянул мне паспорт.
 -  Дханьявад, мера дост! (Спасибо, мой друг) — взяв паспорт я прошел к эскалатору и показал его еще одному погранцу. Тот мельком глянув на фото и визу, и вот я уже пересек границу. Прыгая по эскалатору через ступеньки, я прошел мимо зала выдачи багажа и миновав турникет вышел на улицу.

   Вдоль длинного, во все здание аэропорта, тротуара, шириной метров в десять, колыхалась, словно гигантская змея, шумная толпа людей со всего света. Европейцы и русские, впервые прилетевшие в Гоа и  выделявшиеся в основной массе светлой кожей и характерной одеждой а ля «А я в Турцию приехал» - широкополые шляпы у дам, шорты, майки с узкими лямками и т.д., бывалые, вроде меня,  «гоанцы», одетые так, чтобы закрыты были локти и колени, в простых шлепках на босу ногу, некоторые, как и я в конопляных вязаных  шапочках, которые несмотря на свой вид замечательно защищают от жары, и основная масса местного населения — также на любой вкус одетого, от строгих костюмов до простых холщовых штанов и рубашек, но все черноволосые, и бритые и бородатые, дети и старики, европеоидного и монголоидного разреза глаз. Вся эта пестрая лента кричала на множестве языков, смеялась, зазывала в такси, прощалась, встречала, продавала и еще бог знает что делала.

  В отличие от моих спутников, я повернул не к автобусной остановке, а налево. Там, в начале тротуара, стоял павильончик, где можно было купить воды. Дорого, конечно — сорок рупий за литровую бутылку — но ждать еще нужно было долго, а в Индии особенно быстро узнаёшь справедливость поговорки, гласящей что «без воды — не туды и не сюды». Открутив с щелчком пробку я сделал пару глотков и вернулся к выходу, там у небольших раскладных столиков у представителя туроператора я узнал номер автобуса и пройдя под уклон метров двести свернул направо и остановился у видавшего виды «микрика» мест на десять-двенадцать, с табличкой, на которой красовался номер 8. Я был первым.

 -  Мандрем? - спросил я у девушки с бейджем.
 -  Да, вы в какой отель? - заглянув в папку с бумагами ответила она.
 -  Аананда.
 -  Проходите назад за автобус багаж погрузит водитель ждать еще долго! - скороговоркой произнесла она.

  Долго так долго. Грузить мне было нечего, поэтому просто забросил вещмешок в открытую дверь автобуса и отойдя в сторонку присел на корточки. Прихлебывая изредка водичку, я наблюдал за суетой на автобусной площадке, стоянке скутеров и такси слева от меня, за людским потоком, который на склоне передо мной разбивался на ручейки — на автобусы, на такси, на туктуки, пешком, назад в гору. В нескольких шагах от меня молодой индус, встав на колени, зажигал ароматические палочки, воткнув их в землю и сложив ладони, шепча что-то про себя. Этим живо интересовался небольшой пегий пес, забегая с разных сторон. Я тихонько поцокал языком, и пес подбежал ко мне, оставив в покое парня.

 -  Дай-ка я тебя поглажу! - я почесал его за ухом.

  Несколько секунд бобик стоял с закрытыми от удовольствия глазами, потом ткнулся мокрым носом мне в ладонь, весело тявкнул, жизнерадостно мотая хвостом, и убежал по своим делам. Мои спутники подтягивались еще больше часа. Компания из двух  молодых парней и двух девушек, двое супругов пожилого возраста, с огромными чемоданами, две подруги лет тридцати да пара бывалых путешественников, мужчина и женщина — это я установил, глядя на их выцветшую одежду, рюкзаки и доску для серфинга. Это были все, кто ехал в Анджуну, Морджим, Ашвем и Мандрем — самый север Гоа, за рекой Чапорой. Еще севернее находился Арамболь, но в этот раз на чартере никто там гостиницу не взял. И вообще, после перекличики выяснилось, что в Мандрем еду я один.
 
  Все уселись. На откидном сиденье рядом с водителем разместился гид Юра — молодой парень лет двадцати пяти. Я сел на переднее место справа, рядом со своим вещмешком. За мной расположились «бывалые». Вообще-то, все беспокоились за свой багаж, потому-что по индийской традиции помимо небольшого багажника (в корме автобуса), был еще один — на крыше, с весьма невысокими бортиками. Чемоданы и сумки никто здесь не привязывал, но, сколько я помню, багаж никогда не терялся. Гид всех успокоил, и микроавтобус тронулся.

