Второй сборник Из Дневника любительницы парфюмерии

Из Дневника любительницы парфюмерии
Сборник второй, зима 2018 года
Земля, вода, жара и цветы
Приобрела парфюм Faberlic by Valentin Yudashkin Rose, пробничек. Вне плана.
Попробовала. Да, мне есть что рассказать о своих первых впечатлениях. Однако я должна, чтобы меня лучше поняли, сделать экскурс в прошлое. И далекое, и не очень далекое.
Когда в 2005 году я верховодила кадровой документацией на заводе в Ногинске, у нас был большой прием рабочей силы из солнечного Таджикистана. Одни партии рабочих прибывали, другие уезжали. Непрерывно менялись. Кадровикам хватало писанины  - все это оформлять и переоформлять.
Был у них «старшой». По-русски хорошо говорил. И вот приходит он как-то раз в отдел кадров и говорит: «Уезжаю в Душанбе на месяц, за меня бригадиром останется мой брат».
Я уточнила, точно ли он вернется. Он заверил, что да. И вот почему я это уточнила. Попросила я этого парня привезти мне земли из города, в котором я родилась, выросла и жила до 33 лет.
Идея с землей давно роилась в моей голове. Дело в том, что из моего сердца никак не уходила тоска по моей малой родине, из которой я уехала в 1992 году из-за гражданской  войны между «вовчиками» и «юрчиками». А когда я жила во Владимире, познакомилась с русской семьей из Ташкента, которые также страдали аналогичной тоской. И глава семьи часто летал в Ташкент к своим родителям. Так вот, этот бывший житель Ташкента сказал, что он уже вывез килограммы ташкентской земли, и себе, и всем знакомым (давали заказы). Люди зашивали землю в мешочки и носили с собой. У кого были дачи – посыпали клумбы. Кто уже в России похоронил кого – родную землю сыпали на могилы. Этот  поставщик узбекской почвы во Владимир уверял меня, что это очень помогает справиться с ностальгией. Заказы у него не иссякают – на новую партию родной землицы.
Я поддалась влиянию ташкентцев, и решила тоже землицы с малой родины заказать.
Вот  и попросила этого отъезжающего на родину таджика привезти мне немного – в небольшом пакете – земли.
Я помнила, что читала: в старину всем воинам на войну давали с собой мешочек земли. Как оберег.  Я не особо верю в обереги, но все же, думаю, народная мудрость, скорее всего не зря хранит память о таких действиях. Значит, надо попробовать.
Итак, оставалось ждать товарища с землей, по его возвращении.
Местные дамы – сотрудницы моего отдела кадров, как только таджик ушел, стали выражать сомнения. Они сказали: «Этот парень – известный плут. Он тебе наберет земли за углом и принесет».
Тут я выразила сомнение, учились ли мои сотрудницы в школе, если у них нет понятия, что везде почва разная. Почва за углом от завода в Ногинске и из Средней Азии,  абсолютно точно одинаковой не будет! К тому же, я выросла в тех краях, я узнАю землю оттуда.
Прошло время, и парень вернулся. И привез мне целый пакет земли. Гордо сказал, что все на родине с пониманием отнеслись к этому заданию. А также он сказал, что набрал землю в центре города, из газона возле чайханы Рохат. Знаменитой чайханы.
Конечно, я узнала землю. Конечно, парень меня не обманывал.
Я тоже сделала мешочки, дарила их душанбинцам, посыпала клумбу – и все так же делала, по инструкции бывалых людей.
Забегая вперед, скажу – мне не помогло. Более того, через 2 года тоска усилилась, так как в моей жизни появился друг по имени Интернет, и я стала смотреть фото родных мест. И уже не глухо тосковала, а открыто рыдала при просмотре.
Сегодня я вспомнила этот случай, с землей, в связи с пробами моего нового парфюма. Сейчас сделаю еще один экскурс в прошлое, далекое, чтобы объяснить, какие чувства вызвал во мне аромат.
Детство мое проходило в доме бабушки и дедушки. У них был частный дом в поселке Южный. Это черта города Душанбе. Но  далеко от центра, где были многоэтажные дома, площади и дороги. Здесь, в махалле, были тупики, частные восточные дома, виноградники, сады и огороды, арыки – большие и маленькие. Дворы были большие, многие держали скот. От дороги далеко. Автомобили были у немногих. Раз в день  кто приедет – и все. Дядя вот раз в неделю приезжал на машине.
Бабушкин дом располагался в тупике по улице Пахтакор. Наш дом и еще 4 соседних выходили на кусочек земляной дороги. Да, никакого цемента или асфальта. Утрамбованная почва.
Летом, когда спадала жара, девочки из этих домов, расположенных в тупике, вениками выметали дочиста этот участок. И я с ними. На Востоке принято чисто выметать землю. А потом, когда земля гладкая – ни песчинки, ни травинки, ни пылинки – брали в одну руку ведро, а другой рукой пригоршнями выплескивали воду на эту чистую землю. За горячий день почва была очень нагретой, и вода мгновенно впитывалась, оставляя влажные на вид кляксы (на ощупь они были сухими). Эти кляксы держались ну минут 20, не больше. И эти минуты из-за клякс, теплая земля издавала особый аромат. Частички пыли сухой азиатской земли с водой. Запах я ни с чем не спутаю. Как и не могла не узнать землю из газона у чайханы Рохат.
Так вот. Воспоминание моего детства – летний вечер 50 лет назад. Жаркий день плавно перешел в вечер. Еще светло, но солнца уже нет. Все цветы в палисадниках и плоды на деревьях задумали  приготовления к ночи. Успели немного охладиться от зноя дневного солнца, выплеснув в воздух свой томный аромат. Подметенная земля получила немного воды и тоже отдала аромат. И вот это все – я почему-то услышала, вдохнув свой новый парфюм. Аромат микса  земли и воды в жаркий азиатский вечер. Земля, вода, жара и цветы – и все из моего детства.
Наверное, это слишком просто для сложного цветочного парфюма, но это лично мои ощущения, и для меня они очень и очень важны.
А теперь о самом парфюме – информация с сайтов  продавца и парфюмерных энциклопедий.
Faberlic by Valentin Yudashkin Rose Faberlic — это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные зеленые. Это новое издание: Faberlic by Valentin Yudashkin Rose выпущен в 2017 году. Парфюмер: Delphine Lebeau.
Аромат Faberlic by Valentin Yudashkin Rose создан специально для компании Faberlic.
Верхние ноты: акватические ноты, кувшинка.
Ноты сердца: ландыш, пион, цикламен, груша.
Шлейф: мускус.
 И в завершение рассказа хочу напомнить себе о модельере, имя которого красуется на флаконе. Валентин Юдашкин.
Википедия: Валентин Абрамович Юдашкин – заслуженный деятель искусств СССР и России, художник, модельер, автор многих модных коллекций и проектов. Его называют русским Пьером Карденом, нарядами от которого гордятся именитые модницы не только в России, но и далеко за её пределами.
Мне все нравится: парфюм, сам Юдашкин и его платья.

Роскошный шоколадный
В 2007 году в октябре исполнилась моя мечта, и я оказалась в Праге. Отбилась от своей туристической группы, чтобы неделю бродить по улочкам сказочного города в одиночестве.
Но сегодня не рассказ о моих впечатлениях о Праге, коих превеликое множество. Сегодня я вспоминаю кафе-кондитерскую недалеко от центра, на тихой улочке, куда я зашла испить кофе и вкусить пирожные.
В кафе было мало людей, вкусно пахло, и завораживал  роскошный интерьер  19 века. То ли стены и мебель были на самом деле старинными, то ли  искусно состаренными современными – я не разобрала.
Я не балована посещениями Европы. Конечно, я была как во сне от восторга. Все красиво и  вкусно. Слишком красиво и слишком вкусно, моя нервная система прямо-таки бесновалась. Ах, как же там роскошно пахло – кофе, шоколад, выпечка. А вспомнила я об этом в связи с появлением у меня нового необычного для меня парфюма Miss Dumonten.
Моя подруга Людочка недавно написала отзыв по поводу парфюма Miss Dumonten. Вот ее сладкие речи: «Один пшик и ты переносишься в дорогую шоколадную лавку, где чтят традиции, где шоколад делают только вручную, по старым дедовским рецептам, где хозяин лавки наливает вам чашку горячего шоколада и не спеша заворачивает для вас  марципановые пирожные, шоколадные конфеты».
 Я тут же купила 10 мл на пробу.  И, вдохнув этот аромат, кажущийся жидким, а не газообразным, я сразу вспомнила ту прекрасную кондитерскую в центре Праги.
При первой примерке аромата мне почудился коньяк, или ликер. Оказывается, он там точно присутствует, это я увидела позднее в описании. После улетучивания дорогих алкогольных паров, начинает царствовать шоколад. Оказывается, в парфюме используется не просто шоколад, а какао-бобы высшего качества и редкого вида. Называются они  «элитные нерастворимые какао-бобы группы Criollo».
Через несколько часов улетает все – амаретто, ликер, коньяк, шоколад в плитках, горячий шоколад в фарфоровой чашке, какао, ваниль, миндаль, свежая выпечка. Все съестное. И остается одна, однозначная, концентрированная, притягательная  и любведарящая женственность. Слиток, брусок, плитка феромонов. Отличного качества. Высшей  пробы.
Подробнее о моем новом парфюме.
Бренд: Serge Dumonten.
Название парфюма: Miss Dumonten 2015 год.
Страна: Франция.
Группы: Гурманские, Восточные
Парфюмер:Serge Duval (он же Serge Dumonten) - талантливый художник, независимый парфюмер, дизайнер одежды.
 На сайте этого бренда я прочитала, что написала о коллекции от Serge Dumonten парфюмерный критик Мария Каневская:
 «…Его парфюмерия – как предмет роскоши, как гипноз, как средство украсить себя, как возможность подчеркнуть женственность или мужественность.   Все ароматы  абсолютно  разные. Объединяет их только одно – они все прекрасны… А дальше естественный порыв – хочу все и сразу. Но тебя обламывают…Так что, розы мои алые, мы с вами можем только скорбеть. Ибо шансы наши на то, что это однажды появится в магазинах – московских, или парижских, или лондонских, наверное, ничтожны... Вот всякое  дерьмо в магазинах стоит сотнями и тыщами наименований, а такая красота вряд ли появится...».
Я не посмела такую яркую цитату не только не привести здесь, но даже сократить. Процитировала полностью.
Вопрос только – почему сказано, что эта  парфюмерия не появится в магазинах? Появилась – я же купила, и подруга моя купила.
Сегодняшний роскошный шоколадный – не один. Коллекция состоит  из многих ароматов. И у меня есть еще другие. Но о них – потом. Сегодня наша королева - Miss Dumonten. Аромат-праздник. На особое, знаменательное, торжественное настроение и событие. Как украшение, как медитация, как мечта. Шоколад. Шоколад. Шоколад.
У меня никогда еще не было такого необычного, такого роскошного шоколадного аромата. Теперь есть, и я очень этому рада.

Дикая утка
Cacharel  - на юге Франции так называют вид грациозных и изящных диких уток.
Cacharel  - бренд модной одежды -  был создан в 1958 году. Одежда, выпускаемая Домом моды Cacharel, быстро стала популярной. А его  романтичный, цветочный стиль в 60-х годах прошлого столетия пришелся по вкусу движению хиппи.
В 1978 году увидел свет и первый парфюм Cacharel, произведенный совместно с компанией L'Or;al. На сегодняшний день  компания Cacharel создала уже более 30 уникальных ароматов.
Теперь винтажный Anais Anais Cacharel 1978 года я считала верхом совершенства в мире цветочных запахов. Ах, как он мне нравился! Покупала я его себе трижды - в далекой молодости.
Парфюм создавали 4 парфюмера, а это было необычно. Аромат считался слишком ярким и взрывным для цветочного. Но, видимо, это и  покорило меня. Я могу отметить прелесть нежных парфюмов, но полюбить могу только эдакий и необычный. Слишком-слишком – только такой.
Anais Anais Cacharel 1978 года в белом фарфором флаконе, излучающий фонтан «много-много цветов», даже до приторности – долго украшал мой туалетный столик. Этот аромат делал меня счастливой даже тогда, когда – бывали моменты – ну никак нельзя было мне причислить себя к счастливчикам.
Маэстро (это Лука Турин.  Книга « Парфюмерный гид») поставил аромату Anais Anais Cacharel 1978 года оценку «4». У него эта оценка имеет словесную форму «Хорошо. Рекомендую».
Это был очень популярный аромат, однако оценку «5», что означает у Маэстро «Шедевр», получил не он, а другой аромат. Этого отличника зовут Loulou. Точная «5»! «Шедевр». Маэстро назвал этот аромат одним из великих. Так, надо срочно покупать и пробовать!
Loulou Cacharel 1987 года - цветочный, жасминовый, восточный. Парфюмером является Jean Guichard. Маэстро называет этого парфюмера «великий мастер».
Лука Турин проставил свои оценки многим известным ароматам Cacharel. Я привожу только выборку, далеко не все ароматы. Вот, «5» и «4» - указаны в этой заметке. «2» и «1» обсуждались в предыдущей заметке «Уроки Масэстро».  Но ведь есть еще оценка «3». У Маэстро это означает «добротный, адекватный». Для примера, кому поставлена эта оценка, приведу:
  Promesse Cacharel 2005    - «Обещание»
  Noa Perle Cacharel 2006 – вариация Noa 1998.
Кроме отличницы Loulou, считаю, надо внести в список ароматов, которые надо пробовать:
Eden Cacharel 1994 – «Рай»
Noa Cacharel 1998.
Эти два аромата винтажные, проверенные временем, отзывы хорошие, а Маэстро ставит им твердые «4».
Итак, Дикая утка: есть что пробовать!

Два брата из семейства крокодиловых
На прошлой неделе я смотрела фильм, и там был такой эпизод. Девушка лежит в больнице, ее пришел навестить друг и принес большую мягкую игрушку. Мужчина говорит: крокодил. А девушка его исправляет: аллигатор.
Видимо, у девушки, которая по сюжету была агентом ФБР, есть еще второе образование: биология.
Рядовым людям трудно отличить крокодила от аллигатора. Я сверилась в Википедии. Оба зверя принадлежат к единому семейству – крокодиловых. Но аллигаторы отличаются формой головы, другими внешними признаками, а также  повадками и средой обитания.
Тридцать лет назад, когда моя дочь была еще ребенком, мы с ней рисовали. Как-то решили нарисовать крокодила. Нарисовать это животное с фото в книге по зоологии мне было сложно, и взяла за основу нарисованного крокодила  бренда Lacoste.
У мужчин в нашей семье была спортивная одежда с вышитым значком – зеленым крокодилом. Я с него и нарисовала крокодильчика.
Картинка получилась красивая, размером 15 на 20 см. Крокодил был веселый, чересчур зеленый, с красной пастью и желтыми глазами. Рисунок  я повесила на стену. У меня есть фото того времени – на него невзначай попала эта картинка.
Таким образом, с брендом Lacoste я знакома более трех десятилетий. Но в основном, я воспринимала эту компанию как производителя спортивной мужской одежды. Конечно, видела и  парфюмерию -  и в магазинах, и у людей, когда бывала в гостях. Однако была уверена абсолютно, что мне эти ароматы не подходят. Я, конечно, любила спорт, но в городе, в обычной жизни, спортивный стиль не соблюдала, и интереса к парфюмерии от производителя спортивных товаров не проявляла.
На прошлой неделе я получила посылку с заказанными мною духами, и в нее магазин-отправитель положил пробник парфюма Lacoste Pour Femme Legere (Legere означает легкий).
Конечно, далее я  изучу всю информацию и отзывы по этому парфюму.  Однако начала я с пробы. Просто нанесла аромат и стала принюхиваться. Ничего спортивного. Нормальный женский аромат. Привлекательный. Напомнил мне какую-то вкусную, но терпкую ягоду. Такую, какой  много не съешь.
Теперь – изучаю информацию.
Lacoste.
Французская компания по производству одежды, обуви, парфюмерии, очков, часов и различных кожаных изделий. Основана в 1933 году, символом и логотипом является изображение зелёного крокодила. (Википедия)
Создателем бренда является известный теннисист Рене Лакост, который самостоятельно изготовил себе спортивную майку, в которой выступал на крупных соревнованиях.
Парфюмерию Lacoste стали выпускать с 1984 года.
Всего на сегодняшний день у бренда 44 аромата.
Отзывы на Lacoste Pour Femme Legere 2017 года в основном хорошие, но все они построены на сравнении этого аромата с его старшим братом - Lacoste Pour Femme 2003. Кто-то считает, что они похожи, кто-то имеет противоположное мнение. В прениях я поучаствовать не могу, так как не знакома с предшественником. Оба аромата относятся к группе Мускусные, Древесные, Цветочные.
У двух вариантов ароматов Lacoste Pour Femme – 2003 и 2017 годов есть ярые поклонники, но есть и  - пусть немного – противников. Это нормально. У всех разная  восприимчивость, разная кожа.
А как я к нему отношусь?
Аромат на мне не вьется, не клубится, я  быстро о нем забываю, но если принюхиваться к месту нанесения, он мне приятен и напоминает, что на свете есть слова и понятия: «эротичность « и «феромоны». Потому что он женственный, очень даже. Никакого спорта! Нежный и деликатный.
Способен  подчеркивать элегантность женщины, с которой он подружится. Если подружится.
Чтобы лучше его понять, надо все же познакомиться с классической версией, с которой его списали.  Судя по некоторым отзывам, Лакост старший и Лакост младший -  однозначно братья, но не похожи абсолютно. Или похожи, но как крокодил и аллигатор?  И все же лучше иметь (попробовать) оба. Чтобы оценить их объективно.
Думаю, если уж купили эти парфюмы – оба или один, нужно открыть флакон (ы), понюхать и отставить его (их) подальше в шкаф в темное место. Месяца на два-три. Это первое. А второе, конечно, кожа человека. Не факт, что на любой женщине (девушке) Lacoste Pour Femme Legere будет себя чувствовать вольготно. Думаю, девушка должна быть теплокровной, которой всегда жарко. Если мерзлячка – аромат не подойдет.
 Я теплокровная, но, у меня началось першение и заложило нос. Значит, мне аромат  не подходит. Поэтому в коллекцию полный флакон не куплю. А если бы не мой нос с его чихами – то купила бы. Классический 2003 года -  куплю пробник. Чтобы сравнить с младшим братом. Мне интересно. А першение в носу – потерплю. Ради процесса познания.

Японская весна
Аромат называется "Masaki Masaki".
Сначала я купила 10 мл в длинном флакончике. На пробу. Еще в прошлом году.  Потянуло меня к японскому почерку. Да и цвет жидкости привлек мое внимание – весенняя цветущая сакура на фоне вдали-вдали белеющей снежной шапки самой высокой в Японии горы.  Этакая японская весна. Я написала в своем дневнике о своих впечатлениях. Вот они:
«Духи с другой планеты.
Это было давно. Наша туристическая группа  несколько дней шла  по ущелью между грозными заснеженными вершинами-пятитысячниками, что в Фанских горах в Киргизии. Нам надо было подойти к перевалу, преодолеть его и оказаться в долине. И вот мы  на месте. Скинули рюкзаки и огляделись. Луг. Разнотравье. Августовское солнце. Я запомнила необыкновенный запах множества трав и цветов. «Как на другой планете», – подумала я тогда. Наклонившись к теплому валуну, я разглядывала растение с цветком. Цветок  был нежно-розового цвета, крошечный и весь как будто мохнатый. Но что самое удивительное – цветок был четко квадратной формы. «Точно – другая планета»,- опять подумала я.  Когда мы после того похода «спустились с гор», вернулись в город, то узнали, что в наше отсутствие в стране было очень необычное событие – попытка государственного переворота, которая вошла в историю под аббревиатурой ГКЧП. Так вот, к чему я это вспомнила: мои новые духи, как и тот цветок в горах, показались мне диковинными. Заморскими. Не в смысле за нашими морями, Черным, Каспийским, Балтийским, Средиземным или какими другими. Нет. В отношении этих духов речь идет о море на другой планете. Для меня они инопланетно-восточно-заморские. Пахнут этаким гибридом граната и манго, с нотками сочинской магнолии, как она пахнет в октябре на закате. И еще мне очень понравилось оформление духов – строгое и изысканное, и роликовое  распределение. Удобно дозировать. А дозировать точно надо. Много этих духов наносить не стоит. По крайней мере, на нашей планете».
Прошло полгода, и я забыла об этом парфюме. Когда зять попросил дать рекомендацию по выбору парфюмерного подарка своей жене, я в магазине почему-то прямиком направилась к полке с  «Masaki Masaki», на бегу протестировала, и выбрала самую большую коробочку.  Я абсолютно не помнила, что у меня есть в коллекции эти духи. Но почему-то уверенно их выбрала.
Парфюмерный подарок понравился. Это было невероятной удачей, так как моя дочь очень консервативна в выборе ароматов и несколько лет пользовалась только двумя  из линейки La Perla. И напрочь отказывалась сменить парфюм.
Две «Жемчужины» La Perla дочь отставила и стала пользоваться Masaki Masaki. И вот полгода я наслаждаюсь невероятным по красоте облаком, которое распространяется в нашем доме, когда дочка собирается на работу. Но, что странно, я все равно все это время не вспоминала, что этот же парфюм у меня у самой есть, и я его знаю и люблю.
Сегодня я держу у себя на столике свой флакон Masaki Masaki, и – позаимствовала - большой флакон дочери. Для меня загадка, как я давала совет зятю – не помня про свои духи. Это весьма странно, что я дважды интуитивно выбирала оба аромата, но не провела параллель между ними. Это ведь одно и то же! Почему я не вспоминала этого  так долго?
Сегодня я поняла причину.
Мой Masaki Masaki  с роликовым распределителем, и я его наносила на свою кожу. Интересный цветочный аромат имел свое звучание на мне, и эту музыку я слышала с самой себя, не со стороны. Но совершенно другие ноты я слышала от  облака, которое носила дочь. Она никогда не наносит духи на кожу. Она распыляет их в воздух, а потом под эти капли встает. Мельчайшие пылинки духов попадают на волосы, плечи, платье. И выдают в итоге ароматное облако.
Итак, аромат звучит по-разному в зависимости от способа нанесения/распыления. Это первое. Второе – на мне и на дочери аромат играет разными нотами. Нельзя сказать – в одном случае роскошно, богато, а в другом нет. Нельзя сказать, что в одном случае сладко, а в другом кисло или фруктово. Ничего такого сказать нельзя. Просто в двух случаях это разные ноктюрны.
Однако в обоих случаях  аромат прекрасен.
В заключение кое-что об аромате и бренде из необозримого интернетного океана:
Дизайнер Масаки Матсушима (Masaki Matsushima) удачно сочетает традиции европейской парфюмерии с немыслимым минимализмом и лаконичностью Японии.
Аромат  Масаки Матсушима Масаки: «Настоящий японский», - так охарактеризовали его пользователи.
Страна: Япония
Год создания: 2007
Пол:  Для женщин
Группы: Цветочные, Фруктовые
Парфюмер:  Jean Jacques
Базовые ноты:  Мускус, Пачули, Малина
Средние ноты:  Магнолия, Цветок черешни, Роза
Верхние ноты:  Личи, Маракуйя, Арбуз


Шипры
В 2017 году исполнилось 100 лет особой группе ароматов – «шипры».
«Chypre»  - так назывались духи бренда Coty 1917 года. Они были созданы на основе мха, произрастающего на Кипре. Кроме дубового мха,  французский парфюмер Франсуа Коти включил в состав «Chypre»: пачули, бергамот, ладан и сандал.
Парфюмерная общественность отмечала столетие «Chypre»  как важное событие. На самом же деле  первые шипры появились в 1840 году, но тогда они еще не были выделены в отдельную группу. И  Coty были не первыми, кто использовал название «Chypre» для духов — Guerlain выпустил аромат Chypre в 1909 году, а в 1912 году — Chypre d'Orsay. Однако отдельной группой шипры стали считаться только с 1917 года.
В 2010 году был издан закон IFRA, который запретил парфюмерам использовать некоторые растительные компоненты. Дубовый мох вошел в число запрещенных растений, как редкий и исчезающий на планете. В качестве альтернативы стали  использовать гальбаниум и синтетический заменитель легендарного растения. Запахи в целом похожи, однако знатоки уверяют, что истинная роскошь и глубина аромата теперь отсутствует.
Первым шипровым ароматом, с которым в нашей стране познакомились все представители моего поколения – это папин или дедушкин «Шипр». Одеколон, которым после бритья дезинфицировали кожу многие мужчины.
А кроме этого одеколона, в течение жизни, в основном в молодости, я пробовала, носила и любила шипровые ароматы, даже не подозревая, что они шипровые. Они просто были прекрасными.  Это:
 Lancome Magie Noire
 Paloma Picasso Paloma Picasso
 Christian Dior Diorella
В этой троице самые теплые воспоминания у меня остались от Lancome Magie Noire. Этот аромат у меня  прожил очень и очень недолго. Не потому, что я носила парфюм слишком интенсивно. Просто ко мне приехала бабушка. Она уже была очень старенькая, плохо ходила, но все же  отправилась самостоятельно осматривать квартиру. Возвращается бабуля в гостиную – и все ахнули. От ее благоухания. Бабушка моя, как выяснилось, заходила в мою комнату, увидела необычный флакончик, и надушилась парфюмом  по укоренившейся привычке -  способом, которым пользовалась всю свою жизнь. А именно, так. Духи она наливала в одну ладошку, второй прихлопывала, и потом  ладушки-ладушки наносились на уши, под мышки, под сиськи, потом ладони растирались и на лицо, волосы, наносились оставшиеся флюиды. Естественно, у меня больше не стало Lancome Magie Noire. В первый момент я расстроилась. Но быстро успокоилась. Первая причина: бабушка до сегодняшнего дня – это самый любимый в моей жизни человек. Хотя ее нет с нами уже 35 лет. И вторая причина – это мое понимание, что за все в жизни надо платить. Одномоментно потратив мой парфюм, бабушка неосознанно  востребовала с меня долг. Этот долг я накопила, все свое детство нещадно, без ограничений, бесконтрольно выливая на себя парфюмерию из бабушкиной коллекции.
Следующий список – это свежеапробированные мною ароматы.
В этом, 2017,  году я попробовала ряд ароматов, и тоже полюбила  их,  в той или иной степени. Ну, или просто заметила! И они тоже шипры! Вот они:
Guerlain Shalimar Parfum Initial
Christian Dior Miss Dior
Tom Ford White Patchouli
Hermes Terre d'Hermes Parfum (мужской)
Trussardi Skin (мужской)
Gucci Pour Homme (мужской)
Hermes Hermessence Vetiver Tonka (унисекс)
L'Artisan Parfumeur Timbuktu (унисекс)
Mancera Roses Jasmine (унисекс)
Tom Ford Black Violet (унисекс).
Уверена, я попробовала больше, не все смогла быстро вспомнить. В этом списке особо могу отметить L'Artisan Parfumeur Timbuktu. Такое  плотное шикарное облако ношу с собой, если надеваю их, будто я не на рынок иду за продуктами, а выступать еду в английский парламент. Сейчас на стадии распробывания находятся Hermes Hermessence Vetiver Tonka. Необычно, но я еще не сформулировала свои чувства по отношению к нему.
Сотни шипровых ароматов существуют, живут рядом с нами и ждут, когда мы их полюбим. Но жизни на все это множество  не хватит. Пока, на сегодняшний день,  я составила маленький список. Что планирую попробовать. Я еще не пробовала их, но планирую познакомиться вот с  этими шипровыми ароматами:
Chanel Coco Mademoiselle
Guerlain Mitsouko
Yves Rocher Comme une Evidence
Dolce&Gabbana Velvet Patchouli
Frederic Malle Le Parfum de Therese
Giorgio Armani Prive Cologne Eclat de Jasmin
Givenchy Chypre Caresse
Guerlain Rose Barbare
Serge Lutens Chypre Rouge
Tom Ford Arabian Wood.
Однако, есть еще один шипровый женский аромат, который я попробовала в этом году, и который очень полюбила. Это Бандит! Я думаю о нем почти каждый день. Как и в случае с Lancome Magie Noire, Бандит напоминает мне родного человека, которого тоже очень давно нет с нами. Это мой муж.
Написала о парфюме заметку. Вот выдержка из нее:
В 1944 году первая женщина-парфюмер Жермена Селье создает аромат Bandit. Это произошло за двадцать лет до того, как шипры в качестве мужских ароматов вошли в моду. В настоящее время Bandit выпускается. Оригинальная формула аромата 1944 года сохранена, в 1999 году ее лишь восстановили, парфюм получил второе рождение после 25-летнего перерыва.
ROBERT PIGUET BANDIT. Я все время о нем думаю. Нравится. В душу запал.
В связи с этим стала искать мнение о Bandit у Луки Турина. В его книге «Парфюмерный гид» нашла список парфюмов под названием «Лучшие шипры». Читаю:

31 Rue Cambon
   Aromatics Elixir
   Bandit
   Chinatown
   Diorella
   Givenchy III
   Jubilation 25
   Knowing
   Mitsouko
   Pour Monsieur
Вот. Бандит попал в десятку лучших! Кроме этого, он получил от Луки оценку «5», что значит «шедевр, великий аромат». А еще  в числе лучших шипров  есть аромат, который я включила в список планируемых знакомств. Это Mitsouko. Поставлю его в свой список первым!