  Пока мы ехали, Юра произносил дежурные фразы, а я первым делом включил телефон. Симку поменял на Vodafone India2 еще в самолете, и теперь был несказанно рад тому, что она была еще активна с прошлого приезда в Гоа. В Красноярске было уже шесть утра, и, стало быть,  Света уже встала. Отправив по Вайберу сообщение домой, что прилетел нормально, я запустил MapsMe и стал следить за нашим передвижением, а потом задремал. Первый раз остановка была в Анджуне, в Ginger Tree, и шумная компания из четырех молодых людей выгрузилась первой, хохоча, озираясь по сторонам и обмениваясь замечаниями. Гид повел их обходным путем —  ворота в ограде, которой отель был обнесен, еще были закрыты. Местного времени было 5-30 утра. Ну что же, если они любители людского столпотворения, шума, гама и густонаселенного пляжа — им здесь понравится. В скором времени мы переехали по Сиолимскому мосту через Чапору, и две подруги вышли в Морджиме, на улице , в шутку среди русских гоанцев известной как «Улица Каретный ряд», которую очень легко было опознать по уличной табличке, «честно» украденной кем-то в российской столице. В Ашвеме, в «Rococco» вышли пожилые супруги с кучей чемоданов, и пока гид уводил их на ресепшн, «бывалый», которого звали Алексей (мы уже накоротке познакомились), спросил у меня, как здесь с волнами. Я ответил, что серферы здесь, конечно, есть, но в я, в основном, видел кайтеров — с февраля здесь неплохие ветра, и пестрые «крылья» кайтерских парусов, особенно  на закате, действительно видны повсюду. «Бывалые» направлялись в «Калисто» - этот отельчик мне был знаком, я здесь останавливался с семьей в прошлый раз, осенью. Непритязательный, как и многие здесь, но с очень неплохой кухней, если повара не поменялись. Я сообщил об этом попутчикам, и порекомендовал в первую очередь рис с морепродуктами — их, морепродукты, хозяин отеля Вилли покупал не на рынке, а прямо у местных рыбаков каждое утро.

  В Мандрем мы поехали втроем -  водитель, гид и я. Юра заметно нервничал — водитель, оказывается, был «подменным» и сильно куда-то опаздывал, поэтому Юра, не желавший ехать  в Панаджи3 на такси, тоже был в цейтноте. Я уверил его, что меня провожать не надо и выскочил на автобусной остановке, откуда до отеля было — только через дорогу перейти. «Микрик» развернулся, резко газанул и уехал. Я глянул на третий этаж отеля «Аананда» и увидел хозяина, средних лет мужчину со вьющимися черными с проседью волосами, в светлой рубашке и очках с толстой роговой оправой.

 -  Намасте, Маниш! - со смехом крикнул я. - Ме яха ху'н! (Здравствуй, Маниш! Я здесь!)


-2-

 - А-а, my friend! Welcome! -  крикнул Маниш. Надо сказать, что произношение у большинства индийцев такое, что сначала я с трудом понимал их английский. Например, эта фраза звучала примерно так «А-а, ма френт, велькам!». Маниш быстро спустился с третьего этажа, где его жена уже хлопотала на кухне, судя по запахам и звукам, и открыл решетчатую дверь, закрывавшую мостик, ведущий прямо с дороги на второй этаж отеля. Мы прошли внутрь и спустились на ресепшн. Толкнув дверь, Маниш зашел внутрь. На кушетке спала, свернувшись калачиком, девушка лет двадцати.

 -  Намасте, диди! Wake up, wake up! (Привет, сестренка! Вставай, вставай!) - сказал я. Девушка поднялась, потерла ладошками заспанное лицо, улыбнулась и прошла за стойку. Через пару минут она выдала мне ключи,  Маниш проводил меня до номера, и я бросив мешок на пол прошлепал босыми ногами в душ. Переодевшись в шафрановые штаны и в пеструю рубашку с коротким рукавом влез в шлепки и направился в магазин. Прохладная гоанская водичка помогла сбросить усталость, что было нелишне, учитывая бессонную ночь в самолете. Мандрем уже проснулся, и характерная мешанина ощущений нахлынула на меня - со всех сторон неслись звуки, запахи, дуновения утреннего бриза, яркие солнечные лучи - давая подтверждение короткой мысли, которая жила под темечком: я снова здесь!

Дошлепав за минуту до магазинчика, находившегося под гордой вывеской «Santosh supermarket» на первом этаже двухэтажного дома, я сбросил на пороге тапки и шагнул внутрь. Сантош, как всегда голый по пояс, стоял за стойкой возле кассы. Мы сказали друг другу традиционное «Намасте», и я купил зубную щетку, пасту, мыло, кружку, тарелку, ножик и пятилитровую бутыль воды. В принципе, поскольку я приехал один, то для организации нехитрого быта должно было хватить. Заплатив пару сотен рупий, я поблагодарил Сантоша, и выйдя из магазинчика прошел узкой тропинкой за задами пары домов и попал как раз в овощную-фруктовую лавку. Она представляла из себя развал под навесом. Чуть в глубине оного спали на циновке прямо на земле пара чумазых ребятишек. Двое парней кушали рядом на такой же циновке, отправляя по очереди руками в рот рис с масалой4. Мужичок постарше суетился за прилавком, принимая товар, который ему привез на малюсеньком фургончике седой индус. Я подождал минут десять, с любопытством наблюдая за ними всеми. В Индии вообще люди редко куда торопятся, и ко времени относятся философски. Чего стоит тот факт, например, что на хинди «завтра» и «вчера» обозначается одним словом «каль» :-)
Дождавшись своей очереди, я набрал в тазик пару помидор, морковок, гроздь винограда, один манго и небольшой продолговатый ананас, и поставил его на весы.

 -  Фри хандрид! - потыкав для порядку в калькулятор бодро отрапортовал мужичок. Я знал, что незагорелым покупателям цену завышают сразу и не стесняясь.

 -  Баап ре баап! Ме панч пичле саль ме гоа ме сафар карта тха! Тумхара дукан бохот ача, магар е маханга хе'н! (О-с-спади!Я пять лет путешествую в Гоа! Твой магазин очень хороший, но это чересчур дорого!) Мужик заулыбался и защебетал в сторону своей семьи. Что конкретно — я не разобрал, но поскольку в его фразе пару раз я услышал «хинди», то очевидно, он говорил, что вот этот белый мужик говорит на «хинди». Сам он при этом, скорее всего, говорил в этот момент на конкани5. Из-за занавески с любопытством выглянула пожилая женщина. Все вместе  смотрели на меня и улыбались, кивая головами.

 -  Окей, френд, ту хандрид фифти! - услышал я из-за прилавка.

 -  Джи нахи, эк со паччас! (Нет, уважаемый, сто пятьдесят!) - этим я сразил их окончательно, все засмеялись и заплатив сто пятьдесят рупий я взял свой пакет и улыбаясь в ответ пошел назад к отелю.

  Дойдя до номера я помыл фрукты-овощи, съел помидор и манго, отщипнул несколько виноградин и налив воды из большой в маленькую бутылку спустился на ресепшн. Оформление документов заняло минут десять, и время уже подходило к девяти утра, а значит конторы уже открывались. Из срочных дел оставалось лишь снять деньги с карты. Благо, банкомат был на другой стороне улицы в минуте ходьбы. Десять тысяч рупий давали мне автономность дней на пять, столько я и снял. Вернувшись в номер я почистил зубы, завел наручные часы на четыре дня, когда сиеста заканчивалась и жара уже начинала спадать, отправил по вайберу сообщение домой и лег спать.

  Проснувшись, не торопясь оделся, закрыл номер, нацепив на руку веревочку с ключом от висячего замка, на который закрыл номер, и направился на берег. Путь до пляжа занимал порядка пяти минут. На пути я прошел мимо Сантоша, кивнув ему головой, пары массажных салончиков, вегетарианского шека «Ану Мама»6, сфотографировал для дочки стайку индийских свинок, с радостью купавшихся в грязи, и, миновав территорию шека «Sunset», скинул тапки и прошлепал босыми ногами по мосткам через мелкую, по колено, речушку в сторону пляжа. Остаток дня я провел на берегу, купаясь, загорая, слушая музыку в наушниках и наблюдая за жизнью гоанского побережья. Сегодня оставалось нанести еще один визит — и уж его-то я ни за что не пропустил бы, поскольку уже проголодался, а зайти мне нужно было в шек «Junas 9».

Продолжение следует...  http://www.proza.ru/2019/07/03/628


Примечания.

1. Даболим - аэропорт Гоа, вотчина военных, назван по имени деревеньки, на месте которой построен.
2. Vodafone India — один из нескольких главных операторов сотовой связи Индии.
3. Панаджи — столица штата Гоа.
4. Масала — универсальное название любой специи или смеси специй в Индии.
5. Конкани — местное наречие, официальный язык в Гоа.
6. Шек — название кафе, пляжного ресторанчика в Гоа.