Благородный живичный
Я обнаружила очередной очень серьезный пробел в моем парфюмерном образовании – я ничего не смыслю в истинных, головокружительных фужерах. Эта группа ароматов, понятная мне теоретически, с большим трудом укладывается у меня в голове, как реальный аромат, витающий вокруг меня здесь и сейчас.
Я уже пробовала классические фужерные ароматы дома  Houbigant. И они мне очень понравились. Но они, видимо, были какими-то рафинированными/адаптированными фужерами. Сегодня пробую Frapin Paradis Perdu  2013 года. Это аромат/унисекс. Группа древесные/ фужерные.
 Вот так ароматище! Сбил меня с ног. «Благородный живичный». Так я назвала его, что называется «с ходу».
Видимо, чтобы оценить и понять такого высокого полета  парфюм, нужно иметь определенный уровень восприимчивости, незашоренности, готовности понять незнакомые оттенки чужой культуры. Иметь самой аналогичный уровень культуры, пусть даже диаметрально другой. Оценить роскошный уровень элитной парфюмерии, только оторвавшись от сохи, сложно.
Я, конечно, уже не от сохи. Но соха была всего три поколения назад. И   к уровню дорогого  французского фужера я пока не готова.
Аромат Frapin Paradis Perdu  мне не нравится. Как парфюм для женщины он, на мой взгляд, не пригоден. Мне кажется, что он пахнет лесом, где стоит баня из свежих необработанных бревен. Причем, баню истопили ночью. Скорее всего, поздней осенью. А в бане на печке выложены камни, на которые нужно лить воду. Так вот в эту воду налили какой-то травяной состав, необычно для нашего времени первобытный. В него добавили сухие травы, сено, полынь. И этот дух очень хорош. Для бани. Но не для моих платьев и чтобы в них пойти в гости.
Я вчера надела аромат Frapin Paradis Perdu , а сегодня не смогла надеть другой, потому что духом этого парфюма пропиталась вся моя одежда. Срочно все на стирку!
Ну и какой же это райский парфюм? Нет, название не подходит! Да, он теплый. Но не так предположительно должно пахнуть в Раю. Ну не стогом подопревшего сена же. Но если он Рай потерянный? Тогда нормально – так может пахнуть тоска по безвозвратно утраченному. Яндекс/ переводчик считает, что правильно так перевести Paradis Perdu: тайный. Притаившийся Рай. Не потерянный.
Аромат Paradis Perdu явно сможет оказывать терапевтическое действие. Если зимой приболел и дома остался, в теплом халате, который ты не боишься пропитать запахом леса – поможет не унывать. Может настроить на умиротворенное философское настроение. Чтобы не расстраиваться, что ОРЗ  нарушило все твои планы.
Знакомство с ароматом – положительный ольфакторный опыт. Я Paradis Perdu покупала без оглядки на расписание его нот. Только по виду флакона. Винтажный флакон с  жидкостью  цвета дорогого коньяка, и с деревянной крышкой – от него повеяло теплом и уютом. А сейчас посмотрела на пирамидку – хорошо, что не смотрела до покупки. Там написано про цитрусовые. Какие цитрусовые могут быть в осеннем влажном непроходимом лесу?
Теперь информация по бренду. Я счастлива, что нашла этот аромат, потому что это был случай познакомиться с брендом. Французский бренд Frapin, семейный бизнес. Основная деятельность - Beverages. Фрапины более 700 лет производят элитные коньяки! Парфюмерия у них строго нишевая. Всего 13 ароматов – с 2007-2017 год. Парфюмерия от Frapin была создана как продолжение старинных традиций компании и воплотила в себе все то, что присуще редкому эксклюзивному коньяку: насыщенность, богатые глубокие оттенки, запах дерева, кожи, смолы и незабываемый аромат. (Laparfumerie.org).
В описаниях аромата Paradis Perdu Frapin на различных сайтах в интернетном океане  много незнакомых компонентов:
Верхние ноты:
Грейпфрут, Бергамот, Лимон и Мандарин
Средние ноты:
Базилик, Равенсара, Обвойник, Гальбанум, Элеми, Сено и Ветивер
Базовые ноты:
Кедр из Вирджинии, Палисандр, Лабданум, Древесные ноты, Мох и Мускус.
На другом сайте такое описание компонентов:
Верхние ноты:
Бергамот, Грейпфрут, Мандарин
Средние ноты:
Ветивер, Сено, Гальбанум, Элеми, Базилик
Базовые ноты:
Древесные ноты, Ладан, Дубовый мох, Мускус

Парфюмер: Amelie Bourgeois. Амели Буржуа, французский независимый парфюмер.
Амели выросла во французской деревеньке, где с детства ее окружали разнообразные запахи: сена, почвы, песка, сосен… Неосознанно, она увлеклась ими. В течение трех лет она изучала косметологию. Когда тайны парфюмерии стали открывать ей, она научилась играть с запахами из своего детства и своими воспоминаниями, воссоздавая атмосферу прошлого. (Laparfumerie.org)
Итог изучения парфюма у меня  такой. Аромат мне не нравится. Носить его я не буду. Однако для новых впечатлений  и расширения обонятельного кругозора он был  мне необходим. Знакомство с ним обогатило  мои представления о нашем безграничном мире, состоящем из тысяч разных запахов.


Немного теории
Сегодня  решила записать своими словами, что я поняла из статьи знаменитого парфюмера прошлого столетия Эдмона Рудницка. Его труды есть в свободном доступе – любой может почитать.  Ни одной ссылки  и цитат в моем тексте нет. Я записывала словами только свои чувства, испытываемые от понимания мыслей этого великого человека. Чтобы лучше впитать его мудрость.
Духи — это коктейль из разнообразных ароматических продуктов, разведенных в нужной пропорции в спиртовом/масляном растворе.  Просто смешивать наугад и наобум - слишком затратно. Нужен план этого парфюмерного танца. Продуманный план. Сценарий составления духов, их музыкальная тема и аранжировка.  Вступление, основная часть и заключение. Каждую мелочь нужно записать. Держать все это в голове немыслимо даже очень талантливому человеку.
И этот рисунок парфюмерного танца бездумно составлять тоже нельзя.  Это как просто малевать холст. Нужна идея.  Смысл. Что мы хотим сказать миру? А вот что нам удастся сказать миру – это зависит от таланта и трудолюбия. Ну и от уровня профессионализма, тоже, конечно.
Без профессиональных знаний  состава компонентов, технологии создания парфюмерии, последствий смешивания различных веществ, даже талантище - подарок судьбы не поможет составить настоящие хорошие духи.
Чтобы стать профессионалом, нужно близкое по  данной деятельности образование, интерес, способность запоминать запахи и вещества, и их названия. Также нужен учитель. Маэстро. И нужна практика. Пробы и ошибки. Они неизбежны.
Аромат. Запах. Это знакомые нам слова. Эти  два определения могут отражать наше восприятие того, что  существует в природе. Нам не надо напрягаться и объяснять свои ощущения/ассоциации, если нужно просто  сказать, чем пахнет вот этот цветок. Мы скажем: аромат розы. Также мы можем сказать: роза пахнет хорошо.
С парфюмерией гораздо сложнее. Если сказать: эти духи пахнут розой, то это будут не духи. Духи настоящие – это палитра разнообразных запахов, которые слились воедино. Можно сказать: духи пахнут хорошо или плохо. Или вкусно/невкусно. Но эти слова никак не смогут описать всю    нотную запись данной парфюмерной музыки.
Научиться запоминать, осмысливать чувства, записывать  и произносить вслух слова,  их обозначающие, люди учились много столетий. Языки, искусство и науки развивались, расширялся лексикон и понятийный аппарат. Человек научился и продолжает учиться  описывать чувства, которые возникают у него при виде красивой природы, картины, здания, инструмента, песни, поэмы. И учится этому   уже сотни  и сотни лет.  Этот же процесс происходит и в отношении парфюмерии. Однако  эта сфера человеческой деятельности слишком молода – ей с натяжкой лет 150. И потому труднее всего среди всех произведений человека описывать именно парфюмерию.
То, что реально чувствует наш нос, еще не имеет  ни в каком языке точных и всем понятных определений. Поэтому чаще всего про духи люди говорят: вкусно, приятно, хорошо. Если напрягаются, еще могут сказать: тепло, глубоко, мягко. А если еще сильнее напрягутся, то скажут: скучно, жизнерадостно, грустно.
Но все эти определения о чем угодно, но только не об истинных чувствах, которые мы испытываем благодаря своему обонянию. Эти определения – заимствованные, условные. Они не передают сути  чувств, вызываемых ароматами.
Люди затрудняются описать – и они не виноваты, что язык еще не выработал таких слов – парфюмерию, как произведение искусства, как слившийся  конгломерат ароматов, порождающий невиданный в природе альянс. Поэтому почти все пытаются услышать в парфюме нечто простое и знакомое – аромат розы, или хвои, или дерева, или фруктов. Людям так легче.
Можно взять словарь синонимов/антонимов/эпитетов. Их  - бездна. Но если их использовать для характеристики запахов, ароматов, парфюмерии, то они все равно не уловят сути. Так только, для красного словца, можно многозначительно заявить про духи: это громкий аромат. Или веселый аромат. Или ласковый аромат. Нет-нет. Все это чужие, неподходящие эпитеты для мира запахов.
Придется ждать, пока человечество выработает ольфакторный лексикон. Да и то, сам по себе он не выработается. Все люди должны прилагать усилия по вариантам описания запахов, учиться этому. Важно: получать парфюмерную информацию, исследовать, запоминать, пробовать разные ароматы. И пытаться их описывать. Для себя в первую очередь. Вносить, так сказать,  свой вклад в развитие человеческой мысли в этой области. Нам всем надо стараться выражать свои чувства, искать способы их определения, не заимствованные от других органов чувств. Не уставать пробовать ароматы и пытаться выразить словами полученные впечатления. Подыскивать слова и придумывать новые. Возможно, нам удастся сократить этот путь с нескольких тысячелетий хотя бы только до одного. Нужно хотя бы догнать по  словарному запасу другие сферы восприятия. Насчет - "перегнать" - говорить пока не приходится.
У парфюмеров уже есть классификация духов. Например, шипры, цветочные, восточные. Это уже что-то. Но все это еще далеко от совершенства, с которым музыкант просто записывает возникшую в его голове и сердце мелодию на нотной бумаге. И ее легко смогут прочитать все музыканты мира. Когда-нибудь так будет и с духами!
Но пока для парфюмерии это невозможно. При описании духов используются лишь образы. Знакомые слова, ассоциации. Сравнения и заимствования из других сфер человеческого восприятия мира. Пока невозможно записать особыми словами и понятиями то, что мы чувствуем, вдыхая аромат. Даже всем существующим в природе запахам невозможно дать имя. Что уж говорить о парфюмерии, где  априори присутствуют сотни веществ, обладающих своим ароматом и меняющих его под воздействием соседей.
Кроме классификации парфюмерии на группы, имеются в арсенале  парфюмеров  различные другие виды группировки. По видам материалов, например, или по их стойкости, или по их происхождению. Однако, и эти группировки относительны. Парфюмеры при изготовлении духов нацелены на создание новых, уникальных связей, которые невозможно угадать  никому, кроме самого парфюмера. Он часто специально старается замести следы. А иначе формулу новых духов разгадают и похитят.
Парфюмеры продолжают разрабатывать способы записи новых палитр ароматов, составлять таблицы, классифицировать запахи и вещества по  разным их признакам. Одним словом, работа идет. Разрабатываются новые термины, ведутся  записи  по изменениям, вариативности запахов. Вводятся новые понятия.
Но тут обнаруживается еще один подводный камень. Да, нет понятийного аппарата для описания запахов. Но ведь еще есть индивидуальные особенности каждого человека в восприятии запахов – разнятся они почти как отпечатки  пальцев. Даже когда будет выработан первоначальный общечеловеческий лексикон для обозначения усредненных ольфакторных впечатлений, он начнет разбухать от дополнений,
замечаний и комментариев отдельных индивидуумов. Потому что  красный цвет почти всем видится красным. А вот один и тот же запах,  скорее всего, будет иметь множество вариаций  ощущений от его восприятия.  Как будем разбираться со всем этим, люди? Это – долгосрочный план. А  пока будем продолжать использовать образные выражения, знакомые  формы, ассоциации, образы из глубин нашей памяти. И все это будет продолжать быть исключительно субъективным.
Описывать парфюмерию бесконечно сложно. И людей, способных хоть как-то осуществлять этот процесс, ничтожно мало. А может быть, и не нужно слишком уж упорно  описывать их именно сегодня. Или сегодня, но не всем. Необязательно изощряться, искать надуманные слова и образы.  Каждый может пробовать и  пробовать, думать и думать. Ощущать свои чувства, слушать свою интуицию и сердце. И просто решить: нравится вам парфюм или нет. И не искать в нем  деревяшки, головешки, перчинки, кислинки ветерки, и ананасы. И прочее такое же, часто непонятное и даже убогое в смысле качества сравнений.
Наслаждайтесь ароматами и жизнью. Ищите свой парфюм.
Говорите с ним. Думайте о нем и слушайте, что он сам вам о себе скажет.


Династия  Герлен: хромосомы гениальности.
У меня нет возможности, желания и потребности проводить научную работу в архивах парфюмерного Дома Герлен, чтобы самостоятельно написать его  историю. Поэтому для  приобретения приблизительных знаний об этой самой истории я использовала статью  Надежды Никольской «Жан-Поль Герлен. Конец Ароматной империи».  Я нашла ее  на странице 521 во втором томе сборника статей по истории парфюмерии. Ароматы и запахи в культуре/ Составитель О.Б.Вайнштейн/ В двух томах/ М.:Новое литературное обозрение, 2010 – почти тысяча страниц интересного материала по разным вопросам парфюмерных знаний.
Я не бывала в Париже и не знаю французского языка. Даже в нашу Ленинку поискать информацию по теме ехать не хочу. Нет сил, да и уверенности, что я там что-то найду, у меня нет.  Я думаю, что существует очень мало литературы по парфюмерии на русском языке: всегда просматриваю библиографию в имеющихся книгах по парфюмерной  теме – в основном используется литература на иностранных языках.
Династия Guerlain: четыре поколения и почти 200 лет триумфа!
Последний из Герленов-парфюмеров (Jean-Paul Guerlain) в настоящее время жив – ему еще не так много лет  (он 1937 года рождения), но он отошел от дел своего Дома. Ушел на пенсию, но за некоторое время до этого (в 1994 году) он продал свой семейный бизнес, и уже работал в нем как наемный работник. Вот уж точно – конец империи.
А начало империи можно считать с 1828 года, когда первый Герлен открыл магазинчик, в котором торговал мылом и своими первыми рукотворными одеколонами- Senteur des Champs и Esprit de Fleurs.  Звали его Pierre-Francois-Pascal Guerlain. В 1853 году Пьер Герлен создал одеколон «Eau Imperiale» и подарил его венценосным новобрачным - императору Наполеону III и испанской принцессе Евгении. Флакон из тёмного стекла, созданный по этому случаю, был украшен эмблемой Бонапартов - золотыми пчёлами, впоследствии превратившимся в фирменные герленовские соты.
У Пьера Герлена было 2 сына. Скончавшись в 1964 году, Пьер оставил сыновьям своё парфюмерное предприятие в превосходном состоянии. Старший, Эме (Aime), занялся созданием  новых ароматов. А младший, Габриель (Gabriel), взял на себя коммерческие дела.
Самым знаменитым ароматом второго поколения династии стал  Aime Guerlain Jicky 1889 года.
Ярким представителем третьего поколения семьи стал племянник Эме, сын его младшего брата Габриэля, Жак (Jacques). В 1919 году он сотворил духи «Mitsouko»,  а в 1925-м - аромат «Shalimar".  В 1933 году одеколон «Vol de Nuit» («Ночной полёт») он посвятил  лётчику и писателю Антуану Сент-Экзюпери. В 1955 году состарившийся Жак Герлен создал аромат «Ode» совместно со своим 19-летним внуком Жан-Полем.
Четвертое поколение семьи – это Jean-Paul Guerlain. Внук Жака, правнук Эме и праправнук Поля. Того самого, что начал с продажи мыла.
О ныне здравствующем наследнике знаменитой парфюмерной династии известно, что он очень богат: в 1996 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда франков. Также известно, что он всю жизнь был заядлым курильщиком, но это нисколько не испортило его обоняние: он безошибочно умеет определять 3000 оттенков запахов. Формально у семьи есть пятое поколение: у Жана-Поля  подрастают три внука. Однако ароматы создаются в настоящее время  посторонними для семьи людьми, хотя школу подготовки они прошли у мастера. В 1994 году парфюмерный дом династии Guerlain, перестал принадлежать этой знаменитой семье.
Первым самостоятельным ароматом Жана-Поля стал «Vetiver» (1959 год).
Всю свою парфюмерную жизнь Жан-Поль не знал провалов. Каждые три-четыре года он не спеша создавал новинки, и все они становились шедеврами. Он - парфюмерный гений. Залогом успеха парфюмер считал неукоснительное следование традициям, заложенным его предками.
Самые знаменитые духи дома Герлен – это шедевры 4 поколений гениальных парфюмеров. Вот список.
Первое поколение:
1853 - Eau de cologne Imperiale
Второе поколение:
1889 -  Jicky
1904 - Champs Elysees (1996 год - ремейк)
1904 - Mouchoir de Monsieur
1906 - Apres l'Ondee
1912 - L'Heure Bleue
Третье поколение:
1919 - Mitsouko
1925 - Shalimar
1929 - Liu
1933 - Vol de Nuit
1955 - Ode
Четвертое поколение:
1959 – Vetiver
1962 - Chant d'Aromes
1965 - Habit Rouge
1969 - Chamade
1974 - Eau de Guerlain
1979 - Nahema
1985 - Derby
1989 - Samsara
1992 - Heritage
1998 - Guerlinade
1998 - Coriolan
1999 - 2001 серия Aqua Allegoria
2009 - La Petite Robe Noire

Отличия Дома Guerlain от многих других:
1. Многие знаменитые ароматы были созданы модными домами. Их основатели – кутюрье. Парфюмерия для них – дополнение к образу их одежды. Это Шанель, Живанши, Диор и многие другие. Герлен занимался не «haute couture» (высокая мода), а исключительно парфюмерией.
2. Основатели знаменитых модных домов, например, Шанель, Диор и многие другие – это самородки, талантливые люди, появившиеся из ниоткуда и сделавшие карьеру благодаря своим талантам. Герлен - наследник старинного парфюмерного дома. И он признан великим парфюмером  не благодаря  заслугам предков. Он каким-то чудесным образом, генетически, впитал мудрость предыдущих поколений своей семьи, как бы получил ее с генами. Откуда-то взявшаяся в ДНК хромосома гениальности начала делиться и передаваться от Поля всем поколениям его потомков.
Особенности Дома Guerlain:
1. Трансформация уже имеющихся ароматов - одна из многих фамильных хитростей дома Герлен. За основу новых ароматов брались проверенные предыдущими поколениями формулы и идеи.
2. Семейной традицией являлось посвящать ароматы известным людям, например, Антуану Сент-Экзюпери, Катрин Денев и другим.
Парфюмерные принципы Дома Guerlain:
1. Композиции никогда не бывают вычурными, сложными, компонентов всегда немного. К примеру, в духах «Нахэма» («Nahema»), которые в 1979 году парфюмер посвятил своей любимой актрисе Катрин Денев, всего двенадцать компонентов.
2. Явное предпочтение отдаётся натуральным ингредиентам. Искусственные материалы лимитированы – их количество не должно превышать 20 процентов.
3. Контроль качества сырья -  Жан-Поль ежегодно инспектировал плантации пахучих растений и заводы по производству эфирных масел.
4. Большое значение придаётся дизайну флаконов: «Флакон для аромата - что платье для женщины».
5. Узнаваемость, так как в каждом парфюме присутствует фирменный аккорд, называемый «Герлинад» («Guerlinade»). Точный состав его, конечно, держится в секрете, но известно, что туда входят бобы тонка, роза и ваниль. Так же был назван аромат 1998 года.
Однако на исходе двадцатого века эти принципы перестали вписываться в новые модные тенденции. Духи перестали быть символом красоты, успеха, богатства. Они стали доступными и чаще стали использоваться для создания образов, или как предмет игры, и как  предмет коллекционирования. Жан-Поль Герлен, скованный вековыми консервативными традициями, оказался к этому психологически не готов. Если раньше Герлен никуда не спешил и каждую новинку готовил несколько лет, то теперь в одном лишь 1999 году на рынок было выброшено девять ароматов, многие из которых - «Limited Edition», то есть изначально рассчитаны не на вечность, а на сиюминутный спрос. Герленовские ароматы поставили на поток. Возврата в прошлое нет. Теперь создавать новые ароматы под маркой «Guerlain» будет команда сильных, но безымянных профессионалов. А эпоха великих творцов, воплощавших в себе стиль, талант и традиции, вместе с последним Герленом-парфюмером  ушла навсегда.

Aime и Jicky
Эме Герлен (Aime Guerlain) – представитель второго поколения династии Guerlain .
Именно Эме Герлен впервые разложил запах духов на три составные части – верхние ноты, ноты сердца и базовые. Кроме того, он стал первым, кто объединил в парфюмерном искусстве натуральные компоненты и синтетические составляющие.
Самым знаменитым ароматом Эме стал  аромат  Jicky 1889 года. Аромат стал сенсацией. Jicky стал первым ароматом, включающим в свой состав синтетические ингредиенты, в частности, ванилин, кумарин и линалоол в сочетании с натуральными лавандой, бергамотом и норковым маслом. Благодаря такому составу парфюм получился стойким и оригинальным, подходящим как для мужчин, так и для женщин. Бутылочка, в которой продавался аромат, закрывалась пробкой, напоминающей пробку шампанского. Jicky производится и по сей день.
Аромат более ста лет  Jicky 1889 не теряет своей привлекательности и востребованности, он считается первым в истории парфюмерии ароматом-унисекс.
«Jicky – бессмертен. Он вечно молод. Его можно носить самому, обожать его, и в то же время совершенно не узнать с кожи другого человека. Не понятно, для кого он – для мужчин или для женщин – на всех он звучит по-разному». (Лука Турин).
Jicky: Группы Древесные, Восточные
Jicky: Парфюмер Aime Guerlain

 «Мужской» основой Jicky служит запах свежескошенного сена, а отчетливые оттенки сандалового дерева и майорана рассчитаны на прекрасную половину человечества.
Jicky: Верхние ноты
 Розмарин, Мандарин, Бергамот и Лимон;
Jicky : Средние ноты
Бобы тонка, Лаванда, Корень ириса, Корень фиалки, Базилик и Жасмин;
Jicky: Базовые ноты
Специи, Кожа, Сандал, Палисандр, Амбра, Бензоин, Ваниль и Розовое дерево.
Почему аромат получил такое имя? Есть две версии. И они  намекают на двуполость духов. «Jicky» - это имя одной англичанки, приятельницы Эме, и домашнее прозвище его племянника Жака (Jacques).
Кстати, я не верю, что нормальный мужчина станет создавать таинственные духи в честь своего малолетнего племянника. Я уверена, что духи посвящены любимой и скорее всего недоступной женщине. Или потерянной.
Я очень хочу иметь такие духи, но пока не имею возможности. Пока только смотрю на фото, читаю информацию о нем, мечтаю. Решила из отзывов составить  выжимку характеристик, которые мне интересны. На память. Буду готовиться к тому моменту, когда эти духи появятся на моем туалетном столике.
Первым странным словом, которым я заинтересовалась в отзывах, была «индольность». Теперь я знаю, что это.
Википедия: Люди, знающиеся в парфюмерии, услышав о жасмине, обычно ожидают в первые же минуты вместе со сказочным благоуханием этого нежного цветка уловить неприятные индольные нотки. Кто не знаком с этим определением, готовьтесь закрывать носы от одного упоминания об «индольности», ведь это понятие ассоциируется с «фекальными» запахами.
Итак, выжимка из отзывов.

• «Jicky многогранен и одновременно прост в восприятии - поразительная фундаментальность и глубина прячется в этой золотистой водичке.
Вообще меня сначала отпугнула откровенная индольность, которая, казалось бы, так и останется с тобой до конца, но нет - вскоре управление композицией берут на себя лаванда, разнотравье и сандал».
• «Jicky Guerlain - прозрачный, звонкий, жизнерадостный. Он жонглирует нотами лаванды, лимона - свежего и засахаренного, ванили и бобов тонка и призывает к легкомыслию и веселью».
• «Парфюм исполняет свой выход потрясающим аккордом, которая охватывает четыре октавы - от земельно-коричневого до небесно-голубого - и проходит, оставляя за собой загадочный и улыбающийся след. Это квинтэссенция духа Дома Guerlain».
• «Для меня этот аромат - жестокое разочарование, вообще не понимаю, КАК такое можно на себя надеть????»
• «Винтажная туалетная вода –
не, ну шо вам сказать? Тема не нова, да. Лаванда и ваниль со множеством нюансов. Мужчинам вполне сойдет». 
• «Если от красоты современного парфюма перехватывает дыхание, то как же хорош был исходник?»
• «Да здравствует мыло душистое!. Аромат очень понравился своей необычной луговой травянистостью, но мысль о мыле не дает покоя. Летом буду носить обязательно».
• « Капризные и необычные духи, очень сильно мимикрирующие под химию кожи. У меня парфюм 7,5 мл из испанского El Corte Ingles, купленный в 2005 году - то есть нормальный аутентичный вариант».
• «Первые 30 мин нужно пережить при знакомстве - вначале взрыв яркой очень тошнотной молочно-сливочной нотой. Насколько я любитель чего-то специфического, но меня передернуло, я спрятала блоттер в сумку. Спустя 2 часа - приятная лаванда с ванилью и розмарином и легкий намек на женскую замшевую перчатку. Парфюм для аристократки начала 20 столетия».
• «Кто-то тут писал про запах изо рта - соглашусь, тоже заметила такое. Но когда эта нота уходит, минут через 20-30, аромат становится просто невероятно красивым! Очень необычный, яркий, ни на что не похожий, пряный, может даже чем-то похож на Звездочку, но это сходство ничуть не пугает и не отталкивает. Совершенно бесподобный аромат!»
• «После нанесения на кожу я почувствовала резкий запах "животинки" - а если уточнить, то я пахла, будто меня пометили все дворовые коты вместе взятые! Никаких других нот - кошачьи метки и все! Но я не смыла, так как знала, что нужно просто подождать, как и с другими ароматами подобного типа (переждать, пока уйдет первая волна). И вот, минут через десять аромат решил показать мне себя -  какой он на самом деле - классика Герлена, аромат дорогущего мыла который просто сплетается с кожей и с запахом моего тела, образует симбиоз».
• «Анималика - мягко сказано. (Анималика – животные запахи).  Запах фермы - это будет точнее. Видимо, кому-то везет, и ему этого в Jicky не перепадает, а вот мне - увы. Несправедливость! Зато, какое чудо - послевкусие, остающееся на следующий день. Но в начале - не знала, куда и деваться».
• «Чем больше я погружаюсь в ароматы Герлена, тем больше думаю: - а не пришлось ли мастеру продать свою душу… ?»
• « Судя по всему...винтаж и современная версия - это несравнимые вещи. У меня современная версия, к сожалению. Обиды не передать. По началу, сразу после нанесения парфюм выдает то, что здесь благородно называют анималикой. Не буду кривить душой, да простят меня поклонники этого творения, пахнет он для меня лавандовым освежителем воздуха обильно попрысканным в общественном туалете».
• «Пропитанные бензином кожаные перчатки».
• «Впервые попробовав Жики, решила, что, наверное, никогда больше не надену ЭТО, именно из-за очень физиологического запаха; поднося запястье с Жики к носу, я могла вызвать слабый рвотный рефлекс. В шлейфе никаких фекалий не было и нет. К этому индолу, по мере разнашивания, обоняние достаточно быстро приспособилось и трансформировало его в теплый негромкий животинистый запах, который сейчас очень позитивно воспринимается как мной, так и другими, как некая теплая телесность. Индольная нота есть везде, в ПВ, как мне кажется, более выраженная».
• «С ЖЭКи, как ни с кем, уверенно и надежно, ощущение физического и психического комфорта. Ни один более парфюм так не поднимает мне самооценку!»
• «Сначала такой приятный аромат, а потом через минут тридцать не покидало ощущение, что я сижу в странной цветочной клумбе с тошнотворными цветочками, а рядом стоит тарелка с куриным бульоном. Вот что это? Анималика? Или животина?»
• «Первое впечатление было просто волшебным. Сливочно-карамельная дымка, безумно вкусная... Не было ничего резкого и неприятного. Просто восторг.
При втором же нанесении-дикое разочарование. Выдал мерзопакостнейшую анималику. Была поражена и удивлена-неужели от этого же аромата я была в восторге вчера?!»
• «Jicky - это мой любимый яд. Дайте мне есть его ложками, пить его чашками!»
• «Люблю, но не понимаю (если так можно выразиться). Очень поднимают настроение. Это  лекарство от хандры и меланхолии».
JICKY DE GUERLAIN…
Ясно, что ни на чье мнение нельзя положиться. Сколько людей, столько и диаметрально противоположных отзывов. Все ароматы надо пробовать самой, и делать выводы.
JICKY DE GUERLAIN…
Такое количество разных выводов говорит о том, что духи «болеют» множественностью личностей. Они сложные и многоликие. Это интригует.
JICKY DE GUERLAIN…
Для  приобретения приблизительных знаний об этом аромате я использовала статью  Надежды Никольской «Жан-Поль Герлен. Конец Ароматной империи».  Я нашла ее  на странице 521 во втором томе сборника статей по истории парфюмерии. Ароматы и запахи в культуре/ Составитель О.Б.Вайнштейн. В двух томах. М.:Новое литературное обозрение, 2010 – почти тысяча станиц интересного материала по разным вопросам парфюмерных знаний. Также я использовала книгу Луки Турина и Тани Санчес «Парфюмерный гид».
До свидания, JICKY DE GUERLAIN…
Надеюсь на личное знакомство!

Любимая песня
У меня есть любимая песня. Ее авторы Александр Зацепин  и Леонид Дербенев.
Мне в ней нравится все – голос певца (Олега Анофриева), музыка, мотив и слова. Слова – наимудрейшие! Например, вот:
«Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь».
 Можно сказать немного иначе. Миг этот – СЕГОДНЯ.
ВЧЕРА – оно всегда немного ностальгично, грустно. ЗАВТРА – чаще всего призрачно, неопределенно, даже слегка опасно. Самое  осязаемое,  настоящее, надежное и практичное – это СЕГОДНЯ.
Вот такие у меня мысли возникли, когда я увидела в журнале Avon духи с прекрасным именем  TODAY. «Сегодня».
Компанию Avon я знаю давным-давно. Но вот с духами начала знакомиться только с лета этого года. Уже познакомилась с парочкой мужских ароматов, и приступила к дамским. Начала с Today Avon. Как я уже сказала, меня привлекло название. А во-вторых, я увидела имя парфюмера Olivier Cresp. О! Это же ученик непревзойденного маэстро Эдмона Рудницка! Я решила, что у такого учителя не может быть посредственного ученика. Кстати, меня не смущают демократичные цены Avon, и я отнюдь не считаю это признаком плохого качества парфюмерии.
А еще мне понравился флакон. Это мой любимый дизайн сосудов для духов.
Я прочитала состав парфюма, но ничего из компонентов по отдельности не слышу. И не пытаюсь услышать. Монозвучание композиции считаю признаком  талантливости парфюмера.
На сайтах парфюмерии есть сотни-сотни отзывов на парфюм Today Avon. Я их не читала, но уверена, что там есть и восторженные, и уничижительные отзывы. Мне же важно только мое мнение. А оно таково. С первого же занюха мне духи понравились.  Спокойные, но не заурядные. Нарядные, но не кричащие. Сладкие, но не приторные. Можно и в пир, и в мир. Узнаваемые, но без эксцессов и эпатажа. Нормальные, хорошие, надежные. Прочно запоминающиеся, но не навязчивые. Если кому аромат понравился – эти духи всегда можно иметь в запасе. Как подругу, проверенную годами.
«Today Avon - это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов цветочные древесно-мускусные. Этот аромат получил награду FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Private Label 2005» - инфа из океана по имени Интернет.
Дальше можно не распинаться.
Хорошие духи.
Можно брать.
Духи-потеряшки
Есть в моей памяти духи, которые я вспоминаю и  люблю, но не помню их названия, и нигде в сети не могу найти фото.
Возможно, много еще духов у меня было за долгие годы, которые я забыла напрочь. Они не потеряшки, просто  о них забыто.
А эти – которые застряли в голове – потеряшки. Я их жалею. Не могу помянуть. Не знаю имени.
Первой моей потеряшкой считаю польские духи, которые мы с моей подругой Галей купили в магазине Ванда в Москве весной 1976 года.
 Купили каждая по флакону и всю весну наслаждались очаровательным парфюмом. На тот момент мне казалось, что эти духи были как триумф, победа, восторг и так пахло, я была уверена, предвкушение счастья. Флакон был черный, цилиндрический, размером с половину ладони, буквы золотые, распределитель-спрей.
Напишу-ка я Гале, вдруг она их тоже помнит.
Думаю, что не узнаю запах, если вдруг мне этот парфюм на блюдечке принесут. Прошло ведь больше 40 лет. Я помню только впечатление, эмоцию. И что это было прекрасно – парфюм и весна, когда тебе 17 лет.
В этот же день в Ванде мы тени для век купили, оформленные в виде цветочка - голубые и зеленые. Я помню, что на  коробочке было написано Pollena, а не то, что на фото. Но оформление похоже.
Второй потеряшкой считаю парфюм, назовем его «ИКС». Мне его подарили, и он был в невзрачной коробке, я расстроилась. Коробку я сразу выбросила, чего никогда не делала в отношении французских духов. Сами духи распаковала, совершенно не впечатлилась ароматом,  и засунула флакон в дальний угол шкафа, в котором хранилось редко используемое постельное белье. Было мне тогда 28 лет, и я  плохо сдерживала эмоции – не могла скрыть досаду, что подарок не пришелся мне по вкусу.
Чтобы уточнить, сколько стоит подарок, на следующий день не поленилась поехать в центр города в «Ромашку» на Ленинской. Увидела духи на полке магазина, убедилась, что они дорогие. Дороже  чем, например, Клима, а по объему меньше. Стало легче. Вот такая я была вредная.
Через  какое время возле шкафа я почувствовала аромат, который выпирал из всех щелей, похоже, как если пирог в духовке сжечь основательно – так будет дым валить.
А ведь я забыла про этот флакончик, но тут такой прекрасный аромат разлился – в моем вкусе на тогдашний период, тяжелый, сладкий, душный. Особенно было важно, что так сильно пах закрытый флакон.
Достала духи. Помню, как был оформлен флакон. Стеклянный бесцветный  брусок в виде параллелепипеда - сочетание прозрачного и матового стекла. Очень изящный был флакончик, нежный такой брусочек, небольшой и стройный. Крышка по типу аптечной, без завинчивания, в виде пробки с шершавым стеклом. Верхушка крышки с дыркой, будто бублик, но  не круглый бублик, а прямоугольный. Стороны этого прямоугольника были матовые и округлые, будто сложенная трубочка. Сам флакон тоже был прямоугольный, как было показано на картинке -  прямоугольный параллелепипед -  повторял форму крышки. Отверстие по типу крышки на флаконе было имитацией, что естественно. И еще помню – на пальцах духи создавали небольшую маслянистую субстанцию.
До чего же аромат был стойкий и вездесущий! Несмотря на возможность  очень экономно использовать духи, они быстро закончились – малый был объем.
Нашла по типу, по идее -  похожую картинку флакона. Да, идея похожа, но это совершенно не тот флакон!
Третьей потеряшкой считаю духи, которые получила в подарок на 8 марта. Мне тогда было 30 лет. Смутно припоминаю название – то ли Элен, то ли Елена, то ли Эллина. Французские, большой объем. Коробочка была очень солидная, крепкая и внутри бархатная. По цветовой гамме похожа на Сансару и Ирию.
Похожа только форма и цветовая гамма, но это не они!
 Сам флакон моей потеряшки номер два был обтекаемой формы, с плавными линиями, чем-то напоминает мне  по образу Wanted.
Образ похож, но это не они, конечно.
Духи  - то ли Элен, то ли Елена, то ли Эллина  - были прекрасные. В возрасте 42 года, то есть через 12 лет после первого знакомства,  я увидела их случайно в  городе Владимире в  Торговых рядах. Слева от главного входа, первый или второй павильончик – был парфюмерный магазин. Я узнала эти духи, понюхала пробник. Ностальгия включилась по полной. Но я решила купить этот парфюм чуть позже, так как на тот момент у меня было два флакона новых духов, а покупать третьи было накладно. Но потом жизнь закрутила меня новыми вихрями, заботами и делами, и я про духи забыла. И больше никогда и нигде я не встречала этот привет из моего прошлого. И напрочь забыла подробности про аромат, внешний вид, название, бренд. Чтобы уточнить поиск.  Так что и это – чистой воды потеряшка.
Пусть ни у кого не будет духов-потеряшек. Чтобы по ним не скучать
Трудности перевода
Были и есть в моей жизни люди, которые говорят на том же языке, что и я, но часто у меня возникает подозрение, а иной раз складывается железное убеждение, что мы говорим на разных языках. Знакомые части речи, обычные слова – а понимания не то, что ноль, а в минус.
В то же время у меня были встречи в жизни, когда я успешно общалась с иноязычными людьми. С учетом моей дремучести по части знания (скорее, незнания) иностранных языков, общение, тем не менее, проходило явно с полным взаимопониманием. Таких встреч и ситуаций были десятки. Сегодня упомяну лишь две.
Когда я была в Праге, то проводила время в одиночестве, отбившись от своей туристической группы. Купила билет на велосипедную прогулку по Праге. Ясно было, что она будет не на русском, но я решила, что это неважно, ведь главное посмотреть по сторонам. Прихожу я к назначенному времени, а там стоит экскурсовод. Одна. И я одна. Пришла администратор и на получешском/ полурусском/ полуэсперанто сказала мне, что больше никого не будет. Только я купила билет. Но экскурсовод обязана провести экскурсию даже с одним туристом. Она студентка из Америки. Стефани из Калифорнии – так она представилась. Меня предупредили, что Стефани только-только приехала  и еще не знает ни одного славянского слова. Она говорит только на американском. А я что? Мне все равно – я улыбнулась американке, и мои поехали 3 часа кататься по Праге на велосипедах. И что вы думаете? Мы отлично друг друга понимали. Я вспомнила все топики с экзамена в 10 классе. Рассказала о себе, Стефани рассказала о себе. Мы обе выучили с десяток слов – она на русском, я на английском. Мы очень подружились. И даже обнялись на прощание и всплакнули.
Второй эпизод в моей жизни был вообще неожиданный. На наш завод привезли оборудование из Италии, и с ним приехали специалисты по его монтажу. В общежитии завода была вечеринка с итальянцами, в конце я вызвалась мыть посуду, чтобы быстрее улизнуть с мероприятия, где все говорят на итальянском и английском. Один итальянец помогал мне собирать посуду и все время что-то лопотал. Естественно, я мечтала, чтобы он ушел поскорее, все равно ничего не понимаю. Однако через 20 минут мы начали немного понимать  друг друга. Какие-то английские слова, несколько немецких, несколько чешских. И диалог наладился. Мы все вымыли, вытерли, еще кофе сварили, покурили, обсудили все, включая международную обстановку, и расстались друзьями.
Уж не знаю, допустимо ли провести аналогию взаимопонимания людей, и отношений человека с парфюмерией. Но я рискну. Так же, как я не понимаю некоторых людей, говорящих на моем родном языке, так я не понимаю некоторые бренды, несмотря на то, что мне понятны и знакомы ингредиенты их парфюмерии.
К таким брендам я отношу Kenzo. Много раз пыталась подступиться – не получалось. При этом я не считаю, что бренд плохой и парфюмерия некачественная. Уверена, что все на высоте. Я же не считаю всех людей, с которыми у меня нет взаимопонимания, плохими.
А вспомнила я этот бренд, потому что с двумя последними парфюмерными покупками получила в подарок пробники Kenzo World 2016 года. Один использовала, второй. Думаю, странно, что-то не слышу ничего. Вообще ничего. Прочитала параметры  парфюма:
«Фруктовый цветочный амбровый аромат. Основными нотами стали пион, белые цветы с доминирующим египетским жасмином, который дает эффект "красных ягод" в начале аромата. Затем все утопает в сухом амбровом древесном облаке амброксана, который также является ключевым ингредиентом».
Такое шикарное обещание, загадочный состав. Почему ничего не слышу?
Почитала про основателя бренда. Мне понравилась его фраза, поэтому не могу ее не привести: «Когда-то давно я шил платья для кукол сестры и мечтал, как буду одевать круглоглазых дочерей далекого Запада». Японец КензоТакада стал-таки успешным дизайнером одежды.
Я много слышала от людей, что им очень нравится этот бренд. Я решила, что пробников маловато для знакомства, и двинула сегодня по мегамагазинам  парфюмерии, чтобы пробовать много и всласть.
Эффекта ноль. Нет взаимопонимания.
Очень красивое оформление. Всевидящее око. Плохо вяжется с цветочным направлением парфюма, но выглядит интересно.
Как не могут все люди друг друга понимать, так и невозможно понять и полюбить все парфюмы. Ничего не поделаешь. Надеюсь, что Kenzo World 2016 года все же достойный парфюм, и он найдет своих искренних почитателей.

Поцелуй ландыша
Сегодня делаю окончательные выводы по Le Baiser De La Plue Serge Dumonten. Пробовала понемногу месяца два. Ну что ж. Это новый член моей собственной партии зеленых/ландышевых, которая у меня уже давным-давно организовалась, поселилась на полке и в моем сердце.
Первым партийцем издавна был Landysh Serebristiy Ландыш Серебристый Novaya Zarya – советская классика. Разумеется, пользоваться ароматом не хочу, но считаю интересным. Советская ностальгия меня «мучает», так сказать. Как если бы купить на барахолке  комсомольский значок или алюминиевые ложки, какие были в пионерском лагере. Все это развлекает, радует.
 Второй проверенный партиец – это Diorissimo от Диор. Уже парочка флаконов в прошлые годы была на меня мною вылита с удовольствием. Мечтаю купить новодел  - большущий флакон. Стоит в Рив Гош. Пахнет – просто по сердцу  растекается теплой волной, и рассудок мой на мгновенье отключается.
Ландыш Серебристый не будем рассматривать – пусть себе стоит в сторонке. Но вот сравнительный анализ Diorissimo и  Le Baiser De La Plue Serge Dumonten мне интересен. Я не хочу и не могу сказать, что это одно и то же. И что эти ароматы  - братья. Нет. Одна раса. Но родители разные.
 Вот когда мне было 38 лет, и я была еще очень хороша собой, коллеги по работе увидели мою 17-летнюю дочь, по ней поняли, что она моя, то есть никто не сообщал им этого, и пребывали в недоумении. Что-то такое же, но другое. Узнаваемое, но не то. «Улучшенный вариант тебя» - был вынесен вердикт. Но потом вердикт был скорректирован – если она улучшенный, то я – ухудшенный? Но это было неправдой. К моей внешности слово «ухудшенный» не клеилось. Абсолютному сравнению не подлежит то, что разное. Не все величины сравнимы. Да, моложе. Но у меня в 38 лет еще не было никаких признаков немолодости.  Почему же тогда она  - улучшенный вариант?
Вот также и эти два парфюма - Diorissimo и  Le Baiser De La Plue Serge Dumonten. Винтажный Diorissimo лично мне роднее. Я и сама уже "винтажная" -  сильно "винтажная" -  тетка. Diorissimo ярче и ураганнее. А вдруг молодой девчонке больше подходит Le Baiser De La Plue Serge Dumonten? Я думаю, да. Больше подходит.  Вроде как то же, но другое. А сравнивать нельзя. Раса одна, но не братья.
Много/много/много отзывов есть везде на эти ароматы -  и на Diorissimo, и на  Le Baiser De La Plue Serge Dumonten. Не хочу уподобляться авторам, в обиходе которых замасленные штампы типа «деревяшка, кислинка, перчинка». Скажу коротко. Все три аромата – белоцветочные. А уж кто что слышит – зависит от населения их черепных коробок. Как и у меня.
Цветочные. Ландышевые. Шикарные.  Группа «Поцелуй ландыша». Я теперь к такой группе их причислила. Все они – хороши. Каждый по-своему. А уж для кого и что будет считаться   «улучшенным»  или «ухудшенным»  вариантом - дело выбора. У нас свободная страна. Что нравится, то и носи.
Мне лично нравятся все мои три партийца. Носить буду Diorissimo, восхищаться нежным «улучшенным» вариантом – «Поцелуем дождя». А на советскую классику буду смотреть заинтересованным взглядом как бы из своего прошлого.

Игра разума
Моего разума. У меня такая игра идет  постоянно. Сначала я по описанию нахожу парфюм, присматриваюсь к нему, анализирую название и  -  обязательно – дизайн флакона, а потом  ставлю его в свой собственный лист ожидания покупки. Когда доходит до него очередь – выкроены деньги – я заказываю этот парфюм, но в этот момент не помню совершенно, почему я его выбрала. И даже не пытаюсь подсмотреть. Выбрала, значит что-то зацепило. А мне надо знакомиться с разными брендами и ароматами – так, для общего развития. Поэтому спонтанный выбор для меня важен.
Так вот, дошло время до покупки, и я заказываю аромат с доставкой в пункт выдачи. Проходит еще неделя. Я еду выкупать заказ, и ничего не рассматриваю. Дома я покупку ставлю в коробку ожидания, и она лежит там, пока до нее не дойдет очередь. И вот, наконец, наступает день, когда именно этот аромат я беру на изучение. Месяц-другой уже миновал, и я вообще не помню, что это за аромат, какой он марки и какого черта он мне был нужен, зачем я его купила. И опять я не заглядываю ни на сайт магазина, ни в описание, ни в парфюмерную энциклопедию. Просто смотрю на флакон, коробочку и начинаю пробовать, наносить на себя и прислушиваться. Конечно, я вижу название – и у меня в голове начинают возникать ассоциации. Рассматриваю  цвет  и рисунок коробки, вдыхаю запах парфюма -  ассоциации продолжаются. Все эти игры разума сливаются в один  сольный номер. А включенный разум продолжает играть.  В игры. Ассоциативно/интуитивно я даю имя парфюму – свое. Представляю, как и куда его можно носить.
Такая же эпопея произошла с моим сегодняшним гостем/другом -  J.Del Pozo Halloween.
Когда я первый раз его нанесла на запястья и понюхала, у меня непроизвольно случилась  безмятежная улыбка. Вдох, еще вдох – улыбка не сходила с моих уст.
Потом я легла спать, а утром запястья уже не пахли.
Сегодня  я опять нанесла парфюм и включила свое воображение. Какие картинки возникли в моем головном компе? Шарики. Мне пять лет, и я пытаюсь надуть шарик на праздник. Надуть не получилось. Надул папа. Этот вкус и запах яркого надувного шарика, а также настроение предвкушения праздника – вот что мне навеял парфюм. Возможно, уже разум включился в игру  с названием. Ведь Halloween – это праздник. Не наш праздник, чужой. Но я часто вижу его празднование в американских фильмах. Правда, там больше показывают тыквы и свечи. Но у меня возникли в уме шарики.
Уже с учетом, что я подглядела  название парфюма  -  название  яркого и коллективного праздника, я стала пробовать парфюм еще и еще, пытаясь увидеть что-то кроме шариков. Вот. Увидела. Не на улице будет этот праздник. Он будет в доме. Дом украшен шариками и везде пахнет свежевыпеченным домашним печеньем. И везде царит очень праздничное настроение.
Все. С парфюмом J.Del Pozo Halloween мне все ясно.
Теперь надо посмотреть описание и отзывы, размещенные на сайтах.
Это шок.
Описание и отзывы содержат все что угодно, но не праздник с тыквами, не шарики, не печенье.
Все что угодно. Но не Halloween. То, что написано в описаниях и что слышат люди, попробовавшие парфюм и написавшие отзыв – для меня «откровение». Ничего такого я не услышала. И даже не представляю, как они смогли услышать. Автор назвал парфюм Halloween. Разве это ничего не значит? Как в фильмах люди проводят этот праздник? Громко, ярко, в костюмах, с испугами, с конфетами/печеньями. Halloween – он такой. Он не есть эротика. И не фиалка с туберозой, посыпанные перцем. Он из другой сказки.
Короче, нет у меня слов. От удивления и недоумения.
Для меня этот парфюм будет парфюмом-праздником. Немного чужим, ведь наш народ никакой Halloween не празднует. Но ведь все равно праздник. А значит, будут шарики и свежая выпечка. Все. Точка. И ни одному отзыву и описанию я не верю. Этот аромат для меня – концентрированный праздник. Странный, чужой, но веселый. И так пусть и будет. И пусть это игра моего разума. Мой разум. Мой флакон парфюма на моей полке. Что хочу, то и думаю.
Справка. Бренд тоже с праздничным  оттенком. Вот, нашла в Интернете: «J.Del Pozo – это современный дизайнер, производящий не просто одежду для светских мероприятий, офиса или неформальной обстановки, а творящий восхитительные свадебные платья, костюмы для театральных выступлений, а также уникальную авторскую одежду для богатых и знаменитых. Джей дель Позо создает яркие, чарующие наряды, считая изготовление повседневной одежды делом слишком скучным. Его сердце требует праздника, бури чувств, эмоций, живых переживаний. Каждая грань человеческой натуры находит отражение в его модных коллекциях. Каждый его показ – это подлинное шоу, привлекающее множество людей со всех концов света».
Я думаю, что автор парфюма насчет его интерпретации  быстрее согласился бы со мной, чем с авторами размещенных в интернете  опусов  про горчинки/перчинки/дождинки, раскрывающиеся у кого огурцом, у кого бананом.

Ильхом
По наитию купила миниатюрку BLACK OPIUM NUIT BLANCHE (Черный Опиум Бессонная Ночь), хотя в Рив Гош пробовала его же на блоттере из большого флакона, и  мне аромат не понравился. Но. Запах напомнил мне события прошлого. Вернее, не напомнил, а помог их вспомнить. Парфюмерии Ив Сен Лорана, в первую очередь его знаменитого кирпичного красного «охра» Опиума у меня никогда не было. Ни в молодости, ни в течение жизни. А тут вот – Черный Опиум Бессонная Ночь – явно новинку протаскивают под тень знаменитого старшего брата -  и вдруг я решила его пробовать. Сейчас разъясню - почему. В первую очередь разъясню  сама себе.
Когда мне было 19 лет, в молодежной компании своего круга общения я познакомилась с парнем. У него было арабское имя, означающее «вдохновение», «творческий порыв» - Ильхом. Именно «о»  - так произносили это имя в тех краях, где я жила в молодости. Я знаю, татары обычно произносят это имя  «Ильхам». Но мой новый знакомый был именно Ильхом.
Молодежные вечеринки в нашей молодости были весьма благопристойные. Никаких наркотиков и секса. Все чинно/благородно.
Так вот. Мы с Ильхомом сразу друг друга заметили. Я уверена, что каждый из нас подумал, что по внешней красоте  мы друг другу очень подходим. Я-то точно именно так  и подумала. Я ведь не подумала: «Кажется, я влюбляюсь в этого парня, что-то меня  к нему тянет». Я подумала, именно, что этот парень по всем внешним, имиджевым, социальным показателям может составить мне  эффектную партию. Мы будем красиво смотреться. Мы будем выглядеть красивой парой.
Внутренним чутьем тогда поняла, да и сейчас, вспоминая эту ситуацию,  уверена: парень также подумал и про меня.
Никаких искр, электрических разрядов, голосов/предчувствий из прошлых реинкарнаций. Просто анализ  - умственный. Пара будет что надо.
Парень начал со мной деликатно флиртовать. Красивый, стройный брюнет. Возраст, рост, социальное положение родителей – все подходит. Назначил свидание.
На свидание приехал на белом автомобиле. Эффектно ухаживал. Говорил комплименты. Все. Ни отторжения, ни тепла я не ощутила. Но красиво и весело проведенное время понравилось нам обоим.
Прошло несколько дней. Он позвонил, и сказал, что заедет за мной через пару часов. Я стала готовиться к свиданию. Тщательно, но без трепета и радостного предвкушения. В те времена я очень увлекалась макияжем. Перед свиданием сделала его  просто как на выставку. Нарядилась. Выглядела как королева. Но Ильхом не приехал.
И не перезвонил.
Я была очень, очень, очень расстроена, что зря  наложила макияж. Он был настолько удачен и эффектен, что мне хотелось показать его на люди. А тут надо просто его пойти и смыть. Заметьте. Я расстроилась не от того, что парень от меня отказался. Я расстраивалась из-за макияжа.
Конечно, было обидно, что не перезвонил. Проявление неуважения с его стороны было болезненным. Но я не жалела, что не приобрела себе такого красивого парня, друга, возможно в будущем жениха. Что-то мне подсказывало, что он  - мимо пролетающая планета. На миг показалось, что поравнялись, орбитами соприкоснулись, но тут же и разлетелись. Я почувствовала, что такие же мысли были и у него: девушка красивая, но она мне не нужна. Я ее не полюблю никогда.
Когда я задумывалась, а вдруг я не настолько хороша, чтобы понравиться такому шикарному парню, как Ильхом, то горевала. Но потом понимала, что  просто нам не по судьбе быть вместе.
Все равно эти события остались в моей памяти, как небольшая, но все же неудача в жизни. Вроде как я не достойна такого красавца.
Вот,  теперь я сама себе объяснила, почему меня потянуло на парфюм Черный Опиум Бессонная Ночь. Он красивый, знаменитого парфюмерного дома, вкусно пахнущий. Но не мой. Чужой. Мимо пролетающий. Как Ильхом, высокий брюнет на новенькой белой автомашине. Слово BLANCHE, кстати,  можно перевести и как бессонный, и как белый.
Мне понятно, почему  включилось наитие. Название парфюма, облик флакона, аромат -  красивый и чужой. Да, это Ильхом.
BLACK OPIUM NUIT BLANCHE.
 Основные аккорды:
ванильный
кофейный
сладкий
теплый пряный
«Новый аромат заключен во флакон той же формы, что и последние издания коллекции Opium. Темное тело флакона усыпано блестками, создающими образ в стиле глэм-рок. Лицом рекламной кампании, отснятой Daniel Wolfe (знаменитый фотограф), стала британская модель Edie Campbell». (Взято в Интернете).
Википедия: «Глэм-рок (англ.  «эффектный») -  жанр рок-музыки, возникший в Великобритании в самом начале 1970-х гг. и ставший одним из доминирующих жанров первой половины того десятилетия. Для исполнителей глэм-рока были характерны яркий образ, выраженный через театральную эффектность экзотических костюмов, обильное использование макияжа, андрогинный ( ни мужской, ни женский) облик».
Парфюмер Nathalie Lorson. В декабре 2016 года Натали Лорсон был присвоен титул Мастер-парфюмера. Это - высочайшая награда в области парфюмерии. Nathalie Lorson - одна из 12 таких титулованных мастеров  в мире.
Основатель бренда Yves Saint Laurent родился во французской семье в Алжире. Полное имя молодого человека - Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран.
В 1958 году Ив Сен Лоран представил на суд публики свою первую коллекцию авторских платьев. Тогда она была сделана для Дома мод Диора. Наряды были выполнены в трапециевидном стиле.
Выводы:
Одним словом, все хорошо с парфюмами серии Черный Опиум – стиль, имя, парфюмер, ингредиенты.  Я рада за тех, кому они подходят. Себя к этому народу, к сожалению, отнести не могу.

Диссонанс
В 1978 году, в возрасте 19 лет я была на Черном море в доме отдыха Лазаревское. Море было холодным, несмотря на август месяц. Пляж был каменистый – крупные булыжники. Все время дул холодный ветер, и я поверх шляпы надевала шарф, чтобы уши не продуло и чтобы шляпу не унесло в море. На деревянном лежаке лежать было очень жестко, я была очень худая - мослов больше чем мяса, да и сам лежак не принимал горизонтальную форму – очень уж были крупные булыжники. Я не могла их вручную раскидывать. Но мне было необходимо загореть. У меня было яркое желтое платье. Мне к сентябрю нужен был шоколадный загар. Я косила под итальянку. Выкрасила волосы в черный цвет и сделала кудри. Загар был жизненно необходим! Я терпела холод и упорно загорала. Чтобы мне не было скучно в таком холоде загорать, я записалась в библиотеку дома отдыха и взяла там книжку. И.С. Шкловский. «Вселенная.Жизнь. Разум». Это была первая книга. А вторая книга того же автора называлась  «Звезды. Их рождение, жизнь и смерть».
Зачиталась. Этот автор стал моим любимым на всю жизнь.

Интерес мой к космическим далям не утих по сей день. В прошлом году прослушала курс астрофизики онлайн от МГУ на портале «Открытое образование». Купила новый учебник астрофизики. Наслаждаюсь наполовину непонятной информацией о звездах и далеких галактиках.

Что такое для меня «звезда»? Далекая. Неведомая. Таинственная. Холодная. Чужая. Незнакомая. Опасная. Странная. Непонятная. Впрочем, Солнце тоже звезда. Но для меня оно – наше Светило. А настоящие звезды – далекие и холодные. Недоступные и неприступные.

Ну, и что же я могла думать о парфюмерии из такого вида флакона? Только то, что ну никак не может мне понравиться голубоватый, металлический, прозрачный аромат с намеком на его родство со звездами. А название Angel еще более ввело меня в замешательство. Я вообще не вижу связи между звездами в небе и ангелами. Вообще. Никакой. И ангелы для меня это совершенно другие сущности, или существа, или ипостаси. Впрочем, на картинках в Сети ангелы часто изображаются  рядом со звездами и имеют такую же палитру раскраски – холодный голубой цвет.
Однако я увидела описание этого бренда и аромата у Луки Турина. Шедевр, так сказал маэстро. Я ему поверила.
Информация из Интернета:
Thierry Mugler Angel (духи Тьерри Мюглер Ангел) – это парфюм для женщин, разработанный известными и талантливыми парфюмерами Olivier Cresp и Yves de Chirin в 1992 году.
Группа Гурманские, Восточные. Страна Франция.
Базовые ноты
Пачули, Карамель, Специи, Мускус, Темный шоколад, Бобы тонка
Средние ноты
Орхидея, Мёд, Персиковый цвет, Жасмин, Слива, Ежевика, Красные ягоды, Абрикос, Роза, Ландыш
Верхние ноты
Кокос, Бергамот, Кассия, Дыня, Сахарная вата, Жасмин, Мандарин

Вот, что я должна была подумать? Разве звезды такими бывают?
Пришлось купить и пробовать.
Это полный диссонанс, а не парфюм. Геометрический флакон, голубая жидкость, металлическая крышка. Патетическое название. И вдруг роскошный  тропический коктейль. Теплый морской штормовой ветер.
Ах, до чего же мне понравился аромат!
Пришлось ломать свои установки, игнорировать звездную холодность и геометрию. И намеки на иные миры в названии парфюма.
На сегодняшний момент  этот аромат  - мой фаворит. Сломать свои представления, что содержание флакона и его внешний облик должны гармонировать, мне все же пришлось. В данном конкретном случае я на это теперь закрываю глаза.
Аромат шикарный. Идеально мне подходит, очень нравится и соответствует моим понятиям о прекрасном.
Кстати, пачули я не слышу.

Не такой как все
Возможно, этот светозарный кутюрье  очень уж мне -  почти патологически - интересен, поэтому я воспринимаю его творчество буквально и безоговорочно, и страстно и  давно мечтала о парфюме этого бренда.
Планировала, конечно, знакомиться с парфюмерией моего кумира, но  не подступалась. Дорого. И не решалась также из-за непреодоленного обожания, в том числе. И вот, неожиданно, миниатюрка Balenciaga Paris 10.Avenue George V сама приплыла ко мне в руки.
Название  моего парфюма – это адрес Дома Моды в Париже:Balenciaga Paris 10.Avenue George V.
Парижский модный дом  Balenciaga был создан еще в 1918 году Кристобалем Баленсиага. В 1947 году был создан первый парфюм. Первый фирменный бутик в Париже был открыт в 1937 году на 10 Avenue George V. В честь местонахождения этого бутика и назван аромат.
Balenciaga 10 Avenue George V
Страна   Испания
Год создания   2010
Пол   Для женщин
Группы   Шипровые, Цветочные
Базовые ноты    Кедр, Корень фиалки
Средние ноты   Пачули
Верхние ноты   Гвоздика

Наверное, это влияние красивого, талантливого и знаменитого мужчины: данный аромат вообще никак не воспринялся мною как цветочный. Я ни о каких фиалках даже не вспомнила. Кожаные  новенькие шикарные туфельки. Накрахмаленная тафта, хрустящая и впитавшая запахи макияжа манекенщицы. Skin on Skin L`Artisan Parfumeur, которые мне лично не понравились, однако которые я не могу не считать  роскошным шипром. Вот три ассоциации, которые промелькнули у меня в голове. Ну, уж извините. Выбилась из общего хора отзывов и рецензий, который поет исключительно про цветы. Ни цветов, ни фиалок. Просто роскошь и концентрированный талант. А также  беловоронность.
Сплошная беловоронность. Оригинальность. «Пикассо от моды». Не как у всех. Все по-новому. Новаторство и революционность во всем. Необычный. Идеальный. Не такой как все. Исключительный. Конечно, я так воспринимаю самого Кристобаля Баленсиагу. И транслирую на парфюм свое отношение к знаменитому кутюрье.
Купила книги по истории моды:
1. Сьюзан Ирвин. Кристобаль Баленсиага.
2. Мэри Блюм. Аристократ высокой моды.
Обстоятельно в обеих книгах – биография, творческий путь. Много фото.
Запоем читаю. Восхищаюсь. Рассматриваю фото. Мечтаю сшить что-нибудь приближенно напоминающее.
Также мечтаю о втором парфюме Баленсиага в своей коллекции. Это будет Florabotanica.
Возьми меня на луну
Такое название духов в моем вкусе. И потому я сразу на него среагировала – надо пробовать.
Разумеется, полюбить этот парфюм я еще не успела. Но, попробовав, сразу поняла, что мне аромат нравится.
Чтобы привыкнуть, распознать, запомнить, полюбить, узнавать, скучать – нужно время и продолжительное общение в течение этого времени. А у меня его нет. Экспресс-знакомство с парфюмерией в течение уже более чем шести месяцев дает плачевный результат. Первый негатив –парфюмы мелькают перед глазами, почти не затрагивая душу, как девушки у молодого повесы. А второй -  мой нос устает от бесконечных занюхов. И вот, некоторое накопившееся количество  имеющихся у меня в запасе пробников и тестеров я не могу оценить по причине усталости обонятельного органа.
Дала себе недельную передышку и взялась за старое. Нюхать, знакомиться, думать, записывать впечатления.
Мой сегодняшний подопытный -  это Korloff Paris Take Me To The Moon  2015.
Бренд Korloff Paris
Страна Франция
Группы  Фруктовые, Цветочные
Базовые ноты  Сандал, Пачули, Белый мускус
Средние ноты  Красная роза, Жасмин, Османтус
Верхние ноты Персик, Бергамот, Груша

Мне все понятно, кроме того, что, причем тут луна?
Посмотрим, что пишут про бренд.
Как вам фраза: «Знаменитый ювелирный Дом высокой моды и парфюмерии»?  (взято на Рандеву.ру).  Ювелирный, парфюмерный и модный дом в одном флаконе. Конечно, когда есть деньги, можно нанять людей и сотворить что пожелаешь. Хоть платье, хоть парфюм. А можно и часы, автомобиль и журнальчик попутно издавать. Но я человек старомодный. Считаю, что должна быть специализация. Ресурсы даже у самых богатых людей/семей/компаний все равно ограниченные. Или пушки, или масло!  Насчет пушек и масла пример взят мною из учебника. Знаменитого. « Экономикс».Авторы  Макконнелл К.Р., Брю С.Л.  (Справка: «Один из наиболее популярных в американских колледжах и университетах учебник, выдержавший 14 изданий, был первым подобным изданием, переведенным и напечатанным в России в 1992 г. В большинстве российских экономических вузов он используется в учебном процессе как базовый учебник. Рекомендован Министерством образования РФ для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям».)
Это мой первый иностранный учебник, по которому мы начали работать с 1992 года. А до этого я пользовалась только такими сейчас уже раритетами, как Политэкономия  советских авторов, Капитал Маркса и монографии директора Института экономики Капустина А.Е.
В аспирантуре (я училась по специальности 08.00.01 Политическая экономия) у нас был отдельный экзамен по капитализму на основе трех томов Капитала Маркса. И отдельно был экзамен – кандидатский минимум -  по социализму. Для каждого экзамена нужно было свободно владеть мудреной информацией по 1500-2000 страницам книжного текста. Как я не рехнулась? Кстати, аспирантуру по этой же специальности закончила Ирина Хакамада. В те же годы, что и я – мы с ней почти ровесницы.
Ну ладно, что это я про страшное мое политэкономическое прошлое? Теперь у нас в приоритете – парфюмерия.
Итак, Korloff Paris Take Me To The Moon  2015.
Парфюм весьма приятный. Насчет луны тоже можно выкрутиться – этот парфюм для ночных свиданий под луной, можно и так сказать. В любом случае, если вы купили флакончик Take Me To The Moon не глядя, или вам этот парфюм подарили – все хорошо и совсем не страшно. Можно иметь, пользоваться, всем понравится.
И еще про бренд.
Korloff Paris (Корлофф Париж)  - это французский ювелирный бренд, основателем которого является Даниель Пайласер. Настоящий маэстро ювелирного дела, он стал новым владельцем самого большого в мире бриллианта Korloff Noin. Это уникальный в своем роде драгоценный камень, добытый в Сибири, весом 88 карат. Прежде был собственностью русских дворян Карловых-Сапожниковых.
Даниэль Пайласер приобрел знаменитый бриллиант в1978 году, когда и основал одноименную фирму. С этого же года среди его ювелирной продукции появились и парфюмерные шедевры.

Тамаре или Лолите?
Почему я вообще обратила внимание на этот аромат? Потому что в книге Луки Турина о нем сказано, что это шедевр, и относится к группе лучших громких ароматов. А если бы не эти рекомендации, я бы прошла мимо. Флакон в форме яблока (Нина Ричи) у меня был не раз – это я уже проходила и мне неинтересно.
Lolita Lempicka 1997 года.
Первый затест не произвел на меня впечатления, соответствующего рекомендациям Маэстро. Но я не разочаровалась и не расстроилась. Знаю, нужно время.
И  я не ленилась время от времени надевать аромат, и куда-то идти, с тем, чтобы забыть о необходимости принюхиваться.
И  в один прекрасный день – надела, пошла, забыла -  и внезапно накрыло. Вот он, да, это оно -   я почувствовала, в чем его, аромата,  «шедевральность». Согласна. Лука Турин прав.  Шикарно и необычно, не похоже ни на что другое.
Спустя некоторое время решила зафиксировать письменно свои впечатления об аромате. Три шага: внешнее оформление, название и сам запах.
Флакон мне стал нравиться, так на нем есть метки, будто бы сделанные наспех и кустарно – крышечка корявенькая. А коробочка заманчиво мятного цвета – приятно глазу. Плохим почерком написанное название – на зефирной белой табличке.  Одним словом, я связала внешний вид парфюма и его аромат – все гармонично. Значит, продумано. Осмыслено. Не наспех и не лишь бы продать. Одобряю.
Теперь название. Читала что-то про Лолиту и про художницу. Ничего это меня не вдохновляет. Я не люблю произведение Набокова. А вот картины Тамары Лемпицки мне понравились. Так кому духи посвятили? Непонятно - Тамаре или Лолите? Я бы лучше поняла автора парфюма, если бы название несло информацию только о художнице. Пусть бы он назывался Tamara Lempicka. С моей точки зрения, было бы отлично. Но в название приплели малолетнюю кудесницу Лолиту – мне такого почитания не понять. Но так как парфюм мне нравится, буду считать, что Набоков тут не имелся даже по идее, а назван этот парфюм в память о Тамаре. Мне так думать органичнее.
Теперь сам аромат. Не стану ничего говорить о горчинках/перчинках, и какие цветы в ряд я слышу. Достаточно посмотреть пирамиду в парфюмерной энциклопедии, и понять, что аромат сладкий, пряный, нежный, пудровый и цветочный. Мне интереснее, чем размышлять о пирамидке, сформулировать, какие мысли у меня возникли при вдыхании этого ароматного облачка. А мысли таковы.
Впервые  - крепче крепкого -  я задумалась о месте рождения мыслей человека на лекции по диалектическому материализму на третьем курсе университета. Профессор сказал, кроме всего прочего, что тончайшая грань между органической материей, клетками мозга, и нематериальной, духовной работой человеческого разума, является величайшей тайной. Как пульсирующее живое, многоклеточное образование – ткань мозга, вдруг начинает думать?
Профессор-философ все это так красиво преподносил, используя разные метафоры, что я помню до сего дня звук его голоса. Да-да, мне очень интересно, где рождается мысль, ум, самосознание?
А при чем тут духи? А при том, что аромат Lolita Lempicka  вызвал во мне похожие мысли, как на той лекции. Да, парфюм цветочный – это материальная сторона, осязаемая. Но в то же время то облако аромата, которое вдруг меня накрыло, содержало в себе какие-то невиданные компоненты, которые нельзя представить в виде материальных, обыкновенных цветов. Что-то нерукотворное я услышала в этом ароматическом облаке.  Да, парфюм сотворен из цветов, но они породили в каком-то своем танце некое нечто из нематериального мира. Так же, как живая биологическая клетка  неведомым способом рождает мысль человека.
Органическое/неорганическое. Живое/неживое. Материальное/духовное. Растение – минерал. Камень – цветок.  Все в нашем мире сложно связано между собой и порождает немыслимые сочетания и новые явления.
Теперь я понимаю, почему парфюм Lolita Lempicka в книге «Парфюмерный гид» отнесен к группе шедевров. Потому что невозможно разгадать, как сочетание запахов земных растений порождает совершенно нематериальную струю  в общем облаке аромата.
Аромат Lolita Lempicka:
Страна  Франция
Год создания  1997
Пол  Для женщин
Группы  Фруктовые, Цветочные
Парфюмер  Annick Menardo
Базовые ноты
Пралине, Белый мускус, Ветивер, Бобы тонка, Ваниль
Средние ноты
Лакрица, Корень ириса, Амариллис, Черешня
Верхние ноты
Анис звездчатый, Плющ, Фиалка

Tomorrow
Восточный/ цветочный Tomorrow Avon 2005 был награжден FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Private Label 2005 - в номинации «Лучший аромат для женщин». Мне это ни о чем не говорит, в том смысле, что ничего не гарантирует, но все равно выписала для сведения.
Название «Завтра»  - прекрасно. Я где-то читала, что у производителей парфюмерии серьезные проблемы с названиями. Их, то есть всевозможные наименования, где-то фиксируют, и очень трудно заполучить имечко для новых духов. Надо инстанции пройти и пороги пооббивать. Свободное имя за просто так не получишь. И свободных нет на годы вперед. Мне этого не понять. В нашей речи море свободных названий, называй как хочешь. Например, «круговая порука» или «будни горисполкома». Но это – в качестве шутки. А Avon - молодцы. Название Tomorrow очень  емкое и короткое, конкретное и воздушное – все одновременно. Молодцы!
Завтра. Очень  точно. Не какой-нибудь там флер про флер от цветка и утренней росы с легким дуновением какого-то ветерка. Конкретно. Завтра. Avon – молодцы!
Завтра - это не вчера и не сегодня. Завтра – оно таит неизведанное. Оно даже может быть опасным. А вдруг у тебя завтра экзамен в ГИБДД? Или визит к врачу, который тебя пугает?
***
tomorrow is a new day = утро вечера мудренее
***
 
Но, в то же время, завтра может быть и твоя свадьба с любимым человеком, и долгожданный подарок. Тогда завтра будет таить уже не опасность, а предвкушение счастья.
Завтра.

При звучании этого слова я сразу вспоминаю:
1. Фразу Скарлетт О’Хара, которую знает весь мир. «Я подумаю об этом завтра» («I'll think about it tomorrow»).
2. Фильм «Приходите завтра» (1963) и Екатерину Савинову в роли Фроси Бурлаковой.

Слово «Завтра» имеет  огромную силу. Его энергетика непредсказуема.

Я нашла в Яндекс/переводчике, как звучит и пишется «Завтра» на других языках:
Demain   - французский вариант,
Domani  -  итальянский,
Morgen -  немецкий,
Ирт;г; -  татарский,
Утре  - болгарский,
Паго;  - таджикский,
Сутра  - сербский.
Завтра.
И все же сегодня для меня «Завтра»,- это парфюм.
Tomorrow 2005- это аромат для женщин.
Парфюмерная композиция включает:
1. Верхние ноты: бархатцы, пачули, перец, малина и персик;
2. Средние ноты: апельсиновый цвет, индийский жасмин и африканская фиалка;
3. Ноты базы: сандал, мускус, амбра и палисандр.
По пирамиде видно, что, действительно, аромат восточный/ цветочный.
Аромат создал парфюмер Harry Fremont.
Парфюмерная серия: Today Tomorrow Always
***
Ну и как же пахнет «Завтра» в понимании Avon?
Нормально пахнет. Не кричаще, но и не тихо. Цветы. В основном цветы. Чуть конкретнее – так. Сладкий. Теплый. Персиковый. Абрикосовый. Густой. Весенний. Веселый. Радостный. Медовый.  Для своей ценовой категории достаточно стойкий. Можно покупать. Ну, если уж совсем не понравится – можно передарить. Не пропадет.


Поиск единственного
Для меня очень важны эмоции, которые парфюмерия вызывает в моей душе и в моем сердце, а также  - какие мысли и ассоциации возникают в моем уме в моменты знакомства с новыми ароматами или встреч со старыми друзьями.
Начну с реверансов о поиске любви – к человеку или к парфюму.
Многие люди тратят целую жизнь на поиск идеального спутника жизни. И даже в 70 лет еще надеются встретить настоящую страстную любовь или музу. Я это не придумала. Прошлой весной на пляже в Тунисе про свою мечту о страстной любви рассказал мне сосед, красивый ухоженный элегантный старик 70 лет, родом из нашей северной столицы. Я избегала его после этого разговора в отеле 5 дней, и обрадовалась, когда он уехал. Потому что как-то пристально он на меня смотрел. Наверное, хотел рассмотреть, а вдруг я та самая, 8-я по счету жена, способная на истинную страсть. А про мечту о музе я услышала на днях. Солидного возраста мужчина написал мне, что не оставляет надежды встретить третью жену, которая наконец-то станет настоящей музой, способной вдохновить его на великие свершения. До его 70 лет таковой еще не нашлось. Я срочно удалила этого товарища из френдов в социальных сетях. А то вдруг он думает, что я и есть та муза. Нет. Я уже сама себя в свои под шестьдесят не могу  ни на что великое  вдохновить, не говоря уже о чужом дядьке.
Эти ребята не одиноки. Большая часть человечества занята тем же – поиском. Всю жизнь. Этому вопросу наполовину посвящена художественная литература, последних двух столетий – точно.
Когда мне было 16 лет, я с подружками жила в общежитии на Стромынке. Вечерами мы читали вслух. По очереди, чтобы не уставать. И я помню рассказ. Герой этого рассказа всю жизнь путешествовал. Искал свою любовь. Потратил на это 30 лет. Видимо, поумнел за это время. И вдруг, однажды вернувшись, понял, что его соседка, которая живет – окна напротив, и которая всю жизнь его встречает в порту, любит его. Он заглянул ей в глаза и понял, что она и есть та самая любовь. Его идеальная спутница жизни.
Я считаю, что это счастье, что человек все же нашел любовь. Но если бы не нашел, тоже было бы не катастрофично – в реальности. Так как поиск и есть смысл жизни. Важна не цель, а процесс.
А теперь я поясню, как это увязывается с моими эмоциями насчет парфюмерии. А вот как.
Есть дамы, которые по 30 лет пользуются духами одной марки и названия. А есть такие, которые в вечном поиске. Ищут самые-самые-самые духи.
Если речь идет о спутнике жизни – это счастье, если в молодости такого встретишь и проживешь с ним 30-60 лет. И ни разу не подумаешь, что это не тот человек.
А если речь идет о парфюме?
Я считаю, что неоптимально ограничиваться одним парфюмом на 30 лет. В более рациональном состоянии находятся ищущие. Но не стоит зацикливаться на поиске одного единственного идеального парфюма. Поиск, пробы, бесконечные попытки найти нечто необычное – это процесс творчества и самопознания.  Искать, смотреть, слушать, нюхать. Важен сам процесс. Конечно, можно и не найти идеальный парфюм. А может, не это цель? Цель – сам поиск? А уж в процессе поиска обязательно будет намываться золото. Причем не в одном единственном варианте. Тем более, когда тебе 20 и когда тебе уже 50 лет – полагаю, идеальные парфюмы должны быть разные. Пробуешь, ищешь, ошибаешься, разочаровываешься. Всякое будет. И много, много, много будет прекрасных встреч.
Так вот, попробовав Boucheron Jaipur Bracelet 2012, я поняла, что если бы я была зациклена на поиске одного родного мне парфюма, я могла бы остановиться на нем, настолько он мне понравился. Но я не зациклена. Я запомню, что этот парфюм – крупинка золота в огромном пласте парфюмерной продукции. Аромат прекрасен. Но я точно знаю, что таких крупинок еще много-много. И я не стану делать вид, что ищу единственную страстную любовь. И не остановлю свой поиск. Ведь нахождение в пути, в дороге, в поиске, когда до конца пути еще далеко, сулит еще много встреч. Даже если и не будет везти, и будет попадаться разнообразное не то, все равно будешь все умнее и умнее. Но, возможно, устанешь. И остановишься на чем-то. Заглянешь в глаза флакону духов, как путешественник заглянул в глаза своей соседке, и скажешь: « Все. Хватит. Вот - Jaipur Bracelet. И буду пользоваться только им всю оставшуюся жизнь».
Но что-то мне подсказывает, что этого со мной  не случится. Смысл жизни в поиске смысла, а не в его нахождении.
Мой сегодняшний «тот самый, единственный» - потенциально единственный, разумеется - Jaipur Bracelet («Джайпур Браслет»).
Джайпур -  город в Индии, штат Раджастхан.
Джайпур, называемый «Розовым городом» из-за необычного розового цвета камня, использовавшегося в строительстве, был основан в 1727 году махараджей Дхундхара Савай Джай Сингхом II (годы правления 1699—1743) в качестве новой столицы государства (Википедия).
Jaipur Bracelet создан в духе знаменитого ювелирного украшения – браслета Науратан, которое символизирует удачу и успех. Основу этого украшения составляют 9 различных камней. Науратан  - это ритуальное индийское украшение, которое по традиции преподносят на свадьбу невесте.
Очень люблю Индию и все индийское.
Духи Jaipur – их флакон повторяет  форму браслета безусловно. Но у меня парфюмерная вода. И флакон лишь напоминает форму браслета, являясь обычным сосудом.
Бушеронов (парфюмов) всего -   на сегодняшний день  - 45, в том числе 8 – джайпуров (4 мужских, 4 женских). У меня  - Джайпур Браслет 2012 года -  Boucheron Jaipur Bracelet. Создан он по мотивам Джайпура Jaipur  (не браслета) 1994 года.
Но Boucheron – это не парфюмерный, а ювелирный Дом.
Ювелирная марка Boucheron – это целая французская династия, которую основал Фредерик Бушерон в 1858 году.
С тех пор  - 160 лет - это название является синонимом французских ювелирных украшений.  Четыре поколения семьи Boucheron посвятили свои жизни и силы  становлению имени компании. Их украшения шикарны и узнаваемы. Мне очень понравились!
Первым именитым клиентом Boucheron из России стала княгиня Мария Николаевна, старшая дочь Николая Первого. А первый бутик Boucheron в России открылся в 1911 году в Санкт-Петербурге . В наше время торговый дом Boucheron выпускает не только ювелирные украшения, но и роскошные часы, аксессуары и, конечно же, великолепные ароматы. Духи Boucheron не менее роскошны, чем многоцветье драгоценных камней ювелирных шедевров этого Дома.
Парфюмерная вода Jaipur Bracelet («Джайпур Браслет»):
Группы Цветочные
Парфюмер Carlos Benaim
Базовые ноты
Кипарис, Ирис, искусственный элемент cashmeran.
Средние ноты
Ландыш, Гвоздика, Гиацинт

Верхние ноты
Лист фиалки, Вербена лимонная, Базилик, Петитгрейн, Горький апельсин
Посмотрим, что народ в отзывах говорит  о Jaipur Bracelet («Джайпур Браслет»):
«Цветочная пудра, роскошь, изысканность. Мягкая и пушистая ядовитенькость. Антидепрессант. Ретро, несмотря на то, что новинка.
Интенсивный, яркий, восточный, привлекающий внимание. Крышесносительный. Нежный, женственный, игривый. Звонкий. Сливочный. Элегантный».
К сожалению, я не умею раскладывать ароматы на составляющие ноты. И я не способна слышать постепенное раскрытие всех цветов и прочих компонентов. Поэтому  не буду пытаться давать эпитеты, причем такие, чтобы они отличались от уже имеющихся в многочисленных отзывах.  Достаточно моих реверансов насчет поиска любви, изложенных в начале этого рассказа. Jaipur Bracelet мог бы стать конечной точкой моих парфюмерных поисков, если бы именно нахождение единственного аромата было бы моей целью. Хорошо, что  это не так.
L'Elephant
Сегодня утром,  пока чистила машину, разговорилась с соседкой. Она сказала, что всю жизнь покупала только парфюмерию Кензо Kenzo . Ее мнение: это самая шикарная и женственная парфюмерная продукция. А я недавно пробовала один парфюм Kenzo.  Написала пост про этот новый парфюм. Но не влюбилась в него. Это была новинка с глазом – «всевидящим оком», как я сама его прозвала. Но все же, после утреннего разговора, я  решила пойти в большой маг и присмотреться к бренду Kenzo еще раз.
Прихожу, подхожу к стенду, и внимательно смотрю на нижние полки, где стоят духи, созданные в прошлые годы, не новинки. Смотрю и жду, какой флакон меня позовет.
Вот, позвал.  Это был флакон-тестер, и потому не имел крышечки. Если бы я увидела крышечку, я бы вспомнила – я много раз видела фото и ролики парфюмеров с рассказами об этом знаменитом парфюме. Но крышечки узнаваемой в магазине не было, тем не менее, именно этот флакон позвал меня, и я взялась его пробовать. Ошеломляюще! Чуть не свалилась с ног. Посмотрела на упаковку – очень красиво. Подошла консультант и сказала, что эти духи называются Jungle  и переводятся как путешествие в джунгли. Я ушла из магазина, предварительно нанеся парфюм на кожу и на блоттер, и часа два просто задыхалась.
Что же это за аромат? Два часа  терзалась размышлениями о запахе. Но крышечку увидела только в интернете спустя еще два часа. Так что размышляла именно о запахе, а не вспоминала, что я когда -то слышала об этих  духах.
Ну, увидела я крышечку на фото в Яндексе, вспомнила, что слушала ролики об этом аромате. Но я ведь его не пробовала никогда ранее. Так что знакомство происходило здесь и сейчас. Сегодня.
Ну, что сказать? Я вообще-то очень люблю ароматы, способные удушить и ошеломить меня саму, а также шокировать окружающих. Так что с этой точки зрения сегодняшний препарируемый аромат – явно мой. Но признаки серьезного удушения - первое время, как вышла из магазина, явно были. Может, мне уже не по возрасту такой шквал страстей?
Прошло время, пришла домой, удушье прошло. Аромат стал нежным, но все равно непростым, очень пряным и достаточно необычным, как и был в начале знакомства.
Теперь, дома, в интернете, нашла и фото со знаменитым слоником на крышке флакона, и описание парфюма:
«Ориентальный, восточный аромат Kenzo Jungle создан в 1996 году для необыкновенных, рискованных женщин, которые не знают подчинения  и страха. Это аромат внезапных встреч, страсти, свободного мира и дикой  природы. Яркий дорогой аромат не оставит окружающих равнодушными. Необычный дизайн флакона – слоник L'Elephant на крышечке флакона, подчеркивает источник вдохновения создателя духов – джунгли, неукротимый животный мир и энергия природы.
Страна  Франция
Группы Пряные, Восточные
Парфюмер Dominique Ropion
Базовые ноты Пачули, Ваниль
Средние ноты Лакрица, Гардения, Манго
Верхние ноты Мандарин, Зира».

Да, аромат мне нравится. Очень нравится.
Хочу его.

Упанэкиада
Младший брат моей мамы  - Шамиль -  был очень поздним ребенком. Поэтому еще был подростком, когда в доме бабушки и дедушки уже росла я.
Когда я была взрослая, дядя рассказал мне, как в ясельном возрасте я необычно разговаривала. Все трудные слова я заменяла на свои придуманные. Например, трудное имя «Шамиль» я заменила на «Кука» (ударение на первый слог). Свое трудное имя «Руфа» я заменила на «Упа» (ударение на первую букву). Для связки слов, обозначения принадлежности или направленности действия, я использовала уникальный/ универсальный суффикс «нэки» (ударение на первый слог). Очень длинное предложение я разделяла на короткие, часто мною изобретенные, слова, выставляя в конце каждого слова этот суффикс. А так как он в частных случаях обозначал разное, то эти различия  уточнялись  моей мимикой, громкостью произношения, а также разной интонацией. И говорила я все это с необычайной скоростью, делающей речь похожей на свист.
Близкие понимали мою речь, но покатывались со смеху, так как звучало все это необычно и ритмично, как клёканье какой-то птицы, и совершенно непонятно для чужих, если учесть, что мною преобразовывались не только русские, но и татарские слова.
Маленький пример. Если я обижалась на Куку, то говорила так: «Куканэки упанэки папанэки маманэки атата». Перевод: «Я обижена на дядю, и когда приедут мои родители, то я им пожалуюсь, и они накажут моего обидчика». С учетом, что каждое слово имело разные интонации моей детской речи, с притоптыванием ножками, жестикуляцией пальчиками, сдвиганием бровей, то все мои высказывания были маленьким спектаклем.
К чему это я вспомнила? А вот к чему.
Великие Герлены, как всем известно,  совершили прорыв в парфюмерии. Они придумали то, до чего до них никто не додумывался. Например, эксклюзивные заказные флаконы, абстрактные, а не просто цветочные ароматы, особые необычные названия парфюмов, склеивающие воедино сам аромат, его оформление, и легенду, помогающую этот парфюм эффективно продавать. И многое другое еще придумали эти талантливые парфюмеры. В том числе, представители этой семьи придумали создавать готовые  сложные базы-основы, проверенные аккорды, и уже их добавлять в новые парфюмы, целиком, комплексно. А не по отдельным составляющим. И называются эти аккорды – герлинады. Этакие парфюмерные блоки-кирпичики.
Так как в моей детской речи были речевые кирпичики, из которых строились фразы, их тоже можно назвать по типу герлинад. Например, «упанэкиады».
Поэтому  я и вспомнила свое детское словотворчество -  хотя пишу о парфюмерии. Возможно, мое воспоминание к парфюмерной теме притянуто за уши. Но вот еще одно мое воспоминание из детства. Оно уж точно не притянуто за уши. Оно возникло от аромата. Я вдохнула новый аромат, и в памяти побежали воспоминания. Это была картинка в голове, как фильм в кинотеатре. Вот оно, мое детское воспоминание.
В жаркой азиатской стране, в доме моего деда, крыши летом раскалялись добела. На крышах стояли металлические бочки,  которые наполняли водой. По трубам эта вода поставлялась вниз, например, в душевую. И этой водой иногда нельзя было помыться, так она была слишком горячей.
У бабушки всегда был большой урожай вишни и яблок. А варенье она варила в основном из винограда и клубники, поэтому большая часть вишни просто засушивалась, а яблоки перерабатывались в пастилу. Целые  листы яблочной пастилы, размером с ватмановские листы, свернутые, стояли за каждой дверью в дедовском доме. И все это богатство производилось на раскаленных южным солнцем крышах.
Крыш у деда было много. Сам  большой дом, пристройки, а также два гостевых домика с крошечными кухонками при них, которые сдавались внаем. Это ведь все – крыши и крыши! Эти крыши были неразрывно связаны с крышей бани с помещением для отдыха, а далее - с капитальными сараями, навесами и хранилищами – для машины старшего сына, для дров, для угля, для хозяйственного инвентаря и наконец, для собаки. Все было построено на совесть, капитально, с достаточной высотой – почти вровень с основным домом. Короче. Крыш было очень много, мне было где полазить. А если учесть, что крыши хозяйственных построек состыковывались с соседскими, то ясно, что на крышах прошла весомая часть моего детства. Я не залезала только на крышу курятника.
Но. Были периоды времени и суток, когда крыши становились недоступными. Солнце, жара. Крыши превращались в раскаленные сковородки. Не успел спуститься вниз до определенного времени, и пока от чердака будешь прорываться к лестнице – ступни обожжешь.
Самой большой крышей была крыша дома, но там был и самый большой чердак. А на чердаке было много чего интересного. Вещи, посуда, обувь, сумки. Что уже не носили. А также там складировалась одежда четырех внучек, включая меня, девочек, рожденных одна за другой. Дети растут быстро. Гора детской одежды была внушительной – было чем заняться, разглядывая ее детали. И если пик жары и раскаленности крыши заставал меня здесь, я не скучала.
Будучи холеричным/гиперактивным ребенком, даже горами старых вещей я долго не интересовалась, и я постоянно выглядывала из окна чердака, примеряясь, когда можно будет опять совершать марш-броски по крыше. А она горячая, очень горячая. Металл все-таки. Даже деревянная некрашеная рама окна чердака – и та была горячей. Что уж говорить о самой крыше.
Так вот. Когда я понюхала новый парфюм, кроме чего-то прочего, плохо пока узнаваемого, я услышала воочию, будто это было вчера, следующие родные/знакомые ароматы из детства:
 - запах раскаленной металлической крыши дома моего деда,
- запах горячей некрашеной деревянной рамы чердака и его пыли,
- коктейль запахов из относительно прохладного чердачного помещения вместе со всеми старыми тряпками, в нем находившимися,
 - запах нагретой воды из бочек на крыше, которые поставляли горячую воду в дом для купания,
- запах несметного количества вишни и пластов яблочной пастилы, которые сушила бабушка на раскаленной крыше,
 - отдаленные запахи нагретых на солнце фруктовых деревьев и виноградника.
Во всей этой моей упанэкиаде доминантой было раскаленное железо. А все остальное – лишь облагораживало металл.
Для меня этот аромат – аромат  из моего детства. С крыши моего деда.  Именно это я и услышала в новом парфюме. Имя этого нового парфюма Comme des Garcons «8 88».
Теперь  - что я узнала об этом аромате, кроме моей упанэкиады.

«8 88» - аромат для мужчин и женщин, выпущен брендом «Comme des Garcons» в 2008 году.
Почему я вообще его выбрала для пробы? Вычитала, что этот парфюм похож на Thierry Mugler Angel, который я очень люблю, поэтому решилась попробовать.
Семейство ароматов: восточные, ориентальные, пряные.
Пол: унисекс, unisex.
Год выпуска парфюма: 2008.
Парфюмер: Antoine Lie.
Страна: Франция.
Начальные ноты: папирус, куркума, Pepperwood, кориандр.
Ноты сердца: герань, Safraliene, шафран, ладан.
Базовые ноты: пачули, амбра.
Справка по двум иностранным словечкам в нотах аромата:
«Основа запаха создана двумя молекулами, изобретенными парфюмерной корпорацией Givaudan - парфюмером Антуаном Ли (Antoine Lie): Safraleine и Pepperwood. Первая – молекулярная производная шафрана, проявляющая свои свойства в определенных комбинациях и при определенных температурах, постепенно раскрываясь и видоизменяясь. Вторая - синтезированная молекула, дающая древесную ноту с заметным пряным перцовым оттенком, придает свежесть и влагу цветочным и фруктовым нотам». (Взято из интернетного океана).
Что еще пишут про «8 88»?
«Для какого возраста: для молодёжи, среднего и элегантного возраста.
Для какого времени года: зима, весна, лето, осень.
Для какого времени суток: первая и вторая половина дня, вечер, ночь, утро.
Получить наиболее верное представление о парфюмерной композиции «8 88 Comme des Garcons», возможно только познакомившись с ним лично - нанеся на собственную кожу...»
***
Изучила, кто и что про «8 88»  пишет, и какими чувствами делится в отзывах.
Мне понравились некоторые отзывы – всё по существу, никакой воды:
• Пирамида не оправдала моих ожиданий. Некоторые ноты раскрываются вскользь и насладиться ими просто не успеваешь.
• Пахнет индийским рынком: масла, специи, благовония и жидкий мускус, лежащие на прилавках вперемешку.
• Стойкость хорошая. Аромат хороший. Основная верхняя нота - куркума, основная нота сердца - ладан, база пачулевая; шафрана не слышно.
• Специевый аромат, поначалу игловатый и спиртосодержащий, но при усадке качественно сбалансированный, шлейфовый и неподдельно прекрасный.
• Это совсем не восток.
• 888 на втором месте моего персонального списка ароматов-фаворитов после Черного афганца. Люблю каждую ноту.
• Для меня это огромная редкость - не полюбить, не понять аромат. Наверно, впервые такая беда приключилась именно с 888.

***
Вот бы все в парфюмерной энциклопедии так писали. Не в смысле похвалы или критики. А в смысле, грамотно и с чувством. И никаких «перчинок, кислинок и деревяшек».
А еще интересен сам бренд и его основатель. Это – дизайнер одежды. Эпатажный. «Анти-мода». Ее имя  - Рей Кавакубо. И духи у нее тоже все – как удар тугих ветвей по лицу, например, с запахом чернил.
***
Мне трудно сказать, смогу ли я полюбить «8 88» так, чтобы постоянно его носить. Вряд ли. Да, детство и дом моего деда – это мне интересно вспоминать. Но я не это хочу испытывать, когда пользуюсь парфюмерией.
Кстати, «8 88» на полюбившийся мне Thierry Mugler Angel не похож совершенно.

Инжирное вино
Я соблазнилась на описание….такие красивые ингредиенты! Также меня привлекла почти тягучая жидкость  красного цвета. Как гранатовый сок. Слегка мутный. Если его выжимать вместе с перегородками.
Очень богатый состав. Интересно было изучить! И я взяла аромат на пробу, несмотря на то, что мне не понравилось ни название, ни оформление парфюма.
 Парфюм называется  «Авторские ароматы города Кале. Сияние молнии». Cale Fragranze d’Autore Fulgor.
На мой взгляд, название не эффектное. Имеет свойство надевать на покупателя шоры. Я, например, ничего про молнию не слышу. А меня изначально попытались зашорить названием. Я против. А флакон похож на аптечный. Вроде как Капли Датского Короля купила, кашель лечить. Не впечатляет.
Первые 20 минут  у меня был рефлекс. Кой-какой, неприятный. Но ничего, сама хотела нишевые, древесные – получай. Пробуй, нюхай, терпи. Это тебе не привычный люксик.
Еще час – терпимо, но невкусно.
Потом забыла.
Через несколько часов вспомнила, принюхалась. Теплый аромат. Приятный. Понятный. Знакомый – узнаем традиционные и даже консервативные  ароматические смеси.
Но как выжить первое время? Это для меня был вопрос из вопросов.
Если первое время запах мне не нравится, значит, мне не нравятся верхние ноты, и частично средние. Лишь со временем стало полегче дышать и думать.
Вот они какие разнообразные, эти ноты:
Cale Fragranze d’Autore Fulgor
Страна Италия
Год создания  2011
Пол Унисекс
Группы Древесные, Амбровые, Восточные
Парфюмер Silvio Levi, Maurizio Cerizza
Базовые ноты Амбра, Ладан,Пачули, Графит, Пирит
Средние ноты Шафран,Магнолия, Белый Нарцисс
Верхние ноты Зеленый танжерин,Черная смородина, Листья инжира.
Труднопроходимая чаща запахов, не разглядишь, что там, за поворотом.
Продолжала пробовать/разнашивать аромат всю ночь. Днем, через часа два,  «экстремальное нечто»  ушло в тепло и знакомую амбру. Ночью дело обстояло иначе. Внешних дневных раздражителей не стало, и аромат звучал первыми нотами примерно 8 часов подряд. Может и больше, но настало утро и начались дневные заботы, про аромат было забыто.
Итак, ночь. Ну, и  какая к ч….. молния? Подбродивший переспелый инжир!
В наших местностях домашние вина в основном ягодные. В южных регионах – виноградные. В народе такой самодел называется "бормотуха". А чтобы сотворить инжирное и финиковое вино/водку, надо жить в соответствующей стране. Я в такой была в прошлом году. Экскурсовод из местных предупредил, что в их стране производятся алкогольные напитки из инжира и фиников, в том числе и на экспорт. Туристы активно покупают (я тоже купила), несмотря на предупреждение, что пить это могут только отъявленные мазохисты. Обычно ограничиваются добавлением микродоз в коктейли.
Никто не говорит, что эти экзотичные напитки некачественные. Качественные. Этот народ научили виноделию их бывшие колонизаторы. Инжирная водка называется Буха. Финиковый ликер называется Тибарин. Секретная рецептура столетней давности. Но вкус….
Так, сии напитки я привезла домой. Пить – невозможно.
Ночью сегодня думала: что же мне напоминает парфюм? Вот. Вспомнила – инжирную водку/вино.
В рекламе пишут, что ароматы Cale Fragranze d’Autore – это ароматы хорошего настроения. Я согласна! Но. Описание парфюма и  его аромат немного, а для некоторых носов и далеко не немного, разнятся. Пирамида нас обманывает. Аромат тяжелый, тревожный. Очень многим не понравится.
Душный. О свежести можно забыть напрочь. Видимо, поэтому в официальном описании ожидается страшная гроза.
Официальное описание этого аромата:
«Вдохновением для создания аромата были вспышки молний. Это запах грозового неба, разряженного воздуха, мокрой листвы, бушующей природы. А также натуральный запах сочной свежескошенной травы. Со временем зелень уходит, аромат теплеет, выходят амбра и ладан».
Из всего этого я слышу лишь последнюю строчку – тепло, амбру и ладан. Про остальное – не испытываю официально положенных эмоций совершенно. А уж про свежескошенную траву – это вообще перебор. У меня есть американский моноаромат на эту тему. Вот там –свежескошенная трава. А в Fulgor ее точно нет.
Аромат нишевый. А значит, не рассчитан всем нравиться. На любителя он. Я не стану его отвергать и буду разнашивать, так как люблю новые впечатления.
***
Мой кот шарахнулся от меня в парфюме  так, что я испугалась за его кошачье здоровье. Но потом наш старый и больной кот развеселился. Собаку пришлось закрыть в комнате. Кот ее кусал. Как только собаку спрятали, кот начал неистово охотиться на мои сапоги, стоявшие в прихожей.  Я такое поведение кота объясняю воздействием моего сегодня препарируемого парфюма.
Да………Аромат не прост. Но я ведь и хотела что- то эдакое. Необычное. Коньяк тоже бывает неприятен – но ведь пьем и потом становится хорошо……..
А также я люблю шокировать окружающих. Поэтому буду пользоваться ароматом Fulgor в люди. В офис я больше не хожу (теперь я на пенсии), поэтому такая провокация обойдется для меня без последствий. Главное – постоянно обновлять парфюм. Чтоб винищем несло. А то опять уйдет парфюм в тепло и амбру. А нам нужен необычный оттенок инжирной водки/вина! Интересная это нота. Так что я не жалею о приобретении парфюма.
P. S. Было бы интереснее и лучше бы продавалось, если  парфюм назвать: «Инжирное вино». Но кому нужно мое мнение?
Про ладан

Когда моя подруга и коллега Юля  заметила, что я заказываю разные виды ладана в интернет-магазинах, она с осторожностью  высказала свое мнение по этому поводу.
Юля не переносит и даже боится запаха ладана, так как в детстве и юности, когда умирали  старшие родственники их бесчисленного клана, она выстаивала со всеми родственниками поминальные службы и подолгу вдыхала ладанный аромат. Чувствительная детская психика провела прямую параллель между горем в семье, плачем, состоянием тоски и тревоги с этим запахом. И никто из взрослых не объяснил, что прямой связи нет.
Вот так Юля, очень удивившись моим покупкам – в больших количествах – этого вещества, была вынуждена признаться в своих сформированных в детстве страхах.
Я подругу поняла. Но сама относилась к запаху по-другому. В моем детстве уход из жизни бабушек, дедушек и других родственников никогда не сопровождался запахом ладана. Другие были обстоятельства и ритуалы.
А моя любовь к этому необыкновенному аромату возникла у меня в возрасте под сорок лет, спонтанно. Был у меня долгий период жизни, когда я, потеряв по объективным историческим/трагическим причинам свое собственное жилье, скиталась по чужим углам. По причине бедности в этот период эти чужие углы были, как правило, убитыми и заброшенными квартирами, отстойными общагами, в которых были навек прописаны тараканы, развалюхами/кибитками на краю деревни. Я, въехав в очередные такие «хоромы», веря в наличие определенной энергетики в каждом жилище, принималась эту энергетику «чистить». Мои чистки включали и переклейку обоев,  замену труб, и устранение протекания канализации, если она вообще была, а также мистические/духовные мероприятия. Мне было так легче адаптироваться к плохим местам жительства. И ладан дарил мне надежду, что в будущем моя жизнь наладится. Начитавшись литературы и наслушавшись советов, я катала яйца,  жгла свечи, читала аффирмации, и, естественно, жгла благовония. В силу ладана я поверила очень быстро, а запах этого вещества полюбила всей душой. Постепенно у меня сформировался  набор аксессуаров – для вожжений и воскуриваний – все какие только бывают причиндалы для этого, они у меня были. Вскоре меня и мои подруги стали приглашать в гости тематически. Например, одна сказала: «Что-то с мужем часто стали ссориться». А другая сказала: «Сын не слушается, грубит». И хором мы все эти мероприятия  называли: «Гнать чертей из дома». Собирались, воскуривали ладан, звенели колокольчиками, при этом ходили по комнатам, заглядывая в каждый угол, шумели. И все мы были уверены: помогает.
На эту тему из инета:
«Славяне во времена язычества верили в способность ладана очищать, оберегать от темных сил и злых духов. Новые дома окуривали ладаном, чтобы обеспечить спокойную благополучную жизнь, принести здоровье хозяевам. Окуриванием защищали домашних животных от болезней, недугов, наговоров, колдовства.
Появление ладана у истоков Христианства определило его важную роль во всех церковных обрядах. Считается, что аромат благовоний уносит слова молитв, благодарности, просьб, жалоб прямо Богу. По-прежнему велика вера в очистительные свойства окуривания, поэтому перед большими праздниками православные и католические храмы чистят дымом благовонных смол».
Я и сейчас это действо  - окуривание помещений - время от времени осуществляю. И запах ладана обожаю.
Я вспомнила об этом, потому что мне на пробу попался аромат, который и есть концентрированный ладан. Этот парфюм имеет непонятное для нашего слуха название Tiziana Terenzi Ecstasy. Первые два слова – это имя и фамилия. Тизиана Терензи – это сестра парфюмера Паоло Терензи, автора духов. А последнее слово – «экстаз». ( Экста;з — положительно окрашенный аффект. Высшая степень восторга, воодушевления. Термин зафиксирован ещё в античной литературе: Аристотель, Плутарх. Википедия).
С этой точки зрения парфюм переводится, как «восторг Тизианы Терензи». То есть парфюмер  сам сотворил парфюм, и сам им восторгается. Так что ли? Я его понимаю. Я тоже свое литературное творчество считаю гениальным и частенько восторгаюсь своими новеллами и эссе.
Но вернемся к парфюму. Нанесла я его и задохнулась от восторга. Мне он очень и очень понравился. Конечно, я услышала торжественный ладан. Причем, когда воскуривается благовоние в помещении – это легкий запах, он быстро улетучивается. А парфюм лег на меня не облаком – покрывалом из тяжелой парчи. Мне это понравилось, так как я люблю тяжелые, душные, яркие запахи.
Однако через сутки я поменяла свое мнение. Не потому, что я разлюбила запах ладана. Нет, не разлюбила. Но его стало так много, что я устала. Всю ночь и весь последующий день  парфюм не исчезал с моей кожи. Промывание водой, спиртом, смазывание нейтральным кремом надушенных участков тела – ничего не помогло. Аромат прилепился ко мне и не уходит. Я утомилась. Наверное, я сама виновата. Аромат яркий – могла бы сразу догадаться, что надо нанести самую крошечную капельку намазом. И было бы хорошо. А я-то – щедро, распылителем.
Не смывается. Стоит намертво. Вчера, когда я резко полюбила аромат – я чувствовала триумф по аналогии с торжеством в душе  необыкновенной женщины Софьи Алекссевны, старшей сестры Петра Алексеевича, когда ей предстояло годы править страной единолично (я предполагаю, что она это чувствовала). А сегодня, через сутки, отчаявшись смыть с себя суперстойкий аромат – я тоже ощущаю   эмоции – по аналогии, что -  я предполагаю -  испытала та же Софья, когда повзрослевший   братец сослал бедную женщину  в монастырь навсегда.
Итак. Если кому аромат подарен или куплен впопыхах – не отчаивайтесь. Чуть-чуть-чуть. Можно с дневным кремом. И тонкий  аромат вам обеспечен. Даже купаться можно – он не уйдет.
Вот так.
Что пишут про состав парфюма:
Tiziana Terenzi Ecstasy
Страна Италия
Год создания  2012
Пол  Унисекс
Группы Древесные, Восточные
Парфюмер Paolo Terenzi
Базовые ноты Древесные ноты, Амбра, Ладан, Почва
Средние ноты Пачули, Роза, Фиалка, Ладан
Верхние ноты Сосна, Ель, Галька

P.S. Название Ecstasy аромату совершенно не подходит.  «Мистическое соло» или «Размышления во сне». Или что-то подобное подошло бы больше.

Предвкушение счастья
Попробовала новый парфюм и в первую секунду он мне очень понравился. Через несколько минут я удумала надушенную точку пульса понюхать вплотную. И в эту же секунду от аромата мне стало плохо - я отпрянула от собственного запястья.
На ночь опять нанесла парфюм - на запястья и локтевые сгибы. Ночью ворочалась, а как только слышала аромат – ужасалась: как невкусно. Что-то ядовитое!
На следующую ночь решила сама не намазываться. Только кончики волос смазала маслом для волос и два раза пшикнула на них парфюмом.
Утром, еще не проснувшись окончательно,  ворочалась в постели и думала: какое-то волшебное у меня настроение. Предвкушение счастья -  примерно так можно его сформулировать. И в процессе пробуждения я поняла – это настроение создает таинственный запах, который окутывает меня. Он показался мне не только таинственным, но и знакомым. Он напомнил мне ароматы молодости – Клима, Жозе. Но не сами духи, а настроение, которое они вызывали. Предвкушение счастья.
Этот мой новый незнакомый знакомый - Vivaciously Bold Diana Vreeland 2016 года.
Vivaciously Bold – это название парфюма. Переводится как «дерзкий жизнерадостный» (я не согласна). А Diana Vreeland – это бренд. Назван по  имени знаменитой дамы. Дианы Вриланд. Ее внук Александр решил увековечить имя своей и без того знаменитой бабушки в названии парфюмерного бренда Diana Vreeland.
Диана Вриланд в свое время была  редактором модных журналов и обозревателем дизайнерских новинок. Она - легендарный директор отдела моды американского Harper's Bazaar, прослужившая на этом посту четверть века.
Первый раз в СССР она приезжала с  Джеки Кеннеди. Здесь Диана была малоизвестна, а в Америке её знали не меньше, чем вдову президента Кеннеди. Диана была самой влиятельной женщиной в мире моды. Она изменила законы глянцевой журналистики.
С приходом Дианы Вриланд, журнал Vogue перестал быть журналом о моде, он стал модным журналом, в котором можно найти всё, что модно. Работая консультантом в Институте костюма музея «Метрополитен» в Нью-Йорке, Диана Вриланд сделала из него центр мира моды.
 Диана была одной из самых влиятельных и стильных женщин своего времени. Ее высказывания пошли, как говорится, в народ, и давно стали крылатыми выражениями. Вот некоторые ее выражения:
• Переизбыток хорошего вкуса - очень скучно.
• Вульгарность - очень важный ингредиент в жизни. Немного плохого вкуса это как щепотка паприки. Порой нам всем нужна щепотка плохого вкуса: это полезно. Я не люблю, когда вкуса нет вообще.
• Нет нужды рождаться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной.
•   Бикини - это крупнейшее изобретение со времен атомной бомбы.
• У вас должен быть стиль. Он помогает спускаться по лестнице, подниматься по утрам. Это то, как вы живете. Без стиля вы никто.
• Единственно верная элегантность - интеллект. Если он у вас есть, все остальное приложится.
•   Вы не обязаны быть красивой. Вы не должны красоту никому. Ни вашему супругу, ни возлюбленному, ни любовнику, ни коллегам по работе и уж тем более первому встречному мужчине на улице. Вы не должны красоту своей матери, своим детям и вообще не должны ее человечеству. Красота - это не рента, которую надо выплачивать, чтобы иметь право называться женщиной.
• Не думайте о фактах. Просто проецируйте свой образ на публику.
•   Что я думаю о том, как одевается большинство? Я не думаю о большинстве.
• Элегантность - врожденное чувство. Она не имеет ничего общего с тем, чтобы быть хорошо одетой.
• Без эмоций нет красоты.
• Думайте о том, как одеты вы, а не кто-то другой.

Ароматы для Дианы имели большое значение, она никогда не выходила из дома, не надушившись. Везде у неё были свои духи – в доме, автомобиле, кабинете и даже на выставках в Метрополитен, именно она придумала распылять ароматы в музейных залах через вентиляцию.
О любимых духах Дианы Вриланд нам практически ничего известно. Говорят, что она любила Сuir de Russie, Chanel, говорят, что едва уловимый аромат на женщине её совершенно не устраивал, и она носила в сумочке свои любимые духи, чтобы во время воспользоваться ими, полагая, что «если духи на женщине нужно вынюхивать,…их явно недостаточно».
(Информацию о Диане я взяла из бескрайнего инетного моря).
Однако, вернемся к нашему парфюму. Всего у бренда на сегодняшний день их 14. Мой, то есть имеющийся у меня в наличии на руках – это один из самых последних новинок.
Vivaciously Bold
Страна США
Год создания 2016
Ноты  Самбак, Бергамот, Перец, Грейпфрут, Мускус, Петитгрейн, Пачули, Ветивер, Лимон
Пол Унисекс
Группы Мускусные, Древесные, Цветочные
Парфюмер Carlos Benaim
***
Вот оно! Вот то, что показалось мне при близком разнюхивании ядовитым – ветивер. Но в малых количествах он и дает это самое волшебство – предвкушение счастья. Аналогичное чувство от этого компоненты я испытала, когда пробовала парфюм с таким названием от Гермес.
Вывод однозначен: парфюм Дианы хорош. Аккуратно, к месту, немного – и будешь шикарно пахнуть.  Лично я задумала купить еще 2 мл, и также маленький флакончик масла для волос, которое не утяжеляет волосы, а полностью впитывается и без отдушки. Волью эти 2 мл в это масло, пусть ассимилируется заранее. А потом – на волосы. Можно на влажные. Немного, разумеется. Благоухание мне обеспечено. Как и предвкушение счастья.
даже хочу.
Совращение удачей
У нас на Дудинке в торговом центре есть закуток Avon. Его организовала Сашенька. Каждый день она там выставляет пробники, журналы, принимает заказы. И через несколько дней эти заказы приносит. Возле Сашеньки всегда толкутся девушки и тетеньки. Я тоже там мимо прохожу. Подслушиваю, подсматриваю, и пробники беру или покупаю – как случается.
Заказала я Сашеньке антивозрастной крем и пришла его выкупать. Рядом стояла дама средних лет и сокрушалась, что нет у Саши в данный момент миниатюрки Today, а ей надо срочно, у нее закончился,  она 11 лет только этим парфюмом пользуется. Сашенька стала успокаивать даму, обещала через два дня привезти ей ее любимый парфюм.
А я – не умею молчать – сказала этой даме: на свете на сегодняшний момент только официально зарегистрированных 8 тысяч парфюмов, а вы прицепились к одному на целых 11 лет. Раскройте глаза и оглянитесь. Вот, на прилавке три миниатюрки стоят – пробуйте. Ищите что-то новое!
Дама, будто и не услышала меня, продолжала втирать про Today, что, мол, это истина и смысл, и альфа и омега парфюмерного мира.
А я решила попробовать стоящие на прилавке миниатюрки трех новых парфюмов. Мы с Сашей стали обсуждать их композиции, пробовать вместе, распылять и прислушиваться. Поклонница Today умолкла и смотрела на нас. И вот она протянула руку к чужому для нее парфюму. Попробовала. Стоит и молчит. А мне этот аромат приглянулся. Я его купила. 250 рублей за 30 мл в красиво оформленном флаконе – почему бы и нет.
Пока мы с Сашей еще обсуждали другие парфюмы, насмерть верная одному парфюму все 11 лет дамочка сказала, что она тоже  покупает. То же самое, что и я купила.
Вот так я случайно сбила с толку и с истинного пути, научила плохому, «совратила» женщину. Сподвигла ее на попробовать и купить другой парфюм.
Я уверена, что эта дама захочет и третий парфюм попробовать через некоторое время. А потом четвертый, и пошло – поехало.
А парфюмчик, который мы с этой дамой в тот день прикупили, называется Удача, Luck. И пахнет он очаровательно. Свежим, но очень-очень спелым грейпфрутом. Сочным, красным, сладким. Из сильно и глубоко южной, пропитанной солнцем страны. А вокруг этого фрукта слышны размытые неосознаваемые по сорту цветы, цветы, цветы. Слегка увядшие на солнце.
Мне аромат очень понравился. Есть еще другая порционность в ином флакончике.
А вот что о Luck написано на Fragrantica:
«Спустя девять лет после выпуска (в сотрудничестве с Parlux) своего именного аромата Мария Шарапова (Maria Sharapova) возвращается в мир парфюмерии - знаменитая теннисистка стала лицом рекламной кампании нового парфюм-дуэта LUCK компании Avon. Парные ароматы Luck for Her и Luck for Him ожидаются на европейском рынке в сентябре, на рынке Северной Америке - в октябре, а на азиатском рынке - в ноябре 2014 года.
Удача (Luck) - главная тема нового парфюм-дуэта. Как часто для победы спортсменам не хватает именно удачи. Но это не относится к Марии Шараповой, которая совсем недавно стала победительницей "Ролан Гаррос", открытого чемпионата Франции по теннису. Отснятая Памелой Хэнсон (Pamela Hanson) рекламная (видео- и фото-) кампания с участием Марии будет представлена в Южной Африке, Польше, Болгарии, Венгрии и Румынии.
Издание для женщин Avon Luck for Her анонсируется как цветочно-фруктово-восточная композиция, разработанная парфюмером Adriana Medina из Givaudan. Аромат открывается яркими нотами итальянского бергамота, красных ягод и мандарина. В сердце композиции цветет Царица ночи (селеницереус) в окружении белых цветов. Завершает впечатление база из бархатистого сандала. Аромат будет доступен в стеклянном флаконе с золотистым колпачком-бантиком. Avon Luck for Her был создан Adriana Medina и Sonia Constant».
Удачи всем моим читателям!

Запах непонимания
Я разглядывала серебряные украшения в витрине. Подошла дама средних лет, в шубе , нарядная и ухоженная, и стала у продавца спрашивать, почему подвеска вот такая есть, а вот какую она хочет -  нет. Я заинтересовалась – какая есть и какую она хочет. Прислушалась к диалогу, и поняла, что дама внутренне агрессивна. Она не знает, чего хочет, всем недовольна и все ее раздражают.
Я подошла ближе. Услышала резкий, но не противный запах. Гераниевое масло. Не само по себе, а в обрамлении парфюмерной композиции. Значит, это был парфюм. Необычный, слишком яркий и навязчивый. Чтобы переключить внимание дамочки от продавщицы, я сказала, что у нее интересные духи. Внимание дамы с агрессией изнутри переключилось на меня. Она сказала недоверчивым тоном: «Интересные? Никому не нравятся. Все говорят, что пахнет масляной краской или концентрированным ароматическим маслом. Все шарахаются и зажимают нос».
Заметьте, дама сама дала отрицательную характеристику своим духам, и все же нанесла их на себя достаточно обильно. Как бы говоря всем вокруг: «Воняет? Вот вам еще!»
Я собралась продолжить обсуждение парфюма, спросить название, но дама резко ушла и даже забыла, что попросила продавщицу что-то показать, и та уже  достала товар с витрины, недоуменно провожая уходящую фигуру взглядом.
А я хотела уточнить, какой у нее парфюм! Я знаю, что очень многие парфюмеры используют аромат герани. А теперь и не узнать.
Парфюм был слишком резким, но я думаю, что дело было в количестве. Но не только. Состояние человека. Его настроение, здоровье, настрой. Я думаю, это тоже влияет на звучание парфюма. Дамочка была недовольна собой, людьми, парфюмом, жизнью. Секунды общения с ней и ее бегство подпортили мне настроение.
А несколько дней до этого я вошла в свой подъезд и через один пролет лестницы увидела чужого незнакомого парня. Что-то в нем мне показалось странным и даже опасным. Я напряглась и приготовилась к возможной атаке. Однако, поравнявшись с ним, увидела, что парень просто хочет ретироваться. Меня это не успокоило, так как от человека исходил странный запах. Теперь, когда я знаю, что этого парня выследили и арестовали, оказывается, это был наркоман и он грабил прохожих, я думаю, что это был запах того лекарства, которое он ввел себе в нашем подъезде. За несколько минут до моего появления в подъезде. На два этажа выше я увидела использованный шприц.
Я расстраиваюсь из-за этого эпизода. Во-вторых, я не проявила бдительность. Почему я не выбежала из подъезда и не вызвала полицию? А во-первых, у меня не сработал инстинкт самосохранения – я ведь почувствовала неладное, и даже сгруппировалась для возможного боя. Об опасности мне кричал  запах. А я крик не услышала. Или услышала, но не сделала выводы.
Все запахи, которые мы не понимаем, не интерпретируем, не делаем по ним выводы, я называю запахи непонимания. Не понимаем мы, что нам подсказывает Вселенная. Часто не слышим ее  или делаем вид, что не слышим.
Все мы ощущаем запах весны, можем с завязанными глазами по запаху узнать, в чьем знакомом доме оказались. Но у опасности и агрессии тоже, скорее всего, есть запах. И мы все его слышим, даже неосознанно. Главное, научиться его быстро и правильно интерпретировать. И принять нужное решение.
Пусть никто из нас и никогда-никогда  не встречает на своем жизненном пути агрессию и опасность!

Домик, в котором живет роза.
Мне нравится имя Роза. Я бы хотела, чтобы меня звали не Руфа, а Роза.
А еще больше мне нравятся сами розы. Разных сортов, размеров, цветов и оттенков аромата. И я всех люблю.
А еще больше,  чем имя Роза и розы всего мира, я люблю парфюмерию с использованием аромата роз. Чувствую себя королевой, когда слушаю такие духи, а еще лучше, если я их имею в собственности.
Сегодня  я имею счастье знакомиться с ароматом Dom Rosa («Дом Роза»). Это  восточный цветочный аромат, презентованный парфюмерным домом Les Liquides Imaginaires в 2013 году. Унисекс.
Ноты: Белый кедр, Ветивер, Древесные ноты, Уд, Ладан, Гваяковое дерево, Гвоздика, Дамасская роза, Груша, Помело, Шампанское, Олинбаум
Парфюмер: Sonia Constant
***
Про парфюмера
Соня Констант (Sonia Constant):
Пирамиды – не самый лучший способ описания ароматов! Я бы предложила забыть о пирамидах и описаниях, и слушать собственные эмоции и ощущения, которые вызывает аромат, когда вы нюхаете его с закрытыми глазами. Многие люди предпочитают читать то, что написали другие. Это «стадность», и это очень плохо. Повторять то, что придумал кто-то гораздо проще. Не надо напрягаться. Незачем.
Очень редко встречаются те, кто думают сами, слушают собственную интуицию. Но гораздо важнее  иметь свои собственные ощущения от аромата, и пусть они отличаются от официальной пирамиды. Эйнштейн однажды сказал, что воображение важнее знаний. Я согласна. (Из интервью, которое дала Соня   Сергею Борисову - Serguey Borisov. Fragrantica).
Про главную ноту
Дамасская роза (R;sa damascena), представляет собой многолетнее кустарниковое растение вида Gallicanae из рода Шиповники и семейства Розовых. Дамасские розы славятся очень сильным и выраженным ароматом, благодаря чему сорта именно этого вида используются для получения розового масла. Этот сорт – исключительное творение селекционеров, которым уже на протяжении сотен лет люди с удовольствием пользуются в самых разных отраслях. Дамасская роза имеет крупные бутоны разных оттенков, от белого и нежно-розового до алого. От других видов эти цветы отличаются большим количеством лепестков в бутоне и его раскрытием. Розы источают невероятный аромат. Настоящее эфирное масло дамасской розы не должно иметь никаких примесей, в том числе спиртов.
Также существует интересный факт: чтобы получить всего пару капель эликсира, следует переработать как минимум 30 бутонов этого красивого цветка. Лепестки отделяются вручную, после чего при помощи процесса прямого холодного отжима и получается само масло. Затем оно просто заливается в бутылочки и поступает в продажу.
Прекрасные розовые или белые цветы дамасской розы цветут только один раз в год, и требуют хорошей плодородной почвы. Еще одна особенность – Дамасские розы обрезают после цветения.
Примеры (сорта)  дамасской розы:
• Мадам Харди
• Исфахан
• Полу-Plena
• Celsiana
Про бренд
Les Liquides Imaginaires - французский парфюмерный бренд. Вот уже несколько лет бренд выпускает коллекции-трилогии, давая каждому своему творению оригинальное название на латыни. Сам бренд имеет примерный перевод как «нестандартные запахи».
На сегодняшний день французский бренд уже выпустил 17 ароматов. Самый первый аромат коллекции «Fortis L’eau Forte» был создан в 2011 году.
 Les Liquides Imaginaires создает ароматы унисекс, различных групп: древесные, фужерные, цветочные, пряные, восточные.
Про перевод названия
Так как название парфюма резало мне слух и глаз, я занялась переводом через Яндекс.
Dom это не дом? Ведь дом по-английски house, building, home.
Но по-французски дом это Dom, но это же слово обозначает и дон, господин. И еще maison. Дом по-итальянски это casa. Но не Dom.
И все же Dom это просто дом на латыни. А я вычитала, что бренд Les Liquides Imaginaires своим парфюмам дает только латинские названия.
Ну, хорошо, Дом. Теперь Rosa. Роза на английском и французском  будет Rose. Но на итальянском и латыни роза будет не Rose, а все-таки Rosa.
Итак, я убедилась, что название парфюма переводится как «домик, где живет роза».
***
Мне очень понравилась пирамидка Dom Rosa. Однако я увидела ее только после нескольких дней разнашивания аромата вслепую. Слышала я в основном розу. При всем уважении к остальным ингредиентам – их я не слышу. Возможно, не хватило времени и количества имеющегося у меня парфюма. У меня только пробник и я его экономлю. Да, парфюм мне понравился, однако я в него не влюбилась ни с первого, ни с пятого, ни с десятого взгляда. Купила бы, просто чтобы был, ведь там роза. Но. Он стоит 14 тысяч за полноразмерный флакон 100 мл. Я за такие деньги ни за что его не куплю. 
Вопрос о покупке очень дорогих духов, сотых/пятисотых по счету, что есть у тебя дома, может стоять, только если ну очень они тебе  подходят. И если бы я собирала коллекцию ароматов с розами, то подумала бы, купить или нет. Но у меня коллекция в виде базара разных духов, которые я, по сути, не коллекционирую, а познаю, изучаю, пробую, развлекаю себя любимую.
Часто в моей жизни бывало, что мне не нравились красивые мужчины. А какой-нибудь так себе, ничего толком из себя не представляет, а приглянется. Так и с парфюмерией. Вроде купишь ароматик по 3500 за 100 мл, а пусть и 50 и 30 мл, а душа поет и ликует. А рядом, как гренадеры, стоят красавцы-флаконы с ценой от  12000. Не хочу. Хотя признаю – хороши. Как в рекламе 90-х: «..мне все нравится. Мне цена не нравится».  Потому и покупать Dom Rosa я  не буду.
Прощаю себя за то, что несколько дней разнашивала аромат Dom Rosa, а шампанского не услышала. И вина виноградного -  тоже нет. И всего списка по нотам – нет. Роза. Только роза. В основном роза.
Кстати, я плохо себе представляю мужчину, пахнущего розами. В том числе и Dom Rosa. Восточно-цветочный дядя весь в лепестках роз?
Dom Rosa Les Liquides Imaginaires  2013.
Любителям роз предназначается!

Шикарный яд
Вчера вечером я сама себя отравила. Новым парфюмом. Конечно, 50/50, что это чистое совпадение. Вечером я нанесла 4 пшика Amber («Амбра») Franck Boclet 2014 года на пульсовые области запястий и на локтевые сгибы, и через 10 минут мне стало плохо. Застучало сердце, заболела голова, и я долго не могла уснуть.
Возможно, дело не в парфюме. Я смолоду  очень чувствительна – всегда циклоны слышу за 1-2 суток. И возможно, вчера вечером, когда я уже читала в постели, притихнув после дневной суеты, организм дал знать, что он устал и приболел.
Но, возможно, что в парфюме содержится компонент, который впитался в организм и через 10 минут после нанесения дал аллергическую реакцию. За этот вариант говорит и появившаяся спустя некоторое время сухость в дыхательных путях.
В первые минуты резкого ухудшения самочувствия я подумала все же на парфюм, а не на циклон. И растерла места нанесения аромата кремом для тела. А надо было вымыть!  За минуту до головной боли я поняла, что запах духов мне неприятен, и потому растерла его кремом, чтобы  снизить концентрацию. И только после я подумала, что вещество, якобы/возможно вызвавшее отторжение, уже впиталось в кровь. Я все же омыла водой места нанесения аромата, но было уже поздно. Сердце стучало как бешеное. Вот если бы зуд, покраснение – я бы сразу могла догадаться насчет аллергии и принять антигистаминный препарат.
И запах не пропадал – мне неприятный – и самочувствие не улучшалось. Так продолжалось много часов.
Проверить, мое внезапно возникшее плохое самочувствие – это реакция на парфюм, или это простое совпадение – можно только повторив процедуру через пару дней. Но я решила, что не стану этого делать. Пусть так и останется загадкой 50/50, что стало причиной моего болезненного состояния – парфюм или надвигающийся циклон.
Не стану более экспериментировать еще и потому, что запах мне категорически не понравился. Не стану я за него сражаться! А держался аромат почти всю ночь. И это после крема и смывания.
Ну ладно, просто не понравился бы. Это была бы половинка беды. Но тахикардия и головная боль были похожи именно на отравление. Только на токсины может быть такая физиологическая реакция. Ну что, что могло меня отравить? Все ингредиенты мне знакомы, я их пробовала и никогда не заболевала от их нанесения на кожу.
А еще мне странно, почему так сложились мои отношения с парфюмом, ведь пирамидка привлекла меня – там нечему не нравиться и быть ядом для моего организма: Amber Franck Boclet —принадлежит к группе амбровые/восточные/ пряные.
Верхние ноты: Лавр, Орегано и Иланг-иланг;
средние ноты: Жасмин и Пачули;
базовые ноты: Смолы, Ваниль и Амбра.
Основные аккорды:
бальзамический
амбровый
свежий пряный
ванильный
пачулиевый
***
Уже пару месяцев  меня  только радует  Frais Monde парфюмерное масло Амбра. Аромат -  амбровый, ориентальный, мускусный.  И в парфюме Amber Franck Boclet я слышу такие же  нотки. Но масло – чудесно звучит на мне, а что случилось с Amber?
Парфюм Amber (в переводе янтарный, желтый) – выглядит эффектно. В моем вкусе флакончик и цвет жидкости. На разных сайтах  разнится информация по полу. Кто-то пишет, что аромат чисто мужской, а кто-то, что он унисекс. Ничего не могу сказать, так как  агрессия этой жидкости против меня осуществилась без учета половой принадлежности.
Ознакомилась с отзывами любителей парфюмерии на Amber Franck Boclet. Их много и они восторженные. Все считают, что аромат шикарный.  В основном это – любители амбрового аромата. Но ведь я тоже люблю его! Ну что со мной не так? Почему такой шикарный парфюм я восприняла как яд?
Решила, что больше на ночь я не буду наносить на себя незнакомые парфюмы. Начинать знакомство буду с 1 пшика, и то на блоттер. И внимательно буду прислушиваться к сердцу и голове. Влюбляются или начинают болеть?

Эти гениальные Дарреллы
Мой рассказ -  о писателях,  их книгах, о фильмах, климактерическом синдроме и о парфюмерии.
Есть на свете английский сериал, который я за период с 1987 года пересмотрела раз 20. Вот, в  январе этого года  вновь пересматривала. Отдыхала душой.
В этом сериале прекрасно все - природа, музыка, актеры, сюжет. Я знаю, что по этому же сюжету снят новый вариант сериала – 2005 года. Наверное, он тоже хорош. Не знаю подробности – не смотрела. Я пока не могу переступить через привязанность и верность, которые свято храню по отношению к предыдущему, проверенному.
Этот сериал называется Моя семья и другие животные. Премьера его состоялась  в Великобритании 17 октября 1987 года.
Сериал - это 10 небольших серий-эпизодов , снятых по книге Джеральда Даррелла, «Моя семья и другие звери».
Бесчисленное количество пересмотров фильма не наскучит мне никогда. Хотя содержание их я знаю наизусть. Во-вторых, потому, что это дает погружение в необыкновенную умиротворяющую атмосферу/ауру греческого острова в Средиземном море. Прекрасную, душевную, добрую.
А во-первых, в сериале играют актеры-гениальные в своем воплощении в героев книги.
В сериале снялись:
1. Известный писатель и актёр Брайан Блессид в роли грека, люто (комично) ненавидящего турков, Спиро Хакьяопулоса;
2. Ханна Гордон, весьма оживившая образ матери Даррелла, Луизы Даррел;
3. Энтони Калф в роли ироничного брата Даррелла, также писателя, Лоренса (Ларри) Даррелла;
4. Даррен Редмэйн сыграл самого Джеральда (ребенок в фильме великолепен, актер играет лучше взрослых. А я его очень люблю, так как в детстве сама страдала зооманией, разумеется, в более легкой степени, чем Джеральд);
5. Брата и сестру Джеральда, Лесли и Марго, сыграли Гай Скэнлебери и Сара-Джейн Холм (Википедия).
А вспомнила я об этом сериале, потому что на днях купила книгу Лоренса Даррелла «Александрийский квартет», с удивлением обнаружив, что старший брат малыша Джеральда, по фильму Ларри, тоже писатель. Классик. Оказывается, несмотря на свою невероятную популярность в Европе, в России писатель Лоренс Даррелл известен только как брат Джеральда Даррелла, писателя-натуралиста. А мне, к сожалению,  он был знаком только по сериалу.
По сюжету фильма, красавец Ларри - писатель. Я поверила, так как знала, что книга является мемуарами Джеральда -  в ней описываются реальные люди и события. Но в фильме Ларри показан этаким сибаритом. Его мама с гордостью сообщает окружающим, что «ее старший сын  - писатель». Но на момент событий, показанных в фильме, этот красавчик  только заявлял, что он писатель, а сам непонятно что написал. К тому же его брат Лесли спрашивает у Ларри, мол, где же твоя книга, хоть одна? Если она есть, давай ее продадим, чтобы разрешить финансовые затруднения семьи. То есть  о писательстве Ларри только заявлялось, но не верилось  в это даже брату.
Книги Джеральда Даррелла я в детстве читала. И потому запомнила, что он – писатель. И по его книге снят сериал - общеизвестно. А про Лоренса-истинного, некиношного писателя  я никогда не слышала.
И вот теперь я знаю, что в семье Дарреллов было два гениальных писателя. Лоренс и Джеральд. Эти гениальные Дарреллы.
Но я вспомнила сегодня свой любимый сериал не только по причине начавшегося знакомства с литературным наследием старшего из братьев.
Я размышляла на тему обидчивости. Конкретно – моей.
Несколько лет назад мне назначили ГЗТ. По поводу известного синдрома. Меня предупредили, что прием гормонального препарата имеет побочные эффекты и долее, чем 8 лет, его применять не стоит. И вот в январе этот срок наступил. За полгода до него я плавно снижала дозу.
Прошел месяц, и явления синдрома вернулись. Приливы, плаксивость и обидчивость. Ситуации, на которые можно было бы обижаться, скорее всего, присутствовали все истекшие 8 лет. Но моя реакция….. Важными и судьбоносными в нашей жизни являются не сами события, а наше отношение к ним.
В связи с обострением моей обидчивости и вспомнила я Луизу Даррелл. Которую в моем любимом сериале играет актриса Ханна Гордон. То ли она слишком беззаветно любила своих детей, то ли она типичная домохозяйка первой половины 20 века, не берущая лишнего в голову (читай: не вникающая, не понимающая, то есть глуповатая). Но в фильме есть много эпизодов, когда Луиза могла бы обижаться на своих детей. Эгоистичных потребителей. Есть такой эпизод, когда старшие сыновья  - Ларри и Лесли -  открыто говорят постороннему человеку о матери: «Она очень плохая мать. Эта женщина ничего в своей жизни не знает, как только кухарничать и готовить еду». Произнесено это было с неприкрытым неуважением. Есть и такой диалог, когда писатель Ларри с претензией говорит матери: «Ты не уважаешь моих друзей, которые приехали к нам в гости». Мать возражает: «Я непрерывно им готовлю». На что сын высокомерно упрекает маму: «Ты ни разу не поговорила с ними о высоком искусстве».
А то, что парень позиционирует себя как писатель, должно подразумевать, на мой взгляд, его способность понимать и чувствовать людей. Неприкрытое, хоть и незлобливое, пренебрежение по отношению к матери совершенно сына не украшает.
Кстати, моя версия, что в те времена отношение к женщине  - слегка пренебрежительное в лучшем случае – было нормой, опровергается напрочь Агатой Кристи. Я по ее произведениям и фильмам, снятым по ним – фанатею. Так вот, у Агаты много образов женщин, но по отношению к ним не то что сыновья не допускают таких претензий, как Ларри, но даже посторонние мужчины. Единственное, что  ярко заметно – это недоверие и скепсис начальника полиции по отношению к мисс Марпл. Да и то этот пафос исчезает очень быстро.
Также в фильме есть пусть не злобные, но все же насмешки над матерью: дети открыто издевались над ее старомодным купальником, над ее книгами, которые она читает, над ее воспоминаниями о прошлом.
Я не заостряла на этих эпизодах внимание, пока была молодой. А вот  в последние годы – заметила. Есть на что обидеться, я думаю. Но Луиза Даррелл живет в каком-то своем счастливом мире, любит детей, непрерывно их обслуживает, как преданная прислуга, и будто бы не понимает смысл их иронии по отношению к ней.
Я не Луиза (Ханна). И потому часто обижаюсь. Объективно (умом понимаю)– есть на что обижаться. Но жизнь есть жизнь и всякое в ней бывает. И этим же своим умом осознаю, что зацикливаться на обидах нельзя.  Со всем, что не нравится, но исправить невозможно, нужно мириться. И вот тут наступает момент истины. Для меня главным лекарством является приобретение нового флакона духов. Это – моя терапия. Самовознаграждение за моральный ущерб. Это – заживление ранки от обиды, нанесенной мне – умышленно или нет, не важно.
Что я и сделала вчера – купила новый парфюм. Полегчало основательно.
Итак, этот мой рассказ – о писателях, книгах, фильмах, моем естественном возрастном недомогании, и как я с помощью парфюмерии с ним справляюсь.
Да. Парфюмерия. Очень помогает. Лечит душевные раны и ранки. Рекомендую.
P.S.
Справки из Инета:
Лоренс Даррелл.
Британский писатель и поэт, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррелла.

Джеральд Даррелл.
Английский натуралист, писатель, основатель Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые сейчас носят его имя. Младший брат известного писателя-романиста Лоренса Даррелла, Лесли Даррелла и Марго Даррелл.
Он был четвёртым и самым младшим ребёнком в семье британского инженера-строителя Лоуренса Сэмюэля Даррелла и его жены Луизы Флоренс Даррелл (урожденной Дикси).
 

Чёрная тема
Чтобы обстоятельно обдумать парфюмерную тему «Чёрная», я собрала в кучу «расходные материалы». А именно – приобретенную недавно книгу «Триумф черного платья» (авторы Наталия Найденская, Инесса Трубецкова), книгу Мишеля Пастуро «Черный цвет», информацию о целом «универмаге» духов-черных платьев от Герлен, а также духи от  Avon - Little Black Dress. Заметьте – купила только эти духи. На герленовские не замахнулась – их очень много, и они слишком дорогие – не напробуешься. А пробников нет. Итак.
О черных платьях
В книге «Триумф черного платья» на 220 страницах с шикарными фото и рисунками есть все, что касается истории черного платья. Но это исследовательский труд, почти монография. Однако есть еще книги, где маленькие черные платья украшают конкретную хозяйку – актрису, или жену президента, а также книги, где подробно написано, как их шить, как носить, как выбирать ткань и  так далее. Я увлекаюсь историей моды, собираю книги на эту тему. Видимо, поэтому парфюмерия с названием «Маленькое черное платье»  весьма меня интересует.
Но главным в моей жизни маленьким черным платьем – настоящим, а не в виде символа (духов)  - считаю то, что я сшила в 1978 году сама себе.
Несколькими годами позже я избавилась от этого платья, а также от школьного выпускного бального,  и от свадебного. Эти три платья  были прекрасны. Они великолепно сидели на той фарфоровой фее, 50 кг весом, каковой я была.
Итак, я сшила чёрное платье из какой-то шерсти. Она почему-то тянулась, хотя в те времена я не очень помню, чтобы существовали эластаны. Впрочем, кремплины/трикотины японские были. Черная ткань имела не очень плотное плетение, и на ней были едва заметные рельефные фигуры. Видимо, это давало дополнительное растяжение.
Моя выкройка была выверена с точностью до 1 мм. Я сделала платье отрезным по линии талии. Юбка-карандаш имела шов  впереди и по бокам и 4 глубокие вытачки. Длина  - середина колена. Лиф также имел шов посередине груди и по бокам, но также и посередине спинки. Лиф запирался на три молнии – по всей длине спины и по бокам от линии груди и до середины линии бедер. Рукава состояли из двух деталей каждый, с учетом природного изгиба руки.
Платье сидело на мне как влитое, как вторая кожа. Чрезмерная строгость этого платья разбавлялась обработанными строчкой разрезами – от коленей  10см, от шеи  7 см и на рукавах по 5 см. Разрезы не были вульгарными, но делали платье загадочным. В эротичном направлении. Но все в рамках разумного. Для того времени и того моего возраста.
Завершалась композиция очень широким поясом из этой же ткани, с очень укрепленной жесткой прокладкой, отстроченное, и на пуговицах. Пуговицы были красивые и закрывали на спине окончание молнии.
Я в этом платье чувствовала себя  прекрасно, оно не давило, не жало, не мялось, не морщинилось.  Позднее, я по этой же выкройке сшила платье из качественной красной шерсти. Все по шитью повторила, кроме украшений – вырезов, пояса. Но красное платье было неудобным, жестким, задиралось, ткань  гармонилась. Одним словом, неудачное изделие. Один раз надела на вечер, проходила в нем как солдат, боясь пошевелиться, и забыла.
Когда я после родов раздалась – поправилась на 40 кг, стала большая и неповоротливая, живот торчал см на 20, грудь обвисла и как бы растворилась  – я часто доставала из шкафа свое чёрное платье и чуть не плакала, прикладывая его к себе. У меня было ощущение, что я придумала себе, что когда-то его носила. Это  платье какой-то куклы, ну не могла я быть такой миниатюрной – сквозь слезы говорила я сама себе.
После рождения ребенка я решила, что навсегда теперь останусь такая большая. Размер обуви – и тот увеличился с 38 до 40. А мой муж – простой такой – сказал, что у меня стала страшная грудь. Обвисшая, пустая грудь – муж открыто высказал свою уверенность, что это насовсем.
Разумеется, я очень расстраивалась. Сейчас я пишу это с усмешкой и без претензий к супругу. Ну, два дурака собрались – мне 20, ему 22. И что с нас умного взять? Но тогда я очень переживала.
О чёрном цвете
У меня и моей дочери полные шкафы черной одежды. Лет 5-7 назад этот цвет в наших гардеробах доминировал.
Говорят, если слишком любишь черный цвет, значит, тоскуешь, и у тебя скрытая депрессия. Не стану на этот счет рассуждать. Все, что только можно подумать или понять, узнать или рассказать о черном цвете  - есть в необыкновенно содержательной книге Мишеля Пастуро «Черный цвет». 160 страниц увлекательной исторической, культуроведческой, приключенческой и другой информации о черном цвете и взаимоотношениях с ним человека. На протяжении всей человеческой истории. Я лишь хочу сказать, что я люблю черный цвет, не считаю его унылым и депрессивным. Вся черная одежда, которая была у меня в течение жизни – меня украшала. Однажды мне сделали такой комплимент: «Руфа, ты элегантна как концертный рояль». В момент получения этого комплимента на мне было черное трикотажное платье -  прямое, в пол, с ажурной черной вышивкой на груди.
Что это я опять к платьям вернулась? Пора переходить к парфюмерии. Производители которой использовали идею маленького черного платья для продвижения своих бесчисленных парфюмов.
О «чёрной» парфюмерии
Сначала Герлен и его La Petite Robe Noir (маленькое черное платье).
Я лично насчитала 24 вида ароматов от Герлен в коллекции «Маленькое черное платье». Запахи изначально/исходно отличаются. Даже очень. У всех разные пирамиды. Так как их так много и глаза разбегаются, потому я и воздержалась от покупки с целью попробовать, как  в парфюмерии воплощена идея La Petite Robe Noir. Это ж пять лет надо пробовать!
Первым ароматом этой коллекции был аромат La Petite Robe Noire Guerlain 2009 года. Это аромат для женщин, он принадлежит к группе восточные гурманские. Парфюмер: Delphine Jelk. Верхние ноты: Лимон, Миндаль и Анис; средние ноты: Миндальное пирожное макарун, Лакричник и Роза; базовые ноты: Мускус, Пачули, Ваниль и Чай. Парфюм  уже редкость. Платье на флаконе – застиранная ночная рубашка.
Следующие флаконы имеют разные фасоны платьев. Самое элегантное – это La Petite Robe Noire Couture 2014 года. Новинка анонсировался как гламурный аромат с шипровыми нотками, который будет уместен даже на красной ковровой дорожке. Верхние ноты включают  бергамот и малину, которая является основным фруктовым акцентом этой версии. В сердце композиции царствует роза, а ее шипровая база создана из пачули, ветивера, бобов тонка и мха.
На этот раз на флаконе изображено гламурное длинное вечернее платье. Парфюмер: Thierry Wasser.
Самый свежак, в смысле новинка, это La Petite Robe Noire L;g;re Guerlain 2018 года. Это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные фруктовые. Парфюмер: Thierry Wasser. Верхние ноты: Вишня, Розовая вода и Миндаль; средние ноты: Роза и Черный чай; базовые ноты: Бобы тонка и Пачули.
Конечно, у всех ароматов коллекции пирамидки разные, однако народ в отзывах в своем большинстве настаивает на амплуа сладкой водички. Так что выбор нужно делать исключительно по картинке. Вот я, например, заинтересовалась таким вариантом:
La Petite Robe Noire Mon Eau Pour Le Voyage Guerlain 2013 года. Группа цветочные фруктовые. Парфюмер: Thierry Wasser. Верхние ноты: Вишня, Апельсиновый цвет и Зеленое яблоко; средние ноты: Зеленые ноты, Жасмин и Роза; базовые ноты: Пачули, Амбра и Мускус.
Если не сильно присматриваться, то кажется, что эта дама с картинки на флаконе летит на метле. По своим важным колдовским делам.
А теперь я перехожу к скромному, но элегантному флакону с женственным нежным ароматом, который я купила и пробую уже долго. Это Little Black Dress Avon. Это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов восточные. Little Black Dress выпущен в 2001. Верхние ноты: Цикламен, кориандр, африканский имбирь, жасмин и цветок абрикоса; ноты сердца: гардения, иланг и Розовый пион; ноты базы: Тонка бобы, мускус, сандал и японская слива. Парфюмер: Barbara Zoebelein.
Ничего плохого про этот аромат я сказать не могу. Приятный, хороший. Радует, украшает и  поднимает настроение.
Если платье, в котором ты вчера в гости или на вечеринку ходила, сильно было надушено, и ты в нем отплясывала, тебе было весело, и ты была счастлива, то будет так:  утром его прижмешь платье к лицу и   вспомнишь, как здорово и весело было на вчерашней вечеринке. Как бы идет послесловие праздника.
Little Black Dress Avon  звучит как  аромат благополучия. Когда на душе светло и легко.
Конечно, в нем нет новомодного выпендрёжа. Разумеется, ему как до Луны до селективов и ниш с их эпатажем. А может, это-то и хорошо? Слова «винтаж» и «ретро» оказывают на меня магическое воздействие. Успокаивающее. Я думаю, не только для меня.
Итог сегодняшнего маленького исследования: тема раскрыта. Черный цвет прекрасен. Маленькие черные платья в их разнообразии идут всем, независимо от возраста и комплекции. А парфюмерии на эту тему пруд пруди – есть что выбрать.

Юбилей
Когда мне исполнилось 40 лет, что-то в моей жизни изменилось. Неуловимо/необъяснимо, но везде и всюду что-то стало по-другому. Особенно мне запомнилось мое лицо. Оно вдруг стало меняться. Поплыл овал. У меня началась паника. Я стала делать какие-то гимнастики, массажи, купила антивозрастную уходовую косметику, даже ходила на консультацию к врачу-косметологу. А дома я по часу сидела у зеркала, с двумя стаканами горячей воды и двумя столовыми ложками в них, а в тарелочке у меня было оливковое масло. Горячими ложками я делала массаж лица, смазанного оливковым маслом, по массажным линиям. Пыталась вернуть себе мое настоящее, прежнее, молодое лицо, с четким овалом. «Дохлый номер». Ничего не помогло.
Через несколько месяцев паника прошла. Я привыкла к новому лицу и стала счастливо жить дальше.
Сорок лет – это  двадцатилетний юбилей молодости. Вот, в 20 лет роза распустилась, а через 20 лет, то есть в сорок, она расплылась в окружности, распушилась вся и приготовилась к увяданию. Конечно, до скидывания листьев еще есть время, но вместе лепестки в тугой  цветок, как в 20 лет, уже не соберешь.
Цифра 20, таким образом, имеет для меня особый тайный смысл. И вот, увидев парфюм с названием «20», я заинтересовалась им.
Парфюм называется «M. Micallef  20 Years».
Выпущен в 2016 году – это 20-летний юбилей бренда.
Цветочный. Фруктовый. Восточный.  Унисекс. Эти последние 4 слова напоминают мне восточный стол в Ташкенте, который накрывала для гостей моя свекровь – на нем одновременно дымились манты из баранины, жгуче пахли острые закуски и салаты, и толпились сладости, сухофрукты, конфеты, а  сбоку стола возвышался роскошный торт.
В композиции аромата: Бергамот, Белая роза и Мускатный орех, Артемизия, Апельсиновый цвет, Жасмин и Герань, Пачули, Карамель, Ваниль,  Белый мускус, Ценные породы древесины, Полынь, Апельсин, Тропические фрукты. Прямо-таки шальная икебана!
Конечно, интересно. Но как это возможно все сразу?
Но более всего мне стало интересно, что юбилейный парфюм похож на себя же, но в молодости. Да, есть такой Mon Parfum M. Micallef. Вот он – это сегодняшний мой юбиляр  M. Micallef  20 Years, только 20 лет назад. Как если бы я в 20 лет вышла на сцену, а потом, как в сказке или в фантастическом фильме, раз, и в 40 лет – встала рядом с первым вариантом. Да, это я, узнаваема и в каждом возрасте прекрасна по-своему. Но 20 есть 20. И как бы ни были прекрасны мои 40 лет, все же в 20 было такое, чего не будет больше никогда. Также и парфюм. Он же, такой же, похожий, но сорокалетний.
У бренда M. Micallef  139 ароматов. Очень, очень интересные флаконы. Легенда такая – 20 лет назад встретились двое и поглотила их неземная любовь. И вот родили они от этой любви 139 детей-ароматов. Кое-что еще из списка мне интересно  попробовать. Когда-нибудь вернусь к ним, может быть. А насчет продления списка – ну, не знаю, вообще-то после сорока врачи уже рожать не рекомендуют.  Поэтому, лучше не надо.

Праздник в нашем «гараже»

Да, праздник. Скорее всего, Новый год.
Мне  - буквально с остановкой дыхания -  понравился флакон духов, и я купила такой пробник попробовать. О! На меня ломанулся новогодний праздник с ароматом свежих, качественных, очень спелых мандаринов. Великолепных мандаринов, ярко-ярко рыжих, маленьких, которые обернуты в белую папиросную бумагу каждый. А чистятся они  одним протыком пальчиком в полюс – и шкурка чуть ли не сама спадает.
1968 год. Мне только-только исполнилось 10 лет.
Я любила в детстве оставаться дома. И не идти в школу. На законных основаниях. Такое счастье мне выпадало частенько. Я часто болела.
Когда так же я болела во взрослом виде, меня это раздражало: дела, работа, ответственность. А я тут лежу с температурой, которая – гадина такая – никак с 39 не спадает.
А детстве я терпела  этот температурный ужас, потому что оставалась дома одна, знала, что не станут вечером ругать, что не убралась и не помыла посуду. Самое главное – не идти в школу. А только лежать, болеть и читать, читать. Чтение в детстве было моим самым любимым занятием.
Однако с высокой температурой много не почитаешь. Голова болит, глаза тоже.
Конец декабря. Готовится уйти в историю 1968 год, я лежу в постели и жду, когда все уйдут на работу. И тут слышу, как папа вошел в гостиную (она была проходная, из нее шла дверь в детскую), и что-то большое положил в нижнее отделение серванта. Мой заложенный нос учуял подозрительные эманации – принесли что- то с улицы, но не зимнее. Что-то сладкое, но большое, стало быть не конфеты. Да! Это наверняка мандарины.
Все ушли, а я осталась одна. На цыпочках, хотя меня никто бы не услышал, даже если бы я топала, прокралась к серванту, открыла его и: Да-да! Мандарины в белой бумаге каждый. В большой коробке. Куплены на Новый год.
Съела один, завуалировала похищение. Знала: все, что покупается на Новый год, есть до праздничного вечера нельзя.
Полежала, подумала, что надо бы съесть еще один.
И так  за день я перетаскала штук 10. Мама вечером заметила. По запаху в квартире. Не ругала.
Итак, сегодня  у меня аромат из богато украшенного, сияющего флакона аромата House Of Sillage Holiday. Год 2012. Страна США. Аромат женский. Группы Фруктовые, Цветочные. Ноты: Красный апельсин, Мандарин, Персик, Роза, Ветивер. Парфюмер Mark Buxton.
Видимо, не только мне понравился флакон этого аромата. Вот что прочитала об этом: «Легкий, но многогранный букет навевает мысли о праздниках, а крышкой флакона служит настоящий сувенир – волшебный шар, в который помещена целая сценка новогодних праздников. Серебристый и золотой блеск, разноцветные кристаллы Сваровски – это настоящая зимняя сказка!».
О бренде Sillage.
Основательница  Nicole Mather. Офис компании расположен в Калифорнии. Эксклюзивные нишевые духи House Of Sillage изготавливаются во Франции именитыми парфюмерами.
Главной своей миссией Nicole Mather считает следование парфюмерным традициям, а также привнесение в мир роскоши и настоящей красоты. Девизом фирмы является: «Подлинные ценности и аристократизм».
Можно обойтись и  без столь  высокопарных слов. Просто людям нужны праздники, не только календарные, но и в душе. И парфюмерия – не последняя виновница таких праздников. Во всяком случае, для меня – каждый парфюм, с которым свела меня жизнь – маленький праздник моей души.

Твилли
Случайно заметила этот парфюм на полке, когда пришла в магазин по другому поводу. Попробовала. Понравился. Взяла блоттер домой. Да, определенно, мне парфюм приятен. Да и моей капризной в отношении запахов дочери тоже понравился. Это Twilly d'Herm;s.
Еще дважды ездила в Рив Гош принюхиваться. Пока не купила. Но планирую. И только малышку. Аромат мне нравится, но он не мой.
 Эта парфюмерная вода  представлена в трех объемах – 30 мл, 50 мл, 80 мл.
Композиция Twilly d'Herm;s 2017 года:
Группа Цветочные. Ноты: Тубероза, Имбирь, Сандал. Парфюмер Christine Nagel - Кристин Нажель. Страна Франция.
 «Главными нотами композиции выступили тубероза, имбирь и сандал. Тубероза здесь звучит объемно и сладко, имбирь свежий и пряный, но очень воздушный, сандал – сладкий и теплый, делает аромат не легкомысленным, добавляя восточные нотки». (Информация почерпнута из Интернета).
А еще мне очень понравился флакон. Кроме крошечного шарфика-твилли на горлышке, у него крышка в виде шляпки – котелка. Этот флакон создал дизайнер дома Флоранс Манлик.
Почему же я обратила внимание на этот парфюм в магазине, где сотни флаконов?
Со всей ответственностью заявляю, что, кроме парфюмерии, я фанатею по платкам, тканям, обуви и сумкам. И потому слово «Твилли - Twilly» в сочетании с оформлением флакона и привлекли мое внимание.
У меня, разумеется, никогда, тем более в молодости, не было настоящего твилли (где взять-то было в советское время?). Но я всегда нечто подобное сооружала – носила как маленький шейный платок, завязывала платок  на руку, на сумочку. Видимо, где-то видела в иностранных журналах, и всю жизнь этот прием использовала. У меня даже сохранилась винтажная небольшая коллекция таких крошечных шейных платочков. Но они квадратные, а не как у Herm;s, не в виде полосок ткани. То есть я использовала только идею твилли, а не их самих.
И вот я увидела на флаконе парфюма расцветку настоящих твилли, с соответствующим названием. Я не могла пройти мимо.
Узенький шарф-ленту, который шьют из шелкового твида и называют «твилли», придумали в самом доме Herm;s.
«Twilly – это универсальный, многофункциональный платок, а точнее узкая полоска шелка Herm;s Twilly с изумительными рисунками.
История шёлковых шарфов марки Гермес началась в середине 1940-х годов, и сегодня они стали одной из визитных карточек Herm;s в мире моды. Шарфы имеют разный размер, и Твилли среди них является самым маленьким.
Модный дом Гермес выпускает свои платки только в четырех размерах. Все остальное – явная подделка.
1. 140х140см (шелковый муслин, шелк и кашемир)
2. Carr;s: 90х90см (саржевый шелк)
3. 70х70см (саржевый шелк)
4. 53х53см (саржевый шелк)
Способы применения твилли  могут быть разными:
• в качестве ленты-ободка, чтобы убрать волосы;
• как пояс;
• как браслет;
• в качестве дополнительного аксессуара для сумки;
• как галстук;
• как ленту на шляпе;
• как колье».
(Информация почерпнута в Интернете).
Но вернемся к парфюму. Мои личные впечатления от аромата:
Я очень люблю запах туберозы, хорошо отношусь к имбирю и просто восторгаюсь сандалом. В парфюме Twilly d'Herm;s я все это по отдельности не слышу. Да и не напрягалась, чтобы услышать. Выслушала только общий аккорд. Мелодия в аромате есть, ноты отдельные не выпячиваются. Для меня это признак хорошего продукта.
Аромат яркий, свежий, бодрящий, веселый и жизнерадостный. Игривый, танцевальный. Энергичный и активный. Цветочный, фруктовый, однозначно девочковый (в смысле не унисекс). Сладкий, вкусный. Однако мне он совершенно не подходит.
А настоящие твилли-шарфики, как и платок, который купила королева Англии,  от компании Гермес – настоящие, фирменные  -  я очень, очень хочу. И куплю.

Аромат мака?

Нельзя было пройти мимо старинного английского бренда!
Это Парфюмерный дом Atkinsons of London. Основан он был аж в 1799 году Джеймсом Аткинсоном.

Нашла в Сети:
«Поначалу он открыл магазин косметики, у входа которого посадил настоящего медведя, чтобы прорекламировать натуральность своих продуктов. В магазине продавался бальзам для усов и бороды на основе медвежьего жира и розового масла».
Ну, мне это вообще не нравится – то, что животное мучили. В последние годы я стала особо сентиментальна. Я за то, чтобы  закрыли цирковые номера с животными, а также зоопарки типа «тюрьма», дельфинарии и прочие заведения, где животные содержатся в неволе. Хватит издеваться над животными!
Читаю далее:
« Год спустя мистер Аткинсон представил так называемый Английский одеколон, о котором тут же заговорил высший свет столицы. Это был настоящий английский аромат, который сразу стал пользоваться большой популярностью в среде истинных ценителей. Аткинсон бросил вызов итальянским коллегам, которые в ту славную пору считались главными мастерами в составлении ароматов. Их творения с преобладающими нотами цитрусовых звучали не так глубоко, насыщенно и пряно, как тот самый Английский одеколон. После его успеха в свете Аткинсона было уже не остановить: новые ароматы появлялись регулярно.
В 1826 году Аткинсон был назначен официальным парфюмером королевского двора Англии. Монаршие особы со всего света заказывали одеколоны Atkinsons литрами. В числе именитых поклонников значились Наполеон, леди Гамильтон, королева Маргарита Савойская и даже супруга Николая II Александра Федоровна.
Магазины Atkinsons открывались по всему миру — от Нью-Йорка до Сиднея. Однако в начале XX века, когда в моду начали входить революционные по тем временам ароматы на основе синтетических нот, про марку начали забывать».
Итак, дом очень старинный. И ведь выжил, значит что-то стоящее производил. Поэтому  я в качестве знакомства прикупила пробирочку Californian Poppy 2017. (Poppy  - это с английского «мак» (цветок)). Вы когда-нибудь нюхали мак? Я нюхала. Он пахнет……ничем.
Честно скажу: я очень старалась. И так принюхивалась, и эдак. Ну, никак не распознала аромат. Ну, а что же я хотела всего лишь освежающей туалетной воды для женщин? Просто приятный нежный одеколончик. И все.
Однако ведь это фланкер роскошного  парфюма Californian, созданного в 1906 году. Интересно было бы  узнать, как пахли дамы более ста лет назад.
Нет, никакой старины, винтажа и антиквариата, в аромате 2017 года нет. Современный  цветочный легкий парфюм. И ничего более.
Californian Poppy 2017 Atkinsons
Пол женские
Группы цветочные древесно-мускусные
Верхние ноты Жасмин, Розовый перец, Цитрусы, Бергамот
Средние ноты Водные ноты, Апельсин, Мак, Калон (все, чем пахнет море)
Базовые ноты Мускус, Ладан, Кедр
Страна Великобритания

Пресный. Стандартный. Нейтральный. Слишком тихий. Чересчур деликатный.
Надо будет еще что-нибудь из Atkinsons попробовать. Бренд-то интересный. Старинный. Хочется осуществить погружение в историю великого британского парфюмерного бренда. Погрузимся, если получится.

Рената
В давние времена, когда я работала на заводе что называется «от зари до зари», и мне, естественно, некогда было смотреть ТВ, я все же обратила внимание на один эпизод из фильма.
Смотреть фильмы времени не было, но при возможности ТВ включался, и шел фоном.
Так вот, я обратила внимание, как одна из героинь отечественного фильма про тайгу, тонула в болоте. Я удивилась ее необычному для ситуации тону просьбы о помощи, авторской интерпретации паники. Я много сцен, когда герой фильма тонет, видела, но чтобы таким томным тихим  голосом говорили: «Я тону», - это было необычно.
Актрису я запомнила внешне, но фамилию забыла. Несколько лет спустя мне опять было некогда смотреть ТВ, но фоном, когда я шила по вечерам, он всегда работал. И вот вижу эту же актрису, но как ведущую программы о моде, обуви, белье. Я заинтересовалась. Прическа – блонд и уложена в стиле 20-х годов. Мне понравилось! Я даже пыталась повторить укладку – не получилось. Также мне понравились черные обтягивающие платья ведущей, ее белое лицо и ярко-красная губная помада. Так что я стала смотреть эти передачи. И запомнила уже не только актрису, но и ее фамилию.
В позапрошлом году я увидела рецензию на фильм. Режиссером этого фильма была та самая оригинальная и яркая блондинка. Мне понравилась скандальная аура этой рецензии. Было написано, что фильм снят без разрешения высших органов, на личные сбережения режиссера, в городе съемка велась нелегально. Актеры работали бесплатно. Это все – друзья. И даже бывшему мужу роль нашлась. А музыка – отпад. Земфира.
Я посмотрела фильм. И не могла оторваться. Посмотрела его 8 раз подряд. Выучила все диалоги. Срисовала фасоны платьев. Скопировала сумочки, платки и шали, шляпки и беретки. Повторила бусы. И уже два года раз в месяц примерно фильм пересматриваю. Этот фильм называется «Последняя сказка Риты». Режиссер Рената Литвинова.
Ничего более оригинального я не видела никогда. Даже книгу с рассказами Ренаты купила. Но рассказы  - это не фильм. В фильме надо смотреть на манеры, ужимки, наряды и слова Ренаты. Вот что необыкновенно!
И вот на прошлой неделе я вижу в рекламе Фаберлик саму Ренату (кстати, почти  неузнаваемую, как и Николь Кидман на последних фото: что-то они с лицами своими делают, уколы что ли какие-то)  с рекламой духов с ее именем.
Для меня не важно было, какие это будут духи, хорошие или плохие. Заказала. Для меня важно иметь такие духи, так как после фильма про Риту я абсолютный фанат Ренаты Литвиновой.
Да, духи весьма неплохи. В меру сладкие, в меру фруктовые. Выпирает один тропический фрукт, очень переспелый. Немного напрягает. Но в целом весьма достойно. Теперь приведу рекламные тексты об этом парфюме на памятку:
• Аромат воплощает изысканный образ кинодивы, ее уникальный стиль и красоту томными нотами гардении, орхидеи и розы. В нем бесконечная тайна и шарм, утонченность и магнетическая энергетика, выраженные переливами ванили и нектара черной смородины, кашемирового дерева и пачули. Пленительная композиция пробуждает Богиню в каждой женщине.
             Renata выпущен в 2018 году. Парфюмер: Alienor Massenet.   (Фрагрантика).
• Выпущенный в 2018 году Renata от марки Faberlic классифицируется как женский аромат и принадлежит семействам Древесные, Фруктовые и Цветочные.
Бергамот, Красное яблоко, Личи и Мандарин образуют стартовый аккорд композиции, в сердце ; Черная смородина, Гардения, Орхидея и Роза; базу составляют Амбра, Кашмеран, Мускус, Пачули и Ваниль (Аромо. Энциклопедия).

Помада
Уже в детстве мы красили губы. Конечно, не дома – родители бы наказали. Мы занимались этим в пионерских лагерях или в санаториях. Вот я, например, несколько раз проводила школьные каникул в санатории «Гушары» (Таджикистан). На территории росли огромные ореховые деревья. Грецкие орехи созревают только осенью, а летом плоды еще в зеленом коконе (будущая скорлупа). Он толстый, прочный. Но если зубами немного его надкусить, то следующий слой имеет специфический приятный аромат и влагу. Если этим влажным внутренним слоем провести по губам, то через некоторое время они приобретают сочный, яркий натуральный (усиленный) цвет. Вроде и накрашено, вроде и нет. Держится этот эффект несколько дней. Перебарщивать нельзя. А то губы пересохнут и потрескаются.
Уже будучи взрослой, я нашла настоящую губную помаду с таким же оттенком, как от незрелого ореха – усиленный натуральный цвет губ.
Тема «Губная помада» весьма привлекательна. Но я хочу ее начать издалека, с заповедей моей мудрой маман. Теми из них, которые касались имиджа девушки, и она учила меня так в моем подростковом возрасте.  Начну, конечно, с губной помады. Замечу заранее, что все заповеди носили безапелляционный характер, в духе моей родительницы.
1. Никогда не крась губы яркой красной помадой. А то рот будет похож на попу обезьяны.
2. Никогда не выходи из дома без сумки (сумочки, портфеля и т.п.)
3. Никогда не носи ситцевые платья, они простят.
4. Никогда не носи босоножки, это некрасиво и негигиенично.
5. Никогда не оставляй сливочное масло в обертке. Всегда выкладывай его  в масленку.
Таких «никогда» было много. Но пока остановлюсь. Только замечу, что не все мамины заповеди, и не всегда, я выполняла. Так, в молодости (примерно в 30-33) я красила губы яркой красной помадой, сногсшибательно-красной. В подростковом возрасте норовила выйти из дому без сумки, умудряясь нужные предметы рассовать по карманам. Платья ситцевые ношу – упроститься не боюсь, босоножки обожаю, масло перекладывать в масленку забываю.
Итак, губная помада.
На той неделе на сайте Фаберлик заказала несколько пробников. Выбрала два.
Вот наименования 4-х, которые не подошли мне по цвету:
43106 Роскошный поцелуй. Тон Очаровательный карамельный.
40284 Рената. Тон Эффектный розовый.
40268 Абсолютный объем. Тон Дыхание пиона.
40269. Абсолютный объем. Тон Элегантный розовый.
А эти два  - заказала полноразмерные тюбики, так как цвет и текстура мне очень понравились:
40326 Рената. Тон Изящный ягодный.
40270 Абсолютный объем. Тон Винтажный нюд.
И еще заказала кучу новых пробников.
Помады для губ – важная часть жизни каждой дамочки. Все мы знаем, что помады бывают:
• увлажняющие
• питательные
• стойкие
• гигиенические
• матовые
• атласные
• глянцевые
• увеличивающие объём
• визуально отбеливающие зубы
Основные компоненты помады: основа, добавки, красящая смесь, отдушки. (Здесь и далее информация из Википедии).
Воск определяет форму помады, обеспечивают её прочность и пластичность. Изначально для производства губной помады использовался натуральный пчелиный воск, но он является сильным аллергеном, как мёд и другие продукты пчеловодства. Сегодня высококачественную помаду чаще всего изготавливают на основе натуральных восков растительного происхождения.
Масла. Основное масло для производства губной помады — касторовое. Главным его достоинством является устойчивость к окислению. В значительно меньших количествах производители помады используют масла кокоса и ши. Также масла используются в качестве добавок.
Красители. Исторически первым красителем, применённым в производстве губных помад, был кармин. Цвет этого пигмента может изменяться от серого до пурпурно-фиолетового.
Добавки. Среди добавок, входящих в состав губной помады, наиболее часто встречаются витамины А и Е. Они обладают противовоспалительным действием, содержат растительные масла, экстракты и солнцезащитные фильтры. Чтобы продлить срок службы помады, в её жировую основу обязательно вводят антиокислители и консерванты. Также в современную помаду добавляют пленкообразующие компоненты (полимеры и силикатные производные, обеспечивающие помаде блеск и стойкость). Полимеры, образующие тончайшие покрытия на коже губ. Это покрытие-плёнка обеспечивает устойчивость и предохраняет губы от потери влаги.
Отдушка скрывает запах сырья губной помады и придает ей свой запах.
Впервые помаду стали использовать в Месопотамии примерно 5000 лет назад. Краска для губ была известна уже в Древнем Египте.  Там она изготавливалась из красного пигмента, пчелиного воска и животного жира. Египтянки предпочитали помады темных оттенков.
Из Египта помада попала в Древнюю Грецию, а затем и в Рим. Однако в этих странах нашлись как и сторонники, так и противники краски для губ. Одним из главных противников стал знаменитый Клавдий Гален. Гален вовсе не был противником косметики — он лишь пытался предостеречь женщин от использования опасных косметических средств. Это обуславливалось тем, что в те времена в помаду добавлялись пигменты, которые являлись ядовитыми (сурик, киноварь). Однако женщины продолжали использовать помаду.
Христианская церковь также отрицательно относилась к любым изменениям во внешности. В XIV веке католическая церковь запретила косметические средства: папская булла провозгласила, что красящиеся женщины искажают образ Девы Марии. В этот период инквизиция имела право арестовать за святотатство женщин, красящих губы.
В 1883 году на всемирной выставке в Амстердаме французские парфюмеры представили завернутую в шелковую бумагу помаду в форме карандаша.
Популяризации помады способствовала знаменитая актриса Сара Бернар. Она прямо-таки боготворила это «великое открытие XIX века» и дала ему своё название «stylo d’Amore» («Палочка любви»).
Авторство помады в тюбике принадлежит фирме GUERLAIN. Появление первой помады в металлической упаковке (в США, 1915) породило «помадный бум», ведь пользоваться помадой стало удобно.
Первой помадой стала Ne m’oubliez pas («Незабываемая»), созданная на основе розового воска. Она продавалась в футляре с поршневым механизмом, который был очень удобен, поскольку позволял использовать помаду полностью, до самого конца. Футляр имел сменные блоки.
В 1920 году Елена Рубинштейн выпустила первый тюбик губной помады, получившей название Valaz Lip-Listre; губная помада от Рубинштейн стала явлением почти революционным — если ранее позволить себе это косметическое средство могли лишь женщины с высоким доходом, то Valaz Lip-Listre стала продуктом исключительно демократичным, стоимость которого не превышала нескольких долларов. В тридцатых годах Хэйзел Бишоп, основательница одноименного косметического бренда, создала ещё одну революционную новинку — губную помаду, устойчивую к поцелуям.
В 1949 году, в США были сконструированы первые машины для выпуска помады в её сегодняшнем виде — в металлическом или пластиковом тюбике.
Интересные факты
• Со времени мирового финансового кризиса 1929 года, в экономике существует так называемый «эффект губной помады». В тяжелые времена потребители стараются экономить и перестают тратить деньги на крупные и дорогие вещи. Продажи автомобилей снижаются, падает количество проданного жилья, все меньше покупают бытовой техники и мебели. Но косметику, как мелкий и необременительный для бюджета продукт, продолжают покупать. Так, промышленное производство США в 1929—33 годы сократилось вдвое, а прибыль косметических компаний, наоборот, выросла.
• Французские учёные подсчитали, что среднестатистический мужчина глотает до 3 килограммов помады за всю свою жизнь, а женщины — до 8 килограммов. Также бытует мнение, что красная помада поднимает женщинам самооценку, а также способна отвлекать их от насущных проблем.
Хорошо, что есть Википедия. Как много интересного можно узнать.
Итак, помада для губ -  такая же обширная тема, как и парфюмерия. Сегодня мы в это море информации добавили свою маленькую капельку.
Магия Ланком
Для меня слово Lancome имеет чарующее, гипнотически-наркотическое значение. С этим словом связаны самые амплитудные колебания женских струн моей души. Это - пудра, тушь, тени, лак для ногтей, которые улетали на мое лицо и  руки  по упаковке в неделю, когда мне было 16-17 лет. Позже, в возрасте 25-26 лет я была очарована парфюмерией Ланком. Это знаменитые Клима и Ма же Нуар. Об этих двух знаменитых ароматах и их роли в моей жизни я уже писала очерки в прошлых месяцах, повторяться не стану.
В дальнейшие годы, 30-40 летнем возрасте и далее,  мне не приходилось  пробовать парфюмерию Lancome, как и косметику этой фирмы. Я даже не вспоминала о ней. Не до того было. Только  10 лет назад случайно довелось попробовать парфюм «Гипноз». Абсолютно никакого впечатления он на меня не произвел. Я думаю, дело не в нем, а во мне. В моем тогдашнем настрое.
 В этом месяце решила вернуться к Lancome. Приобрела пробник Roses Berberanza. Унисекс. Год создания 2017. Группы цветочные. Ноты: Специи, Дамасская роза, Фисташки.
К сожалению, мне аромат не понравился. Слышу своего «шпиона». Предположительно, это – уд. Не понимаю рисунок аромата. Не чувствую изюминку. Не получаю кайфа. Странно, потому что очень люблю розу.
Однако на памятку в Дневник запишу информацию:
Rоses Berberanza Lancome. Парфюмер: Julien Rasquinet. Верхняя нота: Танжерин; средние ноты: Дамасская роза, Малина, Имбирь, Зеленые ноты и Фисташки; базовые ноты: Бензоин, Белый кедр, Лесной орех, Мед, Ром, Шафран, Древесные ноты, Ваниль и Фиалка.
Состав интересный! Но, видимо, слишком противоречивый.
Конечно, нельзя сказать, что духи противные. Нет, в целом они не пахнут отталкивающе. Возможно, кому-то понравятся.
Очень красивый флакон.
Марка Lancome, духи и косметика которой ценятся во всём мире, была создана в 1935 году. Создателем Ланком является Арман Птижан.
Позднее планирую еще раз вернуться к парфюмерии Ланком. Но буду пробовать винтажную классику, которая в течение моей жизни прошла мимо меня – Поэма, Трезор. Все-таки Ланком – это для меня Магия. Магия Ланком.
Непобедимый  враг
У нас всех есть один враг, которого невозможно победить. Можно объявлять ему войну, бросать в эту войну все свои ресурсы. Но результат будет все равно один. Победит он, а не мы.
Этот враг – пыль. Вражина – пылюга.
Этот очерк – о парфюмах. Как все мои опусы. Но тема пыли важна и в отношении парфюмерии тоже.
Разумеется, невозможно покупать полноразмерные флаконы духов в большом количестве. Дорого. Мне интересно пробовать как можно больше парфюмерии. Но это нереально по стоимости, невозможности их где-то хранить. Да и вообще, это нерационально. Зачем выпускают такие большие дозировки? 100 мл! А почему не литр?
Как хорошо, что есть пробники. Это крошечные пробирочки на 1-2 мл.
Да, для пробы этого достаточно. Однако наиболее интересным вариантом пробников я все же считаю не безликие пробирки, а миниатюры. Это на 5-7 мл флакончик, крошечная копия полноразмерного. Просто маленькая. И коробочка картон. Всё – повторяет большой размер духов.
Вот это особенно интересно – собирать такие миниатюрки. Это доступно по цене, но так же красиво. И уж такие крохотульки легче хранить. Вот, у меня много изящных стеклянных полочек в комнате. И на них располагается масса миниатюрных шкатулочек, маленьких сувениров, и, конечно, флакончики миниатюрок парфюмерии. Я храню их в родных картонных коробочках. Время от времени достаю, любуюсь, нюхаю и ставлю на место. Они радуют мое сердце.
И тут я возвращаюсь к заголовку моего сегодняшнего очерка. Враг. Пыль. Представляете, каково сражаться  с этим врагом, когда в доме млн полочек, а на них стоят млн млн очаровательных крошечных предметов, включая миниатюрки парфюмерии?
Я ненавижу вытирать пыль. Из хозяйственной работы по дому я больше всего люблю стирку. Затем погладить – тоже неплохо, особенно у телевизора. Далее идут по убыванию моей любви (возрастанию ненависти) следующие виды работ:
1. Стирка.
2. Глажка.
3. Готовка.
4. Мытье посуды.
5. Мытье полов.
6. Вытирание пыли.
Да, мне стыдно. Но я не вытираю пыль. Не хочу. Вот, решила  на эту тему –  пыль – сделать экскурс в любимые фильмы.
Итак. Фильмы (немного отвлекаюсь от парфюмерии).
Я обожаю экранизации произведений Агаты Кристи. Считаю ее гениальной. От фильмов по ее книгам исходит особая, необыкновенная аура. Даже если их снимают разные режиссеры и в разные годы.
Наверное, вариантов Мисс Марпл очень много. Но я стабильно знакома только с тремя. Это Джоан Хиксон, Джеральдин Макьюэн (МакЭван) и Джулия Маккензи.
Справка из Википедии:
Джоан Хиксон (1906-1998). Британская актриса театра, кино и телевидения, воплотившая образ мисс Марпл в серии телевизионных фильмов BBC.
Джулия Маккензи (родилась в 1941). Британская актриса, певица, театральный режиссёр.
Джеральдин Макьюэн (МакЭван)  (1932 -2015).Британская актриса, известная по роли мисс Марпл в одноимённом сериале на канале «ITV».
По теме борьбы/неборьбы с пылью я хочу привести пример – эпизоды из фильма «Труп в библиотеке». Кевин Элиот – режиссер. Это вариант, в котором роль мисс Марпл исполняет Джеральдин МакЭван.
В первые минуты фильма служанка утром отдергивает шторы на окнах (минута 2.08). И видно, какие клубы пыли от них исходят, как и видно, что портьеры очень старые, нитки из ткани торчат.
Я решила, что этим эпизодом режиссер хотел показать, как пообносилась английская аристократия после мировой войны.
Одновременно показывают, что в доме целый отряд прислуги. У меня дома полно пыли, но ведь у меня нет прислуги.
Действие фильма продолжается. Следующий эпизод, вернее, задний его план, вынуждает меня думать, что режиссер иронизирует над внешним лоском англичан. Даже не иронизирует, а глумится.
Итак, следующие кадры, которые еще и еще раз будут повторяться – это когда группы людей стоят в библиотеке и смотрят на лежащий на полу труп. А сзади этих людей виден стеллаж с книгами. Например, минута 4.42. И четко видно, как с потолка и до середины стеллажа – висит суровая паутина. Почти черная. И это при наличии в доме целой армии слуг!
Паутина эта выглядит, как в сказке, как антураж пещеры, где Кощей Бессмертный хранит свою Смерть.
Да, я не люблю вытирать пыль на своих бесчисленных полочках. Но паутина у меня нигде не свисает.
Ладно, составлю бизнес-план реализации проекта по борьбе с пылью. Одна полочка в неделю, например.  И мои ненаглядные миниатюрки парфюмерии тоже будут получать дополнительную порцию внимания.
В итоге. Пыль все равно победит.
Всё может быть
В советские времена у всех женщин, и у моей мамы тоже,  были духи. Назывались «Быть может». А потом еще появились «Может быть», в таком же флакончике с похожим ароматом. Духи эти были доступны по цене, помещались в сумочку, хорошо пахли. Их любили все.
Я не помню тот запах. Помню, что у нас дома стояли такие флакончики постоянно, и я их в детстве  нюхала. Но они были и хороши, и незаметны одновременно. В чем их отличительная особенность – не знаю.
Примерно в 1975 году в польском магазине в Москве я купила себе польские духи в черном флаконе с золотой отделкой (название не помню), тени, и «Быть может» тоже купила до кучи. Наименование производителя не помню. Поллена или Миракулум? Духами этими я не пользовалась. Куда подевала – не помню.
Вот, на днях увидела знакомое  название духов и почти родной силуэт флакончика. Только они теперь  - коллектив. То есть их теперь несметное количество, для каждого города отдельно. Я купила себе «Рим». Потому что мечтаю туда поехать.
Как пахнет «Рим»? Сладкими цветочками. В стиле ретро. Я не знаю, как пахнут другие города, но я думаю, все будет в том же духе.
Нашла описание парфюма этой же серии, только «Париж»:
Бренд Miraculum
Страна Польша
Год создания 2016
Пол Для женщин
Группы Шипровые, Цветочные
Базовые ноты Апельсин, Ваниль,Гвоздика
Средние ноты Ландыш
Верхние ноты Персик,Бергамот

Жаль, что я не помню мамины «Быть может». Но, мне кажется, скорее всего, этот рецепт не повторили. Что -то типа, наподобие, похожее сотворили. А иначе зачем когорта городов? Смогли бы повторить классику «Быть может», скопировать тот же дизайн, надпись на коробочке – и все. Спрос был бы обеспечен. Еще живо то поколение, которое душилось этим парфюмом, и то поколение, которое помнит эти духи у своих мам и бабушек.
А новый вариант, в частности мой «Рим» - неплох. Но пользоваться  не буду. Просто это был ностальгический порыв. Пусть будут в коллекции. Может при случае еще «Лондон» и «Нью-Йорк» прикуплю. Туда я тоже мечтаю съездить. Может быть, съезжу. Всё может быть.
Вселенная Лоренцо
Совершенно неожиданно открыла для себя новую вселенную. И меня очень заинтересовал ее хозяин и создатель - один итальянский  товарищ из Флоренции. Зовут его Lorenzo Villoresi.
Теперь придется пробовать весь модельный ряд его парфюмерии.
А все потому, что меня внезапно заинтриговал  один из ароматов.
Дело было утром, в 7.00. Я надушилась пробным ароматом Lorenzo Villoresi Musk и отправилась гулять с моими мопсами. Встретила в парке приятельницу Варвару. Она гуляла там со своей таксой Лялей. Варя стала мне рассказывать о своих впечатлениях от поездки в Тбилиси. Я с интересом слушала, однако параллельно мой ум свербила мысль: «Что за духи у нее?»
В конце нашей прогулки я спросила Варю, какой у нее такой интересный необычный парфюм. И тут она мне говорит, что никогда в жизни не пользовалась никакой парфюмерией, мылась только детским мылом. И это – всё. Три ее мужа всегда восхищались запахом ее тела – натуральным. Все, не сговариваясь, настаивали, что она пахнет свежим молоком. Смолоду Варя уверилась, что ей не нужна парфюмерия, и сейчас, под 70 лет, так и не сочла нужным начинать использовать духи.
Я была обескуражена. Во время нашего разговора меня постоянно накрывала волна прохладного аромата. Как пыль или пудра, но ледяные. Мельчайшие льдинки, и все-таки с цветочным оттенком. Типа  подснежников среди сугробов. Или будто в промерзшей тундре на проталинах скромные цветочки вылупились.
И тут меня осенило. Это ведь мой новый пробный парфюм дал такой эффект. Я очень была заинтригована, так как при первых занюхах эффекта ледяной пудры не было. Были только цветы.
Еще несколько дней я пробовала аромат, истратила весь пробник. Пыталась испытать такое же ощущение, как на прогулке. Но в теплом помещении создавалось только цветочное облако. Лёд только начинаю слышать, как он тут же ускользает. Вроде как U-точка: вот- вот находится, и тут же ускользает. А иной раз искать не надо, все находится само собой. Как на прогулке. Когда я забыла о парфюме, а необычный аромат приписала собеседнице. И накрыло.
Впечатление от цветочной холодности, тонкой, нежной, изысканной, вызвало во мне желание иметь этот аромат – огромную бутыль -  у себя в ванной комнате. Где кафель и вода. Это ведь не духи, а туалетная вода. Значит, надо освежаться ею с утра. Я бы прикупила эдак литра два, но это невозможно из-за высоченной стоимости.
Итак, Lorenzo Villoresi Musk 1995 год .Унисекс. Группы Цветочные, Древесные, Мускусные.
Верхние ноты
Бергамот, Цветочные ноты, Гальбанум
Средние ноты
Роза, Герань
Базовые ноты
Ваниль, Мускус, Дубовый мох, Амбра
Композиция составлена нотами бергамота, кардамона, гальбанума, розы, герани, дубового мха, мускуса, розового дерева, сандалового дерева и ванили.
Говорят, что Lorenzo Villoresi – парфюмер № 1 в Италии. Это -  Вселенная Лоренцо.
Планирую еще попробовать его парфюмы:
Lorenzo Villoresi Donna 1994
Lorenzo Villoresi Spezie 1994
Это  - винтажные парфюмы. Но есть масса новинок! Парфюмер создает селективные, нишевые ароматы. Естественно, они дорогие. Так хочется все попробовать! Но вряд ли это возможно.
Клубника в масле
Я скорее восточный человек, нежели европейский. И мне нравится все восточное – кухня, ткани, украшения, косметика, музыка.
Всю свою жизнь я млела, даже если просто слышала словосочетание «арабские духи». Что такое для меня арабские духи?  Это «Каир»  - теперь винтажный  - у мамы в молодости. Долгие годы зависти, когда все уже ездили в Египет, а я не имела возможности. И вот, наконец, прорыв. Привезла огромное количество аттаров из Хургады, и год им пользовалась, чуть ли не купалась в них. Была на пике парфюмерного счастья.
Прошло время, я нечаянно увлеклась бесконечно длинным турецким сериалом «Великолепный век» 6 сезонов и «Кёсем» 2 сезона. Смотрела запоем, целый год – очень, очень много серий. Съездила в Турцию. Скупила украшения, ткани, посуду – как в кино. Проштудировала  несколько учебников и монографий по истории Турции.
Нет, парфюмерию турецкую не скупала. Она как-то выпала из поля моего зрения. Но все же, в фильмах этой турецкой гаремной эпопеи я  обращала внимание, что на туалетных столиках султанш было много парфюмерии. Более того, камера заостряла внимание на процессе использования духов при подготовке наложницы или супруги к встрече с султаном. Крупным планом показывали, куда наносились духи. Правильно наносились. Да, это были роскошные восточные сосуды с маслянистой жидкостью. Арабские масляные духи.
Итак, я люблю арабские духи. Разве можно их не любить? Это все равно, что не любить «1001 ночь». Ведь это  достояние человечества – и сказки, и духи.
Сегодня моя тема Sultan Al Haramain Perfumes. Абсолютный Восток. Классика. Женские. Сладкие. Традиционно, беспрекословно восточные.
Есть такое описание:
Группы Цветочные, Фруктовые
Верхние ноты Ананас, Клубника, Корица
Средние ноты Цветочные ноты
Базовые ноты Сандал, Амбра
Производство Саудовская Аравия. Компания AL HARAMAIN. Основана в 1970 году в Мекке.
Чувственный жаркий Восток. Волшебный  сказочный Восток.
Говорят, что в состав парфюмов AL HARAMAIN входят только натуральные ингредиенты:
•    экстракты цветов;
•    вытяжки трав;
•    природные масла.
Говорят также, что ароматные композиции AL HARAMAIN покоряют красотой и загадочностью, навеянной солнечной магией.
А еще вот такое описание аромата я нашла:
Sultan Al Haramain Perfumes — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе восточные гурманские. Композиция аромата включает ноты: Клубника, Ананас, Корица, Цветочные ноты, Ваниль, Амбра, Роза, Жасмин, Персик, Малина, Иланг-иланг, Сандал, Мускус, Пачули и Лаванда.
Клубника? В масле?
Итак, Sultan Al Haramain Perfumes. Лично мое мнение.  Аромат очень приятен. Но. Я на сегодняшний день (надеюсь, временно) потеряла интерес к женственным восточным ароматам. Очень уж они ассоциируются у меня с необходимостью стараться понравиться мужчине, казаться томной, нежной, чувственной, слабой, даже глупой. И видеть предел своих мечтаний в жизни в похожем на гарем помещении, в его специфическом окружении и при тех ценностях, которые там царят.
Если бы не это, парфюм можно было бы считать шикарным. Как  жизнь на роскошных подушках в гареме. За высокими заборами, в ограниченном пространстве, в котором вместе с тобой в заключении благоухает сад с роскошными цветами.
Марлен
В течение своей жизни я часто меняла свой облик. Кардинально изменяла прическу, цвет волос, стиль одежды, макияж. Играла, так сказать, со своим образом. Разумеется, я не являюсь от природы талантливым стилистом или что-то такое в этом роде. И все свои имиджевые штучки я заимствовала. Смотрела фильмы, наблюдала за окружающими. Естественно, яркие актрисы попадали в поле моего зрения, и, если они меня чем-то цепляли – я запоминала это.
Не сказать, что я брала чье-то фото и говорила себе: вот, буду подделываться с понедельника под эту дамочку. Нет, конечно. В голове моей была целая картотека впечатлений, они просто всплывали в памяти при появившемся желании что-то изменить в своей внешности. Это уже потом, когда новый образ у меня складывался и мне нравился, я анализировала его и понимала вдруг, под впечатлением от кого из интересных женщин я его создала.
В середине жизни у меня был устоявшийся и проверенный годами и эмоциями внешний образ. Сильно осветленные волосы. Родной цвет  у меня русый и осветлить его до состояния «белокурый» не составляло труда. Более того, были люди, которые годами не догадывались даже, что я не натуральная блондинка.
Кроме белокурых волос у меня важным элементом внешности были брови. В ранней молодости я их корректировала лишь слегка, сохраняя их широту и густоту. Но что я стала делать примерно с 37 лет! Фактически я их изничтожила и рисовала заново. Достигла в этом  мастерства. Это были роскошные изогнутые ниточки. Красиво, но явно неестественно. И только много лет спустя, разглядывая свои же фото, я поняла, откуда ветер дул. Так я неосознанно повторяла образ самой эффектной из женщин, которые мне нравились. Это – Марлен Дитрих. Мои светлые каре, тонкие удивленные брови, яркий макияж на очень белом лице, строгие почти мужские черные брючные костюмы  - это все от нее.
Пару месяцев назад купила парфюм, не прочитав название. Интуитивно. На днях начала им пользоваться, специально не прочитав название – для чистоты эксперимента.
Аромат мне что-то напомнил. Нет, не другой парфюм. Просто показался знакомым по образу, по идее. Так бывает, когда не можешь вспомнить, где видел человека, или мелодия что-то напоминает, и не можешь вспомнить, что именно.
Незнакомый знакомый парфюм мне понравился. Он был одновременно чужим и родным. Приятным, но необычным/непривычным.
И потом я решила прочитать информацию о нем, чтобы сделать попытку понять автора аромата  – что он хотел нам сказать -  и что почувствовали другие люди, попробовав эти духи.
Прочитав, что парфюм является посвящением Марлен Дитрих – это «Дань», которую преподнес парфюмер этой необыкновенной женщине, я поняла, почему аромат мне понравился. Я люблю Марлен, и полюбила идею парфюма.
Многие люди  в своих отзывах об аромате отмечают горьковатую нотку, почти алкогольную. Объясняют это алкогольными пристрастиями героини, которой парфюм посвящен. Я эту нотку слышу. Меня лично она не отталкивает. Наоборот, придает парфюму пикантность. Что? Она любила выпить? Я тоже люблю! А кто не любит? Покажите мне такого человека!
Сегодня я не соблюдаю образ Марлен в своей внешности. Всему свое время. Но в те годы, когда я лелеяла и воссоздавала внешние атрибуты актрисы на  себе, я считала себя красоткой.  И не только я. Кстати, никому мой образ саму Марлен не напоминал. Естественно, сходства лиц у нас с ней нет. Но ее  имиджевые находки сильно меня украшали. И ее саму, разумеется, тоже.
И парфюм, посвященный великой актрисе – весьма хорош. Несмотря на множество отрицательных отзывов. Что ж. Сколько людей, столько и мнений.
Итак, дополнительная информация:
1. О парфюме.
Gres. My Passion. Hommage a Marlene Dietrich.
Gres. Моя страсть. Дань Марлен Дитрих.
2007 год.
My Passion Hommage a Marlene Dietrich был создан Jean-Christophe Herault и Sidonie Lancesseur. Верхние ноты: Красное яблоко, Корица и Ландыш; средняя нота: Апельсиновый цвет; базовые ноты: Амбра, Ваниль и Мускус.
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Ландыш, Корица
Средние ноты
Апельсин
Базовые ноты
Ваниль, Мускус, Амбра
Парфюмер
Sidonie Lancesseur
Страна
Франция
2. Об актрисе:
Марлен Дитрих - Немецкая и американская актриса, певица, секс-символ. Она ещё при жизни стала легендой, создав в кино один из совершенных женских образов и оказав большое влияние на моду, стиль и женское сознание (Википедия).
3. О бренде:
Gres – французский торговый дом, занимающийся производством одежды, парфюмерии, а также аксессуаров.
Основательницей бренда является Али, родившаяся в Париже в 1903 году. После 1945 года марка Gres постепенно обрела большую известность, а в 1997 году была выкуплена фирмой Escada. Однако и в наше время парфюмерия и одежда от Gres продолжает выпускаться. Первый из ароматов вышел в свет в 1959 году.
24.04.2018
ФИЛОСОФСКИЙ АРОМАТ
Я  - легкомысленная тетка. Мне просто бутылочка понравилась. И сразу я захотела эту туалетную воду. А ведь даже название – не то, что произнести, прочитать не смогла. И все равно купила. Люблю красивые, необычные или запоминающиеся флаконы. А тут на этикетке я увидела инжир. Все, вопрос о покупке был решен.
Открыла парфюм дома, попробовала. А где инжир? На меня дунул зеленый и свежий - настоящий, прекрасный смешанный лес начала лета.
Вот. Расстроилась. Все люди как люди. Слышат сначала верхние ноты. А я все наизнанку. Услышала базу. А это лес. Кедр. Будем ждать инжир.
Я в недоумении. А где инжир? Лес. Только лес. Фужер. Да, фужер. Кому не нравится, пусть цветочные/восточные покупают. А мне нравится фужер.
В описании аромата Diptyque Philosykos указано инжировое дерево и его листья. Я этого не услышала. Возможно, я просто не знаю, как они пахли. Ведь я знаю только  запах плодов.
Несколько ящика спелого инжира папа, во времена моего безмятежного детства, привозил из Рамита (Рамитское горное ущелье на Востоке Таджикистана). Там росли инжировые рощи. Мама варила три 3-х литровые банки варенья. Они всю зиму стояли на подоконнике в кухне и постепенно поедались. Мама говорила, инжир настолько полезен, что заменяет человеку хлеб, кашу и мясные котлеты. Варенье было как очень темный янтарь цветом, а инжиринки были половинками. Не измельченные, не развалившиеся. Даже зернышки сохранялись. Менялся только цвет. Размер плодов был как крупный грецкий орех.
Перед варкой мама  руками разламывала каждый плод и потирала  половинками друг об друга – со стороны зернышек. Почему? Мама говорила, что так положено. Кем и почему – не уточнялось.
Я взрослая  - инжировое варенье не варила. Жила в другой стране. Где инжир не растет.  Инжир поштучно продают в нашем городе на рынке по цене килограмма местных ягод. Но однажды  я увидела баночку инжирового варенья из какого-то кавказского города. Купила. Нет, это было не то, что стояло на подоконнике в моем детстве. Цвет – почти черничный. Инжиринки целые, но размером с вишню. Вкус даже отдаленно не напомнил мне мамино варенье.
Сейчас я покупаю сушеный инжир, вымачиваю, и по 2 штуки в день съедаю. Надеюсь, это поможет мне прожить до 99 лет.
В описании аромата Diptyque Philosykos, кроме инжира, указан кедр – как база.
На одних сайтах в описании аромата Diptyque Philosykos  написано: Белый кедр. На других – Калабрийский кедр.
Выяснила, что  Калабрийский кедр – это  семейство хвойных, как и сибирский, атласский, гималайский и многие другие. Калабрийская, или брутийская сосна, получила свое название от местности па юге Италии — Калабрии (античное название — Брутий). Эфирное масло добывается, используется. А вот Белый кедр – это на самом деле не кедр. Это туя западная, канадская, семейство кипарисовых. Очень ароматная смола. В парфюмерных энциклопедиях есть указание, что ноту Белого кедра используют в  3 274 современных ароматов. Эфирное масло западной туи производят из хвои и шишек. Оно имеет теплый и мягкий аромат, который способен успокаивать и снимать стресс. В нем угадываются древесные, мускусные и камфорные нюансы. А про Калабрийский кедр такой информации нет. Так какой кедр в Diptyque Philosykos? Это осталось для меня загадкой. 
Теперь займусь названием парфюма. Ни прочитать толком, ни произнести не могу. Ищу перевод. Яндекс/переводчик меня не понял. Ни так, ни сяк не понял. Однако на познавательных сайтах, где имеются очерки по истории древнегреческой философии, я все же нашла  крупинки  смыслового перевода. Филосикос  - означает «любитель фиг». Ну вот, приехали. А что такое фига? Википедия: «Инжи;р, или Фи;га, или Фи;говое де;рево, или Смоко;вница обыкнове;нная, или Смо;ква, или Ви;нная я;года (лат. F;cus c;rica) — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые».
А любителем фиг, оказывается, был великий греческий философ Платон. Он был учеником Сократа и учителем Аристотеля. Вот это великие ученые мужи! Платон основал в Афинах философскую школу. Он устроил её к северо-западу от города, в Академии – роще, посвященной мифическому герою Академу и богине Афине. Школа Платона была общедоступной. Лекции философа могли слушать все желающие, вне зависимости от возраста, благосостояния и общественного положения. А роща-то была инжировая! И Платон очень любил плоды инжира и считал, что его употребление развивает ум и память. Моя мама, видимо, поэтому считала инжир таким полезным и закармливала им своих детей. Она вычитала это у Платона!
Теперь мне ясно, почему аромат Philosykos  так назвали! Эта парфюмерная  композиция  - как бы реконструкция ауры, которая царила во время чтения Платоном своих великих лекций. Залитые солнцем деревья и лужайка. Древние греки расселись и слушают мудрого Учителя. И только инжировые деревья дают тень и благоухают. А в аромате Diptyque Philosykos содержатся все элементы инжирного дерева: листья, цветы, плоды, древесина. Поэтому он и есть Филосикус! Это – философский аромат.
Итак, древесная фужерная туалетная вода Diptyque Philosykos .Страна: Франция. Год создания: 1996. Пол: Унисекс. Группы: Древесные, Ароматические. Парфюмер: Olivia Giacobetti. Говорят, это первый в мире инжировый (инжирный) аромат. Так что стоит его и попробовать, и припасти в свою коллекцию!

ИНЖИР
У меня три аромата сразу.  Так получилось, потому что взялась пробовать один, увидела, что это фланкер своего же предшественника, его усиленный вариант. А когда прочитала имя парфюмера, то вспомнила, что ее парфюм уже пробовала на днях - ФИЛОСОФСКИЙ АРОМАТ.
Вот они, три аромата:

0. Diptyque Philosykos 1996 год  (мой январский пост)
1. Premier Figuier 1994 год  (винтаж)
2. Premier Figuier Extreme 2004 (фланкер)

Кроме одного парфюмера, все три аромата объединяет и одна тема – это ИНЖИР.
Я люблю инжир. И все три аромата мне приятны. Но я хочу сразу оговориться: считаю, что парфюмер взяла на себя трудную ношу. Создавать инжировые ароматы, я думаю, так же непросто, как, скажем, пытаться воспроизвести аромат лунной дорожки на речке, или решить создать чисто одуванчиковый или исключительно ромашковый ароматы.

0. Diptyque.
Diptyque Philosykos
Год создания 1996
Группы Древесные, Фужерные
Верхние ноты Инжир
Средние ноты Кокос, Зеленые ноты
Базовые ноты Белый кедр, Инжир, Древесные ноты
Парфюмер Olivia Giacobetti
Страна Франция

1. L'Artisan Parfumeur
Premier Figuier
Год создания 1994
Группы  Цветочные, Фруктовые
Верхние ноты Асафетида, Инжир
Средние ноты Инжир
Базовые ноты Сухофрукты, Кокос, Лайм
Парфюмер Olivia Giacobetti
Страна Франция

2. L'Artisan Parfumeur
Premier Figuier Extreme
Год создания 2004
Группы Древесные, Фужерные
Ноты Кокос, Инжир, Сухофрукты, Миндальное молоко, Сандал
Парфюмер Olivia Giacobetti
Страна Франция

Уже по описанию трех ароматов видно, что они – разные строчки одной и той же песни. Или все та же песня, но в разной аранжировке.
Ничего, ровно ничего плохого не могу сказать ни об одном из ароматов. Это – Нежность/свежесть/ теплота/юность/лето/отдых/беззаботность. И трава. Много травы. Есть еще свежая, а есть уже подсохшая.
Насчет инжира.
Я очень люблю это произведение природы. Но его запах – он прекрасен, когда кушаешь инжир. Но его воспроизвести – задача непосильная.
Я не верю тем людям, которые в отзывах запросто перечисляют десятки компонентов – запахи трав, фруктов, ягод и цветов, которые они якобы услышали в парфюме. Не верю. Городской житель средней полосы нашей страны, я уверена, может точно услышать запах арбуза, клубники, ну, мяты. Но чтобы различить десятки редковстречаемых заморских фруктов, трав, произрастающих где-то в Сибири – это надо специально учиться, ну, или, вырасти в лесу.
Месяц назад я объедалась инжиром размером с огромное яблоко в Тунисе. Вкус и аромат – как в Раю. Узнаю ли я этот запах в наших трех инжировых духах? Нет. Не буду врать. Нет. Но настроение, как если бы я вновь вкушала инжир, идея инжира, тема Оливии, ее чувства к этому направлению в парфюмерии – все это воздействует на меня и создает у меня инжировое настроение. И я начинаю верить, что все три аромата -  инжировые. И они мне нравятся.
Все они – не штопорные. В голову не ударят, самцов не привлекут. Но они приятные. Оригинальные. Тихие, спокойные, умиротворяющие. Даже магические. Но не взрывные, нет. Спокойствие, только спокойствие.
На то она и нишевая парфюмерия, чтобы не всем подходить и нравиться! И не обязана такая парфюмерия быть как все, и быть как духи из нашего прошлого. Она – своеобразна. И это хорошо.

Это провокация!
Дочь отдала мне свои  духи и попросила их выбросить. Но я не выбросила их, а решила  провести их испытание для блога, понять их и написать о них. Щедро прыснула  жидкость на запястье. И тут понеслось: вонь  клейкая, химическая, будто в столярной мастерской работаю, и сразу у меня заболела голова. Я побежала в ванную и вымыла место, на которое налила духи. Когда в этот вечер я уже укладывалась спать, то никак не могла понять -  откуда идет странный неизвестный аромат. И тут до меня дошло – рука. То место, куда налила незнакомые духи, а потом вымыла  водой с мылом. Аромат был необыкновенный. Настолько тонкий, что мне хотелось вдыхать его и вдыхать. Я попыталась сформулировать ассоциации, которые навевает на меня этот аромат. И вот что я нарисовала в своем воображении. Древний Египет. Жена фараона. Та самая, которая пыталась соблазнить Иосифа (Юсуфа), а потом оклеветала его, получив решительный отказ. Образ этой женщины  я видела в фильме. Так вот, это была дама в высшей степени холеная. Она спала по 16 часов в сутки. Остальное время посвящала уходу за собой.  Орды служанок умащивали ее благовониями, готовили ей ванны с лепестками цветов. Жена фараона питалась исключительно свежими и прекрасными продуктами, фруктами. Ее покои во дворце были заполнены букетами цветов и вазами с фруктами и сладостями. Представить египетский жаркий сухой климат, но в тени каменного дворца и с постоянным ветром, который колышет шелковые занавески и перемещает облака ароматов  от цветов, благовоний, фруктов – как  же это прекрасно. Конечно, моя рука не пахла так, как, наверное, пахло в покоях жены фараона. Но запах по тонкости и роскошности  ассоциировался именно с такой женщиной. Осталось только сказать, как называется этот аромат. Это Агент Провокатор. Он не понравился дочери, и  наотмашь ударил по моему обонянию  - по причине  высокой концентрации. Но теперь я поняла, как его обуздать. И я очень рада, что все же не выбросила его. Он - роскошен.

Моя новая подруга
Духи «Красная Москва» - теперь моя новая подруга.
Философ А.И. Костяев в своих книгах изучает влияние ароматов на человека. Про знаменитые духи «Красная Москва» я почерпнула у него следующие сведения. В начале 20-х годов советской власти нужен был аромат с революционным духом. В 1924 году «старые-новые» появляются духи «Красная Москва», хотя созданы они были в 1913 году. А в 1943 году в московских магазинах можно было прикупить «Красную Москву» в свою тару, и одеколон, и духи.
Эти знаменитые духи как-то и почему-то  прошли мимо меня. Впервые я их купила и апробировала только в возрасте 57 лет, то есть полтора года назад. Очень мне  теперь странно, почему. Эти духи отсутствовали в коллекциях ароматов и моей бабушки, и моей мамы, хотя я видела их у многих женщин разных возрастов у них дома, на туалетных столиках и в сервантах. А купить их никогда мне не приходило в голову. Почему? Тайна какая-то.
В 2014-2015 годах вышел фильм-сериал, отечественный, режиссера Вячеслава Никифорова. Так как действие фильма в основном происходит в 1965 году, в интерьерах квартир полностью соблюдается обстановка тех лет. И у каждой женщины на столиках, трюмо, полках стоят духи «Красная Москва». Я обратила на это внимание, так как камера на этих духах явно задерживалась.
Кстати, фильм этот произвел на меня впечатление неизгладимое – он страшный очень-очень, тяжелый психологически, но интересный. Фильм талантливый, однако, предупреждаю  эмоциональных особ – он очень переживательный. Я под впечатлением от него даже приболела, душой томилась, страшно разволновалась. Но вернемся к духам.
Теперь у меня есть в коллекции духи «Красная Москва». Они мне нравятся. Сладкие, женственные. То, что про них говорят и пишут – мол, из бабушкиного комода, только для  стареющих дам и тому подобное – не разделяю. Не «душусь» ими, но частенько нюхаю и получаю удовольствие, на ночь, чтобы лучше заснуть. Их и еще «Персидскую сирень», почти из той же оперы.
Вот такие у меня теперь подруги. Проверенные.
И опять про «Красную Москву»
Моя подруга и одноклассница Аня, прочитав пост «Мои новые подруги» от 17 августа 2017 года, написала мне, что духи «Красная Москва» для нее тоже, как и для меня, «прошли мимо». И она тоже не видела их в парфюмерных коллекциях  мамы, бабушки, свекрови. Так  что не я одна упустила  своевременное знакомство с этим историческим  ароматом. Но к «Красной Москве» я вернулась не только  из-за этой новости. Прочитала интересные факты про эти духи, и не только про эти, в новоприобретенной книге:
Вот что я прочитала в этой книге:
В начале 20 века духи (вообще все духи) начали выходить за пределы привычного круга королевских особ и аристократии. Одним из событий, ускоряющих этот  процесс, стала революция в России, одним махом погубившая российскую императорскую семью, главного покровителя парфюмерной промышленности. Судьба одного аромата – «Любимый букет императрицы»- показательный пример. Созданный изначально по заказу императрицы, после революции аромат получил новое название «Красная Москва», став известной маркой советского парфюма, который выпускала государственная промышленность.
«Красная Москва», - пишет далее Лиззи Остром, - это парфюм-революция. Это подлинно знаменитый парфюм. Однако он известен не тем парфюмом, каким появился в 1913 году, а тем, чем стал в 1925.
Парфюм «Любимый букет императрицы» был создан фирмой Brocard&Co. Анри Брокара. Это была одна из двух крупнейших парфюмерных фирм России девятнадцатого века, и обе основали французы. Духи заказала императрица Мария Федоровна, супруга императора Александра Третьего и мать Николая Второго, последнего русского царя. У императрицы уже был  парфюм «Букет царицы», созданный для нее фирмой  Houbigant.
После революции любые упоминания о царице были преданы анафеме. Фирму Брокара национализировали и назвали сначала Государственной мыловаренной фабрикой №5, а затем переименовали в «Новую Зарю». История гласит, что формула духов для императрицы  сохранилась - ее переработали, чтобы обойти нехватку всех нужных ингредиентов. И так родилась «Красная Москва».
«Красная Москва» имеет огромное культурное значение, потому что  миллионы женщин пользовались этим  парфюмом в условиях ограниченного выбора. Однако в наши дни «Красная Москва» пользуется спросом среди любительниц китча и тех любопытствующих, кому интересно испытать советскую ностальгию. Ничего общего с оригиналом, заказанным императрицей, - заключает автор книги,  - эти духи не имеют.
После слов Лиззи про китч и ностальгию, я задумалась. А почему я лично  купила «Красную Москву»? Я любитель китча или  любопытствую? Мой ответ другой. Это наша история. Хороша, ли плоха – наша. И потому столь знаменитые в нашей истории духи мне дороги и приятны.  И, как сами мы можем ругать своих детей, но не позволим это делать посторонним, так и с духами - не понравилось мне замечание про китч. А кому правда сильно нравится? Не зря же говорят: «Правда глаза колет».
Бергамот в одеколоне
Решила познакомиться с парфюмом, ничего о нем не зная заранее.
Немного лукавлю – ведь я увидела слово «бергамот» в названии. А я знаю этот запах и очень его люблю – в чае и в ароматических палочках.
Вначале сделаю реверанс в свое прошлое. Чтобы стало яснее, что я думаю о новом для меня парфюме.
Когда я была младшей школьницей, я очень любила на уроках смотреть в окно. Мне учительница постоянно делала замечание. Ведь нужно было на уроке учиться, писать, читать. А меня как магнитом тянуло туда, в пейзаж за окном.
Моя школа располагалась на прелестной тихой улочке. Тут были старинные дома, много растений, кустов и деревьев. Прохожих было очень мало. Шум и многолюдность создавала только наша школа.
Младшие классы в нашей школе располагались в правом крыле на первом этаже. Во дворе школы росли кусты акации.
Здание и сейчас существует, но с 1975 года там уже не школа.
Так вот, я настолько хотела смотреть, смотреть, смотреть в окно, а мне не разрешали, что я очень грустила. Такой особенной тихой спокойной грустью. Я тосковала по тому, что там, за окном, как по живому существу. А за окном менялись времена года, но пейзаж был всегда прекрасен. Кусты акации весной цвели. Но когда они не цвели, все равно было красиво. Меня манила эта улица, какая-то неведомая сила или энергия звали меня туда. И я решала на каждом уроке – вот, останусь после уроков, или завтра приду пораньше, чтобы во внеурочное время смотреть, смотреть, смотреть в окно. Но не получалось. И так прошли все школьные годы в младших классах.
Младшие классы в нашей школе учились во вторую смену, с 14 часов. И переход в пятый класс означал переход во взрослую жизнь – первая смена с половины девятого и переезд в классы на втором этаже.
Когда я была старшеклассницей, я в окно на уроках не смотрела. Со второго этажа акации и улица видны не были, к тому же наш старшеклассный социум бурлил, кипел и переливался всеми цветами радуги. Единственно, когда я испытывала ту же тихую грусть, тот же ее спектр, это была песня -  примерно 1974 года. Я была в 9 классе.
Песня называлась «Не повторяется такое никогда» и пели ее «Самоцветы». Стихи на слова М.Пляцковского содержали такие строчки:
«В школьное окно смотрят облака,
Бесконечным кажется урок.
Слышно, как скрипит перышко слегка —
И ложатся строчки на листок».
В этот момент я вспоминала свое желание смотреть на акации в окно на первом этаже, когда была младшей школьницей.
Что интересно, сегодня на меня навевается такая же тихая нежная грусть и от этой песни, и от воспоминаний, как выглядели акации в нашем школьном дворе. В далеком прошлом. В моем детстве и юности.
Так вот, аромат одеколона BERGAMOTE SOLEIL  вызывает в моей душе такую же тихую грусть, как и в прошлом. Даже грустнее, так как сегодня я знаю уже точно, что ничего не повторится – безвариантно. И в то же время, парфюм не навевает безысходность или тоску. Нет, грусть-то грусть, но очень светлая, прекрасная, нежная.
Хороший аромат, милый, ласковый, теплый. Можно брать. И погружать свою душу в теплую грусть о прекрасных моментах своей жизни. Какое счастье, что они были и есть что вспомнить!